Диафрагма и выдержка для чайников: Фотография для чайников — диафрагма, выдержка, светочувствительность

выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр
Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.


Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).


Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.


Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800


Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200


Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.


Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение


Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).


Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует…

Выдержка и диафрагма для чайников при съемке

Всем привет, дороги читатели. Сегодня расскажу что такое выдержка и диафрагма для чайников, это значит очень доступным и простым языком, так, чтобы было понятно даже человеку, который очень далек от фотографии.

Как правильно ставить

Думаю стоит начать с понимания понятий диафрагма и выдержка. И чтобы было понятно, о значимости этих элементов, они влияют главным образом на качество снимка.

Что такое диафрагма — диапазон того отверстия в объективе, сквозь которое свет проникает, попадая на датчик фотоаппарата, или матрицу.

Выдержка и диафрагма для чайников

Можно сравнить диафрагму со зрачком глаза человека, если зрачок приоткрыт широко, то и большее количество света попадает на глазную сетчатку.

Определить диафрагму можно прибегнув к помощи шкалы диафрагм, она оказывает прямое влияние на глубину резкости при съемке.

Если посмотреть на дисплей, видно число /F. Принцип заключается в том что, чем число меньше, тем больше отверстие и большее количество света попадает в объектив, а соответственно большее число уменьшит попадаемый свет.

Фон размывается, если открыта диафрагма широко, если же она максимально прикрыта, то предметы съемки как вдалеке, так и вблизи будут четкими.

Выдержка и диафрагма для чайников

Далее о выдержке, так называется временной промежуток, на протяжении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии. К примеру, 1/60 от секунды времени считается довольно длинная выдержка, ее считают больше, чем 1 /1000, такую величину относят к короткой выдержке.

Образы в подвижном состоянии выходят более четкими, для этого нужно сделать настройки на короткую выдержку, ведь чем быстрее движется объект, тем короче настраивается выдержка.

Прибегая к помощи короткой выдержки, можно получить ровный по своим параметрам кадр, но снимок будет статичным. При создании некоторого размытия движения, предпочтительней длинная выдержка.

длинная выдержка для съемки воды

Пример — фото текущей воды, здесь мы увидим, что вода отобразится как плавный поток, короткая выдержка даст эффект застывшей воды, при этом на кадре можно уловить даже маленькие капли.

выдержка что это

На снимке только стакан находится в центре, при использовании большой диафрагмы в фотокамере, в результате почти весь фон размыт.

Подобный эффект, когда полностью открытая диафрагма, используют в основном для съемки портретов, фокусируя всю четкость на главном предмете.

Выдержка и диафрагма для чайников

При съемке

Не мало сторонников есть у съемки при дневном свете. И это понятно, так как свет ложится намного ровнее, а краски естественнее, более мягкие тени, почти полное отсутствие бликов «не украшающих» фотокадр.

Впрочем, природного освещения порой не достаточно для того чтобы правильно экспонировать кадр, в особенности если фотограф снимает прикрыв диафрагму и с большей выдержкой. В этом случае корректней будет применить вспышку.

Показатели выдержки будут неизменными, если воспользоваться вспышкой в режиме полуавтомата, при том, что диафрагма будет в приоритете. Таким образом появляется свобода в выборе нужного сюжета, к тому же есть возможность делать более резкие и контрастные кадры, даже при подвижном образе.

Если диафрагма заранее выставлена, фотовспышка может сама рассчитать нужное количество света, которое необходимо для подсвечивания объектов. Таким образом, вспышка предусматривает нужный ей объем света, который необходим для лучшей освещенности самого объекта.

Наступает момент нажатия на главную кнопку фотосъемки, и как правило у многих фотокамера не может поймать нужный и желаемый момент или делает его смазанным и абсолютно не тем, который мы ожидали.

Все от того, что неподвижность фотокамеры при съемке – это следствие тренировок, которые необходимы, чтобы не сожалеть о том, что редкий кадр и момент потеряны.

Если рука еще нуждается в тренировках на удержание фотоаппарата в неподвижном положении, то правильней будет зафиксировать камеру двумя руками. Распределяя массу камеры между двумя руками, локтями нужно упереться в грудь или прижать по бокам к телу.

Так же, до начала съемки необходимо правильно занять позицию, слегка расставив ноги, при этом одну ногу расположить впереди, ноги и руки не должны быть напряженными, так как именно это вызывает дрожание фотоаппарата.

Съемка в помещении

Сложный вопрос для не опытных фотографов. Причина в том, что здесь очень много моментов, которые зависят от техники съемки, а она приобретается со временем.

Прежде чем снимать фото, нужно помнить о том, что количество света в помещениях ощутимо меньше, чем на открытом пространстве, поэтому применение вспышки неизбежно.

Нельзя не сказать о фоне фотографии, он далеко не второстепенен. Режим съемки вы выбираете сами, в любом случае правильней контролировать выдержку. Если выдержка не сокращается и диафрагму открывать больше некуда, можно применить параметр экспозиции.

Если увеличить чувствительность в несколько раз, то это даст преимущество, при этом можно сократить выдержку. И все же фотовспышка в любом помещении служит лишь как вспомогательный свет. Ее задача — выделять те детали, которые не столь видны при дневном свете.

При настройках головки фотовспышки, необходимо следить за ее направлением, стремитесь не наводить ее непосредственно на фотографируемый предмет съемки. Лучше направить в другую сторону, тогда свет будет отражаться от стен и ляжет более ровно на сам объект.

Можно заметить, что профессиональные фотографы всегда держат головку вспышки повернутой вверх. Делается это для отражения от прямых поверхностей и более ровного освещения человека, которого фотографируют.

Если же в помещение нет ни светлых поверхностей, то можно прибегнуть к помощи обычного белого листа, даже отражаясь от белого листа, свет ляжет мягко и ровно.

Кстати, если направить вспышку в белый потолок, то она послужит отличным источником света. Стоит сказать, что техника имеет не последнее значение, так качественная фотокамера делает хорошие снимки на профессиональном уровне.

Для самых пытливых

Вот и закончилось время теории, и начинается время практики! Берите фотоаппарат и попробуйте поиграться с разными значениями выдержки и диафрагмы в разных условиях освещенности.

Исследуйте этот вопрос и пишите в комментарии что вам было понятно или не понятно в этом материале, постараюсь объяснить подробнее.

С вами был Иван.

О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих

Диафрагма — один из трёх ключевых параметров (наряду с выдержкой и светочувствительностью) фотоаппарата, с которыми нужно научиться работать каждому фотографу. Мы уже готовили статьи о параметрах экспозиции и глубине резкости. Этот же урок рассчитан на начинающих фотографов, которые хотят получить основную информацию кратко и доступным языком.

О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих

Что такое диафрагма в фотографии

Механизм диафрагмы — это несколько лепестков в объективе. Сужаясь и расширяясь, они формируют отверстие, через которое свет попадает на матрицу.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра. Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/8 с, 260.0 мм экв.

Количество лепестков диафрагмы влияет на рисунок в зоне нерезкости. Малое их число (6–7) даёт в размытом фоне блики в виде многоугольников. Продвинутые объективы оснащены скруглёнными лепестками диафрагмы. Как правило, лепестков в современной оптике более 9. За счёт этого даже на прикрытых значениях диафрагмы получаются ровные кружки на фоне. Впрочем, «гайки» как вариант «неправильного» размытия фона тоже имеют своих поклонников. Тут всё субъективно. На фото выше — телеобъектив Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR с девятилепестковой скруглённой диафрагмой: на закрытой до f/8 диафрагме блики в боке остаются круглыми.

Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.

Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.

NIKON D850 / 70-210 mm f/4-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/13 с, 210.0 мм экв.

Как обозначается диафрагма на фотоаппарате

Диафрагму принято обозначать буквой F (или f). Число после буквы F(f) и будет значением диафрагмы. Например, F3,5 (f/3,5) — открытая диафрагма (большое отверстие в объективе), а F16 (f/16) — закрытая. При обозначении диафрагмы работает обратная пропорция, потому что в действительности значение диафрагмы — это дробь, просто первая её часть отбрасывается.

Об этом важно помнить, чтобы не повторить классическую ошибку фотографа-новичка, когда, желая максимально открыть диафрагму, он выставляет самое большое из доступных значений. При этом, естественно, не открывает диафрагму, а, наоборот, закрывает её до упора. Помните, чем меньше цифра после буквы F(f) — тем сильнее открыта диафрагма.

Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.

Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Значение диафрагмы всегда указывается на дисплее фотоаппарата и в его видоискателе, независимо от того, в каком режиме идёт съёмка. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, понаблюдайте, как автоматика меняет диафрагму в зависимости от условий съёмки — это полезная практика!

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Режимы, в которых можно вручную настраивать значение диафрагмы

В автоматическом режиме диафрагмой управляет автоматика фотоаппарата. Но вполне возможно взять этот параметр под свой контроль. Так, перейдя в режим приоритета диафрагмы (А), вы сможете её регулировать. В этом режиме автоматика будет подбирать значение выдержки и ISO (если включена функция Авто-ISO) под выбранную вами диафрагму, чтобы получить достаточно яркий снимок. Поэтому следите и за выдержкой: если вы закрыли диафрагму, а выдержка стала слишком длинной, велик риск получить смазанный кадр.

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50

В ручном режиме М мы самостоятельно управляем всеми съёмочными параметрами. Хоть это и самый сложный режим съёмки, многие фотографы выбирают его как раз потому, что всё контролируют они сами, а не автоматика. В режиме М снимаются сюжеты, где важно чётко настроить все параметры экспозиции: и выдержку, и диафрагму, и ISO. К таким видам относятся студийная съёмка со вспышками, пейзажная, архитектурная и интерьерная съёмка, предметная фотография. При динамичных съёмках с естественным светом лучше всё-таки использовать режим А. Вообще же, когда речь идёт о съёмке быстрого движения, прежде всего контролировать нужно не диафрагму, а выдержку. В таком случае лучше перейти в режим S (приоритет выдержки) и выбрать то её значение, при котором движение в ваших сюжетах передаётся чётко.

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50 NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 31, F5.6, 1/200 с, 165.0 мм экв.

Как диафрагма влияет на изображение

  • Яркость в ручном режиме съёмки. Очевидно, что сквозь широкое отверстие через объектив попадёт больше света, чем сквозь маленькое. Поэтому диафрагмой можно регулировать яркость изображения. К примеру, в солнечный день может понадобиться прикрыть диафрагму, чтобы не пересветить кадр. При слабом освещении, наоборот, отверстие диафрагмы лучше открывать пошире, чтобы через объектив прошло как можно больше света и картинка получилась яркой и качественной.

Важно помнить, что диафрагма находится в балансе с выдержкой (временем съёмки). Поэтому, регулируя вручную диафрагму в режиме А, можно увидеть, как автоматика камеры подбирает подходящую выдержку. Чтобы получить яркий кадр на закрытой диафрагме, автоматика увеличит выдержку, чтобы за более продолжительное время через маленькое отверстие на матрицу попало достаточно света. И, наоборот, открывая диафрагму в режиме А, мы увидим, как автоматика начнёт укорачивать выдержку.

При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.

При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.
  • Глубина резкости. Всё было бы очень просто, если бы диафрагма влияла только на яркость. Но она сказывается и на Глубине Резкости Изображаемого Пространства (ГРИП). ГРИП — это то расстояние на оси между вами и бесконечностью, которое на снимке будет резким. Детали за пределами глубины резкости останутся размытыми. Чем шире открыта диафрагма, тем, при прочих равных, меньше глубина резкости. Напомним также, что глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы, но и от дистанции съёмки (чем меньше дистанция — тем меньше ГРИП) и фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние — тем меньше ГРИП). На нашем сайте уже есть подробная статьяХЖефкпуе=Э_идфтлЭЪ, посвященная глубине резкости.
Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.

Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 110, F2, 1/160 с, 50.0 мм экв.

С помощью малой глубины резкости мы можем выделить в кадре главный объект — тогда нужна открытая диафрагма. Но иногда хочется сделать резким всё на фото; в таком случае диафрагму стоит закрыть. И тут начинаются сложности: закрытая диафрагма может привести к тому, что выдержка станет слишком длинной для съёмки, фотографии окажутся смазанными. Критическим значением является приблизительно 1/60 с — на выдержках длиннее очень велик риск получить «шевеленку».

Выхода два. Можно повышать светочувствительность. Чем выше ISO, тем короче выдержка, но при этом больше цифрового шума. А можно поступить как настоящий профессионал и использовать штатив, снимая на низких ISO без цифрового шума. Установив аппарат на надёжную опору, мы сделаем доступными даже выдержки в несколько десятков секунд — на фото всё останется резким, ведь камера не будет дрожать в руках. Этот вариант подходит для съёмки неподвижных объектов.

И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.

И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/2 с, 35.0 мм экв.

Cветосила

Диафрагму можно открыть до определённого значения. У различных моделей объективов оно разное. У некоторых она открывается до f/3,5 у каких-то — до f/2,8, а бывают и такие, у которых можно открыть её до f/1,4. Значение максимально открытой диафрагмы фотографы и называют светосилой.

Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.

Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.

Чем шире на объективе открывается диафрагма, тем больше он пропускает через себя света. Кстати, не путайте светосилу и светочувствительность (ISO) — это разные параметры!

Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.

Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.

Объектив с высокой светосилой способен снимать при слабом освещении, при этом не потребуется сильно повышать ISO. Так, если объективу со светосилой f/5,6 для съёмки при комнатном освещении и выдержке в 1/60 с будет необходимо ISO 6400, то объектив f/1,4 справится с этой задачей на ISO 400. Между этими значениями ISO колоссальная разница в количестве цифрового шума! Снимки на ISO 400 будут значительно качественнее. Не зря фотографы любят светосильную оптику и уверены, что светосилы много не бывает.

Но не забывайте, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Поэтому со светосильным объективом придётся научиться работать, потребуется освоить максимально точную фокусировку. Если же у вас только появилась фотокамера, не спешите сразу переходить на светосильную оптику, поснимайте сначала китовым объективом. У них, как правило, невысокая светосила (обычно f/3,5–f/5,6), а значит, фотографу придётся снимать при сравнительно узкой диафрагме. При этом ошибки фокусировки будут нивелироваться достаточно большой глубиной резкости. Так что низкая светосила китовой оптики — своеобразное подспорье для новичка, с такими объективами не обязательно фокусироваться идеально.

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR

NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.

Диафрагма и резкость объектива

Давайте разберёмся, как диафрагма влияет на детализацию изображения. Абсолютно любой объектив, в особенности светосильный, на открытой диафрагме даёт качество картинки чуть слабее, чем на значениях в районе f/5,6–f/11. Это связано с конструктивными особенностями оптики и законами физики. Однако в случае современной оптики падение резкости на открытой диафрагме может быть практически незаметно, как это происходит с объективами Nikkor Z. Все они имеют отличную резкость на открытой диафрагме, но на прикрытых значениях, если присмотреться, всё же резче. А вот старые и недорогие объективы в подобных ситуациях могут давать откровенно нерезкое, «мыльное» изображение. Правильнее всего такой объектив сменить на что-то более совершенное, но если нет такой возможности, попробуйте просто закрыть диафрагму на несколько ступеней.

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 127.0 мм экв.

Скажем, если у вашего объектива светосила f/2,8, прикройте его до f/5,6. На закрытой диафрагме детализация любого объектива возрастает. А заодно уходят и такие искажения, как хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Всё вышесказанное подтверждает тест любого объектива в нашем журнале.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/8 с, 127.0 мм экв. Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3 с, 127.0 мм экв. Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 127.0 мм экв. Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.

Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 150.0 мм экв. Бюджетный зум-объектив на диафрагме, закрытой до f/8: наблюдаем увеличение резкости.

Бюджетный зум-объектив на диафрагме, закрытой до f/8: наблюдаем увеличение резкости.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 150.0 мм экв. Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции.

Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F36, 30 с, 150.0 мм экв.

Но примерно со значения f/11 начинается обратный процесс: под влиянием эффекта дифракции резкость изображения начинает падать, а закрыв диафрагму «до упора», вы рискуете получить нерезкое изображение, лишённое мелких деталей. Это справедливо почти для любых объективов.

У англоязычных фотографов есть понятие Sweet spot — то значение диафрагмы, на котором их объектив даёт самую резкую картинку. Найдите на своём объективе такое значение и устанавливайте его, когда нужно получить идеальную резкость.

Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции. NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 5 с, 70.0 мм экв.

Как настраивают диафрагму

В заключение дадим несколько простых и конкретных советов по настройке диафрагмы в различных сюжетах.

  • Семейный репортаж, любительская съёмка детей. Здесь лучше отдать настройку диафрагмы под управление автоматики. Напомним, что когда в кадре есть движение, важнее не диафрагма, а выдержка. Определите такие её значения, при которых объекты съёмки не смазываются от собственных движений (примерно 1/125–1/500 c). Если же вы хотите жёстко контролировать диафрагму, то прежде всего надо получить достаточную глубину резкости, чтобы поместить туда главных действующих лиц и подстраховаться от небольших ошибок фокусировки. В таких ситуациях без необходимого опыта лучше не использовать диафрагмы в районе f/1,4–f/1,8 на светосильных фикс-объективах. Китовый объектив с низкой светосилой позволяет на первое время вообще забыть о настройке диафрагмы — просто оставляйте её открытой на значениях f/3,5–f/5,6, глубины резкости на них будет вполне достаточно для съёмки. Не забывайте, что качественная фотосессия начинается с выбора хороших условий освещения. Лучшие кадры получаются на улице в светлое время суток. Если обязательно нужно снимать в плохо освещённом помещении, пользуйтесь внешней вспышкой, направленной в потолок.
Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции. NIKON D810 / 35.0 mm f/2.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/800 с, 35.0 мм экв.
  • Групповой портрет. Если вы хотите, чтобы все участники попали в резкость, попросите их встать примерно на одной дистанции от камеры и прикройте диафрагму на f/5,6–f/11, чтобы на все лица хватило глубины резкости.
Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции. NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 140, F1.8, 1/320 с, 85.0 мм экв.
  • Съёмка постановочного портрета. Модель нам позирует, а значит можно спокойно поработать с эстетической составляющей фотографии. Для создания красивого портрета часто бывает необходимо отделить модель от фона. Здесь нужна малая глубина резкости и размытый фон. Можно снимать на самой открытой диафрагме. Если вы пользуетесь светосильным фикс-объективом, можно чуть-чуть прикрыть диафрагму, чтобы увеличить детализацию изображения и убрать хроматические аберрации.
Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции. NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 165.0 мм экв.
  • Пейзажная, архитектурная, интерьерная. Тут, во-первых, необходимо отталкиваться от желаемой глубины резкости. Если мы делаем кадр с передним и задним планом, глубина резкости должна быть достаточной, чтобы туда вошли все элементы композиции. Поэтому диафрагму придётся прикрывать до значений f/11–f/16. Больше не надо из-за снижения резкости под влиянием дифракции. Если переднего плана нет и вы снимаете просто сильно удалённый объект, всё равно не стоит использовать самую открытую диафрагму. Найдите на своем объективе Sweet spot и используйте это значение, чтобы получить наилучшую резкость. В этом направлении съёмки используют минимальное ISO для получения идеального качества картинки. Поэтому съёмка на закрытой диафрагме потребует почти обязательного использования штатива.
Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16.

Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16.

  • Съёмка предметов. Как и в пункте выше, тут всё зависит от конкретных задач. Так, чтобы весь снимаемый предмет вошёл в глубину резкости, пользуются закрытыми диафрагмами f/8–f/16. Если необходимо снять творческий этюд с размытым фоном, используют открытую диафрагму. Опять же, для получения идеальных результатов лучше снимать со штатива на минимальном ISO.
Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16. NIKON D850 / 8-15 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 25 с, 14.0 мм экв.

Всё вышесказанное является отправной точкой для творчества и экспериментов, а не аксиомой — со временем каждый фотограф находит оптимальные для себя настройки. В конечном итоге, выбор значения диафрагмы будет зависеть от необходимой глубины резкости или желаемой степени размытия фона, недостатка или избытка освещения и того, на каких значениях ваш объектив даёт наиболее резкую картинку.

Диафрагма, выдержка, ISO — три кита экспозиции

Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).

Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.

шкала экспозиции

Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

пример фото на открытой диафрагме

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Выдержка — повелитель времени

Следующий важный элемент  экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.

пример фото на длинной выдержке

Водопад на длинной выдержке

Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.

Чувствительность ISO — меньше, значит лучше

Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.

Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.

Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.

диафрагма, выдержка, ISO

Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой

В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.

Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.

  • Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
  • Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.

В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.

Приоритет диафрагмы и выдержки

Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки

Таблица значений выдержки и диафрагмы

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях

Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.

как понимание взаимосвязи между ними помогает раскрыть возможности камеры

Вы знаете какая связь между диафрагмой и выдержкой поможет раскрыть потенциал камеры и получить всевозможное удовольствие от процесса съемки и предсказуемости результата. Диафрагма и выдержка — понятия, безусловно, основы основ, но когда вы в последний раз вспоминали, что такое апертура и что она характеризует? Напомним — это размер отверстия диафрагмы объектива (а, кроме этого, его способность собирать свет, характеристика светового пучка на входе, но это сейчас не главное). Апертуру можно увидеть, если посмотреть прямо на камеру. Диаметр отверстия (то, что подразумевается под размером) обозначают рядом последовательно изменяющихся значений F-числа. Параметр отображается на цифровом экране DSLR-камеры, предоставляя фотографу информацию о размере диафрагмы. Чем меньше диафрагменное число, тем больше она сама, то есть отверстие. И наоборот. Каждый раз, когда фотограф увеличивает значение на шаг, к примеру, от F/5.6 до F/4, — на чувствительный элемент камеры попадает в два раза больше света. «Спускаясь» на одно значение мы вполовину уменьшаем его количество.

взаимосвязь выдержки и диафрагмы

Иллюстрациями процесса, а также своими размышлениями на классическую тему взаимодействия выдержки и диафрагмы делится фотограф Джо Уотсон (Joe Watson) из lrcamera dot com. Искусство съемки для него — любимое хобби, возможность научиться новому и рассказать об этом интересующимся. Джо составил небольшой гид, надеясь, что это поможет очередному новичку со свежеприобретенной цифровой камерой понять, легко освоить и успешно применять на практике техническую основу основ фотографии.

photo by Giuseppe Milo

photo by Giuseppe Milo

Эквивалентная экспозиция

Итак, известно, что апертура — это размер отверстия, на которое открывается диафрагма. Как же это знание может помочь в съемке? Фотография — это в большой степени наука о получении оптимального количества света для изображения в конкретных условиях. При маленьком отверстии (например, F/22) на сенсоры попадает очень мало света по сравнению с очень большим открытием на F/1.4. Следует иметь в виду, что затвор в обоих случаях открывается на одинаковое количество времени.

При этом можно получить совершенно одинаковую экспозицию как на F/22, так и на F/1.4 — просто удлиняя выдержку. Когда затвор открыт дольше, камера получает больше света. Сочетание настроек диафрагмы и выдержки дают возможность точно определить нужное количество света, которое будет на изображении, а используя различные комбинации параметров, фотограф сохранит одинаковые результаты экспозиции. Например, при скорости срабатывания затвора 1/30 на F/8 (то есть диафрагма открывается на 1/30 секунды) экспозиция будет идентичной той, которая получается при раскрытии диафрагмы на F/16 (меньшее отверстие) при скорости срабатывания затвора 1/8 секунды. Это соотношение известно, как эквивалентная экспозиция.

Думайте о художественной стороне

Фотограф, зная, что ему доступно единое значение экспозиции, может по-разному комбинировать F-значения и выдержку. Однако, знать в теории, как что-то делать, и уметь делать — это разные вещи. Тот факт, что настройки будут приближены к идентичному значению, не означает, что результат всегда будет одинаковым. Именно в этот момент фотография начинается как искусство.

Хотите, чтобы изображение было резким или стремитесь к эффектному размытию? Хотите, чтобы в фокусе был весь кадр или центральный объект? Сначала нужно решить художественные вопросы, а затем уже «подгонять» под цели настройки для диафрагмы и выдержки.

photo by Hiro _R

photo by Hiro _R

Глубина резкости

Связь между настройками скорости срабатывания затвора и эффектами, которые они «вызывают», несложна для понимания. Освоив азы, вы сможете ясно представлять, какой результат увидите на изображении. Чем дольше открыт затвор (медленнее скорость срабатывания), тем большим будет размытие движущихся в кадре объектов. При этом нужно помнить, что получить размытое изображение можно и без движущихся объектов в кадре. Если на длительной выдержке фотограф пошевелится, или у него дрогнет рука, снимок станет смазанным, поэтому использование штатива — практически всегда хорошая идея, а иногда и обязательное условие.

Диафрагма также влияет на глубину резкости (ГРИП). ГРИП уменьшается при снижении значений F, то есть расширении отверстия объектива. Следовательно, чем больше число диафрагмы, тем сильнее сокращается диаметр отверстия и тем больше глубина резкости — это значит, что объекты в поле зрения будут четче на большей площади. С уменьшением глубины — задний план и фон будут размываться. Резким останется только объект в фокусе.

photo by Giuseppe Milo

photo by Giuseppe Milo

Как использовать взаимосвязь между параметрами

Даже начиная экспериментировать с выдержкой и диафрагмой, совсем не трудно сразу получить качественный результат. И в зеркальных камерах из бюджетной категории есть все необходимые инструменты. Например, актуальная для начинающих фотографов автонастройка. С ней можно определить, какой тип изображений вам нравится больше всего.

photo by Alex Hesu

photo by Alex Hesu

Простой пример: вы хотите получить яркий, эффектный портрет, лицо крупным планом. Оно, по задумке, будет заполнять кадр целиком и станет основной точкой фокусировки в изображении. Для достижения хорошего результата нужно выставить в камере режим приоритета диафрагмы. Этот параметр даст вам контроль над диаметром отверстия, в то время как фотоаппарат сам позаботится о значении выдержки. Теперь, когда вы контролируете апертуру, продолжайте эксперимент и откройте максимально. Сосредоточьтесь на лице модели и сделайте снимок — вы увидите, что глубина резкости уменьшается, и в фокусе остается только оно, а фон размывается.

Следующий пример — пейзаж. Для этих фотографий требуется максимальная глубина резкости. На камере также нужно выставить режим приоритета диафрагмы, при этом закрыть ее, сузить, насколько это возможно. Теперь, когда отверстие стало минимальным, камера сама начнет компенсировать этот эффект, «заставляя» затвор оставаться открытым как можно дольше, чтобы получить правильную экспозицию. Используя длинные выдержки легко смазать изображение, поэтому штатив будет совсем нелишним.

photo by Tyuncher Eminov

photo by Tyuncher Eminov

Последний пример — спортивное событие. Выставляйте на камере приоритет затвора (выдержки). Он позволяет установить его скорость самостоятельно, в то время как камера «позаботится» о корректной экспозиции и самостоятельно определит размер диафрагмы. Съемка с проводкой — отличный способ снимать бег или прыжки. Хитрость состоит в том, чтобы следить за объектом камерой, снимая на медленной скорости затвора. Отработав прием, вы получите фотографию, где основная «цель» в центре внимания резкая, а фоновые предметы размыты. Снимок станет динамичным, при взгляде на него зрительская аудитория практически ощутит скорость. Прием непростой, и чтобы все получилось, потребуются тренировки, но результат стоит усилий.

Экспериментируйте как можно больше, и вы сможете безболезненно перейти от съемки в авторежиме к другим настройкам. Как только вы освоитесь с основными возможностями своего фотоинструмента, поймете, как соотносятся между собой диафрагма и выдержка, вы откроете дверь в мир потрясающих возможностей, например, практически не задумываясь сможете сделать фото гладкой, шелковистой текущей воды или бегущей реки, распадающейся на мириады мелких брызг. Весь потенциал техники будет к вашим услугам. Удачной съемки!

Про диафрагму, ИСО и выдержку для чайников — пишет Mary Ron на BabyBlog

По просьбе Маруси копирую статью сюда.

Итак, вы являетесь счастливым обладателем цифровой фотокамеры и желаете научиться ею пользоваться.

Но вас пугают страшное количество кнопочек и функций.  Большинство просто махнут рукой на этот Рубикон, выставят на автомат и будут радостно любоваться результатами своего фототворчества.

Но на самом деле, фотографировать в режими ручных установок очень просто. Вы не поверите, но нужно понять только ТРИ кнопочки! Три! И золотой ключик у нас в кармане.

Вот теперь я постараюсь самым доступным способом, для самых смелых новичков рассказать про эти кнопки.

Значит так.

  1. Aperture (диафрагма)
  2. ISO (ИСО)
  3. Shutter Speed (выдержка)

Все эти параметры позволяют управлять съемкой. Уменьшать или увеличивать яркость.

Я сначала объясню что это и для чего а потом где это взять.

1. Про диафрагму.

Диафрагма — это отверстие объектива. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу.

здесь мы видим, как меняется радиус диафрагмы

Также величина этого отверстия влияет на глубину резкости. Чем МЕНЬШЕ дырка, тем резче снимок.

 

 

 

Пример 1:

Весь снимок резкий, четкий. Диафрагма закрыта до  1/8.

Пример 2.

Резкий только  объект фокусировки.
Дырка диафрагмы максимально открыта до 1/1,4 (чем на меньшую цифру делится единица, тем больше значение).

Это и называется глубина резкости. В первом примере она большая, все резкое. Во втором примере она маленькая, резкость не глубокая.  Этот параметр называют ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Повторение:

Что бы снимать объект с размытым задним планом, нужно открыть диафрагму (как это делать, я напишу ниже). Чем больше открыта диафрагма, тем больше размыт фон. И наоборот, что бы сделать снимок резким, нужно закрыть диафрагму. Для пейзажей достаточно от f 1/4.

Но тут небольшая заковырка. Чем больше закрыта диафрагма (меньше дырка), тем меньше света попадает на матрицу и темнее снимок. Каждый шаг закрытия уменьшает попадание света в 2 раза! Но не бойтесь! Сейчас главное мы разобрались, для чего диафрагма.  Ниже я напишу, как управлять попаданием света на матрицу.

2. ИСО

ИСО — это светочувствительность матрицы. Чем меньше ИСО, тем меньше света попадает на матрицу, тем темнее снимок. Для увеличения света на кадре, можно увеличивать ИСО. В плане управления художественности снимка, этот параметр самый нейтральный. Он  влияет только на попадание света. Но есть одно жирное НО. Чем выше ИСО, тем «шумнее снимок». Что такое шум, вы можете посмотреть на третьем  примере.

Пример 3

Фотография сделана с ИСО 3200. На уменьшенном снимке это почти не видно. Но при печати большего размера, мы можем увидеть «шумы», как на левом квадратике на фотографии. В правом квадратике пример с ИСО 100.

Современные цифровые монстры, стоящие по несколько тысяч долларов, могут спокойно снимать с огромным показателем ИСО и практически не «шуметь». Но наши мыльницы и недорогие зеркалки начинают шуметь уже с ИСО 300. Так что, повышая ИСО для получения более светлого кадра, мы рискуем ухудшить качество снимка.

Повторение: Чем больше ИСО, тем светлее кадр, но тем больше вероятности появления шумов.

И последний, третий параметр:

3. Выдержка

Выдержка — это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Чем больше выдержка, тем светлее кадр. Но и тем больше вероятность смазанности кадра.

Пример 4

Я специально увеличила время выдержки до 0,3 сек для съемки примера. Здесь нам хорошо видно, что  удержать  фотоаппарат неподвижно 0,3 сек я не смогла и снимок смазался.

В случае, когда вы хотите снимать на длинной выдержке, нужно пользоваться штативом. И в идеале также дистанционным управлением. Так как даже при нажатии на кнопку, вы все равно можете пошевелить фотоаппарат и получить смазанный кадр.

***

Вот и все, если вы внимательно прочитали, что я здесь написала, вы теперь должны разбираться в параметрах съемки.

Бонус: увидеть все эти данные можно на перенесенных в компьютер фотографиях. Например в фотошопе: file — file info. Или щелкнув правой клавишей мыши на фотографию и выбрать Get Info (MacOS), как в PC не знаю, но, надеюсь, мне скоро подскажут.

90000 How to Adjust Aperture and Shutter Speed ​​on Your Nikon D5500 90001 90002 90003 90004 90003 Photography 90004 90003 Cameras 90004 90003 Nikon Camera 90004 90003 How to Adjust Aperture and Shutter Speed ​​on Your Nikon D5500 90004 90013 90014 By Julie Adair King 90015 90014 You can view the current aperture (f-stop) and shutter speed in the Information display and Live View display on your Nikon D5500, as well as in the viewfinder. It’s important to know the current settings before you make any changes.90015 90014 You can view the current f-stop and shutter speed on the Information display and Live View screen. 90015 90014 If you do not see this data in Live View mode, press the Info button to cycle through the various display options. 90015 90014 The settings also appear in the viewfinder. 90015 90014 In the viewfinder, shutter speeds are presented as whole numbers, even if the shutter speed is set to a fraction of a second. For example, the number 100 indicates a shutter speed of 1/100 second.When the shutter speed slows to 1 second or more, quote marks appear after the number — 1 «indicates a shutter speed of one second, 4» means four seconds, and so on. 90015 90014 In Live View mode, the exposure system is always doing its thing while the display is active. When you’re using the viewfinder to compose images, press the shutter button halfway to kick the exposure system into gear and display the current aperture and shutter speed in the viewfinder and on the Information screen. Then release the button.The next step depends on the exposure mode, as follows: 90015 90028 90003 90014 90031 P (programmed autoexposure): 90032 The camera displays its recommended f-stop and shutter speed when you press the shutter button halfway. But you can rotate the Command dial to select a different combination of settings. The number of possible combinations depends on the aperture settings the camera can select, which depends on your lens. 90015 90014 An asterisk (*) appears next to the P symbol in the upper-left corner of the Information and Live View displays if you adjust the aperture / shutter speed settings.You see a tiny 90035 P * 90036 symbol at the left end of the viewfinder display as well. To get back to the initial combo of shutter speed and aperture, rotate the Command dial until the asterisk disappears from the displays and the 90035 P * 90036 viewfinder symbol turns off. 90015 90004 90003 90014 90031 S (shutter 90032 — 90031 priority autoexposure): 90032 Your fastest option is to rotate the Command dial to set the shutter speed. As you do, the camera automatically adjusts the aperture as needed to maintain proper exposure.90015 90014 You can also use the touchscreen to adjust the shutter speed, as follows: 90015 90028 90003 90014 90035 Viewfinder photography: 90036 First, tap the arrow box, which displays the arrows. Tap 90035 those 90036 arrows to change the shutter speed. 90015 90004 90003 90014 90035 Live View photography: 90036 Just tap the current shutter speed value to display the adjustment arrows. 90015 90014 You can use these touchscreen controls to adjust shutter speed. 90015 90004 90067 90014 Available shutter speeds range from 30 seconds to 1/4000 second 90035 except 90036 when flash is enabled.When you use flash, the top shutter speed is 1/200 second; minimum shutter speeds vary depending on the exposure mode. This limitation is due to the way the camera must time the flash with the opening of the shutter. 90015 90014 As the aperture shifts, so does depth of field — so even though you’re working in shutter-priority mode, keep an eye on the f-stop, too, if depth of field is important to your photo. Also note that in extreme lighting conditions, the camera may not be able to adjust the aperture enough to produce a good exposure at the current shutter speed.90015 90004 90003 90014 90031 A (aperture 90032 — 90031 priority autoexposure): 90032 Again, you can change the f-stop setting by rotating the Command dial or by using the touchscreen. In A mode, the touchscreen controls appear under the aperture readout on the Information display, and you can simply tap the f-stop setting value on the Live View display. The camera automatically selects the appropriate shutter speed. 90015 90014 The range of available f-stop settings depends on your lens.For zoom lenses, the range typically also changes as you zoom in and out. 90015 90014 When you raise the f-stop value, be careful that the shutter speed does not drop so low that you risk camera shake if you handhold the camera. And if your scene contains moving objects, make sure that the shutter speed the camera selects is fast enough to stop action. 90015 90004 90003 90014 90031 M (manual exposure): 90032 Set aperture and shutter speed like so: 90015 90028 90003 90014 90035 To adjust shutter speed: 90036 Rotate the Command dial or use the touchscreen controls, just as you do in shutter-priority mode.90015 90014 In Manual mode, you can access two shutter speed settings not available in the other modes: Choose the value one notch past the slowest speed (30 seconds) to access the 90035 Bulb 90036 setting, which keeps the shutter open as long as the shutter button is pressed. 90015 90014 If you use the ML-L3 wireless remote control unit, rotate the dial one more time to display the 90035 Time 90036 setting. When you select the Time setting, press the remote’s shutter button once to begin the exposure and a second time to end it; maximum exposure time is 30 minutes.90015 90014 If you set the shutter speed to either of these options and then change the Mode dial to S, an alert appears in the Information and Live View displays to let you know that you can not use those options in S mode; you must shift back to M mode to take advantage of them. 90015 90004 90003 90014 90035 To adjust aperture: 90036 Press the Exposure Compensation button (on top of the camera) while rotating the Command dial. Notice the little aperture-like symbol that lies next to the button? That’s your reminder of the button’s role in setting the f-stop in M ​​mode.90015 90014 The camera also provides touchscreen access to the setting. For viewfinder shooting, tap the arrow box under the f-stop readout to access the adjustment arrows; during Live View shooting, just tap the f-stop value at the bottom of the screen. 90015 90004 90067 90004 90067 90014 In P, S, or A mode, the settings that the camera selects are based on what it thinks is the proper exposure. If you do not agree, you can switch the camera to manual exposure mode. 90015 90122 About the Book Author 90123 90014 90031 Julie Adair King’s 90032 history as a digital photography author dates back to тисяча дев’ятсот дев’яносто сім with the publication of the first edition of 90035 Digital Photography For Dummies.90036 Since then she has authored over 50 books on digital photography, cameras, and photo editing and design software. 90015 .90000 How to Adjust Aperture and Shutter Speed ​​on a Canon EOS 70D 90001 90002 90003 90004 90003 Photography 90004 90003 Cameras 90004 90003 Canon Camera 90004 90003 How to Adjust Aperture and Shutter Speed ​​on a Canon EOS 70D 90004 90013 90014 By Julie Adair King 90015 90014 You can adjust aperture and shutter speed only in the advanced exposure modes on your Canon EOS 70D. To see the current exposure settings, press the shutter button halfway. The following actions then take place: 90015 90018 90003 90014 The exposure meter comes to life.If autofocus is enabled, the autofocus mechanism starts to do its thing. 90015 90004 90003 90014 The aperture and shutter speed appear in the viewfinder, LCD panel, and the Shooting Settings display. In Live View mode, the settings appear at the bottom of the monitor, assuming that you’re using a display mode that reveals shooting data. (Press the Info button to cycle through the Live View display modes.) 90015 90004 90003 90014 In manual exposure (M) mode, the exposure meter lets you know whether the current settings will expose the image properly.In the other modes, the camera indicates an exposure problem by flashing the shutter speed or the f-stop value. 90015 90004 90031 90014 The technique you use to change the exposure settings depends on the exposure mode: 90015 90018 90003 90014 90037 P (programmed autoexposure): 90038 The camera displays its recommended aperture and shutter speed. To select a different combination, rotate the Main dial. But note that your change applies only to the current shot. Also — and this is a critical point — you can not stray from the initial shutter speed and aperture when you use flash.90015 90004 90003 90014 90037 Tv (shutter-priority autoexposure): 90038 Rotate the Main dial to change the shutter speed. As you do, the camera adjusts the aperture as needed to achieve the proper exposure. 90015 90014 Changing the aperture also changes depth of field. So even though you’re working in shutter-priority mode, keep an eye on the f-stop, too, if depth of field is important to your photo. Also remember that if the aperture value blinks, the camera can not adjust the aperture enough to produce a good exposure at the current shutter speed.So you may need to compromise on shutter speed (or, in dim lighting, raise the ISO). 90015 90004 90003 90014 90037 Av (aperture-priority autoexposure): 90038 Rotate the Main dial to set the f-stop. The camera automatically adjusts the shutter speed. 90015 90014 The range of possible f-stops depends on your lens and, with most zoom lenses, on the zoom position (focal length) of the lens. For the 18-135mm kit lens, for example, you can select apertures from f / 3.5 to f / 22 when zoomed to the shortest focal length (18mm).At the maximum focal length (135mm), the aperture range is from f / 5.6 to f / 36. 90015 90014 If you’re handholding the camera, be careful that the shutter speed does not drop so low that you run the risk of camera shake. If your scene contains moving objects, make sure that the shutter speed is fast enough to stop action (or slow enough to blur it, if that’s your creative goal). 90015 90004 90003 90014 90037 M (manual exposure): 90038 Select aperture and shutter speed like so: 90015 90004 90003 90014 90037 B (Bulb exposure): 90038 Rotate the Main dial to set the f-stop.You control shutter speed through the shutter button: The shutter remains open as long as you hold the button down. 90015 90004 90003 90014 90037 C (Camera User Settings) mode: 90038 Use the same technique as for the exposure mode you used as the basis for your custom mode. For example, if you based the C mode on the Av mode, you can adjust f-stop by rotating the Main dial. 90015 90004 90031 90014 You also can use the Quick Control screen to adjust settings in all these modes except P.First, choose the setting you want to adjust. For example, in the following figure, the aperture setting is highlighted, and the name of the option appears at the bottom of the screen. Rotate the Main dial or Quick Control dial to adjust the setting. You also can tap the f-stop or shutter speed to display a screen with a setting scale; drag your finger along the scale or tap the arrows above it to adjust the setting. Press the return arrow or the Set button to exit the screen. 90015 90014 90015 90014 Keep in mind that when you use P, Tv, and Av modes, the settings that the camera selects are based on what it thinks is the proper exposure.If you do not agree with the camera, you can switch to manual exposure (M) mode and simply dial in the aperture and shutter speed that deliver the exposure you want. 90015 90084 About the Book Author 90085 90014 90037 Julie Adair King 90038 has been covering digital cameras and photography for over a decade. Along with the perennially popular 90089 Digital Photography For Dummies 90090, she has written 90089 For Dummies 90090 guides on a wide variety of Canon and Nikon dSLR cameras.She also teaches at the Palm Beach Photographic Centre. 90015 .90000 How to Adjust Aperture and Shutter Speed ​​on Your Nikon D5300 90001 90002 90003 90004 90003 Photography 90004 90003 Cameras 90004 90003 Nikon Camera 90004 90003 How to Adjust Aperture and Shutter Speed ​​on Your Nikon D5300 90004 90013 90014 By Julie Adair King 90015 90014 You can view the current aperture (f-stop) and shutter speed in the Information display and Live View display on your Nikon D5300. (If you do not see this data in Live View mode, press the Info button to cycle through the various display options.) 90015 90014 90015 90014 The settings also appear in the viewfinder. 90015 90014 90015 90014 In the viewfinder, shutter speeds are presented as whole numbers, even if the shutter speed is set to a fraction of a second. For example, the number 100 indicates a shutter speed of 1/100 second. When the shutter speed slows to 1 second or more, quote marks appear after the number — 1 «indicates a shutter speed of one second, 4» means four seconds, and so on. 90015 90014 To select aperture and shutter speed, start by pressing the shutter button halfway to kick the exposure system into gear.You can then release the button. The next step depends on the exposure mode, as follows: 90015 90028 90003 90014 90031 P (programmed autoexposure): 90032 The camera displays its recommended f-stop and shutter speed when you press the shutter button halfway. But you can rotate the Command dial to select a different combination of settings. The number of possible combinations depends on the aperture settings the camera can select, which depends on your lens. 90015 90014 An asterisk (*) appears next to the P symbol in the upper-left corner of the Information and Live View displays if you adjust the aperture / shutter speed settings.You see a tiny P * symbol at the left end of the viewfinder display as well. To get back to the initial combo of shutter speed and aperture, rotate the Command dial until the P * viewfinder symbol turns off. 90015 90004 90003 90014 90031 S (shutter-priority autoexposure): 90032 Rotate the Command dial to set the shutter speed. As you do, the camera automatically adjusts the aperture as needed to maintain proper exposure. 90015 90014 Available shutter speeds range from 30 seconds to 1/4000 second 90043 except 90044 when flash is enabled.When you use flash, the top shutter speed is 1/200 second; minimum shutter speeds vary depending on the exposure mode. This limitation is due to the way the camera must time the flash with the opening of the shutter. 90015 90014 As the aperture shifts, so does depth of field — so even though you’re working in shutter-priority mode, keep an eye on the f-stop if depth of field is important to your photo. Note that in extreme lighting conditions, the camera may not be able to adjust the aperture enough to produce a good exposure at the current shutter speed.So you may need to compromise on shutter speed or ISO. 90015 90004 90003 90014 90031 A (aperture-priority autoexposure): 90032 Rotate the Command dial to adjust the f-stop setting. The camera automatically selects the appropriate shutter speed needed to expose the image at your chosen aperture. 90015 90014 The range of available f-stop settings depends on your lens. For zoom lenses, the range typically also changes as you zoom in and out. For example, a lens may offer a maximum aperture of f / 3.5 when set to its widest angle (shortest focal length) but limit you to f / 5.6 when you zoom in to a longer focal length. Check your lens manual for details on the aperture settings. 90015 90014 The aperture symbol that surrounds the f-stop value in the Information display is designed to remind you what the f-stop setting does: The center of the graphic grows or shrinks as you change the to f-stop value, indicating that the setting is opening or closing the aperture. 90015 90014 Note that this graphic disappears if you switch from the default Information display style (called Graphic) to a simpler display (Classic).You adjust this setting via the Info Display Format option on the Setup menu. 90015 90014 When you raise the f-stop value, be careful that the shutter speed does not drop so low that you risk camera shake if you handhold the camera. And if your scene contains moving objects, make sure that the shutter speed the camera selects is fast enough to stop action (or slow enough to blur it, if that’s your creative goal). These same warnings apply when you use P mode. 90015 90004 90003 90014 90031 M (manual exposure): 90032 Set aperture and shutter speed like so: 90015 90028 90003 90014 90043 To adjust shutter speed: 90044 Rotate the Command dial.90015 90014 In Manual mode, you can access two shutter speed settings not available in the other modes: Rotate the dial one notch past the slowest speed (30 seconds) to access the 90043 Bulb 90044 setting, which keeps the shutter open as long as the shutter button is pressed. If you use the ML-L3 wireless remote control unit, rotate the dial one more time to display the 90043 Time 90044 setting. 90015 90014 When you select the Time setting, press the remote’s shutter button once to begin the exposure and a second time to end it; maximum exposure time is 30 minutes.If you set the shutter speed to either of these options and then change the Mode dial to S, an alert appears; you must shift back to M mode to take advantage of them. 90015 90004 90003 90014 90043 To adjust aperture: 90044 Press the Exposure Compensation button (on top of the camera) while rotating the Command dial. Notice the little aperture-like symbol that lies next to the button? That’s your reminder of the button’s role in setting the f-stop in M ​​mode. 90015 90004 90089 90004 90089 90014 In P, S, or A mode, the settings that the camera selects are based on what it thinks is the proper exposure.If you do not agree, you can switch the camera to manual exposure mode and dial in the aperture and shutter speed that deliver the exposure you want. Or, if you want to stay in P, S, or A mode, you can tweak exposure. 90015 90094 About the Book Author 90095 90014 90031 Julie Adair 90032 King is a veteran photographer, author, and teacher. She is the author of several 90043 For Dummies 90044 books about Nikon and Canon dSLR cameras, with sales totaling more than 400,000 copies.She is also the bestselling author of all editions of 90043 Digital Photography For Dummies 90044. 90015 .90000 Digital Photography Exposure For Dummies Cheat Sheet 90001 90002 Understanding the art and science of exposure in digital photography involves three main settings on your camera (which is probably a digital SLR, or dSLR): aperture, shutter speed, and ISO. Adjusting these interrelated settings will alter the look of your photos, and when you understand how these settings work, you’ll begin to take the kinds of eye-catching and impressive photos that you probably dreamed about when you first invested in a quality digital camera .90003 90004 Understanding How Your Digital Camera’s Exposure Settings Work 90005 90002 Taking great digital photos requires an understanding of how to use your digital camera’s exposure settings, whether you have an SLR camera or a point-and-shoot camera. The combination of shutter speed and aperture determines how much light hits the digital sensor in your camera, and the ISO setting determines how quickly the sensor responds to the light. 90003 90002 A simple way to illustrate how the three exposure settings work together is to think of filling a water bucket.Here are the components of this analogy: 90003 90010 90011 90002 A full bucket = a good exposure 90003 90014 90011 90002 The size of the bucket = the ISO 90003 90014 90011 90002 The size of the garden hose = the lens aperture 90003 90014 90011 90002 The amount of time it takes to fill the bucket = the shutter speed 90003 90014 90027 90002 Say you’re in your yard with a bucket and garden hoses of different sizes. The bigger the garden hose, the faster you can fill the bucket.You can fill the bucket by using any size garden hose you want, but the size of the hose determines how much time it takes to fill the bucket. If you want the bucket to fill up faster without using a bigger garden hose, you can use a smaller bucket. 90003 90002 To put the water-bucket analogy in photography terms, think of your camera’s digital sensor as a light bucket. Large apertures «fill» your sensor with light faster than small apertures. If you set your sensor to a faster ISO (in other words, if you make the bucket a smaller size), it’ll fill up with light faster than it would at a slower ISO setting.Large apertures (as well as high ISOs) call for faster shutter speeds. Small apertures (or low ISOs) require longer shutter speeds. 90003 90004 The Sunny f / 16 Rule for Digital Exposure 90005 90002 The 90035 sunny f / 16 rule 90036 90035, 90036 or 90035 Basic Daylight Exposure 90036 (BDE for short), tells you that the proper exposure in digital photography for a frontlit subject is f / 16 with a shutter speed of 1 / ISO (that’s 1 over the ISO in use). According to the sunny f / 16 rule, at ISO 100, BDE would be f / 16 at 1/100 second, and at ISO 200, BDE would be f / 16 at 1/200 second.90003 90002 When taking photos on a bright, sunny day, set the ISO of your camera to 100, the aperture to f / 16, and the shutter to 1/100 second. Then go out and take pictures of some frontlit subjects. As long as your subject is not white or black, the exposures should be great. No metering necessary. 90003 90002 You can use 90035 equivalent exposures 90036 (different combinations of apertures, shutter speeds, and ISO settings that provide exactly the same exposure) for the sunny f / 16 rule.The following table shows the equivalent exposures for the sunny f / 16 rule at ISO 100. 90003 90048 90049 Equivalent Exposures for the Sunny f / 16 Rule at ISO 100 90050 90051 90052 90053 Aperture 90054 90053 Shutter Speed ​​90054 90057 90052 90059 f / 22 90060 90059 1/50 second 90060 90057 90052 90059 f / 16 90060 90059 1/100 second 90060 90057 90052 90059 f / 11 90060 90059 1/200 second 90060 90057 90052 90059 f / 8 90060 90059 1/400 second 90060 90057 90052 90059 f / 5.6 90060 90059 1/800 second 90060 90057 90052 90059 f / 4 90060 90059 1/1600 second 90060 90057 90052 90059 f / 2.8 90060 90059 1/3200 second 90060 90057 90100 90004 Depth of Field Experimentation in Digital Photography 90005 90002 Controlling the 90035 depth of field 90036 (near-to-far sharpness) in a photo allows you to dramatically change the look of your digital images. Going for a lot of depth of field gives you a photo in which everything looks sharp from right in front of the camera to the distant horizon.When you want the subject to look sharp but you want everything in front of and behind the subject to look soft and blurry, opt for very little depth of field. 90003 90002 Three variables determine the depth of field in your digital exposures: aperture, focal length, and 90035 focused distance 90036 (the distance to your focused subject). Adjusting any one of these variables without adjusting the other two changes the depth of field. If you play with two or more of these variables, the depth of field may change even more dramatically; then again, it may not change at all.90003 90002 To get the most out of depth of field requires a little experimenting. Start with these suggestions, but do not hesitate to play around with your settings: 90003 90010 90011 90002 90116 To minimize depth of field, use wide apertures and longer focal lengths and move in closer to your subjects. 90117 Also, try to avoid having distracting objects right behind your subject. A blurry tree or fencepost growing out of the subject is the kind of thing photographers tend to miss while they’re totally focused on their subject but kick themselves for when they look at the photos later.90003 90014 90011 90002 If there’s a lot of distance between your subject and the background, the subject will pop out more against the blurry background. 90003 90014 90011 90002 90116 To maximize depth of field, use smaller apertures and wide-angle lenses and back up a bit from your subject. 90117 How far back you need to get depends on the lens you’re using and the aperture you choose. Inexperienced photographers are prone to have boring foregrounds in their wide-angle, maximum-depth-of-field photos.To avoid this problem, have a «center of interest» close to the camera, even if it is not your main subject. It could be flowers, a cactus, a spot between the rails of a railroad track, or a yellow stripe in the highway. Whatever it is, put the camera down low and get in close. The center of interest will draw the viewer’s eye into the rest of the frame. 90003 90014 90011 90002 90116 When you just need a medium amount of depth of field, stick with midrange apertures like f / 5.6 or f / 8 for wide-angle to normal focal length lenses.90117 At longer focal lengths, switch to an aperture of f / 11 or f / 16. 90003 90014 90027 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *