Выдержка фотоаппарата это: Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Содержание

Короткая и длинная выдержка в фотографии

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

выдержка в фотографии

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Длинная выдержка

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Длинная выдержка

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Длинная выдержка

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

Длинная выдержка

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Длинная выдержка, размытие

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длинная выдержка, размытие воды

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Коротка выдержка

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru
Режимы работы затвора фотоаппарата. Механический, с электронной передней шторкой, бесшумный. Когда какой использовать?

Что такое затвор фотоаппарата?

Слово «щёлкнуть» часто употребляется в значении «сделать фото». Но что именно щёлкает в камере? Одна из неотъемлемых деталей — механический затвор.

Режимы работы затвора фотоаппарата. Механический, с электронной передней шторкой, бесшумный. Когда какой использовать?

Модуль затвора фотоаппарата Nikon D750

Затвор необходим для точной отработки выдержки (времени съёмки). Для правильной экспозиции кадра требуется исключительная точность. Затворы бывают разные: центральные расположены в объективе, а фокальные устанавливаются непосредственно перед матрицей, в фокальной плоскости. Последние используются в современных зеркальных и беззеркальных камерах. В плёночных фотоаппаратах часто применялись затворы с тканевыми шторками. Это уже давно в прошлом, но слово «шторка» осталось в обиходе. Сейчас затворы состоят из нескольких заслонок-ламелей.

Работа затвора на Nikon Z 7. Серийная съёмка в режиме Cl, 3 кадра в секунду, электронный спуск передней шторки.

Как работает затвор фотоаппарата? Принцип прост: в начале съёмки открывается передняя шторка (ламелевая заслонка), и свет попадает на матрицу. По истечении времени выдержки вторая шторка закрывает матрицу и заканчивает съёмку. Это один цикл срабатывания. Конечно, описание упрощённое, и затвор работает несколько иначе на выдержках короче выдержки синхронизации (и это важно для студийной съёмки), но сам принцип именно такой.

Режимы работы затвора фотоаппарата. Механический, с электронной передней шторкой, бесшумный. Когда какой использовать? NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 90 с, 27.0 мм экв.

«Пробег» фотоаппарата и гарантированный ресурс затвора

Как и любая механическая деталь, затвор камеры со временем изнашивается. Чтобы охарактеризовать надёжность затвора, производитель тестирует его и вычисляет гарантированный ресурс работы затвора. У профессиональных камер он составляет от 150 до 500 тысяч циклов. Это не означает, что в дальнейшем ваш фотоаппарат придёт в негодность, иногда затворы «бегают» значительно дольше. Показатель нужен скорее производителю, чтобы охарактеризовать класс надёжности модели затвора. На пробег фотокамеры по аналогии с пробегом автомобиля часто смотрят покупатели при покупке бывшей в употреблении фототехники.

Режимы работы затвора фотоаппарата. Механический, с электронной передней шторкой, бесшумный. Когда какой использовать? NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 31, F10, 15 с, 24.0 мм экв.

Обратите внимание: мы говорим не о количестве сделанных фотографий, а о количестве срабатываний затвора. В современной цифровой технике это разные величины. К примеру, на зеркалах в режиме Live View при съёмке одного кадра затвору придётся пройти целых три цикла: открыть затвор для активации Live View, закрыть затвор для начала экспозиции, открыть затвор для съёмки, закрыть для завершения экспозиции, открыть для активации Live View, закрыть для выхода из режима Live View. При этом на беззеркалке при работе с электронным затвором приходится ноль циклов на кадр, ведь механика здесь не задействована. В этой статье вы узнаете, почему так происходит.

EXIF, открытый с помощью сервиса Jeffrey

EXIF, открытый с помощью сервиса Jeffrey’s Image Metadata Viewer. У камер Nikon есть отдельный пункт, характеризующий количество циклов срабатывания механического затвора.

Отдельный пункт в EXIF отображает, сколько кадров было сделано на фотоаппарат. В нашем случае количество сделанных кадров превысило количество циклов срабатывания затвора. Это говорит о том, что камерой много снимали с электронным (бесшумным) затвором.

Отдельный пункт в EXIF отображает, сколько кадров было сделано на фотоаппарат. В нашем случае количество сделанных кадров превысило количество циклов срабатывания затвора. Это говорит о том, что камерой много снимали с электронным (бесшумным) затвором.

Отметим, что даже в EXIF у современных аппаратов Nikon отдельно прописывается количество циклов срабатывания затвора и количество сделанных снимков. Если первая цифра больше второй, можно сделать вывод, что камерой пользовались в режиме механического затвора. Если наоборот — съёмка велась в режиме электронного затвора. Чтобы увидеть в EXIF всю информацию, необходимо посмотреть необработанный файл.

Режимы работы затвора фотоаппарата

Механический затвор. Это традиционный режим работы затвора. На сегодняшний день он не имеет никаких практических ограничений, кроме минимальной выдержки (в современных камерах составляет 1/4000 или даже 1/8000 с). Режим позволяет работать со вспышками, не даёт заметных искажений и подходит для съёмки с пульсирующим светом (например светодиодные, энергосберегающие лампы).

Съёмка начинается в тот момент, когда шторки закрыты. При старте экспозиции передняя шторка открывается, и свет попадает на матрицу. По истечении времени выдержки вторая шторка затвора закрывает матрицу. Кадр сделан.

Мы описали классический вариант работы механического затвора на зеркальной камере. При визировании через оптический видоискатель затвор непрерывно (исключая время съёмки) находится в закрытом состоянии.

Отдельный пункт в EXIF отображает, сколько кадров было сделано на фотоаппарат. В нашем случае количество сделанных кадров превысило количество циклов срабатывания затвора. Это говорит о том, что камерой много снимали с электронным (бесшумным) затвором.

Механический затвор на беззеркалках. На беззеркалках и на зеркальных фотоаппаратах в режиме Live View процесс съёмки с механическим затвором несколько отличается. Для визирования картинки через Live View затвор должен быть открыт до и после съёмки. До тех пор пока вы не нажмёте на кнопку спуска, затвор зафиксирован в открытом состоянии, изображение с матрицы транслируется на экран и электронный видоискатель. При нажатии кнопки спуска затвор сначала закрывается, чтобы обнулить сигнал с матрицы. Теперь передняя шторка открывается, и происходит экспозиция. Чтобы закончить её, вторая шторка закрывается. Съёмка закончена, но затвор надо вернуть в открытое состояние, чтобы продолжить визирование в Live View. Дополнительный шаг — открытие шторок.

Обратите внимание, что для съёмки одного кадра необходимо два цикла срабатывания затвора. Получается, что на беззеркальных аппаратах в таком режиме износ затвора увеличивается вдвое. Поэтому в беззеркалах Nikon Z режим не используется по умолчанию, камера отдаёт предпочтение спуску с электронной передней шторкой.

Работа механического затвора на камере Nikon Z 7, замедленная в 5 раз. Видно, как сначала шторка закрывается, а потом открывается. Итого два цикла срабатывания на одно нажатие кнопки спуска.

Спуск затвора с электронной передней шторкой (Electronic First Curtain Shutter, EFCS)

Современные камеры могут начать съёмку при открытом затворе. Как это работает? При нажатии кнопки спуска фотоаппарат начинает экспозицию кадра, используя электронную переднюю шторку. Механика не задействуется, матрица обнуляется сама. По истечении выдержки в ход идёт задняя механическая шторка: она заканчивает съёмку и закрывает затвор. Далее затвор снова открывается для получения картинки Live View. Здесь один кадр равен одному циклу срабатывания затвора.

Работа спуска с электронной передней шторкой. Видно, что в момент нажатия на кнопку спуска механические детали неподвижны, шторка не опускается. Механическая задняя шторка задействована только в конце съёмки.

На зеркальных камерах Nikon такой режим работы затвора тоже встречается. На Nikon D7500, Nikon D500, Nikon D810 он доступен в режиме предподъёма зеркала. А в Nikon D850 затвор с электронной передней шторкой может работать и в режиме тихой съёмки Q и Qc.

Активация спуска с электронной передней шторкой в меню зеркальной камеры Nikon D850

Активация спуска с электронной передней шторкой в меню зеркальной камеры Nikon D850

Активация спуска с электронной передней шторкой в меню зеркальной камеры Nikon D850

Кроме снижения износа механических деталей затвора, EFCS позволяет избавиться от микросмаза — небольшого падения резкости изображения на выдержках порядка ½–1/100 с из-за вибрации внутренних деталей камеры, возникающих в основном вследствие срабатывания механической передней шторки.

Ограничение у режима одно: EFCS иногда даёт различные артефакты на очень коротких выдержках. Например, к началу экспозиции на старых объективах может не успеть закрыться диафрагма. Поэтому в камерах Nikon в этом режиме доступны выдержки до 1/2000 с. Если выбран автоматический выбор режима работы затвора, при выборе более короткой выдержки вы активируете механический затвор.

Выбор режимов работы затвора в Nikon Z 7. Механический затвор, спуск с электронной передней шторкой.

Выбор режимов работы затвора в Nikon Z 7. Механический затвор, спуск с электронной передней шторкой.

Выбор режимов работы затвора в Nikon Z 7. Механический затвор, спуск с электронной передней шторкой.

На беззеркальных Nikon Z 6, Nikon Z 7 и новинке Nikon Z 50 доступны все описанные режимы работы затвора. В меню «Тип затвора» можно выбрать опцию «Авто», тогда камера сама будет определять, какой тип затвора использовать. Механический активируется при работе на выдержках короче 1/2000 с, в остальное время будет использоваться затвор с электронной передней шторкой.

Дисплей фотокамеры Nikon Z 50: кроме прочей съёмочной информации, отображается и режим работы затвора. Иконка с буквой А говорит о том, что выбран авторежим.

Дисплей фотокамеры Nikon Z 50: кроме прочей съёмочной информации, отображается и режим работы затвора. Иконка с буквой А говорит о том, что выбран авторежим.

Электронный (бесшумный) затвор. Но можно пойти ещё дальше и заменить не одну, а обе шторки электроникой. В таком случае механические элементы затвора не задействуются вообще, съёмка происходит абсолютно бесшумно. Да и вибраций никаких нет, а значит исключается риск микросмаза.

Но есть и ограничения. Во-первых, сигнал с современных матриц считывается построчно, и при съёмке движения объекты в кадре могут деформироваться. Это называется RollingShutter или эффект желе. На разных фотоаппаратах этот недостаток выражен в разной степени.

Дисплей фотокамеры Nikon Z 50: кроме прочей съёмочной информации, отображается и режим работы затвора. Иконка с буквой А говорит о том, что выбран авторежим. Эффект желе: фотоаппарат двигался во время съёмки, кадр деформировался.

Эффект желе: фотоаппарат двигался во время съёмки, кадр деформировался.

Эффект желе делает недоступным для съёмки с электронным затвором такие сюжеты как спорт, динамичный репортаж, да и снимать из окна едущего автомобиля тоже вряд ли получится.

Также при работе с электронным затвором пульсирующие источники света (светодиодные и люминесцентные лампы) будут давать неприятный эффект в виде полосок по всему кадру. Избавиться от него можно, если удлинить выдержку.

Освещение бытовой люминесцентной лампой. При использовании электронного затвора и короткой выдержки получаются горизонтальные полосы.

Освещение бытовой люминесцентной лампой. При использовании электронного затвора и короткой выдержки получаются горизонтальные полосы.

Кадр с теми же экспопараметрами, но использован спуск с электронной передней шторкой. Полос нет.

Кадр с теми же экспопараметрами, но использован спуск с электронной передней шторкой. Полос нет.

Электронный затвор. Использована длинная выдержка. Полос нет.

Электронный затвор. Использована длинная выдержка. Полос нет.

А ещё с электронным затвором не получится использовать ни студийные, ни накамерные вспышки. Зато в остальных ситуациях он очень удобен. Пейзажная, интерьерная, архитектурная, постановочная портретная и предметная фотография с естественным светом и даже неспешный репортаж — всё это ему по плечу. Режим идеален, когда мы не хотим привлекать к себе внимание щелчками фотокамеры.

Выбор бесшумной съёмки с электронным затвором в быстром меню на камере Nikon Z 7

Выбор бесшумной съёмки с электронным затвором в быстром меню на камере Nikon Z 7

Выбор бесшумной съёмки с электронным затвором в основном меню фотокамеры Nikon Z 7

Выбор бесшумной съёмки с электронным затвором в основном меню фотокамеры Nikon Z 7

Отдельный плюс этого режима — в нём вообще не изнашиваются механические детали затвора, так как он не задействован в работе.

Бесшумный электронный затвор имеют камеры Nikon D500, Nikon D850, Nikon D5, Nikon Z6, Nikon Z7 и Nikon Z 50.

Выбор бесшумной съёмки с электронным затвором в основном меню фотокамеры Nikon Z 7 NIKON Z 7 / NIKKOR Z 50mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.8, 1/60 с, 50.0 мм экв.

Мы познакомились с тремя вариантами работы затвора, которые присутствуют во всех современных фотоаппаратах. Теперь вы знаете их плюсы и минусы и можете эффективно использовать в работе каждый из них.

Выдержка на фотоаппарате. Длинная выдержка :: SYL.ru

Ваш фотоаппарат – это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто. На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены. Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, — это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Длинная выдержка, фото

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы. Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Диафрагма (или апертура) – это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k – ее коэффициенты.

Диафрагма и выдержка фотоаппаратаВыдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах. Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше. Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Как настроить выдержку на фотоаппарате?

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями – буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Как сделать выдержку на фотоаппарате

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Как настроить выдержку на фотоаппаратеИтак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:
  1. Ходьба, медленный бег – 1/125–1/250 секунды.
  2. Хоккей, бокс и др. – 1/250–1/500 сек.
  3. Авто-, мотоспорт – около 1/1000 сек.
  4. Фотография с ведением за объектом – не больше 1/30–1/60 сек.

Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека. Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры – можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу.

Выдержка на фотоаппарате

Эксперименты с длительной выдержкой

Меняя значение всего лишь одного параметра – это выдержка на фотоаппарате – можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.

Длинная выдержка на фотоаппарате

Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи – перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.

Диапазон выдержки фотоаппарата

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени – минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт. Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.

Золотая середина

По мнению профессионалов, светочувствительность сенсора, диафрагма, или апертура, и выдержка на фотоаппарате – это “три кита фотографии”. Их различные комбинации обусловливают на выходе четкость фотографируемых элементов, яркость красок, степень освещенности объектов, размытость заднего плана и т. д. Умелое обращение с настройками позволит снимать практически в любых внешних условиях и с любыми эффектами. Изучение специализированной литературы и, непременно, личная практика помогут в освоении многогранного искусства фотографии.

Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние –  ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.


Чтобы понять как работают данные режимы  P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:


P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример:  если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM

Снимок в одном из режимов PASM


A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает  и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка.  Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется  от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

Снимок в одном из режимов PASM


S (или Tv)

Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

Снимок в одном из режимов PASM


M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.


Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Объяснение

ISO, диафрагмы и выдержки

В фотографии экспозиция является критическим элементом, который определяет, что на самом деле записывается датчиком изображения камеры.

Существует три регулируемых элемента, которые контролируют экспозицию — ISO, диафрагма и выдержка.

ISO Speed ​​ — это то, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету, каждое значение рейтинга представляет собой «остановку» света, а каждое добавочное число ISO (вверх или вниз) представляет удвоение или уменьшение чувствительности датчика к свету вдвое.

Апертура контролирует диафрагму объектива, которая контролирует количество света, проходящего через объектив к плоскости пленки. Настройка диафрагмы обозначается числом f, тогда как каждое число f обозначает «остановку» света.

Скорость затвора указывает скорость, с которой открывается, а затем закрывается шторка. По сути, это то, как долго свет попадает на сенсор вашей камеры после нажатия спусковой кнопки затвора. Каждое значение скорости затвора также представляет собой «остановку» света.Скорость затвора измеряется в долях секунды.

Когда эти три элемента объединены, они представляют собой заданное значение экспозиции (EV) для данной настройки.

Любое изменение в любом из трех элементов будет иметь измеримое и конкретное влияние на то, как реагируют оставшиеся два элемента на экспонирование рамки пленки или датчика изображения, и как в конечном итоге выглядит изображение.

Например, если вы увеличиваете диафрагму, вы уменьшаете размер диафрагмы объектива, тем самым уменьшая количество света, попадающего на датчик изображения, но также увеличивая DOF (глубину резкости) в конечном изображении.

Уменьшение скорости затвора влияет на то, как снимается движение , так как это может вызвать размытие фона или объекта. Однако уменьшение скорости затвора (удержание затвора дольше открытым) также увеличивает количество света, попадающего на датчик изображения, поэтому все становится ярче.

Увеличение ISO позволяет снимать в условиях недостаточной освещенности, но вы увеличиваете количество цифрового шума на , присущего фотографии. Невозможно сделать независимое изменение в одном из элементов и не получить противоположный эффект в том, как другие элементы влияют на изображение, и в конечном итоге изменить EV.

ISO — это сокращение, обозначающее Международную организацию по стандартизации, которая стандартизирует оценки чувствительности датчиков камер.

Рейтинг ISO, который варьируется в диапазоне от 25 до 3200 (или выше), указывает на конкретную светочувствительность.

Чем ниже значение ISO, тем менее чувствителен датчик изображения и, следовательно, более плавное изображение, поскольку на изображении меньше цифрового шума.

Чем выше показатель ISO (более чувствительный), тем сильнее должен работать датчик изображения для создания эффективного изображения, которое, тем самым, производит больше цифрового шума (эти разноцветные пятнышки в тенях и в полутонах).

Так что же такое цифровой шум?

Это любой световой сигнал, который не исходит от объекта и, следовательно, создает случайный цвет на изображении. Инженеры цифровой камеры разработали датчик изображения, чтобы он работал лучше всего при самом низком ISO (как с пленкой).

На большинстве цифровых камер это ISO 100, хотя некоторые высокопроизводительные зеркалки имеют режим, который снижает ISO до 50 или даже 25.

Апертура объектива — это отверстие в диафрагме, которое определяет количество сфокусированного света, проходящего через объектив.

При небольшой диафрагме, скажем f / 2, проходит огромное количество света, даже за долю секунды; но при f / 22, когда диафрагма, возможно, наименьшая, впускается лишь небольшое количество света (даже при более длинных выдержках).

Интересной особенностью диафрагмы и f-чисел является то, что не имеет значения фокусное расстояние объектива, пока f-число поддерживается постоянным. Это связано с тем, что арифметическое уравнение, определяющее число f, указывает на то, что через объектив 35 мм проходит через объектив столько же света, сколько и через объектив 100 мм со скоростью затвора 1/125 с.

Размер диафрагмы, несомненно, отличается, но количество проходящего света одинаково.

Скорость затвора измеряется в долях секунды и показывает, насколько быстро шторы на плоскости пленки открываются и закрываются.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает на объектив и попадает на датчик изображения или плоскость пленки. Скорость затвора позволяет вам захватывать мир за доли секунды, но она также может поглощать мир со скоростью свыше трех и четырех секунд (или оставаться постоянно открытой, пока фотограф не захочет закрыть занавес).

Щелчок затвора за доли секунды также дает вам контроль над записью движения. Если скорость затвора будет выше, чем у объекта или фона, изображение будет слишком резким. Если скорость затвора будет медленнее, вы получите размытые объекты.

Подумайте о дожде во время дождя, как быстро падает эта вода? Ну, на 1/30 капли дождя — это полосы неразличимого белого цвета. Но на 1/250-й, капли дождя парят в воздухе, и вы можете увидеть полную волну каждой капли воды.

2

Что такое «Авто брекетинг»?

Автобрекетинг — это метод экспозиции, при котором вы можете обеспечить оптимальную экспозицию, выполнив не менее трех (3) экспозиций с точно такой же композицией, один на измеренном EV, один на 1/3 от остановки ниже измеренного EV и один на 1/3 остановки выше измеренного EV.

Итак, «Автобрекетинг» — это функция, в которой вы устанавливаете значение EV, затем спускаете затвор, и камера автоматически вносит необходимые корректировки EV и вверх, чтобы получить выдержки в скобках.Затем вы можете просмотреть три (или более) экспозиции, увидеть тонкие, но критические различия в изображениях и решить, какое из них лучше всего подходит для ваших целей.

На трех изображениях в приведенном выше примере вы можете предпочесть переэкспонированное (на 2 ступени) изображение, потому что заходящее солнце самое яркое.

Брекетинг был методом, популярным при съемке слайд-пленки, из-за ограниченной способности корректировать изображение в темной комнате. Многие фотографы по-прежнему используют эту технику сегодня, поэтому они получают необходимую экспозицию.

Наличие трех изображений в квадратных скобках уменьшает количество времени на постобработку, которое им, возможно, придется потратить.

3

Передержка и недоэкспонирование

Как вы определяете переэкспонирование и недоэкспонирование, поскольку мы сказали, что «правильное» воздействие субъективно?

Проще говоря, передержка — это когда информация в основных моментах фактически нечитаема. При такой чрезмерной потере информации об изображении невозможно «извлечь» эту недостающую информацию в цифровой темной комнате.

Недоэкспонирование — в значительной степени та же самая концепция; за исключением этого случая в тенях нет информации об изображении. Эта несуществующая информация также не может быть получена с помощью постобработки.

В цифровой фотографии, как только эта информация об изображении исчезнет, ​​ее невозможно найти.

Это не всегда так в фотохимическом мире пленочной фотографии. При обработке пленки (в отличие от цифровой) можно «найти» информацию об изображении в чрезмерно недодержанном кадре и, возможно, «найти» информацию об изображении во время процесса печати и для сильно переэкспонированных изображений.

Автоматическая блокировка экспозиции — это настройка камеры, в которой значение экспозиции заблокировано (при съемке одного из полуавтоматических или полностью автоматических режимов, т. Е. С приоритетом выдержки).

В этом режиме, независимо от того, какие изменения происходят в освещении сцены, камера фиксирует настройки ISO, Затвора и Диафрагмы, поэтому вы можете постоянно достигать одного и того же EV без необходимости заново измерять сцену.

Одно из практических преимуществ цифровой фотографии заключается в том, что экспериментировать с элементами управления камерой ничего не стоит, поэтому идите и снимайте.

Вы хотите стать более опытным со всеми тремя элементами треугольника экспонирования, чтобы вы могли вносить коррективы на лету и точно знать, каким будет конечный эффект.

,
Экспозиция камеры — как правильно и что это значит в фотографии
Как правильно сделать
Поскольку небо было очень ярким, единственным способом получить удовлетворительное воздействие на птицу было переключиться на ручное управление.

В фотографии « экспозиция » означает количество света который падает на датчик вашего цифрового камера. В современных камерах экспозиция обычно устанавливается на автоматический по умолчанию и в большинстве случаев его можно оставить там и будут выпускать красивые картинки.Есть моменты хотя, когда камера подводит нас или мы хочу произвести определенный эффект и было бы неплохо чтобы понять, что происходит «под капотом».

Получение «правильной» экспозиции означает запись как можно большего количества соответствующей информации в сцене. На снимке справа важная информация — птица. Небо стало совершенно белым, поскольку оно было намного, намного ярче, чем птица. Если бы я позволил метру выставить небо, птица была бы изображена как черный силуэт.

Даже при правильной экспозиции камеры проблема со всеми камерами является то, что они не могут записать весь диапазон контраста (черный на белый), который может видеть глаз. Особенно когда ты принять во внимание, что глаз постоянно приспосабливается к справиться с высокой контрастностью. В солнечный день, если вы посмотрите в тени сцены затем в яркие области, радужная оболочка в вашем глазу будет быстро настроить, чтобы вы могли видеть детали в обе.

Столкнулся с задачей записи как можно большего количества информации возможно, камера попытается усреднить весь свет уровни и выставить соответственно.Как сгорели блики обычно считаются более уродливыми, чем черные тени, камера, оставленный на его собственные устройства, как правило, будет ошибаться на темной стороне. Что не хорошо, если вы стреляете против яркий фон. Это тема, которую вы хотите увидеть, и вам действительно все равно, если фон белый.

Режимы автоэкспозиции

Производители камер придумали все виды гениальные системы учета, чтобы попытаться помочь, сейчас многорежимные системы измерения, которые дают вам выбор «взвешивание по центру», «точечный замер» или «многоточечный замер» на многих из лучших камер, но ни одна не может гарантировать дать вам то, что вы хотите каждый раз.

Подсказка — с использованием автоматической экспозиции в ваших интересах.

Если у вас есть современная камера, скорее всего, что системой измерения по умолчанию является «средневзвешенное значение по центру», это означает, что, хотя это занимает среднее чтение вся сцена, это требует большего внимания от того, что в середина кадра. Что является хорошей новостью для нас. Другой Хорошей новостью является то, что он берет это чтение в то время, когда Вы делаете «первое нажатие» на кнопку, чтобы сфотографировать.

Темная одежда и темный фон могут стать причиной чрезмерного воздействия на лицо и руки певца.Что еще хуже, огни постоянно меняются. Здесь потребовалась некоторая интеллектуальная компенсация экспозиции и немного удачи.

Когда ты толкаешь его наполовину, и он пищит не только теперь установлен фокус (на камере с автофокусом), но экспозиция считывание производится, а диафрагма и выдержка устанавливать. Так что, если ваша главная достопримечательность не в центре кадра, это хорошая идея, чтобы положить его там временно пока вы фокусируетесь и снимаете свет, затем перемещаете фотоаппарат, все еще удерживая кнопку на полпути и составь картинку так, как ты хочешь.

обыкновенный использовать для этой техники, когда вы принимаете близко выстрел из двух человек, и между их головами есть место, если вы не будете осторожны, камера сфокусируется на стене или деревья за ними. Если фон очень темный или очень легкий, это может значительно изменить экспозицию и В результате получаются слишком темные или слишком светлые лица.

Кожные тона — это то, что большинство счетчиков настроено учитывать «средний тон», они также обычно являются частью картина, которую мы больше всего хотим получить правильно.Если я фотографирую группа людей в трудных обстоятельствах, как яркие солнечный свет, например, я буду часто приближаться к группа и взять легкое чтение с чьего-либо лица или, если мы все стоим в одном свете, я возьму чтение с тыльной стороны моей руки. Это не хорошо, из Конечно, если объект находится под ярким солнечным светом, и я нахожусь в тень.

Ручная экспозиция

Теперь пришло время перевести этот циферблат из режима программирования и посмотрите на страшный «ручной» режим.Есть также изумительный массив других вариантов, таких как «диафрагма приоритет »,« приоритет выдержки »,« компенсация экспозиции »и т. д., но как только вы поймете основы, вы сможете выбрать самый подходящий режим.

Количество света, падающего на пленку, составляет

.

Понимание экспозамера и экспозиции камеры

Знание того, как ваша цифровая камера измеряет свет, имеет решающее значение для достижения стабильной и точной экспозиции. Измерение — это мозг, определяющий, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и скорости ISO. Варианты измерения часто включают частичный, оценочный пояс или матрицу, центрально-взвешенный и точечный замер. У каждого из них есть предметные условия освещения, для которых они превосходят — и для которых они терпят неудачу. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию.

Рекомендуемое фоновое чтение: экспозиция камеры: диафрагма, ISO и выдержка

ФОН: ИНЦИДЕНТ ПРОТИВ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

У всех встроенных в камеру экспонометров есть существенный недостаток: они могут измерять только отраженный свет. Это означает, что лучшее, что они могут сделать, — это угадать, сколько света на самом деле попадает на объект.

Если бы все объекты отражали одинаковый процент падающего света, это работало бы очень хорошо, однако реальные объекты сильно различаются по отражательной способности.По этой причине измерение в камере стандартизировано на основе яркости света, который отражается от объекта, имеющего вид среднего серого. Если камера нацелена непосредственно на какой-либо объект, более светлый или темный, чем средне-серый, то измеритель освещенности камеры будет неправильно рассчитывать недостаточную или избыточную экспозицию соответственно. Ручной экспонометр рассчитал бы одинаковую экспозицию для любого объекта при одинаковом падающем освещении.

Над пятнами изображены приближения 18% яркости. Это будет выглядеть наиболее точно при использовании дисплея ПК, который точно имитирует цветовое пространство sRGB, и соответствующим образом откалибровал ваш монитор.Мониторы излучают, а не отражают свет, так что это тоже фундаментальное ограничение.

Что составляет , средний серый ? В полиграфии он стандартизирован как плотность чернил, которая отражает 18% падающего света, однако камеры редко придерживаются этого. Эта тема заслуживает отдельного обсуждения, но для целей данного урока просто знайте, что каждая камера обрабатывает средний серый немного по-своему, но обычно коэффициент отражения составляет где-то 10-18%. Измерение объекта, который отражает больше или меньше света, чем это может привести к неправильной работе алгоритма измерения в вашей камере — либо из-за недостаточной, либо излишней экспозиции, соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать на удивление хорошо, если отражающая способность объекта достаточно различна по всей фотографии. Другими словами, если есть равномерный разброс, варьирующийся от темных к светлым объектам, то средняя отражательная способность останется примерно средней серой. К сожалению, некоторые сцены могут иметь значительный дисбаланс в отражающей способности объекта, например, фотография белого голубя на снегу или черной собаки, сидящей на куче древесного угля. В таких случаях камера может попытаться создать изображение с гистограммой, основной пик которой находится в полутонах, даже если вместо этого она должна была создать этот пик в светлых и темных точках (см. Гистограммы высокого и низкого тонов).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

Для точного экспонирования большего диапазона комбинаций освещения и отражения объекта, большинство камер имеют несколько вариантов измерения. Каждый параметр работает, назначая относительный вес различным областям освещения; регионы с более высоким весом считаются более надежными и, таким образом, вносят больший вклад в окончательный расчет экспозиции.

Частичные и точечные области составляют примерно 13,5% и 3,8% от площади изображения, соответственно,
, что соответствует настройкам Canon EOS 1D Mark II.

Белые области — это те, которые больше всего влияют на расчет экспозиции, тогда как черные области игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм измерения также может быть расположена не в центре, в зависимости от параметров измерения и используемой точки автофокусировки.

Более сложные алгоритмы могут выходить за рамки только региональной карты и включать: оценочный, зонный и матричный замер. Обычно они используются по умолчанию, когда на вашей камере установлена ​​автоматическая экспозиция. Каждый из них, как правило, работает путем разделения изображения на множество подразделов, где каждый раздел рассматривается с точки зрения его относительного местоположения, интенсивности света или цвета.Расположение точки автофокуса и ориентация камеры (портрет или пейзаж) также могут способствовать расчету.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТИЧНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ЗАВОДЫ

Частичные и точечные замеры дают фотографу гораздо больший контроль над экспозицией, чем любые другие настройки, но это также означает, что ими труднее пользоваться — по крайней мере, на начальном этапе. Они полезны, когда в вашей сцене есть относительно небольшой объект, который вам нужно либо идеально показать, либо знать, что он будет наиболее близок к среднему серому.

Одно из самых распространенных применений частичного замера — портрет с подсветкой . Отмерение их лица может помочь избежать воздействия, при котором объект выглядит как недостаточно выставленный силуэт на ярком фоне. С другой стороны, следует соблюдать осторожность, так как оттенок кожи человека может привести к неточному воздействию, если этот оттенок далек от нейтрально-серого отражения (хотя и не так сильно, как при подсветке.

Точечный замер используется реже, потому что его площадь замера очень мала и, следовательно, довольно специфична.Это может быть преимуществом, когда вы не уверены в отражательной способности вашего объекта и у вас есть специально разработанная серая карта (или другой небольшой объект) для измерения.

Точечный и частичный замеры также весьма полезны для творческой экспозиции и в тех случаях, когда окружающее освещение необычно. В приведенных ниже примерах слева и справа можно отмерить диффузно освещенные плитки переднего плана или непосредственно освещенный камень под проемом неба:

ЗАМЕТКИ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЕСЕ УЧЕТА

Центровзвешенный замер был когда-то очень распространенной настройкой по умолчанию в камерах, потому что он хорошо справлялся с ярким небом над более темным пейзажем.В настоящее время он более или менее превзойден по гибкости с помощью оценочного и матричного, а по специфичности с помощью частичного и точечного замера. С другой стороны, результаты , полученные при центрированном взвешивании, очень предсказуемы , тогда как матричный и оценочный режимы измерений имеют сложные алгоритмы, которые труднее прогнозировать. По этой причине некоторые по-прежнему предпочитают использовать центрально-взвешенный режим измерения по умолчанию.

КОМПЕНСАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В любом из вышеперечисленных режимов измерения можно использовать функцию, называемую компенсацией экспозиции (EC).Когда это активировано, расчет замера все еще работает как обычно, но конечная конечная цель воздействия получает с компенсацией по значению ЕС. Это позволяет выполнять ручную коррекцию, если вы наблюдаете, что режим замера постоянно находится под или чрезмерно экспонирован. Большинство камер допускают до 2 остановок компенсации экспозиции, где каждая остановка обеспечивает либо удвоение, либо уменьшение наполовину света по сравнению с тем, что сделал бы режим замера в противном случае. Установка на ноль означает, что компенсация не будет применена (по умолчанию).

Компенсация экспозиции идеально подходит для исправления ошибок замера в камере, вызванных отражательной способностью объекта. Независимо от того, какой режим измерения используется, измеритель освещенности в камере всегда будет ошибочно недооценивать объект, такой как белый голубь в метель (см. Падающий и отраженный свет). Поэтому для фотографий на снегу всегда требуется компенсация экспозиции около +1, тогда как для сдержанного изображения может потребоваться отрицательная компенсация.

При съемке в режиме RAW при сложном освещении иногда бывает полезно установить небольшую отрицательную компенсацию экспозиции (0.3-0.5). Это уменьшает вероятность обрезки светлых участков, но все же позволяет увеличить экспозицию впоследствии. В качестве альтернативы положительная компенсация экспозиции может использоваться для улучшения отношения сигнал / шум в ситуациях, когда блики далеки от ограничения.

6. Аппаратное обеспечение камеры — документация Picamera 1.13

В этой главе представлен обзор работы камеры в различных условиях. условия, а также введение в программный интерфейс, который Picamera использование.

6.1. Теория Операции

Многие вопросы, которые я получаю относительно Picamera, основаны на недопонимании как работает камера Эта глава пытается исправить эти недоразумения и дает читателю базовое описание работы камеры. глава намеренно следует модели лжи детям, представляя сначала технически неточная, но полезная модель работы камеры, то уточнение ближе к истине позже.

6.1.1. Заблуждение № 1

Модуль камеры Pi в основном представляет собой модуль камеры мобильного телефона. Мобильный телефон цифровые камеры отличаются от более крупных, более дорогих камер (DSLR) мало уважения. Наиболее важные из них, для понимания камеры Пи, является то, что многие мобильные камеры (в том числе модуль камеры Pi) используют затвор для съемки изображений.Когда камера должна сделать снимок, она считывает пиксели с датчика по очереди, а не захватывает все значения пикселей сразу.

Фактически, «глобальный затвор» на зеркальных фотокамерах обычно также считывает пиксели подряд время. Основное отличие состоит в том, что у зеркальной камеры будет физический затвор, который накрывает датчик. Следовательно, в DSLR процедура захвата изображения должна откройте затвор, позволяя датчику «увидеть» сцену, закройте затвор, затем прочитайте каждую строку с датчика.

Понятие «захват изображения», таким образом, немного вводит в заблуждение, как то, что мы на самом деле значит «читать каждую строку с датчика по очереди и собирать их обратно в изображение».

6.1.2. Заблуждение № 2

Понятие, что камера фактически простаивает, пока мы не скажем ей захватить кадр также вводит в заблуждение. Не думайте о камере как о фотоаппарате. Думайте об этом как о видеокамере. Конкретно тот, который, как только это инициализируется, постоянно потоковые кадры (или, вернее, ряды кадров) вниз по ленточный кабель к пи для обработки.

Камера может показаться бездействующей, и ваш сценарий может ничего не делать с камерой, но все еще много заданий происходит в фоновом режиме (автоматическое усиление контроль, время экспозиции, баланс белого и ряд других задач, которые мы Обложка позже).

Это фоновая обработка, поэтому большинство сценариев с примерами Picamera, которые можно увидеть в предыдущие главы включают строку sleep (2) после инициализации камеры. sleep (2) оператор приостанавливает ваш сценарий на пару секунд.Во время этого Пауза, прошивка камеры постоянно получает ряды кадров из камера и регулирует усиление датчика и время экспозиции, чтобы кадр выглядел «Нормальный» (не чрезмерный или недоэкспонированный и т. Д.).

Итак, когда мы просим камеру «захватить кадр», то, что мы действительно запрашиваем является то, что камера дает нам следующий полный кадр, который она собирает, а не используя его для усиления и воздействия, затем отбрасывая его (как это происходит постоянно в фон в противном случае).

6.1.3. Время выдержки

Что датчик камеры на самом деле обнаруживает ? Он обнаруживает количество фотонов; чем больше фотонов попало на сенсорные элементы, тем больше прирост этих элементов их счетчики. Поскольку наша камера не имеет физического затвора (в отличие от DSLR), мы не можем предотвращать попадание света на элементы и увеличивать счет. На самом деле мы Можно выполнить только две операции с датчиком: сбросить ряд элементов или прочитать ряд элементов.

Чтобы понять типичный захват кадра, давайте пройдемся по захвату пара кадров данных с гипотетическим сенсором камеры, всего 8×8 пикселей и без фильтра Байера.Датчик сидел при ярком свете, но как только что были инициализированы, все элементы начинаются со счетчика 0. элементы датчика показаны слева, а буфер кадра, который мы будем читать значения в, справа:

Сенсорные элементы -> кадр 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Первая строка данных сбрасывается (в этом случае это не меняет состояние любой из сенсорных элементов).Хотя сброс этой линии, свет все еще падает на все остальные элементы, поэтому они увеличиваются на 1:

Сенсорные элементы -> кадр 1
0 0 0 0 0 0 0 0 Rst
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

Вторая строка данных сбрасывается (на этот раз некоторые состояния сенсорных элементов меняются).Все остальные элементы увеличиваются на 1. Мы еще ничего не читали, потому что хотим оставить задержку для первого ряда, чтобы «увидеть» достаточно света, прежде чем мы его прочитаем:

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *