Заполняющий свет в фотографии: Какой бывает свет в фотографии. Часть 1

Содержание

Естественный свет в фотографии ⋆ Заметки фотолюбителя

Естественный свет в фотографииЕстественный свет в фотографии – это форма освещения, с которой все очень хорошо знакомы, но вы когда-нибудь действительно остановились на мгновение, чтобы подумать о том, какое влияние он оказывает на вашу фотографию и как вы можете использовать его в своих интересах?

Вы можете делать захватывающие снимки с использованием естественного света, но вам нужно знать, как правильно его использовать.

Разница между студийным светом или вспышками и естественным освещением – это возможности контроля над ними. Непредсказуемость природы характерная для естественного света заставляет нас находить способы обойти эти ограничения.

Лучшее время дня для фото на открытом воздухе

Вы, наверное, много читали, что не желательно фотографировать в полдень, потому что солнце яркое и дает жесткое прямое освещение. Фотография в такое время суток получится плоской и некрасивой как при использовании вспышки в лоб.

Несмотря на это утверждение, было бы позором не использовать это время суток для получения приличных фотографий, а если вы знаете, как обращаться со светом, это перестает быть проблемой.

Еслиполяризационный фильтр

Утро и вечер предлагают самый мягкий свет, когда солнце ниже в небе и отбрасывает более мягкие тени; это как правило, лучшее время для фотографирования.

Утром к тому же можно захватить большую часть естественного света, когда солнце поднимается. Поскольку солнце поднимается под углом, присутствует множеством теней, создающих мягкий контраст и делающих неповторимые интересные текстуры.

множеством теней, создающих мягкий контраст

Я не очень люблю рано просыпаться, поэтому большинство моих фотографий происходит вечером, если я работаю над чем-то еще днем. Вечер — это время, когда вы получаете возможность запечатлеть на фотографии фантастические закаты.

Когда у вас будет хорошая тема для фотосессии, мягкий вечерний свет существенно приукрасит сюжет, позволит создать действительно классные фотографии. Фотография внизу была снята вечером без прямого света от солнца, и из-за этого динамический диапазон значительно улучшился.множеством теней, создающих мягкий контраст

Угол света и местоположение

Теперь, когда мы определили лучшее время для съемки (когда солнце ниже в небе), вы столкнётесь с тремя основными вариантами выбора угла, при котором свет попадает на ваш объект.

Первым и наиболее очевидным является то, чтобы свет был близок к объекту.

На фотографии внизу солнце опустилось над моим правым плечом, и вы можете ясно видеть, как светлый вечерний свет заполнил лицо модели, вызывая теплое свечение. Поскольку солнце было достаточно низко в небе, нет никаких больших и неприятных теней под подбородком.

множеством теней, создающих мягкий контраст

Фотография приятная, но есть и лучшие способы использования вечернего  естественного освещения.

Я большой поклонник фотосъемки на улице вечером, когда вы можете поиграть с естественным светом, бликами в контровом свете, позволяющими получить действительно крутые снимки.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Эта фотография была сделана за час до предыдущей. Освещённость лица значительно зависела от естественного света, отбрасываемого косыми лучами солнца, все еще находящегося в небе, в то же время чтобы избежать недоэкспонированость лица модели использовался точечный замер экспозиции.

Эта фотография немного мягче, чем предыдущая, поскольку тени на лице более тонкие. Это обуславливает заполняющий фотографию контровый солнечный свет.

Ещё одним вариантом при съемке в естественном свете является боковое освещение, продемонстрированное на фотографии ниже.

Он имеет много применений, так как вы можете попросить вашу модель изменить позу таким образом, пока не будет достигнут необходимый угол падения вечернего света.

Боковой свет особенно эффективен на плоских и слегка не ровных поверхностях, таких как живот модели – это действительно помогает придать свету мягкое прикосновение.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Боковым освещением проще манипулировать, но также легче всего ошибиться.

Фотография ниже была бы очень хорошей, если бы не боковое освещение в области носа модели, дающее не красивую, острую тень на ее лице.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Естественный свет в помещении

Легко видеть, как использовать свет от солнца, но, когда вы находитесь дома, вам нужно использовать окружающий свет или свет от окна.

Это форма бокового освещения и сильно зависящая от расстояния до источника, которое позволяет легко манипулировать интенсивностью освещения.

Посмотрите на портрет, представленный ниже. Здесь одна сторона лица получает намного меньше света, и, поскольку автомобиль, в котором сделан снимок, был хорошо освещен, плечо рядом с лицом тоже хорошо освещено. Здесь модель находится близко к источнику бокового естественного света.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Если вы сравните эту фотографию с приведенной ниже, вы заметите, что объект на самом деле находится на расстоянии около полуметра от окна. Свет от него рассеивается в комнате, приводя к значительно более темной фотографии и более сильному контрасту между освещенной и не освещенной сторонами лица. Контраст же по правому углу открытого окна подчеркивает свет, проходящий через него.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Если вы фотографируете с естественным светом в помещении, то это в основном свет, который идет от окна, независимо от того, находится ли объект рядом с ним или нет.

Одной из причин, почему эти фотографии выглядят слишком мягкими, является то, что фотограф застрял на использовании более открытой диафрагмы, чем нужно, чтобы захватить достаточно света для хорошо прорисованной картинки.

Погода

Общей ошибкой в ​​начинающих фотографов является мысль о том, что дождь или пасмурная погода не совсем благоприятное время для фотосъемки.

Это миф. С рассеянным солнечным светом намного легче работать, и оно позволяет создавать интересные фотографии.

Например, снимок ниже вызывающий такие чувства, как мрачность, холодность, неудовлетворенность и т. д. Это эмоции, которые намного сложнее получить на ярком солнце.

Сходство между цветом неба и морем в пасмурный день придает этой фотографии драматичности.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Всегда проверяйте прогноз погоды, когда планируете фотосессию, потому что, дождь, сопровождаемый ярким солнечным светом – прекрасное время для съемки пейзажей, в которых можно запечатлеть тени, отброшенные облаками.

Фотография ниже была бы скучноватой, если бы не динамические изменения в зелени, помогающие подчеркнуть ухабистую природу холмов.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Независимо от погоды, фотографии, сделанные вечером, когда зашло солнце, все начинают выглядеть необычно. Изменяется не только яркость и световые переходы, но и цвет.

Когда небо отражается от поверхности водной глади, цвет всей сцены начинает меняться, как показано на фотографии внизу, которая была снята в пасмурный вечер перед тем, как солнце опустилось.

заполняющий фотографию контровый солнечный свет

Рассеивание света

Если вы оказываетесь в неблагоприятных условиях освещения, независимо от того, используете ли вы солнце или вспышку на своей камере, всегда старайтесь рассеять свет любыми возможными способами.

Есть множество способов сделать это:

Листья уменьшают количество света, достигающего вашего объекта, в то же время оставляя промежутки для прямого света.

Листья уменьшают количество света, достигающего вашего объекта

Свет в фотографии. Часть 2.

 x_39a6519f[1]В этой статье продолжим говорить о характеристиках света и о том, как их можно использовать в фотографии. Совсем немножко вспомним простые законы физики.

interior7[1]

Во-первых, вернемся к тому, что свет бывает естественный и искусственный – в зависимости от происхождения источника освещения. Так, естественный свет – это свет, излучаемый природными источниками. Прежде всего, к ним относятся огонь, солнце, луна и звезды. 3816_41[1]Но в природе встречаются и более редкие источники видимого света. Например, светящиеся организмы, скопление которых может создавать световое пятно, достаточное для создания удивительных снимков.

Под естественный свет приходится скорее подстраиваться, чем управлять им: выбирать подходящее время суток и располагать модель относительно света, а не наоборот. Управлять естественным светом можно разве что при помощи отражателей, рассеивателей и проч., перенаправляя лучи света в нужном направлении. Исключением является огонь, которым человек успешно научился управлять – зажигать свечи, костры и факелы в любом количестве.


1178[1]К искусственному освещению относится свет источников и приборов, созданных руками человека: лампы накаливания, вспышки, газовые фонари, люминесцентные лампы, свечение различных приборов, экранов и т.д. Искусственным светом, как правило, легче управлять: выбирать угол падения, интенсивность, включать или выключать источник.

С точки зрения фотографии можно выделить источники света, которыми фотограф может беспрепятственно управлять (вспышки, студийные осветители и др.) и те, к которым приходится приспосабливаться (солнечный свет, свет в общественном помещении, уличное освещение ночью).

И в том, и в другом случае нелишним будет знание правил распределения света в пространстве:

mUZhrnXMspQ[1]1. В природе света действует правило обратных квадратов. А именно: сила света обратно пропорционально квадрату расстояния.

FL = 1 / s2 ,

где FL— сила света (интенсивность освещения), s – расстояние от источника освещения до объекта съемки

Так, если поставить вспышку на расстоянии 3 метра от модели, то сила света на таком расстоянии будет равна 1/9 исходной мощности импульса.

2. С увеличением расстояния от источника освещения площадь светового пятна увеличивается.

3. С увеличением расстояния от источника свет становится более мягким.

4. Чем выше плотность вещества, через которое проходит свет, тем быстрее снижается сила света (т.е. тем сильнее он рассеивается).

Как эти правила применить на практике?

  1. N1xlPRnLYZg[1]Чем ближе модель к источнику света, тем меньшую экспозицию нужно выставлять (сильнее закрывать диафрагму или сокращать выдержку, либо и то, и другое).
  2. Сначала при увеличении расстояния от источника сила света уменьшается очень быстро, затем этот процесс замедляется. Поэтому чем дальше вы расположите модель от источника света, тем большую свободу движений она будет иметь.
  3. Для равномерного освещения нескольких объектов съемки располагайте источник освещения дальше от них. Например, при групповом портрете: чем больше людей вы снимаете, тем дальше нужно отодвигать осветительный прибор для равномерного освещения всех портретируемых.
  4. Для получения более мягкого рисунка при отсутствии рассеивателей отодвиньте источник света подальше от модели.
  5. При невозможности управлять мощностью источника освещения аппаратно (при помощи переключателей мощности импульса), можно просто отставить осветительный прибор дальше от модели.
  6. При съемках в тумане или под водой источник света нужно подносить значительно ближе к объекту съемки для достижения сравнимого результата. 0_7bde_c6335a8e_orig-150x150[1]

Третья часть — здесь.

Постоянный свет в съемке портретов

Обычный постоянный свет также может дать хорошие результаты при съемке портретов. Но просто иметь хороший комплект света недостаточно. Только зная, как разместить источники света и настроить соотношение мощностей, можно получить профессиональный результат. В этом уроке рассматривается использование одного основного источника света с отражателем для заполняющего света и использование второго софтбокса в качестве заполняющего источника. В обоих случаях используется постоянный свет вместо импульсного света.

Рассматриваются следующие темы:

  • Настройка света
  • Основной свет с отражателем
  • Основной свет и заполняющий свет
  • Лампы накаливания против люминесцентных ламп
  • Расположение основного источника
  • Расположение заполняющего источника

Осветительное оборудование:

  • Большие софтбоксы
  • Отражатель 39х72 дюйма белый/золото
  • Отражатель 39х72 дюйма белый/серебро

На рисунке ниже показан вид съемочного места сверху. Большой софтбокс установлен справа, а белый отражатель 39х72 дюйма слева. В качестве источника света использованы лампы накаливания. Вентиляционные отверстия на софтбоксе открыты, чтобы обеспечить отвод тепла от ламп накаливания, так как они сильно нагреваются.

Существует четыре основных способа настройки баланса белого для профессиональных и продвинутых любительских камер. Вы можете использовать автоматический баланс белого (AWB), выбрать баланс «Лампы накаливания», выбрать конкретную цветовую температуру (в данном случае 3200 К), а также установить пользовательский баланс белого. В некоторых случаях хорошо работает автоматический баланс белого, но это зависит от цвета фона и одежды модели. Наиболее точный способ – выполнить пользовательскую настройку баланса белого. Для этого нужно снять серую карту или лист белой бумаги  и выбрать его в камере как источник для установки пользовательского баланса белого. При этом важно, чтобы карта или лист бумаги полностью заполняли кадр, так как посторонние элементы могут вызвать погрешность в установке баланса белого.

Основной источник. Рабочее расстояние.

Расстояние от источника света до объекта съемки определяет направленность и качество света, который попадает на лицо и тело. Этот свет определяет, насколько объемным будут светотеневой рисунок. Здесь мы использовали большой софтбокс. Расстояние от софтбокса до объекта также меняет качество света. Общее правило при работе с софтбоксом – чем ближе он к объекту, тем мягче свет. Другим фактором при использовании непрерывного света является количество света, определяющего экспозицию. При изменении расстояния в два раза, интенсивность света изменится уже не в два, а в четыре раза (прим.переводчика: закон обратных квадратов). Одним из недостатков непрерывного света на лампах накаливания является большое выделение тепла. То есть модели может стать жарко, если источник расположен близко. Нормальное рабочее расстояние для среднего или большого софтбокса с непрерывным светом составляет примерно 36 – 48 дюймов, в зависимости от размеров и условий помещения. Это расстояние позволяет перемещать источник вокруг объекта для изменения светотеневого рисунка на лице портретируемого.

Настройка с учетом расстояния до фона.

Если вы не используете фоновое освещение, то расстояние от основного источника света до фона очень важно.  На фон в любом случае будет попадать часть света от основного источника. Лучше всего выбрать такое расстояние, когда основной свет не отбрасывает видимых теней на фон за объектом съемки, но света еще хватает, чтобы фон не стал слишком темным. Расстояние от объекта до фона в пределах 36 – 48 дюймов обычно достаточно в случае использования среднего или большого софтбокса.

Настройка экспозиции

Использование портативных экспонометров поможет вам быстро выбрать точную экспозицию для съемки. Для измерения света от непрерывного источника важно разместить прибор там, где будет лицо модели. С экспонометром вы измеряете падающий, а не отраженный от объекта свет. Убедитесь. что вы не блокируете свет от источника своим телом.

При работе с постоянным светом важное значение приобретает выбор выдержки, чтобы не допустить смазывания объекта из-за дрожания камеры и небольших движений самого объекта съемки. Поэтому лучше использовать штатив. Результаты измерений получились следующие: для ISO 400  и выдержки 1/60 секунды диафрагма составила f/8.4. Такая же экспозиция получится при другой экспопаре, 1/125 с и диафрагме f/5.6.4. Именно эти значения мы и использовали для съемки портрета с лампами накаливания и отражателем. Помните, что использование меньшей выдержки позволит уменьшить размытость изображения, а более широкая диафрагма позволит сократить глубину резкости.

Установка основного света. Высота и положение.

После определения экспозиции, следующим шагом будет определение высоты и положения основного источника света. Одной из наиболее эффектных световых схем является схема короткого света с поворотом в 2/3. При коротком освещении камера находится с теневой стороны лица. Обратите внимание, что лицо человека также обращено к основному источнику  света, поэтому его и называют  поворотом в 2/3. Обратите внимание также на положение тени от носа. Источник основного света нужно устанавливать так, чтобы поймать блик в глазах на уровне 2:00 часов по воображаемому циферблату.

Отражатель – расположение и выбор ткани.

Отражатель может быть использован для создания заполняющего света в теневых областях. Свет для заполнения получается за счет отражения света основного источника. Угол и расстояние до отражателя будут определять качество отраженного света. Также оказывает влияние и материал отражателя. В этом примере использован белый отражатель 39х72 дюйма. Основной источник расположен, чтобы создать короткое освещение, а отражатель добавляет заполняющий свет в теневые области. Наблюдение, как меняется светотеневой рисунок на лице при перемещении источника и отражателя, очень важно для создания хорошего портрета. При каждой съемке фотограф должен подбирать положение осветителей, чтобы наилучшим образом подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Прелесть использования постоянного света в том, что вы сразу видите результат таким, каким его впоследствии зафиксирует камера.

Белая ткань на отражателе создает мягкий и нейтральный заполняющий свет

Обратите внимание на увеличение количества заполняющего света и контраста при использовании серебряного отражателя. Расстояние и положение отражателя при этом не менялось. В отличие от белой ткани, серебристый материал отражателя дает более сильный и жесткий свет.

Золотой отражатель при использовании его в качестве заполняющего источника дает теплый оттенок. Как и при использовании серебряного отражателя, свет получается сильнее, чем от белой ткани, при том же расположении отражателя.

Вот сравнение трех различных материалов для отражателя.

Использование второго софтбокса для заполняющего света.

Для следующей части урока мы заменили отражатель вторым большим софтбоксом. При добавлении второго источника общая экспозиция будет увеличиваться, поэтому нужно дополнительно произвести измерение экспонометром. В идеале экспозиция для заполняющего света должна быть ниже основного на 1-2 ступени, чтобы наилучшим образом передать объем на фотографии. Фотограф сам должен принять решение о соотношении мощностей источников, исходя из объекта съемки, какое освещение наиболее подходит для него. Опять же, с непрерывным светом можно сразу увидеть результат всех изменений и манипуляций с источниками.

Это вид съемочного места с двумя источниками сверху. Справа по-прежнему установлен основной свет, слева заполняющий.

На этом снимке можно увидеть, что основной источник установлен выше заполняющего. Более низкое расположение заполняющего света позволяет смягчить тень под подбородком модели.

Здесь измеряется только заполняющий свет, основной источник выключен. Прибор показал f/8.2 и 1/15 сек. на ISO  400. Вы можете видеть, что заполняющий свет слабее, чем основной.

На этом снимке измеряется только основной свет, а заполняющий выключен. Мы получили f/8.4, 1/60 сек при ISO 400.

Теперь мы включили оба источника. Получили значения f/8.7, 1/60 сек при ISO 400. Для съемки мы можем использовать более короткую выдержку, уменьшив значение выдержки на одну ступень и открыв диафрагму также на одну ступень. Это даст нам значения f /5.6.7  и 1/125 сек при ISO 400.

Вот сравнительные снимки для основного и заполняющего света

Увеличение общей экспозиции получилось порядка 1/3 ступени. Имейте ввиду. что это может измениться. если вы переместите заполняющий свет ближе или дальше. Разница между основным и заполняющим светом здесь составила около 2 ступеней. Ниже показан снимок нашей модели в другой одежде, но с сохранением тех же параметров света.

Меняем лампы накаливания на люминесцентные

При замене ламп накаливания люминесцентными лампами сохраняются те же принципы настройки освещения. Вам нужно будет заново настроить баланс белого, так как лампы CoolStar 150W CFL имеют цветовую температуру 5600 К, в отличие от 3200 К для ламп накаливания. Необходимо также заново измерить экспозицию, так как люминесцентные лампы дают  около 1-1/3 меньше света.

Замена ламп занимает несколько минут, но важно. чтобы лампы накаливания остыли перед тем, как их выкручивать.

Чтобы усилить поток света, можно снять внутреннюю рассеивающую панель софтбокса. Свет по-прежнему будет мягким, но вы получите дополнительно полступени или около того.

Повторяем настройку баланса белого

Замер экспозиции показал f/5.6.6 и 1/60 с при ISO 400. Это эквивалентно 1-1/4 ступени.

По сути, разницы между лампами накаливания и люминесцентными лампами нет, если экспозиция и баланс белого скорректированы.

Лампы накаливания против люминесцентных ламп. Плюсы и минусы.

Основные отличия между лампами накаливания и люминесцентными лампами – в мощности и количестве света. Лампы накаливания выделяют больше тепла, что может быть недостатком при съемке в небольшом помещении. Тем не менее, они дают больше света, чем люминесцентные лампы. Качество света при использовании софтбокса является одинаковым.

Простое освещение = классические портреты.

Как вы заметили, можно легко добиться красивых портретов с простым освещением. Одним из преимуществ использования постоянного освещения является то. что вы сразу видите результат, точно такой же, какой будет при съемке камерой. С помощью базовой схемы, приведенной в этом уроке, легко настроить освещение под свои нужды. Не забывайте экспериментировать и получать удовольствие!

Совершенствуем знания • Урок №1. Свет и освещение

В этом уроке вы узнаете: Роль света. Цветовые характеристики света. Правило обратных квадратов. Естественный и искусственный свет. Свет от разных источников


Свет — это еще одно средство создания изображения, пожалуй, одно из самых капризных.  Когда мы говорим о свете в фотографии, то вспоминаем как минимум то, что само название «фотография» переводится с древнегреческого как «светопись». Однако говоря о роли света в фотографии, нужно помнить, что он выполняет здесь две прикладные функции.

Первая из них заключается в получении фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах, что обеспечивается правильной экспозицией при съемке и грамотно проведенным негативным процессом. Отдавая должное технической стороне вопроса, без чего невозможно получить более или менее приемлемый фотоснимок, нельзя относиться к свету в фотографии только как к фактору, определяющему экспозицию.

У него есть вторая, более сложная функция, которая носит творческий характер, и поэтому, в отличие от экспонирования и обработки негативов, не может быть поручена автомату. Свет является одним из основных и наиболее ярких изобразительных средств фотографии. Это своего рода и палитра, и кисть фотографа, с помощью которых мы добиваемся необходимого выразительного эффекта, определяющие художественные достоинства того или иного снимка.

Основная цветная характеристика света — его спектральный состав и цветовая температура. Цветовая температура разных источников света сильно отличается, поэтому, снимая на пленку или цифровую камеру, помните о возможности корректировать цвета.

Измерение цветовой температуры источника cвeтa основано на соотношении количества холодного синего цвета и тёплого красного цвета. Единица измерения цветовой температуры °К (градус Кельвина). Источник свeтa с более высокой температурой имеет больше голубого оттенка в своём составе. И наоборот, чем больше красной составляющей спектра в источнике cветa, тем ниже цветовая температура. Ниже приведена таблица цветовых температур, в которой указаны значения цветовой температуры согласно источникам освещения:

Не секрет, что основа успеха фотографии состоит именно в освещении — без света вообще невозможно сделать снимок. Кто не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта, а также и для других видов съемки. Первое требование – света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и к появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным с хорошо различимыми деталями. Поэтому очень важно обеспечить достаточный свет. Вторая, более сложная задача – сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка, частью композиции. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование. 

Проанализировав список слагаемых хорошей фотографии, мы подходим к важному выводу. Для того, чтобы фотография получилась, чтобы изображение на снимке было близко к нашим зрительным ощущениям, недостаточно одной эмоциональной составляющей, даже если она дополнена хорошим композиционным решением снимка. В светописи одно из самых главных слагаемых – это свет и его характеристики. А значит – сложно недооценить умение фотографа правильно видеть, оценивать и виртуозно использовать имеющееся освещение (или создавать искусственное). Важно следить и за техническими характеристиками света. Поэтому, рассматривая тему света и освещения, есть смысл все световые характеристики разделить на три независимые группы. Это цветовые, количественные и качественные характеристики света. Рассмотрим их.

Цветовые характеристики света

Цветовые характеристики света – это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а «экономные» (люминесцентные) лампы «дневного» и «теплого» света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые. Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.

Баланс белого, как и зачем. К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит – её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню «баланса белого». Собственно «баланс белого» – это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого – это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного («белого») света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной. Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под «естественной цветопередачей».

Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить «дневной» баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение «лампы накаливания». В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот, заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом количестве). В итоге нейтрально окрашенные предметы избавятся от нежелательной оранжевой окраски, а цветопередача предметов остальных цветов максимально приблизится к нашему восприятию.

Автоматический баланс белого. В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Ведь электронная «начинка» даже самого современного фотоаппарата не идёт ни в какое сравнение с нашими мозгом и объёмом жизненного опыта. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру — тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей. Вывод напрашивается сам собой – от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться.

Пользовательский баланс белого. Более «профессиональным» считается режим пользовательской настройки баланса белого по эталону нейтральной окраски (белому листу или серой карте). Этот вариант позволяет в некоторых случаях добиться практически идеальной цветопередачи, но требует гораздо больших трудозатрат и не всегда применим. Впрочем, излишне сильно углубляться в подробности настройки баланса белого мы сейчас не будем. Во-первых, вы уже знаете главный принцип – при настройке баланса белого мы компенсируем повышенной чувствительностью матрицы к синим, например, лучам недостаток их в спектре источника света. И наоборот – излишнее количество, например, жёлтых лучей в спектре источника света не приведет к жёлтому оттенку на фотографии, если матрица к ним будет менее чувствительна. Во-вторых, вполне достоин внимательного прочтения раздел инструкции вашего фотоаппарата, посвященный этой теме. Ну а в-третьих – обсуждению всех нюансов, связанных с передачей цвета и балансом белого (в нашей фотошколе этому посвящено отдельное занятие), достойна отдельная большая статья, которая со временем обязательно будет написана. В любом случае важно понимать, что неоправданно искаженная цветопередача может вызвать у зрителя подсознательное ощущение какой-то неправильности. Которое, в свою очередь, трансформируется в ощущение неправдивости и неприятия ко всему, что изображено на фотографии. А значит – такой зритель уже не сможет (или не захочет) принимать ваши мысли и ощущения, высказанные фотографией, близко к сердцу.


Количество света

Вторая группа технических вопросов, связанных со светом – это его количество. Наше зрение и в этом вопросе решает всё практически незаметно для нас в полностью интуитивно-автоматическом режиме. Мы находим среди окружающих предметов наиболее темные (считаем их «чёрными») и наиболее светлые (называем их для себя «белыми»). Все остальные предметы мы сравниваем по тону с белым и черным. Вроде всё, казалось, просто. Но камера таким путем пойти не может. Поскольку её «сердце» – светочувствительная матрица – не может определять тон объекта съёмки. Она лишь выдает соответствие между количеством попавшего на неё света и уровнем выходного сигнала. И то – лишь в узких рамках так называемого «линейного диапазона» чувствительности матрицы. Поэтому-то при определении количества света, попадающего на матрицу, мы вынуждены пользоваться помощью точного прибора – экспонометра. Экспонометр в автоматическом режиме определяет количество света, отраженного объектом съёмки, и предлагает (или даже сам устанавливает) соответствующее сочетание выдержки и диафрагмы (а иногда – и чувствительности матрицы). Сразу заметим, что даже самый зоркий и чувствительный глаз не в состоянии точно определить количество света и соответствующие ему пару выдержка-диафрагма.

Поэтому «самурайскими» методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на «цифру» будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света. За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.

«Сложные» сюжеты и экспонометр. Дело в том, что диапазон яркостей, который может «переварить» обычная матрица цифрового аппарата – достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектовсредней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные «дырки» (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка. При этом лишний раз заметим, что «Великий и могучий Фотошоп», равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей. Ну а если в процессе съёмки детали потеряны из-за пересвета или недосвета, то ни одна (даже самая сложная и могучая) программа обработки, ни шаманские танцы с бубнами уже никогда не смогут вернуть их на снимок.

Направление падения света

Третья группа из набора параметров освещения – это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости – яркие («света»), средней тональности («полутени») и минимальной яркости («тени»). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней – и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, «отрисовывающие» каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект. 

Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение — это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.

Фронтальный свет. Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.

Боковой свет. Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо. Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.

Передне-боковой свет. Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку.
Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.

Верхний свет. Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно. Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.

Нижний свет. Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы.

В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.

Контровой свет. Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным. 

Контражур. Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы…

Жесткость света

Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике – жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример – свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение – яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.

Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки – форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет «скользящее» направление относительно поверхности объекта съёмки. 

Мягкий свет – это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения – пасмурная погода, где источник света – это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо – вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые «цветные» снимки – это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.

Жесткий свет в ясную погодуМягкий свет в пасмурную погоду

 

Свет в естественных условиях

Все то, о чем мы сейчас говорили, вполне можно использовать даже в тех случаях, когда вы работаете не в студии и не пользуетесь вспышкой. На улице тип освещения напрямую зависит от положения солнца. Чем ближе к полудню, тем больше свет похож на верхний. Но, кстати, не зимой. Зимой солнце висит низко и даже в полдень дает косой свет.

 

Контровой солнечный свет. Очень красиво выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете. Низкое солнце дает длинные тени, а фотография приобретает приятный теплый оттенок. Будет этот естественный свет фронтальным, боковым, переднебоковым или контровым, решать вам. Все зависит от того, как вы повернете модель относительно солнца и какое положение займете сами.

Но поскольку слишком глубокие тени все же требуют проработки, вам понадобится заполняющий свет. Как правило, он в таких случаях отраженный. Вы можете получить его, используя специальный лайт-диск для подсветки теней, либо же воспользовавшись любой светлой поверхностью, оказавшейся под рукой. Например, белая футболка или светлая стена отлично отражают свет под разными углами и дают мягкое заполняющее освещение. Темные поверхности, наоборот, поглощают свет, так что если хотите сделать тени поглубже, можете найти черную стену и поставить модель рядом с ней.

Если же вы снимаете в пасмурную погоду, свет будет проще и скучнее — мягкое и равномерное освещение модели и фона со всех сторон, без глубоких теней и провалов. С одной стороны, это хорошо, с другой — ни о каком акцентировании светом и прорисовке объема не идет и речи.

Снимая дома, вы тоже можете получить интересные сюжеты — достаточно подойти к окну. Окно работает как большой источник мягкого света, который очень красиво ложится на объект. Кстати, если поставить модель или объект между окном и светлой занавеской, то занавеска даст легкий заполняющий свет.

Освещение от ламп накаливания обычно смотрится довольно скучно. Люстра, висящая на потолке, дает верхний жесткий свет, да и с настольными лампами манипуляции тоже довольно ограничены, так как свет от них будет жестким (поскольку они маленькие) и тусклым. Для получения качественной картинки в таком случае лучше воспользоваться вспышкой.

Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли. 

Рисующий свет. Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур. 

Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким – например, источник можно направить в светлый потолок.

Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки.

Контровой свет (встречное освещение). Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания «игры света» на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается.

Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.

Световой акцент – узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Это и есть правило обратных квадратов, котороеозначает, что:

— при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;

— при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;

— при уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.

Обязательно надо заметить, что не существует какого-то «гарантированно хорошего» света, при котором всё, что попало в поле зрения объектива вашей фотокамеры, превращается в отличную фотографию. Точно так же не существует и «однозначно плохого» света. «Хорошим» и «правильным» освещение будет тогда, когда его направление и жесткость наиболее хорошо выявляют нужные нам для сюжета характеристики нашего объекта съёмки. И наоборот – «плохой» и «неправильный» свет акцентирует наше внимание на тех свойствах нашего объекта, которые мы показывать не хотели. К примеру, при съёмке в лучах света жесткого источника света кожа на лице теряет свой естественный цвет, зато становится шершавой, бугристой и испещренной морщинами. А мягкий свет делает эту же кожу мягкой, гладкой и нежной, позволяет насладиться естественным «телесным» тоном её цвета. В других ситуациях, когда необходимо подчеркнуть фактуру кирпичной кладки стены старинного дома, выявить форму каждого колоска на пшеничном поле или буквально «нарисовать» следы на песке – нет альтернативы скользящему жёсткому свету.

Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок делает не оборудование, а фотограф.


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Поставьте на стол небольшую модель, например куклу и «поиграйте» разными источниками освещения, которые найдёте у себя дома. Это может быть настольная лампа, торшер, софит или фонарик… Поснимайте свою модель при различных комбинациях света. 

2. Возьмите фонарик, подойдите к зеркалу, посмотрите внимательно на своё лицо. Теперь, используя фонарик как моделирующий свет, освещайте лицо с разных сторон — сбоку, сверху, снизу. Проанализируйте это упражнение.

3. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы:

  • Как, используя освещение, добавить «возраст» человеку? 
  • В какое время суток лучше снимать пейзаж? Почему?
  • Почему не рекомендуется снимать в помещении со встроенной вспышкой, особенно с близкого расстояния?
  • Зачем в яркий солнечный день часто рекомендуется включать фотовспышку?

Результаты опытов, а так же вопросы по теме урока мы ждем на форуме сайта.


В следующем небольшом уроке №2 вы узнаете: когда в большинстве случаев нужно соблюдать правила композиции, а когда можно рискнуть их нарушить и получить необычное изображение.

Выбор правильного освещения в фотографии

Свет в фотоВ погоне за красивым кадром освещение играет немаловажную роль. Оно может как помочь в создании фотографии, так и сильно помешать. Правильно пользоваться различными световыми источниками для получения нужного кадра – искусство, которому нужно учиться. Существует много факторов освещения, которые влияют на изображение, о которых важно не только знать, но и уметь применять. В данной статье вы узнаете, как влияет свет на фотографии, какой в какой ситуации лучше использовать и общие рекомендации по работе с ним.

Освещение

Свет в кадреКогда световой поток попадает на объект, создаются темные и светлые участки, которые воспринимает фотоаппарат. Получившийся контраст помогает отобразить существующую форму. Соотношение теней и световых участков может быть различным, все зависит от задумки фотографа. Но для того, чтобы объект считывался зрителем правильно, всегда необходимо находить баланс. Так, например, при съемке детей лучше, чтобы света было много, а направлен он был практически прямо, в противном случае снимок будет не таким воздушным и нежным. А для создания драматичных кадров можно использовать меньше освещения, погрузить большую часть кадра в тень. Но при этом важно обращать внимание на то, читается ли форма объекта, иначе зритель может попросту не понять что изображено на фотографии.

Всем известно как минимум два вида освещения: естественное и искусственное. Самое главное их отличие состоит в том, что солнечным светом невозможно управлять. Именно в этом состоит главная сложность в работе с ним. Но, с другой стороны, это является и преимуществом: достаточно лишь научиться подстраиваться, остальное солнечные лучи сделают за вас. Разберемся, как естественный свет влияет на фотографии, чтобы заполучить качественный результат. В зависимости от времени суток и погоды солнечные лучи оказывают различное влияние.

Дневное время

Дневное времяВ дневное время солнце расположено практически перпендикулярно к Земле, из-за чего тени становятся более жесткими. В такое время дня важно следить, чтобы солнце находилось не напротив фотоаппарата, так объект снимка может получиться слишком темным, а фон – чересчур светлым. Днем следует располагать объект съемки относительно солнца таким образом, чтобы световой поток падал на него спереди под небольшим углом. Тогда тени не будут сильно контрастировать на снимке, поскольку их будет значительно меньше, чем светлых участков. Таким образом удастся добиться того самого баланса. В дневное время можно делать самые разнообразные фотографии. Такое освещение подойдет для съемки природы, моделей, портретов и т.д. Чтобы направить световой поток в нужную сторону можно воспользоваться отражателем.

Рассвет и закат

Рассвет и закатСуществуют особое время суток, которое отмечают многие фотографы. Первые часы после восхода и пару перед закатом некоторые считают лучшим временем для создания фотографий на улице. Так кажется потому что солнце в такие моменты особенно влияет на кадр, поскольку расположено близко к горизонту. От этого тени становятся длиннее и мягче. В таком случае контраст получается менее выраженным, переходы от светлых участков к темным нежнее. Также солнце на закате или восходе дает приятное золотистое свечение, что придает фотографии ощущение теплоты. Такое освещение подойдет для более нежных съемок, к примеру, семейных фотосессий, девушек, детей.

Пасмурная погода

Пасмурная погодаВ пасмурную погоду тоже можно сделать хорошие кадры, хотя, казалось бы, солнца совсем не видно. На самом деле, когда оно скрывается за облаками, свет не концентрируется, а становится рассеянным и равномерным. Это значит, что при съемке вы не увидите четких контуров теней, светотеневой переход будет очень мягким. Такое освещение помогает подчеркнуть текстуру, мелкие детали станут хорошо различимыми. Облачная погода хорошо подходит для съемки красочных объектов, поскольку контраст не будет привлекать все внимание, основной целью станет цветовое или тоновое решение фотографии. Такой свет также применим для самых разнообразных видов съемок. Разве что природа в пасмурную погоду не предстает перед фотоаппаратом во всей своей красе.

С естественным светом работать не так сложно, нужно лишь посмотреть прогноз погоды в нужный день и выйти на улицу в нужное время. Что касается съемок в помещении – все еще проще.

Можно выделить два способа подсветить кадр при студийной съемке:

Осветительные приборы

Рефлекторы в фотостудииЗдесь световым источником могут служить любые осветительные приборы: лампы, светильники, дневной свет из окон, а также специальное оборудование. Создание фотографий при искусственном освещении очень удобно, поскольку это обеспечивает регулирование светового потока: лампы можно включать и выключать, направлять в нужную сторону, использовать лампы разных цветов. Чем больше осветительных приборов, тем больше простор для фантазии, но важно помнить о их качестве, некоторые приборы дают несбалансированный поток, что плохо влияет на фото. С искусственным освещением можно создать абсолютно любые эффекты для всех типов съемок. Печально то, что такие фотографии не всегда выглядят естественно.

Вспышка

Внешняя вспышка с TTL режимомТакже в качестве светового прибора можно использовать вспышку. Как правило вспышка, встроенная в фотоаппарат, создает очень резкие тени в малом количестве, а светлые участки получаются очень яркими и иногда бликуют, из-за чего объект на фотографии может потерять весь объем. Поэтому, если есть возможность фотографировать без нее, лучше так и поступить. Однако существует еще и внешняя вспышка, с ней фотографии получаются лучше, ее использование, наоборот, желательно при необходимости.

При различных условиях освещение по-разному влияет на кадр, поэтому следует знать, как лучше поступить в том или ином случае, чтобы не навредить снимку.

Рекомендации

Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут определиться с размещением объекта и светового потока относительно объекта и фотоаппарата:

  • При съемке в помещении, где есть естественное освещение, попробуйте сначала использовать только его, может быть искусственное освещение вовсе не понадобится;
  • Если же съемка происходит в закрытом помещении, сначала используйте один осветительный прибор, а уже после добавляйте новые, если результат не устроил;
  • В большинстве случаев теплый свет на фотографии выглядит лучше, чем холодный;
  • При съемке на улице изучите окружающую местность: куда наиболее интересным образом падают солнечные лучи, откуда они идут, как их воспринимает фотоаппарат. Это поможет разместить объект в удачном месте;
  • Не бойтесь использовать тени в качестве художественного приема. При желании выделить объект, не нужно полностью освещать его, оставьте какую-то часть в тени, так он будет выглядеть интересней и загадочней, что привлечет внимание зрителя;
  • При съемке в помещении цвет стен должен соответствовать характеру съемки. Для жизнерадостных фотографий лучше подойдут светлые цвета, которые будут отражать световой поток, а для мрачных фотосессий – темные, которые наоборот будут его поглощать;
  • Используйте различные световые приемы для разных объектов. Для нежного женственного портрета девушки лучше использовать рассеянный световой поток, а чтобы подчеркнуть брутальность мужчины – направленный;
  • Не избегайте экспериментов, не останавливайтесь на одном типе освещения для одного объекта, пробуйте различное падение, интенсивность светового потока, различную степень затененности объекта.

Обучиться пользованию освещением сложно, но возможно. Главное – практиковаться и не бояться экспериментов. Отличные фотографии могут получиться у любого как при естественном освещении, так и при искусственном, если понимать, как влияет свет на фотографию и пользоваться советами. Используйте дневное солнце для получения хорошего контраста; снимайте на рассвете или закате, чтобы добиться мягких теней и красивого теплого оттенка; создавайте яркие кадры с равномерной подсветкой в пасмурную погоду; пользуйтесь осветительными приборами для создания различных эффектов. Научиться этому искусству под силу каждому.

что это такое и как его правильно использовать

Добрый день! На связи, Тимур Мустаев. Любой фотограф понимает, насколько важно освещение в его работе. Умение правильно его использовать – ключевой навык, который выручит даже при непростых окружающих условиях.

Существуют разные виды света, типы световых устройств. Одна из самых значимых классификаций производится на основе направленности светового источника. В связи с этим я хочу у вас спросить: боковой свет в фотографии — что мы знаем о нем? Как и когда его лучше использовать?

Свет сбоку

Выбор правильного и выгодного типа освещения сам по себе непрост. Так, помимо общих моментов по данному вопросу, существует еще и разное положение источников света, что, конечно, оказывает влияние на изображение.

Если мы мысленно прочертим окружность, в центре которой будет объект/субъект съемки, то по ее краям можно разместить осветитель.

Непосредственно боковым считается свет (БС), стоящий сбоку от модели и направленный на нее так, что между светом и фотографом угол 90 градусов.

Очертания, текстура – они станут в этом случае более привлекательными, четкими, за счет чего появится и объем. Часто БС применяется в портрете, но и фотопейзажисты его любят, а также архитектура города смотрится с ним эффектно.

При фотографировании на улице, будь то природа или люди, всегда нужно помнить, что, если сравнивать со студией, здесь свет меняется от времени суток и нужно успеть поймать его.

Солнце в боковом положении обычно приходится на период, раньше полудня, или уже ближе к концу дня. Почему так? Солнце в зените (в наивысшей своей точке) светит сверху и практически не создает теней на объектах, точнее уводит их вниз, они стремятся к земле. У человека же это будет выражено, как минимум, в жутких темных мешках под глазами и подбородком.

Важность света

То, где будет стоять и, следовательно, откуда будет идти свет, является решающим фактором. Небольшое отклонение – и вы получите уже другой вид картинки!

Кроме бокового, можно говорить о фронтальном (переднем) и противоположном ему – контровом (заднем).

Также между боковым и фронтальным выделяют диагональный (под 45 градусов), безымянный и скользящий, которые расположились по обе стороны от диагонального. Безусловно, любой тип можно представить очень грамотно и интересно, если использовать в подходящей ситуации и со знанием дела. Но именно боковой (или боковой – диагональный) считается наиболее удачным.

Каковы же его свойства?

  • Во-первых, он удобен для нас. Ведь он светит сбоку, то есть не четко прямо на модель, находясь где-то за фотографом, который может его перекрывать, и не сзади объекта фотосессии, попадая в объектив и тем самым нанося ему определенный вред.
  • Во-вторых, он, как уже сказано, дает объемность в отличие от фронтального, делающего фото плоскими. И при этом боковой не создает сильных проблем, как, например, свет сзади: в последнем случае мы имеем пересветы, темный объект и чрезмерно яркий фон, очень жесткий контраст.

Таким образом, с боковым освещением мы получаем красивое изображение без лишней возни при постобработке. Хотя кто-то может назвать его предсказуемым и легким вариантом в силу описанных положительных черт.

Примеры использования

Чтобы научиться понимать и управлять светом, наилучшим решением является работа с каким-то одним видом. Для начала. Потом можно добавлять больше источников и свободно экспериментировать со световыми схемами. Предлагаю читателям самостоятельно попробовать такой вариант и посмотреть, какой результат можно будет получить. Мы говорим ниже о студийных условиях.

Значит, в рамках данной темы главный рисующий свет представлен сбоку и направлен на модель, один или два других устройства подсвечивают фон. С помощью такой постановки мы можем получить теневой или световой эффект, когда одна сторона лица освещена, а другая — нет. БС будет приходиться как раз на ухо человека.

  • Первый тип: лицо немного повернуто к свету так, что освещается узкая часть лица, а широкая – больше обращенная к фотографу – в тени. В таком полуобороте по профилю и линии носа проходит граница света и тени.
  • Второй: лицо мы отворачиваем от источника, тогда узкий участок лица притеняется, а вот широкий остается на свету.

Главное – четко расположить осветитель, какую же позу, выражение лица примет клиент будет уже предметом творческого видения.

При этом поворот головы модели относительно источника может быть необязательно таким, как я описал выше. Варьируйте его, тем самым создавая совершенно другие образы и узоры. Это может быть анфас, легкий или классический поворот и т.д.

Понимаю, что много факторов нужно учесть, но я прошу взять на вооружение еще один: как только появится блик от света в глазах модели, то все фото сразу же покажется живым и выразительным.

Вы совсем не разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате? Вы только фотографируете на автоматическом режиме? Тогда зачем вам зеркальный фотоаппарат? Рекомендую вам курс, который научит использовать все функции фотокамеры. После изучения, научитесь делать изумительные фотографии на зависть вашим друзьям!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого зеркальный фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого зеркальный фотоаппарат CANON.

Искренние пожелания в дальнейших успехов! Ваш гид в мире фотографии.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

создаем эффектные кадры со светокистью / Как это снято? / Уроки фотографии

Световая кисть, или перо – это уникальная фотографическая техника с использованием динамического тонкого источника света, которая создает на предметах оригинальный световой рисунок. Такой прием подчеркнет форму, фактуру или цвет любого объекта, а также позволит расставить акценты или выделить сразу несколько участков снимка. В результате каждый кадр получается абсолютно неповторимым и даже немного инопланетным! Вместе с экспертами Nikon рассказываем о том, как создать эффектные изображения, рисуя светом.

Определяем вид съемки

Чаще всего технику светового пера используют для съемки натюрмортов, однако она также поможет создать интересные пейзажи, портреты, рекламные и интерьерные фотографии. Отличие лишь в мощности фонарика – вашего главного инструмента прорисовки – чем больше пространство, тем ярче и мощнее он должен быть.

В любом виде фотосессий всегда старайтесь использовать предметы с интересной фактурой: особенно выигрышно смотрятся металлические, стеклянные или деревянные вещи, а также винтажные аксессуары. Сосуды с водой и льдом тоже создадут сюрреалистичный снимок.

Рисуем светом: создаем эффектные кадры со светокистью

Фотография взята с сайта pixabay.com

Пейзажи старайтесь снимать глубокой ночью. Не бойтесь при этом луны или звезд – они могут подчеркнуть естественную красоту общей картинки.

© Даниил Коржонов, амбассадор Nikon

© Даниил Коржонов, амбассадор Nikon

NIKON D810 / AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.2, 30 с, 15.0 мм экв.

Главное, чтобы на улице не было ветра, иначе контур деревьев и травы будет смазан. Светокисть будет выигрышно смотреться и на черно-белом изображении.

Выбираем оборудование

Секрет создания шедевра в технике светового пера заключается в грамотно подобранном оборудовании. Сегодня для съемки на длинных выдержках можно использовать камеру и с полнокадровой матрицей, и с кроп-фактором. Однако если вы хотите получить четкие снимки с минимальным количеством шумов (а это очень важно при использовании светокисти), лучше использовать полнокадровую камеру. С ней можно грамотно скорректировать экспозицию без потери качества. Все кадры с использованием светового пера должны быть сделаны либо в затемненном помещении, либо ночью в открытом пространстве. Именно поэтому вам нужна камера, способная обеспечить резкость снимков даже в таких условиях.

Как пример – фотография, сделанная амбассадором Nikon Сергеем Горшковым на Nikon Z 6. Резкость снимка сохранилась несмотря на слабое освещение – всё это благодаря системе оптического подавления вибраций и широкому динамическому диапазону камеры.

© Сергей Горшков, амбассадор Nikon

© Сергей Горшков, амбассадор Nikon

Nikon Z 6 / AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II УСТАНОВКИ: ISO 5000, F4 , 1/40

При работе с длинными выдержками вам также потребуется светосильный объектив. Чаще всего для предметной съемки с использованием светокисти фотографы выбирают объективы с фокусным расстоянием от 85 мм.

Фотография взята с сайта www.pexels.com

При подготовке обратите внимание на качественный штатив. Он должен быть максимально устойчивым, ведь любое движение заметно на длительной выдержке. Лучше всего брать штатив с дополнительным крючком для закрепления груза, рассчитанный на 5 килограмм.

В качестве пера для прорисовки можно использовать простой фонарик с белым светодиодом: его свет по температуре похож на дневной. Заранее запаситесь маленькими, средними и большими фонариками низкой и высокой цветовой температуры. Такое разнообразие кистей позволит создать по-настоящему космический кадр.

Если вы работаете с натюрмортом в фотостудии, удобнее всего контролировать процесс съемки с помощью монитора или ноутбука. Вы сможете внимательно рассмотреть каждую деталь на большом экране. Для ноутбуков у Nikon есть специальная программа Nikon Camera Control.

Готовимся к съемке

Натюрморты снимайте в темном помещении с использованием нейтрального фона. При этом старайтесь оставить небольшой дополнительный источник света или приоткройте дверь в студию, чтобы вам не пришлось орудовать фонариком в темноте. Во время студийной фотосъемки модели используйте световые схемы, которые позволят создать наиболее выигрышные кадры.

На съемку одевайтесь в темную одежду без отсвечивающих элементов.

Проработка макета должна быть очень тщательной, поэтому на выстраивание композиции, а также на эксперименты с параметрами камеры и маршрутом светокисти может потребоваться много времени. Сначала продумайте и выстройте расположение объектов съемки, а далее сделайте несколько пробных кадров незафиксированной камерой, чтобы понять, какие эффекты стоит использовать. Затем уже с помощью закрепленной на штативе камеры сделайте несколько пробных снимков, чтобы выбрать максимально верную скорость движения светового пера, его наиболее выгодное положение, выдержку и экспозицию. Также необходимо определить последовательность и интенсивность освещения.

Фотография взята с сайта www.pexels.com

Настраиваем параметры камеры

Работая со светокистью, лучше всего снимать в RAW-формате – так у вас будет больше возможностей для редактирования. Для съемки небольшого предмета или композиции из нескольких объектов в помещении или на улице будет достаточно выдержки длительностью в 1 минуту, а чтобы избежать шумов, используйте низкую чувствительность, например ISO 100. В процессе вы можете корректировать параметры таким образом, чтобы получить желаемый рисунок. Диафрагма камеры зависит от мощности вашего фонаря и фокусного расстояния. Обычно в такой технике используют значения f/8-16.

Работаем со светокистью

Главное правило идеальной работы со светокистью – неподвижность объектов съемки. Не двигайте предметы фонариком, иначе их контуры будут размыты. Если вы все же случайно коснулись пером какого-то объекта, старайтесь больше не подсвечивать его.

Рисуйте светокистью сбоку, а не позади камеры. Так вы подчеркнете необычную фактуру и придадите фигурам в кадре больше объема. Такая техника съемок просто создана для экспериментов: используйте для подсветки разные необычные углы и направления. При этом сначала необходимо «очертить» нужные фрагменты объекта. Чем дольше вы его освещаете, тем ярче он будет. Для создания максимально яркого пятна с резкими границами держите светокисть ближе к объекту.

Фотография взята с сайта pexels.com/ru-ru/

Неяркие пятна лучше всего получаются, когда кисть направлена на фигуру издалека.

Фотография взята с сайта pexels.com/ru-ru/

После того, как все предметы в кадре прорисованы, создайте дополнительный заполняющий свет, поводив над ними фонариком так, чтобы они оказались на свету. Чтобы оформить тени, некоторое время подержите предметы съемки на свету, не двигая кисть. Вы также можете использовать в фотографии контровый свет – просто осветите предметы с тыльной стороны.

© Виктор Лягушкин, амбассадор Nikon 
_______________________

Nikon D4S / AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED  Установки: ISO 1600, F13, 2 s,

© Виктор Лягушкин, амбассадор Nikon
_______________________

Nikon D4S / AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED Установки: ISO 1600, F13, 2 s,

Используйте фонарики разной цветовой температуры. Обычно светокисти с лампой накаливания дают желтый цвет, а светодиодные – голубой. Эти два цвета дополняют друг друга, поэтому вы получите очень интересные кадры. Предметы с бликующими поверхностями, например металл или стекло, лучше освещать, проводя по ним световым лучом без остановки. Таким образом вы избежите пересветов на снимке.

Помните, что самые красивые снимки – результат долгих экспериментов. Не жалейте времени на подготовку, пробуйте разные методы работы с предметами и светокистью, и у вас каждый раз будет получаться новый фотошедевр!

Как использовать основное и заполняющее освещение в портретной фотографии

Посмотреть видео: Основное освещение и заполняющее освещение для идеальной портретной съемки

Ключ и заливка — одна из самых фундаментальных концепций в освещении. Это надежный метод не только для портретов, но и для самых разных сюжетов.

По сути, ключ и заливка — это два источника света, один немного сильнее другого. Ключевой свет — это основной свет, используемый для освещения нашего объекта, в то время как заполняющий свет освещает тени.Это очень эффективный метод освещения, потому что он придает глубину и форму нашему объекту; он обеспечивает игру света и тени на них, и именно это создает ощущение глубины и формы лица нашей модели.

Более того, настраивая соотношение двух источников света, мы можем управлять контрастом нашего объекта. При слабом заполняющем свете контраст будет сильным, а при более высоком заполняющем свете контраст будет менее резким.

• Подробнее Советы по портретной фотографии
• Получите больше
идей для фотосессии

(Изображение предоставлено: Джеймс Патерсон / Digital Camera World)

Наши два источника света для ключа и заливки могут быть такими, какие нам нравятся : студийная вспышка, фонари, светодиоды, солнечный свет, отражатели… даже фонарик для телефона.Сначала мы использовали два светодиода в студии, а затем мы также исследуем использование вспышки как в помещении, так и на улице.

Вы также можете получить техническую информацию и измерить разницу с помощью экспонометра. Такой уровень точности — отличная практика, но не обязательна. Вы также можете сделать несколько пробных снимков и оценить их, оценивая силу заливки.

Давайте посмотрим, как эта простая установка может привести к великолепным портретам в студии и всевозможным другим сценариям…

01 Расположите источники света

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном / Digital Camera World)

При настройке ключа и заливки может быть полезно включать каждый свет по очереди и тщательно доводить их до совершенства.Это избавляет от некоторых догадок относительно освещения, когда вы начинаете использовать два или более источника света. Начните с установки фонарей в положение «8 часов» и «5 часов».

02 Улучшите ключ

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном / Digital Camera World)

Включите ключевой свет и сделайте пробный снимок, не выключая заполняющий свет. Обратите внимание, как направленный свет придает лицу трехмерное качество, но на данный момент тени на другой щеке слишком глубоки, а контраст слишком велик.

03 Контроль заливки

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном / Digital Camera World)

Теперь выключите ключ и включите заливку. Убедитесь, что экспозиция зафиксирована, затем сделайте еще один пробный снимок. Цель — недоэкспонированный портрет, вот так. По теням, отбрасываемым носом, видно, что заполняющий свет более прямой, чем основной, что придает освещению более плоский вид.

04 Объедините два

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном / Digital Camera World)

Теперь мы включаем как ключевой, так и заполняющий свет, затем снова измеряем экспозицию и делаем снимок.Заполняющий свет поднимает глубокие тени и дает нам сбалансированное освещение. Соотношение между ключом и заливкой довольно равномерное, поэтому контраст у нас тонкий. Мы могли бы уменьшить заливку для большей контрастности.

Ключевое освещение и заполняющее освещение со вспышкой

(Изображение предоставлено: Джеймс Патерсон / Digital Camera World)

Здесь мы переключились на студийную вспышку для нашего ключа и заливки, используя один большой софтбокс слева от камеры для ключа и второй небольшой софтбокс справа для заполнения.Мы снимаем в ручном режиме при 1/200 сек, f / 8 и ISO100.

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном / Digital Camera World)

Измерьте мощность вспышки, поднеся измеритель падающего света к лицу под углом к ​​каждому свету (при выключенном другом). С нашим ключом на f / 8 мы можем установить заливку между f / 8 и f / 2, чтобы контролировать тени.

Заполняющее освещение на открытом воздухе

(Изображение предоставлено: Джеймс Патерсон / Digital Camera World)

Экспозиция для солнца
При съемке на открытом воздухе со скоростным светом мы можем использовать солнце в качестве основного источника света, а вспышку — как заполнить или наоборот.Как и раньше, мы начинаем с замера ключевого света, оставляя заполняющее освещение выключенным, что приводит к высококонтрастному портрету, освещенному солнцем.

(Изображение предоставлено: Джеймс Патерсон / Digital Camera World)

Расположите фонарик скорости
Затем мы включаем фонарик скорости и размещаем его напротив угла солнечного света, чтобы заполнить тени и уменьшить контраст по сравнению с объектом лицо. Вспышка работает вручную с мощностью 1/2 и срабатывает через рассеивающую панель от отражателя 5-в-1, чтобы смягчить свет.

Лучшие отражатели для фотографии

(Изображение предоставлено Джеймсом Патерсоном / Digital Camera World)

Поднимите тени
Скоростной свет заполняет тени и снижает контраст. У серии вспышек есть еще одно преимущество: она обеспечивает блики в глазах объекта. Наконец, мы могли бы увеличить мощность света скорости, чтобы он подавлял солнечный свет, в результате чего вместо этого мы заполняли солнце.

Другие видеоролики:

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек
Заполняющая вспышка: советы и приемы использования вспышки при дневном свете
Как практиковать портретное освещение без модели
Советы по портретной фотографии

,

Что такое заполняющий свет? (И как использовать его для портретного освещения)

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать кого-то и вместо этого получали силуэт? Тогда пришло время узнать об использовании заполняющего света. Как следует из названия, он заполняет темные области светом, поэтому вы получаете правильно экспонированное изображение.

Хотите узнать, как использовать заполняющий свет в фотографии? Читайте дальше, потому что у нас есть для вас много советов!

A woman in sunglasses holding a camcorder Изображение Джеда Виллехо

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

A woman in sunglasses holding a camcorder A woman in sunglasses holding a camcorder

Для чего нужен заполняющий свет?

Вы продолжаете видеть силуэты на фотографиях, даже когда они слишком яркие? Что ж, скорее всего, потому что вы светите сзади. Другими словами, вы делаете снимки там, где свет падает позади вашего объекта.Свет может попасть им в спину, но не в лицо. В результате ваша модель выглядит темной на ваших изображениях.

Это может также произойти в других ситуациях освещения, когда есть только один источник света. Часто бывает недостаточно, чтобы осветить весь объект. Необходим вторичный источник света.

Фотография с заполняющим светом — это второй источник света. Это помогает заполнить тени и сбалансировать экспозицию.

Photo of a woman holding fairy lights taken using a fill light

Что такое ключевой свет и заполняющий свет?

Прежде чем мы углубимся в детали заполняющего света, нам сначала нужно определить ключевой свет и заполняющий свет.

Ключевой источник света — это ваш основной источник света, которым может быть солнце или искусственное освещение. Между тем заполняющий свет — это тот дополнительный источник света, который «заполняет» темные области на объекте.

Обычно заполняющий свет должен быть менее ярким, чем основной свет. Таким образом, вы не переэкспонируете или не размыте детали объекта.

Как использовать заполняющий свет в фотографии?

Есть много способов создать заполняющий свет. Вы можете использовать вспышку, стробоскоп, постоянный свет или отражатель.

Так в чем разница между этими источниками света? Вспышка и стробоскопы производят дополнительный свет в дополнение к основному свету для создания сбалансированной экспозиции. Тем временем отражатель отражает доступный свет обратно к объекту.

А где поставить заполняющий свет? В большинстве случаев вы размещаете его перед объектом или рядом с ним. Его цель — устранить тени на лице и теле модели.

Обычно вам нужно разместить заполняющий свет напротив основного источника света.

Если источник света находится позади объекта, вам необходимо разместить заполняющий свет перед ним.

И если источник света находится рядом с объектом, вам нужно переместить заполняющий свет в сторону.

A portrait photo of a woman wearing a white jumper

Как использовать заполняющий свет в студии?

Помимо использования заполняющего света на открытом воздухе, это также полезный метод в помещении.

В студии большинство фотографов используют заполняющий свет в технике, называемой 3-точечным освещением. Для 3-точечного освещения требуется основной свет, заполняющий свет и крайний свет.

Так как это работает? Обычно ключевой свет освещает одну сторону лица, а заполняющий свет освещает другую сторону.

Тем временем крайний свет освещает затылок. Люди также называют это светлыми волосами, потому что он подчеркивает волосы человека.

Большинство людей размещают вспышку на расстоянии нескольких футов непосредственно от объекта. Другие предпочитают размещать его под углом 45 градусов позади вашей модели, в стороне от рамки камеры.

A model lit with a fill light Изображение Оливера Джонсона

Установите коэффициент заполнения для достижения наилучших результатов с помощью заполняющего света

Ключом к эффективному использованию заполняющего освещения является установка правильного коэффициента заполнения.Для этого снимите показания экспозиции с самой светлой части вашей композиции.

Этим пятном может быть лицо вашего объекта, которое находится на солнце, или это может быть фон. Используйте точечный измеритель камеры, чтобы получить точные показания.

После определения доступного света вы можете добавить столько заливки, сколько вам нужно для снимка.

Очень важно сбалансировать заполняющий свет с имеющимся светом. Это полностью устранит тени на лице объекта съемки.

На этой фотографии ниже я использовал вспышку в качестве основного источника света, которая была справа от меня. Я добавил свет из небольшого софтбокса слева от меня в качестве заполняющего света.

Я установил заполняющий свет с меньшей мощностью, чем основной свет, чтобы не было темных теней. Такой точный баланс светового потока приводит к получению достаточно плоского портрета.

Woman in front of a yellow wall

Если сделать заполняющий свет на одну или две ступени меньше основного света, на вашем объекте останется несколько теней. Заполнение некоторых теней придаст вашему портрету больше глубины.

Для следующего портрета я поместил небольшой софтбокс справа от объекта съемки. Я измерил экспозицию окружающего света и установил для вспышки немного более высокое соотношение.

В результате на левой стороне ее лица появилась мягкая тень.

Portrait of a woman against a grey background

Важно решить, сколько заполняющего света вы хотите добавить к своему портрету, чтобы получить желаемый результат.

Управление заполняющим светом с помощью вспышки

Использование вспышки с ручной настройкой позволяет вам контролировать мощность, независимо от доступного света.

Когда вы используете вспышку в любом из автоматических режимов, вспышка и камера определяют мощность. Этот расчет частично основан на окружающем освещении.

Не зацикливайтесь на получении «правильной» экспозиции с помощью цифр. Обратите внимание на монитор и гистограмму, чтобы увидеть эффект заполняющего света.

Изучение изображения на мониторе помогает определить наилучший коэффициент заполнения.

A portrait of a laughing blonde girl outdoors Изображение Сиватослава Романова

Использование отражателя в качестве заполняющего света

Портативные складные отражатели — популярное средство добавления заполняющего света к портрету.Они создают иное ощущение света, чем вспышка. Но это также может быть сложно контролировать.

Лучший способ использовать отражатель для портретного освещения — это иметь помощника, который понимает, что им нужно делать.

Потратьте некоторое время на то, чтобы научить помощника правильному использованию отражателя. Это избавит вас от стресса при съемке портретов.

Выбор наилучшей поверхности отражателя и установка ее под правильным углом обеспечат хороший снимок, заполняющий светом объект.Слишком сильное отражение света может привести к недостаточной экспозиции.

Я считаю полезным посоветовать испытуемым смотреть в сторону от отражателя, чтобы не повредить глаза.

Если ваш помощник будет стоять в нужном месте с отражателем, это обеспечит наиболее привлекательное портретное освещение. Лучшее место для отражателя часто находится напротив основного источника света.

С рефлектором вы можете видеть свет на вашем объекте и соблюдать пропорции перед тем, как сделать снимок.Отражатель больше вспышки. Он обеспечивает более мягкий свет, особенно от не блестящей поверхности.

Bright and airy portrait of a woman and baby Изображение Ксении Черной из Pexels

Как мне улучшить внешний вид заполняющего света?

Использование немодифицированной вспышки может дать нелестные результаты. Даже если вы красиво сбалансируете коэффициент заполняющего света, голая вспышка будет отражаться от кожи. В результате горячие точки выглядят довольно некрасиво.

Отражение вспышки или использование модификатора для ее смягчения поможет вам создавать более привлекательные портреты.Я предпочитаю модифицировать вспышку с помощью небольшого софтбокса.

Делает работу чуть медленнее, но мягкий свет от софтбокса

.

Как «читать» свет в фотографии — Часть 1

Одним из первых очень важных навыков, которые я приобрел на курсе австралийской фотографии, была способность разбивать освещение и определять приблизительные настройки камеры на изображениях, сделанных другими фотографами. Если вы понимаете, как контролируются направление света и степень его рассеивания и как они влияют на изображения, вам будет легко научиться «читать» освещение на изображениях, которые вы видите в журналах, на рекламных щитах и ​​у ваших любимых фотографов. портфели.

Это как говорить на тайном языке. Это весело и очень полезно для вашей способности устанавливать и контролировать освещение на ваших собственных фотографиях. Другими словами, вам будет легче успешно выбрать настройки камеры и настроить правильное освещение, чтобы получить то, чего вы хотели достичь, или то, что ваш клиент просит вас.

Это совсем не сложно, и вы можете научиться делать это хорошо, если вы знакомы с упомянутыми выше основами фотографии. Чем больше вы бросаете себе вызов и практикуетесь в угадывании настроек освещения и настроек камеры в работе других фотографов, а также снимаете и анализируете свои собственные изображения, тем проще это станет.

Хотя, если что-то действительно выпадает из вашего понимания освещения на фотографии, всегда есть вероятность, что вы смотрите на фотомонтаж, или освещение было значительно изменено в процессе пост-обработки. И, опять же, вам будет легче идентифицировать такие вещи, чем больше вы будете снимать и анализировать собственные снимки и освещение.

Я поделюсь своим списком подсказок, которые помогут мне разобраться в настройках освещения и настроек камеры на фотографиях, в двух статьях, а сегодня вы можете прочитать первую часть.Но прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить вам, с чем мы имеем дело.

КАЖДЫЙ ФОТОГРАФ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Я твердо верю в силу овладения основами любого искусства или ремесла. Основы — это то, с чего все начинается, и то, насколько хорошо человек их знает и понимает, часто определяет качество работы, которую он или она производит. Точно так же, как профессиональному художнику-портретисту важно понимать рендеринг светов и теней и знать анатомию человека, любому фотографу необходимо понимание поведения света и основных элементов экспозиции.

Прямой свет создает резкие темные тени. Чем меньше источник света (относительно размера объекта) или чем дальше он от объекта, тем резче и темнее будут тени. Самый жесткий свет создается точечным или точечным источником света — светом, достаточно маленьким или достаточно удаленным от объекта, поэтому его фактический размер не имеет значения. Представьте солнце в ясном небе, луч прожектора на артисте на сцене — тени темные и жесткие.

Рассеянный свет рассеивается на объект со многих сторон, тени очень яркие или вообще отсутствуют.Чем ближе источник света к объекту или чем он больше (по сравнению с размером объекта), тем мягче и ярче будут тени. Представьте себе сильно затянувшееся небо, когда все небо становится источником света. Или свет проникает через большое окно на северной стороне здания — тени очень яркие и мягкие, их очертания едва видны.

Практические внедрения:

  • Используйте рассеянный отраженный или прямой заполняющий свет, чтобы смягчить тени на изображениях.
  • Более яркие тени помогают визуально выровнять неровную или старую кожу, поэтому используйте это качество рассеянного света в своих интересах при работе с клиентами или моделями, кожа которых не очень ровная.
  • Боковое освещение подчеркивает черты лица и раскрывает текстуры, подобные текстуре кожи. Избегайте этого при съемке женских портретов или в вышеупомянутых ситуациях. В противном случае вы увеличите время и затраты на пост-продакшн и создадите проблемы, которых можно было бы легко избежать, правильно выбрав освещение.

Обязательно ознакомьтесь с назначением и различиями между инструментами формирования света — модификаторами света, флажками, диффузорами, сетками, отражателями и т. Д. — и что вы можете с ними делать. На самом деле, чтобы последовательно настраивать красивое освещение, вам нужно знать основные принципы поведения света и совершенно не нужно покупать дорогое оборудование и реквизит, потому что вы можете заменить их инструментами DIY, которые помогут вам просто сформировать свет. также.

КАК «ЧИТАТЬ» СВЕТ

Позвольте мне поделиться основными подсказками, которые помогут вам «прочитать» настройки освещения и экспозиции на фотографиях, сделанных другими фотографами:

1.Размер и форма бликов в глазах. Это поможет вам определить, какие источники света использовались, насколько они велики или малы, где и как близко к лицу они были размещены.

Вот как выглядят блики, создаваемые стробоскопом или маленькой вспышкой:

Вот так выглядят блики от косметической посуды с надетым диффузором:

Иногда вы также можете заметить еще более темное пятно в центре круглых бликов — это отражение косметической посуды без диффузора, и твердость теней на лице модели обычно подтверждает это.

Кроме того, вы часто будете видеть только половину круга круглых бликов — это потому, что обычно основной свет размещается выше уровня глаз модели, поэтому верхние половинки бликов срезаются веком и ресницами.

Излишне говорить, что круг бликов будет меньше или больше в зависимости от того, как далеко или близко к лицу модели был помещен свет косметической посуды.

Вот как выглядят блики, созданные большим софтбоксом:

Кстати, если зрачки модели очень расширены, это означает, что фотография была сделана в очень темной студии / комнате.Скорость стробоскопа слишком высока, чтобы зрачки сузились до того, как будет сделан снимок, и даже если пилотный свет был включен, он должен был быть слишком слабым, чтобы зрачки модели отреагировали на него и сузились.

2. Примерный размер диафрагмы. Это поможет вам определить, насколько широко была открыта диафрагма при съемке фотографии. Фокусное расстояние и расстояние между камерой и объектом также будут влиять на ширину плоскости фокусировки, поэтому не забудьте принять это во внимание.Ищите подсказки, чтобы определить, насколько широка плоскость фокуса (глубина резкости) и насколько размытым будет фон при просмотре фотографии.

Нажмите на фото для увеличения:

Как вы можете видеть в моем примере, все три фотографии были сделаны при f / 1.6, но плоскость фокусировки намного шире, когда объект находится дальше от камеры.

На первом фото дальний глаз модели уже не в фокусе, а на втором фото все лицо модели, волосы и большая часть тела в фокусе.Обратите внимание на детали вокруг модели: есть немного травы и листвы позади модели, которые все еще в фокусе, и все дальше назад и ближе к камере не в фокусе (то есть за пределами плоскости фокусировки).

И, наконец, на третьем фото не только модель полностью в фокусе, но даже немного снега и трещина в асфальте по-прежнему в фокусе за моделью.

3. Условия окружающего освещения и заполняющего света. Часто это можно определить по темноте теней на снимке.Если тени очень темные, это может означать, что не использовался заполняющий свет (рефлектор или какое-либо дополнительное освещение), а также нет ярких стен или других отражающих поверхностей вокруг объекта в кадре. Если изображение также очень резкое по всему кадру, это также говорит о том, что использовалось большее число f (малая диафрагма).

Противоположные условия освещения и настройки камеры (много заполняющего света, яркое окружение и широко открытая диафрагма) приведут к противоположному результату — яркости или отсутствию теней на изображении.

4. Фонарь габаритный . Вы можете судить о выходной мощности источника света, направленного на спину модели (не обязательно контролируемого источника света), и о его расположении по яркости и ширине окружающего света. Ознакомьтесь с моей недавней статьей о съемке с использованием цветных гелей, я говорю о размещении стробоскопов позади модели и о том, как это, помимо прочего, влияет на ширину окружающего света.

Нажмите на фото для увеличения:

Чтобы успешно определить, использовался ли какой-либо ободовой свет, какой это был источник света и где он был размещен, я обычно также ищу другие подсказки, помимо очевидного ободкового света.Лучшими помощниками являются тени и блики на отражающих поверхностях.

Например, на первой фотографии вы можете увидеть очень заметные блики на нижней губе и в дальнейшем глазу, созданные ободком, а тонкий свет на щеке, подбородке и волосах модели подтверждает использование и направление обводного света. в этой картине.

На втором фото вы видите бра, так что это несложно. Но даже если бы они были вне кадра, вы могли бы сказать, что за моделью были два источника света, по направлению теней на кровати и теле модели, а также по видимому краевому освещению.Но если вы посмотрите на этот снимок повнимательнее, вы также заметите, что сверху шел свет — просто посмотрите на пальцы модели над ее головой.

Итак, теперь вы можете сказать, что позади модели было два источника света, один источник света над ней и, по тому факту, что тени не полностью черные на передней части ее тела, вы можете определить, был ли помещен заполняющий свет. перед моделью или яркой поверхностью (стеной или отражателем), от которой существующий свет отражается обратно на модель.

И, наконец, на последней фотографии направление солнечного света очевидно по свету и теням на траве позади модели. Свет на ее волосах и очертания тела тоже вызван этим. Но если вы потратите еще секунду, чтобы разбить освещение на этой картинке, вы также увидите крайний свет, создаваемый рассеянным вечерним светом справа от нее … я сказал вечер? Откуда вы это знаете? По длине теней на заднем плане, а также по тому факту, что ограничивающий свет на ее волосах создается солнцем, которое находится в нижней части неба, а не над моделью, иначе верхняя часть ее волос будет тоже быть освещенным им.

Наконец, большие блики в ее глазах и направление тени на ее груди за рукой предполагают, что перед моделью также был большой источник света. Скорее всего, это отражатель, учитывая большую диафрагму (малая глубина резкости), которая использовалась при съемке этого кадра.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА ВТОРОЙ ЧАСТИ!

Надеюсь, вам понравилась первая часть статьи, и вы заинтригованы, чтобы узнать больше! Оставайтесь с нами и вернитесь через неделю.А пока начните использовать информацию, которую вы узнали сегодня, и практикуйте «чтение».

Удачи!

ОБНОВЛЕНИЕ

: Часть 2 этой статьи можно найти здесь: Как «читать» свет в фотографии — Часть 2

Все изображения в этой статье сделаны мной и отредактированы.
Чтобы увидеть больше моих работ, посетите: www.juliakuzmenko.com

,

Цифровая фотография: Освещение

/ ru / цифровая фотография / знакомство с камерой / контент /

Освещение

Фотография сделана при естественном освещении

Ранее мы говорили о том, как ваша камера использует выдержку и диафрагму для управления количеством света, попадающим на сенсор. Однако эти настройки — только часть уравнения; другая часть — это фактическое освещение. Освещение может исходить от солнца , вспышки вашей камеры , лампы или потолочного светильника .Направление, яркость и цвет освещения могут существенно повлиять на внешний вид ваших фотографий.

Основы освещения

На любой фотографии свет падает на объект определенным образом, создавая светлых участков, (светлые области) и теней, (темные области). Света и тени создают контраст , что может помочь сделать фотографию более интересной, но также может создать проблемы в некоторых ситуациях. Например, если вы снимаете портрет, вы, вероятно, не хотите, чтобы лицо вашего объекта было закрыто тенью или заслонено резким светом.Обычно вам нужен баланс из светов и теней, чтобы черты вашего объекта были четко видны.

На фотографии ниже на лице объекта есть блики и тени, но они выглядят естественно и не слишком сильно.

Фотография с хорошим балансом света и тени.

С другой стороны, если вы хотите получить эффектное фото, вам может потребоваться больше контраста. На фотографии ниже фотограф использовал темные тени, чтобы придать фотографии художественный вид.

Использование теней для художественного эффекта

Фотографии на улице

Если вы фотографируете на улице днем, вашим основным источником света обычно будет солнце.В зависимости от времени суток и погоды, солнце может придать вашим фотографиям разнообразных «взглядов» . «. Конечно, хорошие моменты для фотосъемки могут случиться в любое время суток, поэтому вы, возможно, не сможете дождаться идеальный свет. Если вы знаете, как свет может повлиять на ваши фотографии, вы сможете внести коррективы для получения наилучших результатов.

Высококонтрастные ситуации

В яркие солнечные дни солнце позади объекта съемки может сделать объект слишком темным.Это связано с тем, что контрастность слишком высока для точного захвата вашей камерой, поэтому она регулирует экспозицию, чтобы затемнить всю фотографию. В этом случае попробуйте найти угол, где фон не будет таким ярким.

Фотография с солнцем за объектами Фотография с солнцем в стороне от объектов.

Многие фотографы используют вспышку в солнечные дни, чтобы уменьшить нежелательные тени. Это известно как заполняющая вспышка , потому что она «заполняет» тени дополнительным светом. Используйте заполняющую вспышку только в том случае, если заметите проблемные тени; в других случаях вспышка может ухудшить качество фотографии.

Золотой час

Многие фотографы считают, что их фотографии выглядят лучше всего, когда они сделаны незадолго до захода солнца или сразу после его восхода. Это обычно известно как «золотой час» . Поскольку солнце находится ниже в небе, оно создает более длинных и мягких теней . Эти тени могут добавить контраст к вашим фотографиям, сохраняя при этом мягкий приятный вид. Кроме того, солнечный свет имеет более золотистый цвет, что добавляет тепла вашим фотографиям.

На фотографии ниже на лице объекта есть блики и тени, но они не слишком резкие.

«Золотой час»
Полдень

Примерно в середине дня солнце находится выше в небе, поэтому оно освещает объект съемки. Это может создать темные тени и яркие блики, что сделает ваши фотографии на более резкими . Если вы фотографируете людей, их глаза могут быть полностью в тени. Иногда вы можете уменьшить эти тени, включив вспышку камеры, хотя это не сработает, если ваш объект находится слишком далеко. Вы также можете попросить вашего объекта взглянуть по-другому, чтобы попытаться уменьшить тени.

На фотографии ниже вы можете видеть яркие блики на лбу модели, в то время как ее глаза и рот в основном затенены.

полуденный
Пасмурная погода и сумерки

Самый мягкий свет возникает, когда солнце закрыто облаками или когда оно находится прямо за горизонтом. Поскольку свет мягкий, ваша камера сможет пи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *