Как обозначается выдержка на фотоаппарате: Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Как выставить выдержку фотоаппарата — Уроки фотографии

7495221-girl-photographer-is-waiting-for-the-shot1[1]Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

181_11[1]Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.


Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv

и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

ZURTOP2[1]Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Day 260/365Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

M9850090-Woman_splashing_water_over_her_face-SPL[1]Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

что это такое и как настроить в камере? Как обозначается длинная и короткая выдержка?

В последние несколько лет большую популярность приобрело фотоискусство. Однако для того чтобы овладеть им в совершенстве, в первую очередь необходимо уметь грамотно обращаться с камерой, знать все ее функциональные возможности. Сегодня в нашей статье мы поговорим о том, что такое выдержка фотоаппарата, как ее настроить и зачем она нужна.

Содержание

Что это такое?

Вообще говоря, выдержка на фотоаппарате (или камере) – это продолжительность осуществления съемки. Эта функция нужна для того, чтобы итоговое изображение получилось максимально четким и качественным. Выбор и настройка данного показателя не осуществляются только в том случае, если вы производите съемку в автоматическом режиме.

Выбор показателя выдержки влияет на количество времени, в течение которого устройство, пропускающее свет к датчику, будет открытым (т. е. время открытия затвора). Отвечает выдержка также за экспозицию фотокарточки и качество фиксации различных движущихся объектов.

На фотоаппарате выдержка может

обозначаться 2-мя способами: S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). При этом стоит иметь в виду, что данный параметр присутствует не только на современных цифровых фотокамерах, но также и на пленочных фотоаппаратах.

Важно! На общее качество итогового изображения влияет не только показатель выдержки, но и диафрагма камеры – размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата.

Как измеряется?

Значение выдержки измеряется в секундах. В процессе настройки данного показателя вы сможете заметить, что на камере отображается то или иное числовое значение. Так, если вы видите число 30, то это значит, что показатель выдержки на данный момент составляет 1/30 с. С практической точки зрения это значит, что затвор камеры откроется на 1/30 с – в это время матрица будет принимать свет. По истечении указанного временного промежутка затвор закроется и прекратиться процедура экспонирования.

Виды

В связи с тем, что на современном рынке техники и электроники существует большое количество моделей фотокамер, которые выпускаются самыми разными фирмами-производителями (как отечественными, так и зарубежными), выделяют множество видов выдержки.

Рассмотрим основные из них.

  • Длинная. Чаще всего длинная выдержка используется в том случае, если мы хотим запечатлеть движущийся объект и в то же время передать его динамику. При этом функция многократного замораживания не является достаточной. Использование максимальной по длине выдержки актуально в том случае, если вы, например, хотите сфотографировать движущийся мотоцикл. При этом за мотоциклом обязательно нужно следовать с одинаковой скоростью.

Большой считается выдержка, которая составляет (как минимум) 1/70 или 1/50 секунды.

  • Замораживание движения. Технология замораживания используется для того, чтобы остановить движение объекта в процессе съемки. Для этого важно, чтобы камера снимала очень быстро. При этом конкретный показатель выдержки зависит от того движущегося объекта, который вы фотографируете (выдержка может быть более короткой либо, напротив, длинной). Прежде чем сделать финальный кадр, профессиональные фотографы зачастую производят так называемую тестовую съемку.

Для замораживания движения актуально использовать такие показатели выдержки, как 1/1000, 1/500, 1/250.

  • Зум. Зум – это функция, которая позволяет приближать или отдалять изображение. Таким образом вы можете изменять масштаб движущегося в кадре предмета. В сочетании с зумом не рекомендуется использовать слишком короткую или слишком длинную выдержку – лучше всего выбирать среднее значение.

При активации зума очень важно не смещать камеру со штатива и не менять положение объекта в кадре. Только в таком случае вы сможете получить красивый фон, в противном случае он получится смазанным.

  • Дрожание. Вообще говоря, эффект дрожания на фотографии является признаком низкого качества изображения. Однако подобная технология также часто используется для творческих снимков. Например, с ее помощью можно передать ощущение высокой скорости или дезориентации.

Для создания фотокарточки с эффектом дрожания камеру рекомендуется закрепить на штативе – очень важно, чтобы она была максимально стабильной.

  • Эффект шелка. Популярным среди пейзажных фотографов является так называемый эффект шелка. Его часто используют в том случае, если хотят запечатлеть водную гладь (река, озеро, море или любой другой водоем).

Эффект шелка можно достигнуть только в том случае, если вы будете использовать длинную выдержку (в таком случае также можно сфотографировать движущийся водопад).

При этом конкретный показатель выдержки должен быть длиннее одной секунды.

Для создания фотографии такого типа вам понадобятся такие дополнительные аксессуары, как штатив и фильтр нейтральной плотности (ND). Используя их, вы сможете предотвратить нежелательную передержку фотографий.

  • Облака в движении. Для того чтобы сфотографировать облака в движении, рекомендуется придерживаться того же алгоритма, что и в случае с «эффектом шелка».

При этом также важно ориентироваться на условия окружающей среды.

Так, если на улице сильный ветер и в целом неблагоприятная погода, то выдержка должна быть относительно низкой (и наоборот).

  • Ночная фотография. Фотографы любят работать не только в дневное, но и в ночное время суток. При этом камера начинает функционировать гораздо хуже в отсутствии необходимого количества света. Даже в том случае, если вы находитесь на улице, которая освещена фонарями и другими дополнительными источниками искусственного света, очень сложно сделать хороший снимок.

Для того чтобы ваша фотокарточка все же получилась максимально качественной, нужно производить съемку с минимально возможной скоростью – только так вы получите необходимый вам свет.

Чаще всего в подобных условиях профессионалы рекомендуют выставлять выдержку на уровне около 1/30 или 1/40 секунд. Кроме того, очень важно правильно экспонировать снимок. Также при выборе показателя выдержки следует ориентироваться на фокусное расстояние.

  • Световая живопись. Особенно важное значение выдержка имеет в том случае, если вы хотите сделать современную фотографию в стиле световой живописи. Для создания такого рода снимков вы можете использовать любой доступный вам источник света, например: фонарик, вспышка от другой камеры или телефона, огонь и мн. др. При этом саму съемку нужно производить в условиях длинной экспозиции.

Следует заранее настроиться на то, что для создания подобных фотографий вам понадобится много времени.

  • Вспышка. При использовании вспышки особое внимание необходимо уделять показателям выдержки. В том случае, если вы не применяете особые высокоскоростные синхронизированные импульсные фотоосветители, то у вас не получится увеличить показатель выдержки больше чем на 1/250, так как именно с такой скоростью функционирует абсолютное большинство стандартных вспышек.

Если же показатель выдержки будет плохо сочетаться с параметрами вашей вспышки, то по итогу на фотографии вы увидите большую полосу темного цвета.

Она образуется в связи с тем, что ИФО срабатывает тогда, когда затвор фотокамеры уже закрывается.

Таким образом, существует огромное разнообразие видов выдержки. К выбору того или иного типа нужно подходить очень внимательно, так как от этого зависит качество вашего итогового изображения. Так или иначе, но в обязательном порядке вы должны ориентироваться на тот объект, который вы фотографируете, а также на условия внешней среды, в рамках которых осуществляется видеосъемка.

Как настроить?

Для того чтобы в ходе фотосъемки сделать качественную фотографию, недостаточно просто знать теорию выдержки – нужно правильно выставить и при необходимости отрегулировать данный показатель на своем фотоаппарате. В зависимости от конкретной модели устройства вы можете выбрать выдержку в 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Если вы хотите увеличить показатель, то помните, что чем он больше, тем больше света принимает объектив.

Так, в первую очередь рекомендуется поставить фотокамеру на надежную поверхность и зафиксировать ее (например, вы можете использовать штатив). Благодаря данному шагу вы устраните дрожание камеры и увеличите ее стабильность – соответственно, вам будете легче пользоваться устройством. Далее вы должны установить фокусное расстояние и в зависимости от этого показателя выбрать уровень выдержки методом обратной пропорции.

Для создания профессиональных фотографий не рекомендуется останавливать все изображение целиком – лучше всего сфокусировать на нескольких элементах. Так, большая часть объекта должна оставаться резкой, а его отдельный элементы могут быть мягкими. Именно в таком случае вы сможете добиться наилучшего эффекта.

Важно! Помните, что выдержка – это не универсальный показатель. Его нужно постоянно регулировать и настраивать (например, после ремонта фотоаппарата, при съемке нового объекта или при выборе другой локации).

От чего зависит качество выдержки?

От качества выдержки зависит качество итоговой фотографии. Соответственно, к регулировке данного параметра нужно подходить максимально серьезно. Только с практикой вы будете получать необходимый опыт и создавать фотографии на самом высоком профессиональном уровне.

Кроме того, особенно внимательным нужно быть при выборе фотоаппарата. Только те устройства, которые произведены авторитетными фирмами-изготовителями, обладают хорошей выдержкой. Перед тем как покупать устройство, прочитайте инструкцию по его эксплуатации и изучите всю информацию касательно функционирования выдержки в данной модели, при необходимости – попросите совета у продавца-консультанта.

В следующем видео вы узнаете, как выдержка влияет на качество фотографии.

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Очень короткая выдержка

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Очень короткая выдержка

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.

Выдержка на фотоаппарате.

Выдержка на фотоаппарате — одна из трех главных составляющих технического построения кадра. Главное определение звучит следующим образом: это время в течение которого свет поступает на матрицу или на пленку в фотоаппарате. Выдержка регулируется затвором (или шторкой) расположенным в фотокамере. Далее на рисунке вы можете увидеть, где именно он расположен.

Немного перефразируя определение, можно сказать, что выдержка- это время на протяжении  которого затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя необходимому количеству света поступить в фотоаппарат.

В совокупности с диафрагмой и чувствительностью выдержка отвечает за правильность экспонирования кадра. Внося изменения в какой-то один элемент из этой троицы, вы должны учитывать, что остальные два также должны корректировать. Чтобы получить правильно освещенный кадр необходимо всегда точно настраивать эти три элемента. Естественно, что возможны ошибки в настройках, особенно когда вы только начинаете осваивать искусство фотографии, но главное четко понимать, что влияет на правильную экспозицию.

1. Выдержка измеряется в секундах и подразделяется условно на короткую и длинную, и чем больше число, тем короче выдержка. Ниже приведена шкала, применяемая в современных фотоаппаратах

2. Понятие ручная выдержка, в фотокамерах отображается как “BULB” и означает, что затвор фотоаппарата будет открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

3. Если вы желаете самостоятельно выставлять выдержку для каждого кадра, то необходимо выбрать режим съемки в Приоритете Выдержки, на фотокамере он обычно указывается буквой S или ручной режим съемки- буквой М.

4. Важно учитывать, что выдержка от 1/60 и длиннее требует использования штатива или другого предмета, на который возможно поставить камеру, чтобы избежать смазывания кадра. Или как иногда говорят: «чтобы избежать шевеленки». Несмотря на то, что многие камеры обладают встроенными стабилизаторами изображения, для гарантии наилучшего результата лучше использовать штатив.

5. Чтобы заморозить движение в кадре необходимо использовать короткие выдержки от 1/250 с и короче. Все зависит от конкретного объекта съемки. Например, для съемки воды (водопада, падающих капель) выдержка на фотоаппарате должна составлять от 1/500 и короче, все зависит от вашего видения, замысла и от того, что и как вы хотите показать.

Выдержка 1/800 с + F/ 3.5

Выдержка 1/2000 с + F/3.2

Выдержка 1/400 с + F/3.5

6. Длинные выдержки очень часто применяются в ночной фотосъемки. Где штатив также является обязательным условием для съемки. Чтобы получить на фотографии эффект красивых линий от движущихся объектов, или красивые звездочки от неподвижных осветительных фонарей на улице, выдержка должна быть установлена на значении от 2” секунд и ниже.

Выдержка 30 с + F/7.1

Выдержка 6 с + F/22

Выдержка 8 с + F/7.1

Выдержка 0.6 с + F/22

В условиях недостаточного освещение не рекомендуется использование коротких значений выдержки.

Выдержка на фотоаппарате и фокусное расстояние. Как это взаимосвязано?

Проще говоря, чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем более короткую выдержку надо использовать, иначе возникает возможность смазывания кадра. Хорошая рекомендация в таком случае следующая: при условии съемки с рук, значение знаменателя выдержки должно быть немного больше, чем фокусное расстояние объектива. Например, при фокусном расстоянии  равным 50 мм, значение выдержки лучше поставить: 1/60; при 200 мм — на 1/250.

Если вы уверены в крепости и силе своих рук и способны удержать камеру с объективом без содрогания, то возможно рекомендация указанная выше вам и не пригодится. В  любом случае, если вы снимаете с короткими выдержками, то лучше всегда проверять на экране фотоаппарата сделанные снимки. Чтобы лишний раз убедиться, что ваш шедевр действительно получился четкий, если, конечно, вы не преследуете цель смазывание изображения в творческих целях.

Вам понравился пост? Подпишитесь на обновления моего блога и будете первыми получать новую информацию и полезные советы.

мануальный, программный, приоритет диафрагмы и выдержка

Получить хорошее фото – легко, если использовать качественный зеркальный фотоаппарат. Для начинающих фотолюбителей в него встроен специальный автоматический режим, позволяющий сделать качественное изображение, не обладая для этого знаниями в фотоделе. Однако, для тех, кто хочет получить более впечатляющий результат или создать необычный снимок существуют полуавтоматические режимы съемки, обозначающийся буквами P A S M. Что это такое? Узнайте из нашего обзора.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

  • Выдержки.
  • Диафрагмы.
  • ISO( или светочувствительности).
  • Работы вспышки.
  • Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

  • P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
  • A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
  • S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
  • M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Основным плюсом такой фотосъемки является некий план обучения начинающего фотографа, так как предоставляя ему поле для экспериментов, камера сама помогает находить ошибки и выстраивает правильную экспозицию. В этом кроется и главный минус – если вы меняете выдержку при последующих фото, то предыдущие параметры будут сброшены автоматически, что не всегда удобно при профессиональной съемке. Придется потрудиться и настроить все заново.

Совет! Программная съемка подходит для тех, кто только начал изучать законы фотографии и хочет наработать навыки использования зеркального фотоаппарата, раскрывая весь его потенциал.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обозначается значком A или Av(все зависит от производителя) и помогает пользователю управлять диафрагмой. Выставляя значение диафрагмы, нужное пользователю, он меняет глубину и резкость изображения, после этого камера сама «помогает» найти нужное время выдержки, предлагая несколько вариантов фотолюбителю.

Кажется, что режим приоритета диафрагмы практически не отличим от рассмотренного выше программного, однако, здесь есть одно отличие – при программном размер F не меняется никогда, даже если выдержка имеет разное время. А при приоритете диафрагмы камера всегда подстраивается и подбирает оптимальный способ выдержки для «пользовательской» настройки диафрагмы.

Параметр F нужен для того, что красиво преломить свет на линзах и получить виньетку на фото – красивую размытую рамку или даже эффект хроматических аббераций.

Абберации – это такие цветовые искажения, которые добавляют размытости в фон, делая фото оригинальным. Эти цветовые искажения в среде фотографов иногда называются паразитическими, так как они могут как возвести фото в ранг шедевра, так и испортить его. В абберации входят блики, солнечные зайчики, загадочные ореолы вокруг объектов, радуга, эффект стеклянной поверхности и т.д.

Также это незаменимый режим съемки портрета, когда нужно поэкспериментировать с глубиной резкости изображения. При этом камера по желанию пользователя может сама осуществлять функцию автоматического выставления значения светочувствительности (ISO).

Приоритет выдержки

Следующий режим обозначен значком «S» или «Tv» на колесике переключения. Режим приоритета выдержки похож на предыдущие программные установки, однако здесь весь фокус сосредоточен на временном значении выдержки – времени, в течении которого будет открыта диафрагма и свет будет попадать на зеркальную матрицу, расположенную внутри фотоаппарата.

Основной плюс в том, что приоритет выдержки имеет множество вариантов, гораздо больше, чем в двух предыдущих профилях. Минус приоритета выдержки в том, что размер F в этом режиме практически не регулируется. Из-за того, что шаг этой детали становится настолько ограниченным, камера не всегда может правильно выстроить экспозицию, поэтому на дисплее часто появляется надпись «High» или «Low», что означает выполнения определенных действия с фототехникой.

При первом варианте нужно активно подвигать объективом, настраивая резкость изображения, а при втором наоборот максимально остановить движение и на несколько секунд замереть, чтобы зеркалка смогла хорошо сфокусироваться и сделать четкий кадр.

Приоритет выдержки нужен чаще всего при съемке движущихся объектов. Для фотографа важно поймать красивый момент остановленного движения, например, фото со спортивных состязаний, либо кадры с детьми или животными.

Совет! Для съемки объектов, которые двигаются с очень большой скоростью лучше использовать малую выдержку, при этом значение ISO лучше выставлять автоматическое, чтобы камера сама настроила свето/тень.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

Функция зебра

Помимо основных полуавтоматических режимов или P A S M многие зеркалки предлагают начинающим фотолюбителям функцию «Зебра», которая очень помогает обучать фотографии на самых первых порах. Что такое зебра в фотоаппарате?

Зебра – это такой способ, при котором фотоаппарат сам выделяет на экране видоискателя подсвеченные участки будущего фото. При включении зебры начинающий фотограф увидит все огрехи своего кадра до того, как щелкнет затвор. Все слишком светлые или темные места, которые получаются при заданном значении F.

Сразу же возникает вопрос, почему наш природный, более совершенный видоискатель – наши глаза – видят картинку реальной и нормальной, тогда как фотоаппарат воспринимает все в кадре иначе? Если немного отойти от темы фото, то можно понять, что наша глазная система использует как раз — таки «программную» установку уже сразу передавая в наш мозг исправленное изображение, где не будет пересвета или затемнения. Поэтому функция зебра – это палочка-выручалочка для неискушенных в фотоделе людей, которые еще не наработали опыт определения «на глаз» огрех съемки в будущем фото.

Такая функция очень интересная, и пришла она из мира видеосъемки, где снимают настоящее кино и любой кадр должен быть удачен, чтобы выстроить длинную потрясающую серию картинок для зрителя. Сегодня зебра в зеркальных фотоаппаратах практически не используется, но ее можно встретить часто в беззеркальных моделях.

Заключение

В зависимости от бренда, выпускающего фототехнику, режимы полуавтоматической фотосъемки могут отличаться названиями. Например, у фотоаппаратов фирмы Canon режимы обозначаются P,Av,Tv,M, а последний режим именуется мануальным. В то же время у конкурирующей компании Nikon можно заметить более упрощенные обозначения — способы съемки P,A,S,M, а последний переводится, как «ручной», что в принципе одно и тоже, только в разных переводах. При этом названия даже при различном обозначении не меняются, так как стали устойчивой аббревиатурой фотографов всего мира.

Такие настройки полуавтоматики нужно знать любому фотолюбителю, который хочет выйти за пределы простого качественного фото и снимать по-настоящему творческие, шедевральные работы. Стандартное скучное фото может сделать и сама камера, которая очень «умно» настроена с помощью своей программной начинки, однако, чтобы использовать весь потенциал своего фотоаппарата нужно развить в себе умение применять решение самостоятельно при выставлении выдержки или диафрагмы. Помните, копаться в настройках вашего фотоустройства – не значит ломать его и приводить в негодность!

При современной функции «возврат к заводским установкам», которая есть практически в каждой камере, сломать зеркалку практически невозможно, а вот улучшить вполне. Ведь применяя различные настройки и используя данные полуавтоматические режимы (PASM) фотограф может делать фото в очень сложных условиях экспозиции, где даже «умная» автоматика не справится.

Режимы фотоаппарата

© 2013 Vasili-photo.com

Сегодня любой цифровой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или иного режима весьма туманно, начинающему фотолюбителю бывает сложно определить, какие режимы и вправду полезны, а какие суть маркетинговая чепуха. В результате, многие либо плюют на всё и снимают исключительно в режиме AUTO, не пытаясь копать глубже, либо же, поверив авторам инструкции, пытаются использовать узколобые сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и т.д.), не подозревая, что приложив минимум мыслительных усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба для собственного комфорта.

Понимание режимов цифрового фотоаппарата – это самое несложное из того, чему вам, как фотографу, следует научиться. Если вы знакомы с понятиями выдержка и диафрагма, то для вас не составит никакого труда разобраться и с режимами съёмки.

Основные режимы определения экспозиции

Начиная с 80-х годов прошлого века, стандартными для большинства фотокамер являются четыре режима: программный режим (P), режим приоритета диафрагмы (A или Av), режим приоритета выдержки (S или Tv) и ручной режим (M). На дворе XXI век, но ничего принципиально нового производители фотоаппаратов так и не придумали. Используя классическую четвёрку, по-прежнему можно снять всё, что угодно. Прочие режимы (за редким исключением) – от лукавого.

Программный режим

P – Program auto. Программный автомат или режим программной линии – это не только наиболее предпочтительный режим для начинающего фотолюбителя, но и вполне приемлемый выбор для опытного фотографа, особенно в ситуациях, когда снимать приходится в спешке.

В программном режиме камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки в соответствии с условиями освещения и чувствительностью ISO (см. Световые и экспозиционные числа). По умолчанию используется следующий ряд комбинаций: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 и т.д. в пределах диапазона диафрагменных чисел конкретного объектива и диапазона скоростей затвора конкретной камеры. Разумеется, возможны и промежуточные значения вида: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 и т.д., поскольку значения, как выдержки, так и диафрагмы изменяются обычно с шагом в треть ступени.

Для уменьшения или увеличения экспозиции относительно предлагаемой автоматом служит функция экспокоррекции или компенсации экспозиции. Например, при контрастном освещении на многих фотоаппаратах приходится уменьшать экспозицию на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы избежать передержки в светах, а при съёмке зимних сцен экспозицию следует увеличивать, чтобы снег не вышел на фотографии серым. Обычно экспокоррекция управляется специальной кнопкой (+/-) в сочетании с главным диском управления. Ещё удобнее, когда для экспокоррекции предусмотрен отдельный диск.

Особенностью хороших фотокамер является возможность осуществлять сдвиг программы, т.е. выбирать эквивалентные сочетания диафрагмы и выдержки для получения одной и той же экспозиции в соответствии с законом взаимозаместимости.

Приведу пример. Типичная экспозиция в солнечный день достигается экспопарой f/8*1/250 при ISO 100. По принципу взаимозаместимости ту же самую экспозицию можно получить, используя любую из следующих комбинаций: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Вращая соответствующий диск, вы можете сдвигать программу либо в сторону больших значений диафрагмы и более длинных выдержек, либо в сторону более коротких выдержек и меньших значений диафрагмы. Такая программа называется гибкой.

Чувствительность ISO в программном режиме устанавливается либо вручную, либо автоматически, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей камеры.

Приоритет диафрагмы

A – Aperture priority или Av – Aperture value. Режим приоритета диафрагмы заслуженно любим весьма многими фотографами. В этом режиме вы самостоятельно устанавливаете нужное вам значение диафрагмы в пределах диапазона, ограниченного конструкцией объектива, а камера автоматически подбирает к нему подходящую выдержку. Экспокоррекция в данном случае влияет также только на выдержку, как на единственную переменную в экспопаре.

Большинство моих работ снято именно в режиме приоритета диафрагмы. Ручное управление диафрагмой означает полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства, что крайне удобно как при съёмке пейзажей, когда глубина резкости должна быть максимальной, так и при портретной съёмке, когда хочется визуально отделить объект от фона с помощью малой ГРИП. Кроме того, от диафрагмы зависит общая резкость изображения, и потому держать под присмотром столь важный параметр весьма желательно.

Приоритет выдержки

S – Shutter priority или Tv – Time value. Режим приоритета выдержки представляет собой противоположность приоритету диафрагмы. В данном случае вы устанавливаете вручную именно выдержку, а диафрагму выбирает камера. Приоритет выдержки бывает полезен, когда необходимо ограничить минимальную скорость затвора, чтобы не допустить смаза при съёмке быстро движущихся объектов.

В целом же, этот режим менее удобен и универсален, нежели приоритет диафрагмы, поскольку, во-первых, вариации выдержки не столь заметным образом сказываются на изображении, как изменение диафрагмы, а во-вторых, вследствие того, что диапазон диафрагменных чисел заметно уже диапазона скоростей затвора, камера, находясь в режиме приоритета выдержки, часто упирается в предельные значения диафрагмы, что выливается в недодержку или передержку кадра. Кстати, ограничить минимальную скорость затвора теперь обычно можно через настройки автоматической установки чувствительности ISO.

Ручной режим

M – Manual. Ручной режим подразумевает, как нетрудно догадаться, ручную установку как диафрагмы, так и выдержки. Экспонометр камеры продолжает при этом работать, определяя верную с его точки зрения экспозицию, но его показания носят в ручном режиме лишь рекомендательный характер.

Ручной режим подходит для неспешной работы в студии (особенно с импульсным светом), когда освещение остаётся неизменным от снимка к снимку, и вы лучше своего фотоаппарата знаете, какая экспозиция вам нужна. Также ручной режим может пригодиться в специфических ситуациях, когда экспонометр может вести себя неадекватно, например, при съёмке ночных пейзажей со звёздным небом. Ещё одна область применения ручного режима – съёмка панорам, поскольку в данном случае обычно требуется строго одинаковая экспозиция для всех склеиваемых в дальнейшем кадров, а в автоматических режимах всегда возможны некоторые её колебания.

***

Во всех четырёх классических режимах фотографу доступен полный спектр настроек экспозамера, чувствительности ISO, баланса белого цвета, автофокуса, вспышки, стилей изображения и пр. Этим они выгодно отличаются от мыльничных режимов, о которых речь пойдёт ниже.

Режим AUTO

Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает… Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.

Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».

Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO, то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN.

Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.

Портрет

В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.

Пейзаж

А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.

Спорт

Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.

Макро

В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.

***

Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.

Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P, S, M, A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.

Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO, существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.

Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.

Пользовательские настройки

Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony – MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.

Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.

Дополнительные режимы

Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.

Выдержка от руки

B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).

Приоритет выдержки и диафрагмы

TAv. Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.

Гибкий режим

Fv (Flexible value). Замечен на беззеркальных фотоаппаратах Canon. Режим Fv представляет собой несколько усовершенствованный программный режим. В сущности, он работает также как и режим P, но позволяет при необходимости вручную устанавливать нужные значения выдержки, диафрагмы и ISO.

Синхронизация со вспышкой

X. Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.

Приоритет глубины резкости

A-DEP. Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.

Режим справки

GUIDE. Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.

Творческий авторежим

CA. Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.

Видео

VIDEO. В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.

***

Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 05.12.2013
Лицензия Creative Commons

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей


Основы камеры # 2: Скорость затвора

Делая фотографии, вы хотите хорошо понимать выдержку и ее влияние на ваши фотографии. Какие эффекты вы можете создать с более высокой или более низкой скоростью затвора? Давайте рассмотрим влияние различных скоростей затвора с помощью следующих примеров. (Докладчик: Томоко Сузуки)

Скорость затвора помогает вам «контролировать» движение объекта на фотографиях

Очки к сведению

— Более высокая скорость затвора останавливает объект в движении.
— Более медленная скорость затвора создает эффект размытия при движении объекта.
— Вы можете регулировать количество света, открывая / закрывая затвор.

Скорость затвора (также: время экспозиции) — это время, когда затвор открыт, и свет может попасть в датчик изображения внутри камеры. Скорость затвора указывается как 1 с, 1/2 с, 1/4 с … от 1/125 с до 1/250 с и т. Д.

Более высокая скорость затвора сокращает время, в которое свет может проникать, тогда как более медленная скорость затвора увеличивает этот промежуток времени.Следовательно, чем медленнее выдержка, тем больше света может попасть в камеру.

Скорость затвора позволяет не только изменять количество света, но и изменять способ съемки объекта. При более высокой скорости затвора вы можете полностью заморозить действие движущегося объекта. И наоборот, когда вы используете более медленную скорость затвора, вы можете размыть объект в направлении движения и, следовательно, зафиксировать движение таких объектов, как текущая вода.Другими словами, выдержка позволяет вам контролировать отображение фотографического объекта.

Используйте настройки скорости затвора, чтобы изменить способ съемки фотографических объектов.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 14, 1/10 сек., EV + 1,3) / ISO 100
1/10 сек.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 8, 1/160 сек., EV + 1,3) / ISO 100
1/160 сек.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 4, 1/2500 сек., EV + 1,3) / ISO 400
1/2500 сек.

В зависимости от движения объекта, регулировка скорости затвора позволяет вам контролировать способ захвата движения объекта — используете ли вы более высокую скорость затвора, чтобы заморозить действие объекта, или выберите захват его движения с помощью медленная выдержка.

Концепция 1: Размытие в движении и дрожание камеры

Существует два типа размытия: «размытие в движении» и «дрожание камеры», которые происходят из разных источников. Размытие в движении происходит, когда движение объекта быстрее скорости затвора. Фон не движется, поэтому размытым остается только объект. Дрожание камеры происходит, когда рука, держащая камеру, дрожит при спуске затвора, из-за чего все изображение становится размытым. В обоих случаях размытие можно предотвратить, увеличив выдержку.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 22, 1/2 сек., EV + 0,7) / ISO 100
Размытие в движении: размытым только объект в центре.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / диафрагма AE (f / 11, 1/6 сек., EV + 1,0) / ISO 100
Камера дрожит: вся фотография размыта.

Концепция 2: Соотношение между выдержкой и количеством остановок

Когда мы увеличиваем скорость затвора, например, с 1/30 с до 1/60 с, это вдвое сокращает продолжительность времени, когда затвор открыт, и мы называем это «сделать скорость затвора на 1 ступень быстрее».С другой стороны, когда мы уменьшаем скорость затвора с 1/60 с до 1/30 с, мы удваиваем промежуток времени, когда затвор открыт, и, следовательно, «замедляем скорость затвора на 1 ступень».

Как правило, скорость затвора камеры DSLR можно регулировать с интервалами 1/2 и 1/3 ступеней в дополнение к 1 ступени. Например, используя 1/2 остановки, 1 остановка может быть разделена на два интервала для выдержек 1/30 с, 1/45 с и 1/60 с с дополнительной скоростью между ними. Количество света, попадающего в камеру, может быть более точно отрегулировано с помощью меньших интервалов, таких как эти полуостаны (1/2 ступени).

Полезный факт: диапазон выдержек отличается у разных камер

Каждая модель камеры имеет заданные верхний и нижний пределы скорости затвора, и вы можете свободно регулировать скорость затвора в пределах этого диапазона значений. С камерой, имеющей высокоскоростной затвор с верхним пределом, составляющим 1/8000 секунды, вы не только сможете зафиксировать действие быстро движущихся объектов на ваших фотографиях, вы также сможете расширить апертуру ( я.е. уменьшайте число f) даже при ярких настройках, и это может быть полезно для съемки с боке. Кроме того, при автоматической экспозиции многие камеры имеют более низкий предел скорости затвора — до 30 секунд. Если вы хотите еще больше снизить скорость затвора, используйте функцию «ЛАМПА».

Чтобы узнать, что можно сделать с разными выдержками, ознакомьтесь со следующими статьями:
[Урок 2] Регулировка скорости затвора для более динамичного эффекта
[Урок 4] Понимание выдержки
Эти две статьи предоставляют больше примеров различных эффектов быстрой и медленной скорости затвора.

FAQ по камере # 10: Какова оптимальная скорость затвора для съемки ночных пейзажей?
Советы по съемке транспортных средств, световых трасс и городских ночных пейзажей.

[Часть 1] Стандартная техника с использованием световых трасс
Больше на светотропах с использованием длительной экспозиции, которая представляет собой метод уменьшения скорости затвора для увеличения времени экспозиции.

FAQ по камере # 14: Как снимать панорамирование?
Захватите движение движущихся поездов и других ускоряющихся предметов с искусством панорамирования.Для тех, кто хочет испытать!

Получайте последние новости о фотографиях, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

,

Основы камеры # 2: Скорость затвора

Делая фотографии, вы хотите хорошо понимать выдержку и ее влияние на ваши фотографии. Какие эффекты вы можете создать с более высокой или более низкой скоростью затвора? Давайте рассмотрим влияние различных скоростей затвора с помощью следующих примеров. (Докладчик: Томоко Сузуки)

Скорость затвора помогает вам «контролировать» движение объекта на фотографиях

Очки к сведению

— Более высокая скорость затвора останавливает объект в движении.
— Более медленная скорость затвора создает эффект размытия при движении объекта.
— Вы можете регулировать количество света, открывая / закрывая затвор.

Скорость затвора (также: время экспозиции) — это время, когда затвор открыт, и свет может попасть в датчик изображения внутри камеры. Скорость затвора указывается как 1 с, 1/2 с, 1/4 с … от 1/125 с до 1/250 с и т. Д.

Более высокая скорость затвора сокращает время, в которое свет может проникать, тогда как более медленная скорость затвора увеличивает этот промежуток времени.Следовательно, чем медленнее выдержка, тем больше света может попасть в камеру.

Скорость затвора позволяет не только изменять количество света, но и изменять способ съемки объекта. При более высокой скорости затвора вы можете полностью заморозить действие движущегося объекта. И наоборот, когда вы используете более медленную скорость затвора, вы можете размыть объект в направлении движения и, следовательно, зафиксировать движение таких объектов, как текущая вода.Другими словами, выдержка позволяет вам контролировать отображение фотографического объекта.

Используйте настройки скорости затвора, чтобы изменить способ съемки фотографических объектов.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 14, 1/10 сек., EV + 1,3) / ISO 100
1/10 сек.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 8, 1/160 сек., EV + 1,3) / ISO 100
1/160 сек.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 4, 1/2500 сек., EV + 1,3) / ISO 400
1/2500 сек.

В зависимости от движения объекта, регулировка скорости затвора позволяет вам контролировать способ захвата движения объекта — используете ли вы более высокую скорость затвора, чтобы заморозить действие объекта, или выберите захват его движения с помощью медленная выдержка.

Концепция 1: Размытие в движении и дрожание камеры

Существует два типа размытия: «размытие в движении» и «дрожание камеры», которые происходят из разных источников. Размытие в движении происходит, когда движение объекта быстрее скорости затвора. Фон не движется, поэтому размытым остается только объект. Дрожание камеры происходит, когда рука, держащая камеру, дрожит при спуске затвора, из-за чего все изображение становится размытым. В обоих случаях размытие можно предотвратить, увеличив выдержку.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 22, 1/2 сек., EV + 0,7) / ISO 100
Размытие в движении: размытым только объект в центре.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / диафрагма AE (f / 11, 1/6 сек., EV + 1,0) / ISO 100
Камера дрожит: вся фотография размыта.

Концепция 2: Соотношение между выдержкой и количеством остановок

Когда мы увеличиваем скорость затвора, например, с 1/30 с до 1/60 с, это вдвое сокращает продолжительность времени, когда затвор открыт, и мы называем это «сделать скорость затвора на 1 ступень быстрее».С другой стороны, когда мы уменьшаем скорость затвора с 1/60 с до 1/30 с, мы удваиваем промежуток времени, когда затвор открыт, и, следовательно, «замедляем скорость затвора на 1 ступень».

Как правило, скорость затвора камеры DSLR можно регулировать с интервалами 1/2 и 1/3 ступеней в дополнение к 1 ступени. Например, используя 1/2 остановки, 1 остановка может быть разделена на два интервала для выдержек 1/30 с, 1/45 с и 1/60 с с дополнительной скоростью между ними. Количество света, попадающего в камеру, может быть более точно отрегулировано с помощью меньших интервалов, таких как эти полуостаны (1/2 ступени).

Полезный факт: диапазон выдержек отличается у разных камер

Каждая модель камеры имеет заданные верхний и нижний пределы скорости затвора, и вы можете свободно регулировать скорость затвора в пределах этого диапазона значений. С камерой, имеющей высокоскоростной затвор с верхним пределом, составляющим 1/8000 секунды, вы не только сможете зафиксировать действие быстро движущихся объектов на ваших фотографиях, вы также сможете расширить апертуру ( я.е. уменьшайте число f) даже при ярких настройках, и это может быть полезно для съемки с боке. Кроме того, при автоматической экспозиции многие камеры имеют более низкий предел скорости затвора — до 30 секунд. Если вы хотите еще больше снизить скорость затвора, используйте функцию «ЛАМПА».

Чтобы узнать, что можно сделать с разными выдержками, ознакомьтесь со следующими статьями:
[Урок 2] Регулировка скорости затвора для более динамичного эффекта
[Урок 4] Понимание выдержки
Эти две статьи предоставляют больше примеров различных эффектов быстрой и медленной скорости затвора.

FAQ по камере # 10: Какова оптимальная скорость затвора для съемки ночных пейзажей?
Советы по съемке транспортных средств, световых трасс и городских ночных пейзажей.

[Часть 1] Стандартная техника с использованием световых трасс
Больше на светотропах с использованием длительной экспозиции, которая представляет собой метод уменьшения скорости затвора для увеличения времени экспозиции.

FAQ по камере # 14: Как снимать панорамирование?
Захватите движение движущихся поездов и других ускоряющихся предметов с искусством панорамирования.Для тех, кто хочет испытать!

Получайте последние новости о фотографиях, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

,
Что такое выдержка, угол затвора и как получить фильм Look

В этом видео и статье мы рассмотрим

  • Что такое выдержка и углы затвора,
  • Как можно использовать выдержку затвора или угол затвора для управления движением и экспозицией, и
  • Какие настройки использовать, чтобы получить «пленочный вид».

Во-первых, вот видео:

Эксклюзивный бонус: Скачайте БЕСПЛАТНЫЙ проект: как сделать фильм.Полное визуальное представление + видео процесса кинопроизводства от начала до конца.

Что такое затвор?

Затвор камеры — это устройство, которое пропускает свет на короткое время. Если диафрагма контролирует область, через которую может проходить свет, затвор контролирует период времени, в течение которого свет может проходить.

Это означает, что чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит.

Высокая скорость затвора означает, что затвор открывается и закрывается быстро, и пропускается лишь небольшая часть света.Медленная скорость затвора означает, что затвор дольше остается открытым, что позволяет проходить большему количеству света.

Sony F65 Shutter Sony F65 Механический затвор

Понимание выдержки

Традиционно значения выдержки фотокамеры выражаются в «секундах» с фиксированными интервалами. Разница между скоростью затвора и количеством света является прямо линейной; это означает, удвоить скорость, удвоить свет — или половину скорости, половину света.

Вот стандартные выдержки, которые вы найдете на большинстве профессиональных камер (в секундах):

1/4000 — 1/2000 — 1/1000 — 1/500 — 1/250 — 1/125 — 1/60 — 1/30 — 1/15 — 1/8 — 1/4 — 1/2 — 1 — 2 — 4 — 8 — 15 — 30 — 60 — 125 — 250 — 500 — 1000 — 2000

Это не единственные возможные значения выдержки.Профессиональные камеры позволяют вам много значений между ними для лучшего управления освещением. Единственное, что вы должны помнить, это то, что каждый раз, когда вы удваиваете или удваиваете скорость затвора, вы делаете то же самое с количеством света, которое он пропускает.

Типы жалюзи

Существует множество способов блокировать свет, проходящий через окно, и технология затвора ничем не отличается. Наиболее популярные типы жалюзи:

  • Затворы в фокальной плоскости — найдены на зеркальных фотокамерах (затвор находится рядом с фокальной плоскостью или датчиком, отсюда и название)
  • Электронные затворы — обнаружены на видеокамерах (без физического затвора, только данные считываются через определенные промежутки времени)
  • Листовые жалюзи — для объективов камер среднего и большого формата (у каждого объектива есть свой затвор!)
  • Вращающийся диск — для кинокамер 35 мм
  • Ваша рука — используйте крышку объектива, похожую на фотографию с точечным отверстием

Когда дело доходит до видео, вам нужно беспокоиться только об электронных затворах и вращающихся дисках.Электронные затворы следуют за системой выдержки, описанной выше. Вращающиеся диски имеют свою версию.

Угол затвора

Автор: Йорам ван Хартингсвельдт

Самый простой тип затвора с вращающимся диском — полукруглый, как показано выше. Он имеет только одну настройку «выдержки». Очевидно, вам нужен какой-то метод для контроля продолжительности времени.

По этой причине вращающиеся диски в кинокамерах могут регулировать форму затвора следующим образом:

Автор: plowboylifestyle: http: // en.wikipedia.org/wiki/File:ShutterAngle.png

Вместо скоростей затвора в секундах вращающиеся затворы диска используют углы затвора. Чем больше угол затвора, тем больше света проходит. Соотношение спроектировано так, чтобы быть похожим на выдержку затвора — вдвое или вдвое увеличивая угол, можно уменьшить свет вдвое или вдвое.

Большинство пленочных кинокамер имеют углы затвора от 0 o до 180 o . Наиболее часто используемый угол затвора составляет 180 или , что дает нам «пленочный вид» (помните, что это не самый особенный , он просто самый распространенный).Это соответствует ровно половине продолжительности каждого кадра за одну секунду.

Например, если фильм снимается со скоростью 24 кадра в секунду, каждый кадр занимает около 0,0417 секунд. Затвор 180 или пропускает свет в течение половины этого периода времени, что соответствует 0,0208 секундам, что составляет примерно 1/48 секунды.

Следовательно, угол затвора 180 o аналогичен использованию скорости затвора 1 / (2 * частота кадров) секунд. Когда камеры не позволяют точно выбрать 1/48 с, вы можете приблизить тот же эффект со скоростью затвора 1/50 с — для 24 кадров в секунду.

Хотите простую формулу, чтобы узнать соотношение между углом затвора (A в градусах), скоростью затвора (S в секундах) и частотой кадров (F в кадрах в секунду)? Вот, пожалуйста:

S = A / (F * 360)

Съемка с высокой частотой кадров (HFR)

Почему для съемки с высокой частотой кадров (HFR) требуется гораздо больше света? Представьте себе стрельбу со скоростью 1000 кадров в секунду. Скорость затвора, которую вы, вероятно, будете использовать, составляет 1/2000 секунд — это более чем в десять раз больше требуемого света!

Если вы снимали при ISO 100 на 1/50, то вам нужно увеличить ISO до 102400, чтобы получить такую ​​же экспозицию! Теперь представьте, что вы снимаете со скоростью 1 миллион кадров в секунду.Только солнце может зажечь что-то подобное на бюджете.

Стоит ли придерживаться «формулы»?

Нет. Как я уже упоминал в видео, вы можете начать с формулы для скорости затвора и частоты кадров:

Выдержка для просмотра фильма = 1 / (2 x частота кадров)

Однако, чтобы продвинуться в кинематографе, вы должны научиться экспериментировать с разными скоростями затвора / углами затвора для достижения разных эффектов. Факторы, которые влияют на выбор выдержки:

  • Электрическая частота
  • Экспозиция
  • Частота кадров
  • Ограничения камеры электронного затвора
  • Смазывание

Когда вы научитесь управлять скоростью затвора, вы хорошо освоите кинематографическое мастерство.

Смотреть дальше:

,

Основы камеры # 2: Скорость затвора

Делая фотографии, вы хотите хорошо понимать выдержку и ее влияние на ваши фотографии. Какие эффекты вы можете создать с более высокой или более низкой скоростью затвора? Давайте рассмотрим влияние различных скоростей затвора с помощью следующих примеров. (Докладчик: Томоко Сузуки)

Скорость затвора помогает вам «контролировать» движение объекта на фотографиях

Очки к сведению

— Более высокая скорость затвора останавливает объект в движении.
— Более медленная скорость затвора создает эффект размытия при движении объекта.
— Вы можете регулировать количество света, открывая / закрывая затвор.

Скорость затвора (также: время экспозиции) — это время, когда затвор открыт, и свет может попасть в датчик изображения внутри камеры. Скорость затвора указывается как 1 с, 1/2 с, 1/4 с … от 1/125 с до 1/250 с и т. Д.

Более высокая скорость затвора сокращает время, в которое свет может проникать, тогда как более медленная скорость затвора увеличивает этот промежуток времени.Следовательно, чем медленнее выдержка, тем больше света может попасть в камеру.

Скорость затвора позволяет не только изменять количество света, но и изменять способ съемки объекта. При более высокой скорости затвора вы можете полностью заморозить действие движущегося объекта. И наоборот, когда вы используете более медленную скорость затвора, вы можете размыть объект в направлении движения и, следовательно, зафиксировать движение таких объектов, как текущая вода.Другими словами, выдержка позволяет вам контролировать отображение фотографического объекта.

Используйте настройки скорости затвора, чтобы изменить способ съемки фотографических объектов.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 14, 1/10 сек., EV + 1,3) / ISO 100
1/10 сек.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 8, 1/160 сек., EV + 1,3) / ISO 100
1/160 сек.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 4, 1/2500 сек., EV + 1,3) / ISO 400
1/2500 сек.

В зависимости от движения объекта, регулировка скорости затвора позволяет вам контролировать способ захвата движения объекта — используете ли вы более высокую скорость затвора, чтобы заморозить действие объекта, или выберите захват его движения с помощью медленная выдержка.

Концепция 1: Размытие в движении и дрожание камеры

Существует два типа размытия: «размытие в движении» и «дрожание камеры», которые происходят из разных источников. Размытие в движении происходит, когда движение объекта быстрее скорости затвора. Фон не движется, поэтому размытым остается только объект. Дрожание камеры происходит, когда рука, держащая камеру, дрожит при спуске затвора, из-за чего все изображение становится размытым. В обоих случаях размытие можно предотвратить, увеличив выдержку.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 22, 1/2 сек., EV + 0,7) / ISO 100
Размытие в движении: размытым только объект в центре.

EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 105 мм / диафрагма AE (f / 11, 1/6 сек., EV + 1,0) / ISO 100
Камера дрожит: вся фотография размыта.

Концепция 2: Соотношение между выдержкой и количеством остановок

Когда мы увеличиваем скорость затвора, например, с 1/30 с до 1/60 с, это вдвое сокращает продолжительность времени, когда затвор открыт, и мы называем это «сделать скорость затвора на 1 ступень быстрее».С другой стороны, когда мы уменьшаем скорость затвора с 1/60 с до 1/30 с, мы удваиваем промежуток времени, когда затвор открыт, и, следовательно, «замедляем скорость затвора на 1 ступень».

Как правило, скорость затвора камеры DSLR можно регулировать с интервалами 1/2 и 1/3 ступеней в дополнение к 1 ступени. Например, используя 1/2 остановки, 1 остановка может быть разделена на два интервала для выдержек 1/30 с, 1/45 с и 1/60 с с дополнительной скоростью между ними. Количество света, попадающего в камеру, может быть более точно отрегулировано с помощью меньших интервалов, таких как эти полуостаны (1/2 ступени).

Полезный факт: диапазон выдержек отличается у разных камер

Каждая модель камеры имеет заданные верхний и нижний пределы скорости затвора, и вы можете свободно регулировать скорость затвора в пределах этого диапазона значений. С камерой, имеющей высокоскоростной затвор с верхним пределом, составляющим 1/8000 секунды, вы не только сможете зафиксировать действие быстро движущихся объектов на ваших фотографиях, вы также сможете расширить апертуру ( я.е. уменьшайте число f) даже при ярких настройках, и это может быть полезно для съемки с боке. Кроме того, при автоматической экспозиции многие камеры имеют более низкий предел скорости затвора — до 30 секунд. Если вы хотите еще больше снизить скорость затвора, используйте функцию «ЛАМПА».

Чтобы узнать, что можно сделать с разными выдержками, ознакомьтесь со следующими статьями:
[Урок 2] Регулировка скорости затвора для более динамичного эффекта
[Урок 4] Понимание выдержки
Эти две статьи предоставляют больше примеров различных эффектов быстрой и медленной скорости затвора.

FAQ по камере # 10: Какова оптимальная скорость затвора для съемки ночных пейзажей?
Советы по съемке транспортных средств, световых трасс и городских ночных пейзажей.

[Часть 1] Стандартная техника с использованием световых трасс
Больше на светотропах с использованием длительной экспозиции, которая представляет собой метод уменьшения скорости затвора для увеличения времени экспозиции.

FAQ по камере # 14: Как снимать панорамирование?
Захватите движение движущихся поездов и других ускоряющихся предметов с искусством панорамирования.Для тех, кто хочет испытать!

Получайте последние новости о фотографиях, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *