Вспышка для фотоаппарата своими руками: Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Содержание

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Если посмотреть на фотографии,  сделанные в помещении недорогими фотоаппаратами со встроенной вспышкой, то без труда можно увидеть, что лица людей на этих снимках получились плоскими, почти без теней, ярко высвеченными на темном фоне. Вот почему большинство профессиональных фотографов настоятельно рекомендуют новичкам, что снимать со встроенной вспышкой нужно лишь при условии контрового, контрастного и яркого освещения, используя ее в качестве источника заполняющего света.

Для получения хорошего рассеянного и мягкого света от фотовспышки в условиях помещения, большинство профессиональных фотографов направляют ее световой импульс в потолок или стену. В этом случае свет отражается от этих больших и обычно светлых поверхностей и заполняет помещение достаточно мягко и равномерно. Но всё это легко достижимо лишь при наличии внешней фотовспышки, головка которой поворачивается в любом направлении. Но такие вспышки очень недешевы, зачастую они даже дороже простых фотоаппаратов. И, к тому же, на многие мыльницы даже нет возможности прикрепить такую внешнюю фотовспышку.

Когда мы направляем световой импульс вспышки в стены и потолок, то эти плоскости, по сути дела, превращаются в гигантские отражатели. В этом случае работает очень простой закон физики: при условии, что источник света или отражающая свет поверхность намного больше самого объекта съемки, то свет, падающий на этот объект, станет мягким.  

А вот как быть со встроенной вспышкой? Можно ли ее свет направить в другом направлении? Для компактного фотоаппарата эта задача, на первый взгляд,  кажется неразрешимой. Да и в зеркальных фотокамерах встроенные вспышки  устроены таким же образом —  весь их свет попадает прямиком в лицо фотографируемого человека. Наверное, таким хитрым способом производители фотоаппаратуры хотят нас заставить приобрести внешнюю вспышку?  А если мы не хотим ее покупать, так как она нам нужна раза два-три в год? Зачем нам тогда тратить немалую сумму денег? Вывод тут, кажется, напрашивается сам собой: рядовому любителю фотографировать для семейного альбома можно забыть о том, что внешняя вспышка вообще существует и снимать только со встроенной вспышкой.

Нет! Конечно это не так! Выход из этого положения есть. И мы вам о нем расскажем. Итак, как же сделать

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Небольшой кусок тонкого пластика, а можно даже и картона, с алюминиевой фольгой, которая используется для выпечки, поможет нам сделать такой отражатель для вспышки. Будет он достаточно простой, но весьма эффектный.

Просмотрите на этот рисунок. На нем вы видите размеры отражателя для встроенной фотовспышки зеркальной камеры Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива 250 мм. Если у вас другая камера, то вам придется немного изменить те размеры, которые на рисунке помечены звездочкой.

Отражатель нужно вырезать из пластика  ножницами и обклеить его фольгой. Для надежности и для того, чтобы ваш отражатель прослужил вам как можно дольше, можно обмотать его в один или два слоя прозрачным скотчем. А теперь нужно просто поднять вспышку вашей зеркальной фотокамеры и прикрепить сделанный вами отражатель перед ней с помощью обыкновенной канцелярской резинки, которой кассиры обычно скрепляют пачки денег. Резинку можно сложить вдвое или втрое, так будет несколько  надежнее. Плоскость отражателя должна быть расположена так, чтобы она находилась под углом около 45 градусов к рассеивающему стеклу фотовспышки.

Вот и всё, теперь можно начинать фотографировать. Теперь свет от вспышки будет рассеиваться по всей комнате. Но, тем не менее, пред ответственной съемкой всё же  рекомендуем немного потренироваться. Хотя бы для того, чтобы понять, как вся эта система будет работать и какую экспозицию подбирать при съемке с отражателем. Тут стоит заметить, что если стены или потолок в комнате, где вы снимаете, не белого, а какого то другого цвета, то на лица людей может попасть отраженный свет именно того цвета, в какой окрашены отражающие поверхности. А люди с голубыми, желтыми или зелеными лицами на ваших фотографиях, согласитесь, это, мягко говоря, не есть хорошо.  Вот поэтому баланс белого нужно в этом случае устанавливать вручную. А снимать с таким отражателем оптимально будет с расстояния 0,5 – 2 метра.

Максимальное расстояние до объекта зависит от множества причин. И от размера комнаты, в которой происходит съемка, и от светосилы вашего объектива, и от чувствительности ISO, ну и, само собой разумеется, от ведущего числа, то есть мощности, вспышки вашего фотоаппарата. Нужно учитывать так же и то, что яркость света уменьшается пропорционально квадрату расстояния до объекта съемки (это закон обратных квадратов). К примеру, если вы отошли от объекта съемки на 2 метра, то при той же мощности вспышки освещенность объекта уменьшится в четыре раза. Так что не стоит ожидать идеальной яркости снимаемого объекта при такой съемке со вспышкой с самодельным отражателем в сравнительно большом помещении или в помещении с высокими потолками, а так же с расстояния больше чем 2-3 метра.

С зеркалками мы вроде бы разобрались. А как быть в том случае, если у вас «мыльница»?

Самодельный отражатель для встроенной вспышки компактной фотокамеры

Тут всё практически точно так же, как и с зеркальным фотоаппаратом, отличие лишь в том, что отражатель нужно крепить не при помощи  резинки, а с помощью двустороннего скотча. Но тут нужно быть внимательным к одной мелочи: обратите внимание на то, чтобы ваш отражатель не перекрывал различные датчики камеры.

Для того, чтобы изготовить отражатель для «мыльницы», можно взять и просто кусок белого картона. Но отражатель с фольгой всё-таки будет работать намного лучше.

Нужно предупредить ещё и о том, что при фотографировании компактной камерой с самодельным отражателем фотографу нужно беречь свои собственные  глаза. Дело тут в том, что значительная часть света от вспышки будет направлена прямо вам в лицо. Как избавиться от этого —  думайте сами.

Естественно, предложенный нами вариант такого простейшего самодельного отражателя для фотоаппарата со встроенной вспышкой — вариант далеко не идеальный. Если повнимательнее присмотреться к фотографиям, сделанным с таким отражателем, то легко можно заметить, небольшие тени под глазами фотографируемых людей. Но, согласитесь, даже такой вариант намного лучше, чем плоское лицо на темном, порой практически черном фоне. Да к тому же ещё с резкими и грубыми тенями по всему объекту…

На основе материалов с сайта: http://freefotohelp.ru

Карманная вспышка — схема » Полезные самоделки

Выключателем SA1 подают на вспышку питание. Конденсатор С1 заряжается от батареи GB1 до ее напряжения. Резистор R1 ограничивает ток зарядки, который длится около 12 с. При спуске затвора фотоаппарата синхроконтакт СК через конденсатор C2 подает импульс напряжения на управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор мгновенно замыкает цепь лампы накаливания EL1, на которую разряжается конденсатор С1. Длительность вспышки составляет приблизительно 1/50 с. Чтобы это было возможно, напряжение на заряженном конденсаторе должно примерно втрое превышать рабочее напряжение лампы накаливания. Причиной тому служат тепловая инерция нити лампы и крутопадающая характеристика разрядного напряжения конденсатора. Начальный пик тока разрядки расходуется на разогрев нити, после чего возникает кратковременное яркое свечение в режиме перекала. Чтобы выключить тринистор после срабатывания и дать возможность конденсатору вновь зарядиться для следующей вспышки, достаточно нажать и тут же отпустить кнопку выключателя SB1.

 

 

Рис.1. Принципиальная схема вспышки.

 

Сравнительно продолжительная зарядка конденсатора небольшим током позволяет использовать для вспышки весьма небольшой источник питания GB1. Так, с лампой мощностью 15…20 Вт от фильмоскопа, рассчитанной на напряжение 6 В, его можно составить из двух-трех батарей «Корунд», соединенных последовательно.

 

В самодельной вспышке может быть использован любой тринистор серии КУ201, любой диод (кроме указанного на схеме) серии Д226. Конденсатор С1 — К50-6, С2 — МБМ, КЛС, КМ, резисторы — МЛТ или МТ мощностью не менее 0,125 Вт. Разъем для подключения к синхроконтакту можно изготовить самим из отрезка изолированного полихлорвинилом одножильного провода подходящего диаметра и насаженной поверх изоляции тонкостенной металлической трубки.

 

Все устройство размещают в готовом либо самодельном корпусе, снабженным зажимом для крепления. Рефлектор — отражатель (например, крупная столовая ложка) с лампой могут быть утоплены внутрь корпуса вспышки, вокруг них на плате располагают детали и источник питания. Взаимное расположение деталей не играет роли и определяется только компоновочными соображениями. Патрон для лампы можно использовать от старого автомобильного фонаря-переноски или соорудить его самим.

 

Аккуратно собранная вспышка не требует налаживания. Поскольку работа в импульсно-перекальном режиме способна сокращать срок службы лампы, желательно предусмотреть возможность простой ее замены.

 

Описанный вариант вспышки прост, но обладает недостатком — после каждой вспышки нужно выключать тринистор. Эту операцию можно поручить автоматике (рис. 2). Исходный вариант дополнен электронным ключом на транзисторе VT1, который управляется одновибратором, выполненным на транзисторах VT3, VT4, и выходным каскадом на транзисторе VT2.

 

 

Рис.2. Схема автоматики.

 

Запускается мультивибратор по команде синхроконтакта СК одновременно с включением тринистора VS1 и лампы EL1. Закрывающийся при этом транзистор VT3 открывает VT2, что заставляет ключ VT1 прервать остаточный ток (ток удержания) сработавшего тринистора. Примерно через 0,5 с устройство вернется в исходное состояние и начнется новая зарядка конденсатора C1.

 

Чувствительность одновибратора к запускающим импульсам можно регулировать подбором резистора R9, надежность закрывания транзистора VT1 — подбором резистора R4. Поскольку питание автоматики, во избежание перегрузки транзисторов, ведется от батареи GB2 («Корунд»), следует время от времени менять батареи местами для более равномерного использования их емкости.

 

Детали карманной вспышки располагают на печатной плате (рис. 3), размеры которой соответствуют габаритам конденсатора С1. Это позволяет рационально компоновать их рядом либо симметрично относительно рефлектора вспышки.

 

 

Рис.3. Печатная плата карманной вспышки.

 

Кроме указанных на схеме, в узле автоматики могут быть использованы транзисторы МП37Б, МП38. Конденсаторы — оксидный К50-6 (C1) и КЛС (остальные), резисторы — МЛТ либо МТ мощностью рассеивания не менее 0,125 Вт.

 

Внимание!!! Внимание, информация содержащаяся на данной странице, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.

Ю.Прокопцев, г.Москва

СХЕМА ФОТОВСПЫШКИ

СХЕМА ФОТОВСПЫШКИ

     У многих, если не у всех, имеется цифровой фотоаппарат. Для природы и отдыха — это самое то, но когда съёмка ведётся в помещении, а если ещё и в затемнённом, качество снимков значительно ухудшается. Мощности встроенной вспышки, где-то 20 — 30 Джоуль, явно недостаточно.

     Поискав по форумам в интернете удалось найти замечательную, и что самое главное стабильно работающую схему мощной фотовспышки на 3х100 Джоуль. Если добавить к ней схему светосинхронизатора, то не потребуется тянуть провода от синхроконтакта цифромыльницы к самой вспышке. Другими словами ставим эту вспыху где нужно, и с цифровым фотоаппаратом в руке свободно перемещаемся. При срабатывании вспышки цифрового фотоаппарата — одновременно бахнет и эта. 

Схема фотовспышки:

     Зарядка вспышки очень быстрая —  менее 1 сек. Если мощности вспышки одного канала на ИФК-120 не хватит, можно через выключатели добавить ещё два. Получится ступенчатая регулировка мощности. Резистор 5 Ом имеет мощность 20 Ватт, но даже этого может не хватать,  будет греться — ставим на 30 Ватт. Если такая скоростная зарядка не нужна, резистор меняем на 24 Ом 15 Вт — время заряда увеличится до 8 сек. Поджигающий транс в схеме фотовспышки — от любой советской вспыхи на ИФК-120.

     Конечно можно использовать лампы и помощнее, например импортные кольцевые на 500 Дж, но стоят они от 20$ против 1$ за ифэкашку.

     Платы для схемы фотовспышки можно не травить, а вырезать резаком — будут надёжнее держаться дорожки при перепайках.

   

     Фотовспышкой можно управлять через контакт синхронизации, а можно и без проводов. 

     Вот полная схема фотовспышки + светосинхронизатор.

     В случае длительной и интенсивной работы, мощные резисторы могут нагреваться. Для охлаждения схемы фотовспышки используем кулер от компьютера. Питаем его от простого бестрансформаторного выпрямителя. Вот вид всей конструкции на три канала:

     Вопросы пишем в ФОРУМ 

Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.
Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.


Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Применение:

Использовать планирую для оцифровки негативов с помощью имеющегося в наличии Nikon D5100, Гелиос-81Н и макроколец.

В принципе, подойдет любой объектив с макро в ручном режиме, но трубка от герметика идеально влезла в Гелиос-81Н.


Рамку для слайдов приклеил термоклеем к торцу трубки, отрегулировал резкость, диафрагму выставил на f7, сделал пару пробных кадров.

Установил светоловушку на внешюю вспышку:


Установил на ПК digiCamControl, соединил камеру с USB и продолжил инсталляцию. Перед вспышкой поставил пластмассовую крышку от коробки белого цвета, дабы рассеять свет.


Далее в digiCam нажал кнопочку LiveView, и готово.

Разные способы оцифровки с помощью зеркалок и беззеркалок можно найти в Гугле. Подробно на методике процесса останавливаться не буду.


Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка Мембранный насос Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Недостатки:

  • Башмак сидит не очень плотно, и при шевелении бывают ложные срабатывания из-за дребезга контактов. Хотя это больше проблема советской промышленности
  • Отсутствует разъем PC Sync, кому критично — есть модель SYK-4, с дыркой для шнурка. Хотя если дойдут руки разобрать, то припаять разъем от старого «Зенита» и сэкономить $3 разницы в цене — дело техники.
  • Если на фотоаппарате есть режим, предотвращающий эффект красных глаз, его нельзя использовать (в SYK-5 это реализовано)

Всем удачи!

Схема стробоскопа. Как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками.

Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Видео по этой теме:

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Что такое стробоскоп?

Ещё в прошлом веке исследователи поняли, что непродолжительные и яркие вспышки света оказывают негативное воздействие на человека. Световое излучение с частотой вспышек от 6 Гц до 20 Гц дезориентирует человека. Значительно позднее это знание было реализовано в фонарях, в результате чего и появился стробоскоп, источник света, вспыхивающий с определённой частотой.

Длительное время стробоскоп в фонарях рассматривался только как сигнальное средство, способное указать ваше местоположение. Позднее он превратился в достаточно эффективное средство самообороны. Карманный фонарь с функцией стробоскопа не занимает много места и может оказаться полезным в случае нападения животного или человека.

Хорошим примером качественного фонаря со стробоскопом является модель Nitecore P10GT. Он оснащён отдельной кнопкой для быстрого включения стробоскопа, а также имеет качественный светодиод, выдающий до 900 люмен яркости.

Стробоскоп своими руками

Автомобильный стробоскоп — это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания УОЗ в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте зрительной иллюзии возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля. Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания. При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до

Godox DE W Компактный студийный осветительный фонарь с головкой, профессиональная вспышка для фотоаппарата, стробоскоп Ws

Фонарь в корпусе от фотовспышки

Автор Instructables под ником lonesoulsurfer подметил, что стильные корпуса от фотовспышек хорошо подходят для фонарей. Перед вами — один из возможных вариантов такой самоделки. У мастера получился не просто фонарь, а с диммером (в его качестве применён трёхвольтовый ШИМ-регулятор числа оборотов для коллекторного двигателя), штативным гнездом и аккумуляторной батареей, которую можно заряжать от БП и встроенной солнечной батареи.

Вспышку мастер разбирает, сохраняя весь крепёж, так как он понадобится при сборке готового фонаря. Добравшись до накопительного конденсатора, сразу же разряжает его отвёрткой для безопасности. И обзаводится небольшим набором электронных компонентов для последующих проектов.

Мастер извлекает из отражателя импульсную лампу, получается так:

Запараллеливает три светодиода, соблюдая полярность:

Размещает их внутри отражателя:

Берёт упомянутый выше ШИМ-регулятор для двигателя, который собирается использовать в качестве диммера:

Находит на корпусе от фотовспышки подходящее место для размещения переменного резистора и сверлит отверстие для его крепления:

Устанавливает переменный резистор в это отверстие:

Берёт батарейный отсек 3хААА от стандартного современного фонаря, устанавливает в него NiMH-аккумуляторы соответствующего формата:

Припаивает к выводам отсека проводники:

В корпус от фотовспышки устанавливает разъём для подключения БП:

Берёт солнечную батарею:

Это она же с обратной стороны:

Мастер приклеивает к ней двухсторонний скотч с отверстиями под выводы:

Который переносит на корпус от фотовспышки и сверлит в соответствующих местах отверстия:

К солнечной батарее добавляет последовательный диод в такой полярности, чтобы аккумуляторная батарея не разряжалась через неё в темноте:

Приклеивает солнечную батарею к двухстороннему скотчу на корпусе таким образом, чтобы диод и проводники прошли через ранее просверленные отверстия:

Выполняет соединения, везде соблюдая полярность:

1. Подключает светодиоды к выходу ШИМ-регулятора.

2. Запараллеливает солнечную батарею с диодом, разъём для БП, аккумуляторную батарею и вход ШИМ-регулятора. От переводчика: разъём следует подключать через токоограничивающий резистор, подобранный так, чтобы ток зарядки в миллиамперах не превышал 0,1 ёмкости аккумуляторной батареи в миллиампер-часах. Отдельный выклдчатель не требуется, так как он встроен в переменный резистор ШИМ-регулятора, поэтому к нему и идут пять проводников. Вот что получается у мастера:

Закрывает корпус и возвращает на место штативное гнездо:

Устанавливает готовый фонарь на штатив, и конструкция готова к работе:

В таком виде «вспышкофонарь» пригодится, как ни странно, современным фотографам со смартфонами — для получения бокового света при макросъёмке.

Источник

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Важные параметры при выборе фонаря со стробоскопом

Несмотря на то, что режим стробоскопа имеется во многих современных фонарях, стать настоящим средством самообороны может далеко не каждый из них. Обратите внимание на модели, имеющие отдельную кнопку для включения режима стробоскопа. Фонарь с отдельной кнопкой стробоскопа позволит максимально неожиданно направить луч в глаза нападающего, что в определённых ситуациях может спасти жизнь. Некоторые фонари оснащаются специальной металлической кромкой, которая может использоваться для нанесения ударов напавшему на вас.

Также обратите внимание на следующие параметры:

  • Яркость. Важная характеристика, поскольку именно от яркости зависит, удастся ли вам ослепить нападающего. Важным моментом является наличие полной стабилизации яркости, благодаря которой фонарь сможет светить максимально ярко, даже при низком заряде батареи.
  • Компактность. Подразумевается, что вы будете носить фонарь с собой ежедневно, поэтому он должен иметь небольшие размеры и вес. Выбирайте модель, которая легко поместится даже в небольшом кармане или дамской сумочке.
  • Надёжность. Фонарь должен иметь качественный и прочный корпус, способный выдерживать падения на твёрдую поверхность. Важным показателем является устойчивость к механическим повреждениям. Обычно качественные и надёжные фонари изготавливаются из авиационного анодированного алюминия, который несмотря на лёгкость очень прочен.
  • Частота. Чтобы ослепить напавшего на вас человека, подойдёт фонарь со стробоскопом, мерцающим с частотой от 10 до 14 Гц.

Если вы планируете купить фонарь для самообороны, то стоит обратить внимание на модели Nitecore P05 Black и Nitecore P05 Pink, разработанный специально для женщин. Оба фонаря имеют отдельную кнопку включения режима стробоскопа. Кроме того, в конструкции корпуса предусмотрена специальная металлическая кромка, которой можно разбить стекло в экстренной ситуации или нанести удары в случае нападения. Компактные фонари, умещающиеся на ладони, не будут обременять при повседневном ношении и окажутся полезными в разных ситуациях.

Автомобильный стробоскоп

В результате получаются вполне современные работоспособные конструкции, одну из которых предлагаю вашему вниманию. Её основа — импульсная лампа ИФК и оксидный высоковольтный конденсатор большой ёмкости. Бес-трансформаторный преобразователь напряжения при использовании его от сети В позволяет накопить на обкладках конденсатора заряд в несколько сот вольт, о чём при готовности фотовспышки к применению владельца предупреждает горящий неоновый газоразрядный индикатор на корпусе вспышки.

Разряд конденсатора происходит благодаря замыканию выносных контактов в цепи управления тиристором устройства , предназначенных для подключения к фотоаппарату. Поскольку в цепи управления тиристором в цепи анода которого включена обмотка импульсного трансформатора разница потенциалов не превышает 10 В, к управляющему электроду я подключил выход мультивибратора на микросхеме КРВИ1, собранного по классической схеме.

На рисунке 1 представлена электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме, и простого задающего генератора с возможностью регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах то есть генератор универсального назначения — при небольшой доработке выходного каскада он эффективно используется как высокочастотный преобразователь напряжения для фотовспышки СЭФ Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме.

Рассмотрим работу мультивибратора. При подаче питания на элементы схемы конденсатор С1 имеет очень малое сопротивление электрическому току и начинает заряжаться через резисторы R1, R2 от источника питания. В первый момент на входе запуска выводы 2 и 6 DA1 появляется отрицательный импульс, а на выходе микросхемы вывод 3 устанавливается напряжение высокого логического уровня.

Таким образом, периодический заряд конденсатора С1 осуществляется через цепь сопротивлений R1R2, а разряд — через резистор R3.

Это позволяет регулировать скважность импульсов в широких пределах, задавая соотношение между сопротивлениями резисторов R1 и R2. Времязадающие резисторы R2 и R3 определяют параметры импульсов генератора и его частоту в широких пределах: R2 регулирует пачки импульсов чем меньше его сопротивление, тем короче пачки, вплоть до одиночных импульсов , R3 регулирует паузы между импульсами от 0,5 до 30 с.

Параметры частоты следования импульсов также зависят и от ёмкости конденсатора С1, который можно применить до сотен мкФ. Скорость заряда конденсатора и порог срабатывания внутреннего компаратора прямо пропорциональны напряжению питания, поэтому длительность выходного импульса от напряжения питания практически не зависит.

Вывод 5 микросхемы нужно оставить свободным или подключить к общему проводу через конденсатор типа КМ, ёмкостью 0,1 мкФ.

В данной схеме это не принципиально. Оксидный конденсатор С3 сглаживает пульсации напряжения от источника питания. Выходной ток генератора на микросхеме КРВИ1 вывод 3 DA1 не превышает мА, что для многих радиолюбительских конструкций вполне достаточно. Подключить данную приставку можно напрямую к импульсному трансформатору фотовспышки. Однако для управления высоковольтной импульсной нагрузкой необходим преобразователь с гальванической развязкой схема на рис.

Преобразовательный каскад реализован на полевом транзисторе VT1, в цепи истока которого включена обмотка повышающего трансформатора Т1 фотовспышки. Для дополнительной защиты выходного каскада в схеме с трансформатором применён сапрессор защитный стабилитрон из серии КС с любым буквенным индексом. О деталях. Вместо оксидного конденсатора С3 подойдёт типа К или аналогичный. Практическое применение совмещённого устройства может быть различным. Кроме первого, что придёт в голову молодому человеку, — установить его на танцполе в виде стробоскопа частота импульсов мультивибратора в этом случае выбирается 1 — 10 Гц , есть и другие варианты.

К примеру, я сейчас применяю устройство для дистанционной индикации нормальной работы сигнализации деревенского дома. Дело в том, что мой хутор отстоит от деревни на несколько километров.

Сообщение — лесная дорога. Но благодаря тому, что он находится на горке, из деревни видно саму усадьбу.

Но, конечно, трудно разглядеть — есть ли в ней посторонние. А это важно, поскольку большую часть времени я живу в городе, за много километров от хутора. Зато периодические яркие вспышки частота следования импульсов 0,1 Гц импульсной лампы ИФК, вместе с рефлектором направленной в сторону ближайших жилых домов, проинформируют о положении дел, когда кто-то полезет в дом — сработает сигнализация, управляемая мной с помощью сотового телефона на расстоянии , лампа-вспышка перестанет мигать — это и послужит тревожным сигналом.

После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. А дальше — дело правоохранительных органов. Днём, и тем более ночью, вспышки ИФК хорошо видны на очень далёком расстоянии, что можно использовать и в других случаях, когда потребуется дистанционный сигнализатор.

Ещё одним вариантом применения гибридной конструкции является защитная функция хозяев дома. Вспышка располагается в прихожей сразу после входной двери рефлектором к выходу, подача питания на устройство осуществляется с помощью обычного настенного включателя. Если вошедший гость оказывается, мягко говоря, нежеланным, то нетрудно, нажав на включатель, воздействовать лампой-вспышкой, включённой в режиме стробоскопа. Он будет парализован в действиях бесконтактным способом его жизни при этом ничто не угрожает.

Устройство можно взять на вооружение не только в деревенских домах, но и в городских квартирах. А могут быть и более экстравагантные варианты. Всё дело в фантазии и её умелой реализации. Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу. Проект modelist-konstruktor.

Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу. Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме Рассмотрим работу мультивибратора.

Электрическая схема выходного каскада преобразователя напряжения После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. Санкт-Петербург Заметили ошибку? Поэтому рекламировать их нет никакой необходимости. Самодеятельные мастера уже давно активно пользуются методом склеивания деталей в своих Тут можете оценить работу автора:. Сообщить об опечатке Текст, который будет отправлен нашим редакторам:.

Ваш комментарий необязательно :. Отправить Отмена.

Электронная импульсная фотовспышка «Молния» (ЭВ-1)»

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 Обновления Подавитель сотовой связи большой мощности. Радиомаяки, трассеры. Eddy71 Поводом для создания этого материала стала идея Werewolf сделать из старого фотоаппарата проблесковый маяк. Сперва может показаться, что устройство бесполезно, но представте, ночью на лодке на рыбалке, на охоте, в походе.. Вариантов масса. Для начала, давайте разберемся, как работает это привычное устройство: фотовспышка.

Стробоскоп на вспышке.

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. Если вы хотите купить трубчатая вспышка стробоскоп и подобные товары, мы предлагаем вам позиций на выбор, среди которых вы обязательно найдете варианты на свой вкус. Защита Покупателя.

Отключить картинки в сообщениях. Регистрация или войти через:.

Светосинхронизатор для цифровой фотокамеры

Светосинхронизатор – прибор позволяющий задействовать внешнюю вспышку, с фотоаппаратом не имеющим синхроконтактов. Устройство улавливает световой импульс вспышки встроенной и зажигает ведомую.

Многие современные цифровые фотокамеры при работе с (встроенной) фотовспышкой запускают ее дважды с некоторым интервалом – первый импульс оценочный, для определения экспозиции и баланса белого. Следом с интервалом в несколько десятков или сотен микросекунд следует основной, рабочий импульс. Обычный простой светосинхронизатор запустит ведомые вспышки по первому оценочному импульсу, а ко времени зажигания импульса рабочего, внешние вспышки давно погаснут. Фото при этом получится еще темнее, чем если бы пользоваться только встроенной вспышкой камеры. Итак, нужно устройство, пропускающее первый световой импульс и срабатывающее по второму. Здесь, описан несложный прибор, реализующий такой принцип работы и позволяющий подключать старые сетевые фотовспышки с высоким напряжением на синхроконтактах.

Итак. Светосинхронизатор предназначен для работы со старой отечественной сетевой фотовпышкой «Фотон».

Схема светосинхронизатора такова.

Схема не содержит дефицитных деталей, проста в сборке и при правильном монтаже сразу начинает работать. Возможно, только придется подстроить RC-цепочку под конкретную модель фотоаппарата. Ток потребления устройства минимален — заряда батареи типа «крона» хватит минимум на год работы. К примеру – заряда оксидной емкости 47 мкФ (вместо С1) хватает для десятка срабатываний устройства.


В качестве фотодатчика использован фотодиод со значительной площадью кристалла, высокой чувствительностью и широкой диаграммой направленности. Такие применялись в ДУ телевизоров поколения 3УСТ. При этом устройство срабатывает в любом положении по отношению к ведущей вспышке и на значительном (в пределах помещения) расстоянии. Можно попробовать применить другие фабричные и самодельные фотодатчики, например транзистор КТ3102 (в металлическом корпусе) с удаленной крышкой и в диодном включении.

Микросхема К561ЛЕ5 заменима импортным аналогом D4001. Вместо диодов КД510 подойдут КД520, КД522. Резисторы желательно использовать малогабаритные — изменение их номиналов в пределах 20% на работоспособности схемы не скажется.

Сложнее всего найти стандартное вспышечное гнездо для синхроконтактов. Здесь использовано гнездо из комплекта вспышки Фотон – ее пластиковый корпус оснащался съемным пластиковым башмаком для закрепления вспышки на камере. В основании башмака имелась и розетка.


«Башмак» в сборе из комплекта вспышки «Фотон», стрелкой показана розетка для синхроконтакта.

Детали башмака.

Можно попробовать обратиться в мастерскую по ремонту фотоаппаратов или извлечь из старой сломанной фототехники. В сущности, если предполагается работа только с одной постоянной вспышкой, разъем можно заменить на нечто более распространенное, например пару DB9 или нечто более миниатюрное. При этом следует иметь в виду, что на вспышках подобных Фотону питание бестрансформаторное и на синхроконтакте высокое напряжение. Здесь следует применять розетку с утопленными контактами, исключающими случайное касание. Вариант при работе с одной постоянной вспышкой – разместить синхронизатор в ее корпусе (в новом, сделанном снаружи отсеке).

Что потребовалось для изготовления прибора

Набор инструментов и материалов для изготовления печатной платы. Набор инструментов и приборов для радиомонтажа. Набор мелкого слесарного инструмента и мощный паяльник для изготовления металлического корпуса.

Итак, приступим

Печатная плата устройства была разработана в специализированной программе Sprint Layout и выполнена с применением пленочного фоторезиста.

В качестве заготовки пришлось применить двухсторонний фольгированный материал, хотя на стороне деталей печатный монтаж не был задействован. Другого материала под рукой не оказалось. В ВЧ устройствах имеет смысл в таких случаях использовать этот слой фольги как экран, зенковав отверстия со стороны установки деталей. Здесь, лишний слой фольги будет только мешаться — во время травления платы, залепил ненужный слой липкой лентой, чтобы попусту не расходовать травильный раствор, а после, удалил его пинцетом, предварительно прогрев строительным феном до размягчения клея.

После полного цикла работ по изготовлению платы принялся за монтаж элементов. Сначала самые неприятные – крупные переключатели и панелька для микросхемы. Переключатели взяты со старой платы переносной импортной магнитолы, для них пришлось несколько рассверлить стандартные отверстия. Выводы микросхемной панельки не особенно хорошо лудятся и чувствительны к перегреву.

После установки всех элементов проверил монтаж, подключил розетку синхроконтакта и установил в гнездо микросхему. Запитал прибор от стационарного БП.

Пыхая вспышкой фотоаппарата в сторону включенного прибора, проследил осциллографом появление импульса в начале схемы и прохождение его по разным элементам. Мне пришлось подобрать (уменьшить) резистор в цепи базы КТ315 до надежного открывания транзистора.

Добившись работоспособности схемы, взялся за изготовление корпуса прибора. Решил сделать его из жести. При этом каждую сторону корпуса, каждую ее панель можно подгонять к элементам прибора отдельно и отдельно же монтировать снаружи, что представлялось удобным.

Первым делом сделал и смонтировал панель со стороны органов управления – кнопки выключателя питания и переключателя задержки срабатывания. На этой же панели будет изнутри установлена и колодка для подключения 9 В батареи. О батарее стоит сказать несколько слов.


В хозяйстве автора имеется ряд приборов с батарейным питанием 9 В, потребность в которых возникает лишь периодически. Держать в таких приборах недорогие батареи все время, опасно. Оказалось, вполне удобно иметь запас из нескольких таких батарей и вставлять их в нужный прибор при необходимости работы с ним. При таком подходе, было бы удобно иметь приборы с быстрым доступом к элементам питания (по крайней мере, приборы стационарные), без необходимости открывать батарейный отсек. Решено было опробовать такого рода установку батареи. Это должен быть некий проем в корпусе несколько больший сечения батареи. На дне отсека неподвижно установлена стандартная колодка. Батарея должна примерно на четверть торчать из отсека, чтобы ее можно было схватить пальцами.

Стандартная колодка (от вышедшей из строя батареи) была снабжена специальным изолятором из кусочка текстолита. В место установки вырезана, согнута и припаяна скобочка для крепления колодки. Используя короткие выступающие лепестки скобы, колодку в сборе приклепал на место службы.

Провода от колодки укоротил по месту и присоединил к нужным точкам схемы, проверил работоспособность.

Следующей трудоемкой частью конструкции был разъем для подключения синхроконтактов. Башмак из комплекта вспышки установил внутрь корпуса, в его углу. Для одного из его лепестков (-) пришлось сделать щель в торцевой стенке корпуса, отверстие для розетки — в боковой. Действовал так – разметил торцевую стенку и ювелирным лобзиком выпилил прямоугольный проем для лепестка и отверстие для винта, примерил башмак.

Теперь можно разметить прилегающую стенку. Выпилил отверстие и для розетки.

Начал собирать корпус. Вырезанные и подготовленные (края зачищены, облужены с применением хлористого цинка, промыты водой) детали корпуса собрал на живую нитку. Нижнюю пластинку-дно корпуса вырезал с запасом по длине. С каждой стороны по 20мм. Это будут ушки для крепления саморезами на будущую деревянную стойку для вспышки. Когда все сошлось, включил мощный паяльник и тщательно пропаял швы, больше для красоты – корпус все равно не герметичный и особенной прочности от него также не требуется.

Заготовку верхней крышки подготовил аналогично другим железкам. Ножки фотодиода удлинил, надставил двумя лужеными проволочками, так, чтобы за пределы корпуса выступала только пластиковая линза. Разметил ее место на крышке, выпилил ювелирным лобзиком. После последней проверки работоспособности, крышку припаял на место. Удалил остатки флюса, мелкой шкуркой притупил острые края железок, протер корпус тряпочкой смоченной лаком ЦАПОН не допуская затекания капель в переключатели и гнездо синхроконтактов. Лаковым промышленным маркером подписал органы управления.



Babay Mazay, январь, 2020 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ремонт зеркального фотоаппарата Nikon D5100

Для того чтобы снять переднюю часть корпуса, нужно отвинтить несколько винтов, в том числе спрятанных под резиновой накладкой, которую необходимо предварительно отклеить.

 

 

После демонтажа передней крышки зеркальной фотокамеры открывается обзор на венец инженерной мысли — механизм затвора и зеркала.

Трудно представить, что может быть такое количество шестеренок, пружинок, всевозможных рычажков в фотоаппарате, который находится в средней ценовой категории.

Справа от байонет находится самый большой электролитический конденсатор в зеркальных фотоаппаратах — накопительный конденсатор встроенной фотовспышки.

Между нижней частью конденсатора вспышки и металлической частью шасси, видно голубую прокладку. Прокладка выполнена из теплопроводящей резины и предназначена для отвода части тепла от накопительного конденсатора на металлическое шасси. Во время зарядки конденсатора вспышки, через него течет максимальный ток, часть энергии в конденсаторе преобразуется в тепловую. Это особенно актуально во время серийной съемки.

Для тех, кто решил отремонтировать зеркальный фотоаппарат своими руками, не лишне будет напомнить об опасном напряжении на конденсаторе вспышки. Подробно этот момент мы описывали в материале — как правильно разрядить конденсатор вспышки в зеркальном фотоаппарате.

Верхняя часть корпуса зеркального фотоаппарата Nikon D5100, в ее состав входят: переключатель режимов работы фотоаппарата, «колесо» управления затвор/диафрагма (в зависимости от режима — приоритета выдержки или приоритета диафрагмы), переключатель live view, переключатель вкл/выкл фотокамеры, кнопка «info», кнопка записи, кнопка спуска затвора, кнопка компенсации экспозиции, ИК датчик, лампа AF, «головка» встроенной вспышки с механизмом, микрофон.

Головка встроенной вспышки приводится в действие (откидывается) соленоидом, который нажимает на рычаг, чтобы освободить пружину механизма.

Пришло время взглянуть на матрицу фотокамеры Nikon D5100. Чтобы добраться до сенсора, мы должны сначала отвинтить несколько винтов, снять боковые части корпуса, отсоединить пару кабелей и…

В зеркальных фотоаппаратах Nikon D5100 используетcz 16.2-мегапиксельный CMOS сенсор формата DX. Матрица используемая в зеркальных фотоаппаратах Nikon D7000 имеет те жже характеристики.

Сверху матрицы фотокамер находится специальная стеклянная крышка, которая краснеет при взгляде под углом. Аккуратно! Поверхность стекла легко повреждается, это низкочастотный инфрокрасный светофильтр, который отфильтровывает лучи ИК-спектра.

Каждый пиксель матрицы — 4.8 мкм в ширину. Это примерно половина диаметра эритроцитов!

 

Заключение:

Мы опубликовали материал — легко ли отремонтировать зеркальный фотоаппарат Nikon D5100. Если у наших читателей возникнут вопросы по ремонту зеркальной фотокамеры, то они могут задать их в комментариях. На все вопросы ответят профессиональные мастера по ремонту зеркальных фотоаппаратов и объективов.

 

 

Винтажная лампа из вспышки своими руками

Винтажные вещи привносят дополнительный шарм и уют в интерьер. Отыскивать их не обязательно, сделать их можно и из старых вещей, дав им не просто вторую, а совершенно новую жизнь. Посмотрев данный мастер-класс, вы сможете сделать винтажную лампу из вспышки своими руками.

Материалы

Для изготовления винтажной лампы понадобятся:

  • вспышка от старого фотоаппарата;
  • микрофонная стойка;
  • лампочка;
  • патрон для лампочки;
  • переключатель;
  • шнур гитарного усилителя;
  • гайки;
  • болты;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • паяльник;
  • сверла;
  • Dremel.

Шаг 1. В первую очередь необходимо разобрать стойку микрофона и если необходимо, почистить ее.

Шаг 2. Ножки в основании стойки необходимо укоротить.

Шаг 3. Микрофонную стойку также при желании можете укоротить. Необходимость данного шага, определите самостоятельно. Если хотите невысокую лампу, укорачивайте, нет – оставляйте ее такой же.

Шаг 4. Со стойки снимите трубу с держателем микрофона и закрепите ее обратно.

Шаг 5. Теперь вам предстоит немного переделать саму вспышку. Объем предстоящей работы будет зависеть от модели. В корпусе вспышки инструментом Dremel сделайте отверстие, чтобы через него можно было вставить патрон для лампочки.

Шаг 6. Еще одно отверстие необходимо сделать в нижней части корпуса вспышки. Оно понадобится, чтобы подключить провода от розетки.

Шаг 7. Третье отверстие в корпусе необходимо сделать для переключателя.

Шаг 8. Через отверстие протяните провода.

Шаг 9. Приклейте к корпусу гнездо. Не используйте горячий клей, он может его оплавить.

Шаг 10. Вставьте и закрепите переключатель.

Шаг 11. Для подключения всех элементов лампы использовать лучше пружинные провода. Во-первых, на стойке они смотрятся эстетично и органично, а во-вторых, они легко подстроятся под стойку, при регулировании высоты. В стойке просверлите несколько отверстий. При наличии острых краев, зашкурьте их. Протяните через отверстия провода.

Шаг 12. Теперь предстоит закрепить вспышку на микрофонной стойке. Для начала с отрезанной ранее трубки необходимо снять колпачок на конце. Возможно, для этого понадобятся тиски.

Шаг 13. Этот колпачок с резьбой необходимо закрепить на винт. Конец следует зафиксировать клеем для надежности и вставить всю трубку в корпус вспышки, закрепив его гайкой с внутренней стороны. Отверстие под трубку предварительно увеличьте.

Закрепить вспышку можно и другим способом. Для этого понадобится гайка, болт и резиновая или пластиковая заглушка с резьбой. Гайка должна плотно входить в трубку, к которой будет крепиться вспышка. Их необходимо собрать, как показано на фото, и вставить в корпус вспышки.

Шаг 14. Теперь все составляющие внутри корпуса вспышки необходимо соединить. Для этого используйте провода и паяльник. Соединив патрон, провода розетки и переключатель, закройте корпус вспышки.

Шаг 15. Вставьте лампочку и проверьте работоспособность вашей винтажной лампы. Она готова!

Винтажная лампа из вспышки своими руками

3.9/5 — Оценок: 90

Этот парень построил высокоскоростную светодиодную вспышку своими руками и выложил чертежи в Интернет, чтобы вы могли сделать свою собственную

Светодиодная вспышка

еще не стала популярной. Конечно, есть пара продуктов, таких как Rotolite Neo, но по большей части они все еще не очень подходят для общего использования. Они просто недостаточно сильны. Но иногда они могут идеально подходить для использования по назначению. В частности, скоростные мероприятия. Это потому, что вы можете получить очень короткую продолжительность вспышки.

Вы можете купить такие светильники, но они редко встречаются и стоят недешево. Итак, мастер Тайлер Герритсен подумал, что он попробует создать свою собственную. И результаты, которые он дает, довольно выдающиеся.

Для большинства из нас такие высокоскоростные вспышки часто используются со вспышками. Они позволят вам получить длительность вспышки короче 1/10 000 секунды (быстрее, чем выдержка затвора вашей камеры). Некоторые даже позволят вам продержаться до 1/30 000 секунды.Но иногда даже этого недостаточно, чтобы остановить сверхбыстрое движение. Целью Тайлера было создать вспышку длительностью в одну микросекунду. Это 1/1 000 000 секунды.

Сборка Тайлера начинается с нескольких высококачественных светодиодов, каждый из которых стоит около 7 долларов. Это CREE CXA2530, и он купил их дюжину. Каждый из них — 60 Вт, поэтому у него общая мощность составила 720 Вт (это не то же самое, что стробоскоп на 720 Вт в секунду, но он все равно довольно мощный). Это приличные деньги за связку светодиодов, но, к счастью, остальные компоненты были довольно недорогими.

Однако, глядя на результаты Тайлера, можно было сказать, что деньги и время потрачены не зря.

Чтобы загореться так быстро, вам, очевидно, понадобится быстрый триггер вспышки. Я не уверен, что ваш средний триггер Godox или Profoto будет достаточно точным. Но Тайлер построил и свой собственный пару лет назад. И, к счастью для нас, он задокументировал и эту сборку. Очевидно, он может обнаруживать объекты, движущиеся со скоростью 2 Маха, и реагировать на них.

Это очень крутой проект, который стоит изучить, если вы хоть немного интересуетесь сверхскоростной фотографией и неплохо разбираетесь в паяльнике.

Вы можете увидеть полный проект на сайте Тайлера.

[через Hackaday]

DIY «Горячий башмак», срабатывающий от вспышки камеры, вне одноразовой пленочной камеры: 5 шагов (с изображениями)

Вставьте набор заряженных батарей в одноразовую камеру и проверьте вспышку. После того, как вы протестируете вспышку несколько раз, дайте вспышке зарядиться и выньте батареи, как только загорится индикатор готовности вспышки. Учтите, что вы не выключаете вспышку при извлечении батарей. Затем запустите камеру без батареек и дайте сработать вспышке.Это необходимо для разряда конденсатора вспышки. Выключите вспышку.

Теперь снимите переднюю крышку камеры, открутив винты, удерживающие ее на месте. Как только вы снимете переднюю крышку, откроются все внутренние механизмы. Вы должны искать два контакта, которые запускают вспышку. Это полностью зависит от модели вашей камеры, но в большинстве камер она размещается близко к механизму затвора, где затвор, когда он полностью открыт, ударяет по контактам и заставляет один контакт соприкасаться с другим, вызывая срабатывание вспышки.Как только вы найдете эти контакты, подтвердите это, снова вставив батарейки и включив вспышку с помощью отвертки (с хорошо изолированной рукояткой), чтобы замкнуть контакты. Предупреждение: Не прикасайтесь к этим контактам или любой другой части схемы камеры голыми руками. Когда конденсатор вспышки заряжен, напряжение на этих контактах может достигать 400 В постоянного тока. На камере, которую я использовал, максимальное напряжение составляло 260 В постоянного тока. После того, как вы закончите тестирование, разрядите конденсатор еще раз, следуя описанной выше процедуре разрядки.

После того, как вы нашли и проверили контакты, запускающие вспышку, возьмите пару проводов и припаяйте каждый провод к каждому из контактов. Вы также можете наклеить изоляционную ленту, чтобы контакты не соприкасались и случайно не срабатывали. Теперь вам нужно вывести эти провода из корпуса камеры. Это можно сделать в соответствии с вашими предпочтениями. Я снял объектив и механизм затвора и проложил провода к задней части камеры и вытащил их через прорезь в дверце пленки.Затем можно снова надеть переднюю крышку камеры.

Вот и все. Модификация одноразовой камеры сделана, теперь давайте ее протестируем. Вставьте батарейки, включите вспышку, дайте ей зарядиться в течение нескольких секунд, и как только загорится индикатор готовности вспышки, коснитесь двух свободных концов провода, чтобы запустить вспышку. Помните, что свободные концы этих триггерных проводов, выходящие из камеры, находятся под высоким напряжением, так же, как и контакты триггера (я уже упоминал об этом), не прикасайтесь к ним голыми руками, когда вспышка готова к срабатыванию.

Используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение на проводах триггера, когда вспышка заряжена. Не забудьте выбрать правильный диапазон на мультиметре, измеряемое напряжение будет около 200-400 В постоянного тока. Отметьте положительную и отрицательную клеммы, это нам понадобится на следующем шаге. Скрутите оба свободных конца проводов на два штыря, они помогут легко вставить провода в макетную плату. Я не припаивал провода к контактам, вы можете их припаять. Заклейте верхнюю часть штифтов, чтобы предотвратить случайное замыкание.

Сделай сам рассеиватель вспышки для встроенных всплывающих вспышек DSLR

В этом простом уроке я покажу, как создать рассеиватель вспышки камеры DSLR для встроенной выдвижной вспышки. Это просто и недорого, потому что у вас, вероятно, уже есть все необходимое дома, а если нет, то они очень недорогие!

Часто бывает, что аксессуары для внешних вспышек имеют оба варианта: покупные и самодельные, а вот для встроенных вспышек не так уж и много.

Как сделать рассеиватель вспышки для встроенных вспышек в домашних условиях

Я также заметил, что многие люди, помимо меня, искали способы решить проблему прямого взрыва вспышки и повреждения наших фотографий.И давайте посмотрим правде в глаза: мы не всегда можем использовать только естественный свет (это мой вариант №1).

Один из отличных способов решить проблему вспышки света от вспышки на объекте — использовать рассеиватель. Но сколько бы я ни искал, я не мог найти именно то, что искал специально для моей встроенной вспышки DSLR.

Вот почему я решил пойти дальше и создать свой собственный. Используя в качестве вдохновения варианты внешних вспышек, которые я видел, я создал этот самодельный рассеиватель для вспышки, который ОЧЕНЬ помогает при съемке при слабом освещении.

Что такое рассеиватель вспышки для фотографии?

Рассеиватель вспышки — это простой полупрозрачный инструмент для модификации света, который предназначен для установки в верхней части конкретной вспышки (обычно внешней). Он используется для смягчения или распространения резкого, концентрированного света, который вырывается из вспышки, создавая более равномерный и приятный свет на объект.

Как слово рассеиватель вспышки?

Основная цель — рассеять свет, исходящий от вспышки фотоаппарата. Он делает яркий или резкий свет более мягким, распределяя его по более широкой области и устраняя некоторые нежелательные блики, вызываемые флуоресцентными вспышками.

Есть варианты попроще, почему именно этот?

Я знаю, что есть очень простые варианты, которые вы можете найти в Pinterest и в Google. НО мне не нужно было чего-то простого, я хотел что-то прочное, функциональное и настолько профессиональное, насколько возможно самодельное.

Этот проект занял у меня от 30 до 40 минут (учитывая, что я снимал и фотографировал), так что, IMO, это не имеет большого значения, и он длится пару лет в зависимости от того, насколько я его использую. Я заработал около 3-4 за последние 2 года.

Итак, я не говорю, что это идеальный рассеиватель Flash, но все эти годы он отлично работал, и я не тратил на это много денег или времени, поэтому в моей книге это беспроигрышный вариант.

Здесь я покажу вам, как я сделал самодельный рассеиватель вспышки для цифровых зеркальных фотоаппаратов со встроенными вспышками. В Интернете есть другие способы решить эту проблему, но я хотел такой, как абажур, чтобы я мог концентрировать свет и, конечно же, рассеивать его.

Расходные материалы для диффузора вспышки

  • Серый картон, толщина которого подходит к гнезду для вспышки
  • Бело-черный картон (или узор, если хотите)
  • Белый клей или модификатор
  • Пистолет для горячего клея.
  • Резак
  • Инструмент для тиснения (или ручка, которая больше не работает, или задний край ножниц)
  • Копировальная бумага.
  • Клейкая лента (по желанию)

Сначала я сделал выкройку для рассеивателя вспышки. Вы можете скачать его здесь, чтобы распечатать и вырезать.

Я сделал это видео, чтобы показать вживую весь процесс создания моего Flash Diffuser. Это выглядит по-другому, потому что я сделал эти обучающие фотографии много лет назад.

Если вы предпочитаете пошаговые инструкции по работе с фотографиями, просто продолжайте прокручивать!

Разместите выкройку на сером картоне.Этот вид картона используется архитекторами для макетов структур, НО вы часто можете встретить его на обратной стороне бумажных блоков, картонных блоков и каких-то коробок.

Перенесите рисунок на картон с помощью ручки, включая отметки сгиба.

Вырезал выкройку помогая себе линейкой.

С помощью инструмента для тиснения я выдавил линии сгиба, чтобы картон легче складывался. Вы можете увидеть, что я имею в виду, на видео.

Когда вся форма была готова и убедилась, что она идеально подходит, я приклеил белый картон к «внутренней» стороне диффузора.

Я убедился, что каждый край хорошо приклеен, и с помощью линейки надавил на картон, чтобы избежать складок.

Снова инструментом для тиснения я обозначил линии сгиба. Я дал ему высохнуть.

Затем я обрезаю все остатки картона по краям, чтобы получить чистую отделку.

Повторите тот же процесс для внешнего картона. Когда я впервые сделал это, я использовал черный картон, сейчас мне нравится добавлять цвета и узоры!

Я делал этот рассеиватель вспышки несколько раз за эти годы, поэтому, пожалуйста, поймите, почему фотографии в руководстве не соответствуют ни видео, ни видео.LOL

Когда все было готово, я склеил оба конца горячим клеем и укрепил его с помощью куска черного картона, приклеенного с внешней стороны.

Следующий шаг за каждым, если честно.

Я использовал кальку размером немного больше, чем более широкое отверстие диффузора. Таким образом я мог держать его по бокам диффузора.

Я предпочел удерживать его снаружи липкой лентой, потому что это не так прочно, и я могу играть с бумагой разной толщины или даже с цветами, чтобы придать фотографиям эффекты.

В данном случае это не так красиво, но функционально, что я и хочу для этого конкретного проекта.

Если хотите, можете просто обрезать край и приклеить, чтобы он выглядел красиво!

Вот и все !!!

Готово!

Чтобы использовать вспышку, просто вставьте вспышку в небольшое отверстие диффузора и вставьте длинную часть во внешний слот для вспышки, чтобы удерживать ее, и отрегулируйте при необходимости.

Как видите, сделать несложно. Возможно, это может занять на несколько минут больше, чем другие варианты, но по моему опыту, время, которое я потратил на этот проект, того стоило в тысячу раз!

Здесь вы можете увидеть мой тест с рассеивателем вспышки и без него.Вы видите, какая огромная разница.

Фото БЕЗ диффузора:

Фото С диффузором:

Как вы думаете?

Разве это не имеет большого значения?

Ненавижу эти супер-белые вспышки света на лицах или объектах.

Вы сами использовали или изготавливали рассеиватель вспышки? Если да, поделитесь им с un в комментариях!

В этом простом уроке я покажу, как создать рассеиватель вспышки камеры DSLR для встроенной выдвижной вспышки.Это просто и недорого, потому что у вас, вероятно, уже есть все необходимое дома, а если нет, то они очень недорогие!

Время приготовления 1 час 30 минут Общее время 1 час 40 минут
  • Серый картон, толщина которого подходит к гнезду для флеш-памяти Как архитектурный картон
  • Бело-черный картон или узор, если вам нравится
  • Белый клей или модификатор
  • Горячий Клей-карандаш
  • Калька.
  • Клейкая лента (опционально)
  1. Разместите выкройку на сером картоне.Этот вид картона используется архитекторами для макетов структур, НО вы часто можете встретить его на обратной стороне бумажных блоков, картонных блоков и каких-то коробок.

  2. С помощью ручки перенесите выкройку на картон, включая отметки сгиба.

  3. Вырезал выкройку помогая себе линейкой.

  4. С помощью инструмента для тиснения я выдавил линии сгиба, чтобы картон легче складывался. Вы можете увидеть, что я имею в виду, в видео.

  5. Когда вся форма была готова и убедилась, что она идеально подходит, я приклеил белый картон к «внутренней» стороне диффузора.

  6. Я убедился, что каждый край хорошо приклеен, и с помощью линейки надавил на картон, чтобы избежать складок.

  7. Снова инструментом для тиснения я обозначил линии сгиба. Я дал ему высохнуть.

  8. Затем я обрезаю все остатки картона по краям, чтобы получить чистовую отделку.

  9. Повторите тот же процесс для внешнего картона. Когда я впервые сделал это, я использовал черный картон, сейчас мне нравится добавлять цвета и узоры!

  10. Я делал этот рассеиватель вспышки несколько раз за эти годы, поэтому, пожалуйста, поймите, почему фотографии в руководстве не соответствуют ни видео, ни видео.LOL

  11. Когда все было готово, я склеил оба конца горячим клеем и укрепил его с помощью куска черного картона, приклеенного с внешней стороны.

  12. Следующий шаг за каждым человеком, если честно.

  13. Я использовал кальку размером немного больше, чем более широкое отверстие диффузора. Таким образом я мог держать его по бокам диффузора.

  14. Я предпочел удерживать его снаружи липкой лентой, потому что это не так прочно, и я могу играть с бумагой разной толщины или даже с цветами, чтобы придать фотографиям эффекты.

  15. В данном случае это не так красиво, но функционально, что я и хочу для этого конкретного проекта.

  16. Если хотите, можете просто обрезать край и приклеить, чтобы он выглядел красиво!

  17. Готово!

  18. Чтобы использовать вспышку, просто вставьте вспышку в небольшое отверстие диффузора и вставьте длинную деталь во внешний слот для вспышки, чтобы удерживать ее, и отрегулируйте при необходимости.

  19. Как видите, сделать несложно.Возможно, это может занять на несколько минут больше, чем другие варианты, но по моему опыту, время, которое я потратил на этот проект, того стоило в тысячу раз!

Если вы нашли этот пост полезным, не забудьте поделиться с друзьями и PIN-кодом на потом!

Несколько советов по фотографии, которые мне нравятся от моих любимых блоггеров:

И, если вы хотите больше советов по фотографии, я вам помогу!

До следующего раза!

Советы по освещению своими руками для цифровых фотографов

Освещение может быть разницей между хорошим снимком и отличным.

Зайдите в большинство профессиональных фотографических студий, и вы столкнетесь с целыми грузовиками светового оборудования. Среднестатистическому фотографу-любителю этого достаточно, чтобы поразить воображение — и перевернуть желудок, когда вы думаете о цене всего этого.

Большинство из нас не могут позволить себе полноценную осветительную установку — но что, если бы был способ поэкспериментировать с типом осветительного оборудования, которое используют профессиональные фотографы, не тратя слишком много денег? Что, если бы вы могли сделать это сами.

В этом посте я нашел 10 советов по работе со вспышкой и освещением, которые сделали некоторые из этих методов освещения доступными для всех нас. Некоторые из них более интересны, чем другие, но все они интересны и предоставят вам новое осветительное оборудование, с которым можно поэкспериментировать.

1. Кольцевой светильник Multi-Super-SB

Что можно приготовить с шестью вспышками вспышки, банкой кофе и небольшим количеством свободного времени?

Вы получаете мульти-супер-св-кольцо-свет! (на фото слева).

Вы могли бы ослепить и маленькую деревню, если не будете осторожны!

Узнайте, что это такое, как его сделать и каковы результаты здесь.

Похоже, с этим очень весело играть — даже если это просто вызов и тот вид, который вы получите, когда вытащите его в следующий раз, когда будете снимать ..

2. Вспышка кольца бедного человека

Все, что вам нужно для этого (на фото слева), — это использованная бутылка / кувшин для молока и ножницы.

В результате у вас будет Кольцо Бедного Мана.

Кольцевая вспышка — это вспышка, которая надевается на объектив — она ​​создает удивительно уникальный световой эффект. Обычно они облегчают ваш кошелек на пару сотен долларов.

Это настолько просто, что сегодня я придумал себе один за 5 минут.

Получилось тоже неплохо — неплохо по цене пары литров молока!

Если вы хотите поэкспериментировать с другими методами изготовления кольцевых вспышек своими руками, вы также можете прочитать этот пост, чтобы узнать о другом методе. Этот немного сложнее, но я думаю, что он, вероятно, принесет лучшие результаты.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше еженедельных советов по цифровой фотографии, подобных этой

3.Недорогая светлая палатка

Вы когда-нибудь хотели воспроизвести четкие и чистые изображения продуктов, которые вы видите в каталогах, с продуктами, которые кажутся плавающими на белом фоне?

Если да, то нужна какая-то легкая палатка / световой короб.

Как обычно, лайтбоксы могут стоить вам довольно дорого, но благодаря считывателю DPS Джеффри Бейлу вы сможете достичь результатов, не тратя при этом много денег.

В нашем уроке по недорогой легкой палатке Джеффри покажет вам, как превратить коробку, ткань, ленту, клеевой картон и свет в большую небольшую легкую палатку.

4. Карточка участника вечеринки

Еще один классный хакерский хакер — это карта Party Bouncer Card (на фото слева), которая настолько проста, но обещает быть такой полезной и эффективной.

Это для тех из вас, у кого камера не имеет возможности установить вспышку вне камеры.

Он позволяет вам отражать часть света от потолка, а также рассеивать свет, идущий вперед — это позволит вам получить менее резкий эффект вспышки, с которым многие вспышки оставляют изображения. Мне нравится этот, поскольку он выталкивает свет от вашей вспышки в двух направлениях, что может привести к более равномерному свету, а не просто его рассеиванию — немного более сложному.

Еще один быстрый способ рассеивания вспышки — наклеить на вспышку небольшую полупрозрачную волшебную ленту (или кусок белой папиросной бумаги тоже может это сделать).

Любой из этих методов уменьшит количество света, попадающего от вспышки на объект, — мы надеемся, что это приведет к более тонкому свету и менее размытому изображению.

5. Блюдо для красоты с индейкой

Посуда для красоты — прекрасное фотооборудование, с которым можно поэкспериментировать, но оно может быть очень дорогим.

Больше нет (по крайней мере, если вы воспользуетесь этим трюком своими руками).

Из этого взлома вы узнаете, как использовать простую сковородку для индейки, чтобы получить довольно удивительные результаты для прекрасных блюд! Примеры сравнения в этом руководстве между версией для сковороды для индейки и реальной версией довольно убедительны.

Я должен не забыть добавить сковороды с индейкой в ​​список покупок на этой неделе.

Ознакомьтесь с этим руководством здесь.

6. Расширитель вспышки для гетто своими руками

Я раньше не слышал об этом типе устройств, но с тех пор, как я нашел это руководство, я обнаружил ряд фотографов, которые по тем или иным причинам хотят иметь возможность расширить диапазон действия своей вспышки.

Это особенно полезно для фотографов дикой природы, которые хотят дополнить естественный свет при сложном освещении заполняющей вспышкой. Конечно, иногда бывает трудно подобраться к этому животному, и обычная вспышка не сработает.

Введите Flash Extender (один из самых популярных — «лучший проектор»).

Хотите сделать его для себя? В этом руководстве для DIY Ghetto Flash Extender вы узнаете, как это сделать.

7. Одноразовая ведомая вспышка для фотоаппарата

В последнее время у меня появляется все больше и больше вопросов от читателей о том, как настроить снимки с использованием нескольких вспышек, чтобы осветить объект под более чем одним углом.

Это несложно сделать, если у вас есть бюджет, чтобы купить себе дополнительную вспышку Speedlight или две (или больше), но если у вас нет бюджета, есть ли способ?

В этом руководстве автор покажет вам, как использовать одноразовую камеру в качестве удаленной ведомой вспышки.

Хорошо — это руководство не для тех, кто ищет быстрое и простое решение — но я уверен, что некоторые из вас справятся с этой задачей!

8. Софтбокс для самостоятельной сборки со вспышкой

Еще один способ, с помощью которого профессиональные фотографы рассеивают свет, исходящий от вспышки, и получают приятный тонкий и ровный свет на объект, — это использование софтбокса.

Софтбокс расположен над источником света (это большой ящик с белыми стенками), который обеспечивает равномерное распределение света.

Этот учебник по изготовлению софтбокса «Сделай сам» великолепен — он требует карточки, белого листа (если можно, шелка), липучки, ножниц, клея и шаблона, который вам предоставляется в учебном пособии.

Результаты выглядят довольно неплохо, но если вам нужно больше софтбоксов DIY, на том же сайте также есть другое руководство по альтернативному софтбоксу.

Опять же — выглядит неплохо.

9. Баунсеры

Существует множество советов и руководств по созданию диффузоров для вспышек, но это от нашего друга Криса из DSLRBlog довольно круто.

Это стоит 1 фунт стерлингов, занимает 5 минут, требует ремесленной пены, немного резинки и ножниц.

В учебное пособие даже входит шаблон, который можно распечатать на принтере, а затем вырезать — что еще вам нужно?

Даже технологическая проблема могла сделать это (если говорить о себе, конечно).

Отличная работа Криса с этим.

Еще один аналогичный Flash Bouncer / Diffuser можно найти на DPReview здесь. Это тоже пена.

Напоследок — еще одна карточная / бумажная версия флеш-вышибалы.

10. Полно бюджетная студия самостоятельного освещения

Пришло время сделать последний совет по освещению своими руками — он пытается объединить все это вместе с полной настройкой DIY Budget Studio.

Автор берет на себя задачу создать полноценную студийную систему освещения менее чем за 75 долларов.

Он включает в себя фонари, отражатели, рассеиватели и рассеиватели вспышек — все с использованием предметов, которые вы можете купить в хозяйственных и ремесленных магазинах.

Он также показывает вам несколько тестовых снимков в конце урока, в которых сравниваются различные варианты освещения.

Вам понадобится своя собственная вспышка, чтобы использовать рассеиватели вспышек, но все остальное включено в учебное пособие.

Я особенно освещаю предложения вокруг глобусов для фонарей. Я знаю, что несколько участников форума DPS добились аналогичных успехов с такими огнями.

11. ОБНОВЛЕНИЕ: The Fring — DIY Flash Ring

Я видел это недавно и думаю, что это достойное дополнение к этому посту.

Это оптоволоконный удлинитель для всплывающей вспышки вашей цифровой зеркальной камеры!

Он использует свет вспышки вашей камеры для освещения объекта с помощью волоконной оптики, расположенной вокруг вашего объектива, чтобы дать более равномерный свет.

Конечно, это не так просто сделать (всего 37 шагов), но это гениальная идея, и примеры изображений, снятых с помощью этой установки, довольно крутые, учитывая, что ее изготовление стоит всего несколько долларов.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных еженедельных советов

10 идей освещения для фотосъемки своими руками

Я работаю студийным фотографом более 20 лет. За это время я осознал, что, хотя я регулярно использую высококачественное осветительное оборудование, некоторые из моих лучших снимков были сделаны с помощью недорогих вспышек и некоторых модификаторов вспышек для вспышек, сделанных своими руками.

Вспышки Speedlight

— определенно один из моих любимых источников света. Они портативные и простые в использовании, но не такие большие, как студийные стробоскопы.

Но иногда бренды светового оборудования не могут предложить подходящие аксессуары для ваших нужд. Тогда вам нужно проявить творческий подход и создать свой собственный.

Все, что требуется, — это немного изобретательности и самостоятельного подхода, чтобы превратить предметы домашнего обихода в отличные инструменты для формирования света. Мы покажем вам, как это сделать и создать уникальные изображения, сэкономив при этом деньги.

Вот 10 проектов своими руками по созданию отличных светоформирующих инструментов для ваших вспышек.Кроме того, прочтите эту статью здесь, чтобы получить руководство по осветительному оборудованию для начинающих.

Силиконовые кухонные принадлежности становятся фильтрами и заглушками

В вашем местном супермаркете полно полезных вещей, которые вы можете превратить в световые моды! Вам просто нужно обойти их первоначальную цель и найти новые способы их использования.
Моя любимая секция — это отдел для кухонных принадлежностей. Я часто нахожу такие складные силиконовые чашки разных цветов и эту силиконовую воронку.

Силиконовые складные чашки эластичны и идеально подходят к моей вспышке. Они отлично работают как диффузоры цвета, которые можно использовать для создания эффекта оттенка на изображении.

Силиконовую воронку можно использовать как сопли. Он создает контролируемое световое пятно, которое обеспечивает точное освещение определенной области изображения.

Бумага для выпечки становится легким смягчителем

Еще один действительно полезный предмет из кухонного прохода супермаркета — рулон бумаги для выпечки.

Это, вероятно, самый быстрый и простой способ смягчить свет. Вам просто нужно обернуть бумагу для выпечки вокруг передней части вспышки, чтобы получился небольшой купол.
Чем больше бумаги для выпечки вы используете, тем мягче будет свет.

Диффузор из стальной шерсти

Вот еще одна замечательная находка на этот раз из прохода с моющими средствами в супермаркете.

Это может показаться ужасно странным. Зачем кому-то использовать стальную вату в качестве модификатора света? Что ж, я использую его годами с отличными результатами.Вот как вы тоже можете начать его использовать.
Сетка, из которой сделаны эти шарики из стальной ваты, идеально подходит для работы в качестве светорассеивателя. Вам просто нужно поместить его перед вспышкой.
Рассеивает свет, создавая радиальное рассеивание без точки доступа.

Чипы Pringles можно превратить в сгусток

В проходе супермаркета с закусками тоже есть что предложить.

Форма, размер и серебристая внутренняя поверхность банок Pringles делают их идеальными для множества модификаторов света своими руками.Поразительно, насколько они подходят к большинству вспышек на рынке.
Здесь я покажу вам несколько проектов со шторками и шторками, но с этими банками вы можете сделать гораздо больше.
Во-первых, если вы не хотите, чтобы он выглядел слишком дешево и беспорядочно, вы можете начать с окраски банки в матовый черный цвет. Это придаст ему более дорогой вид аксессуара для фотографии. Если вы не упомянули об этом, никто никогда не узнает, что это банки для чипсов Pringles.

Примечание: наденьте перчатки, если вы не хотите, чтобы ваши пальцы были окрашены в черный цвет, как я.
Затем возьмите нож x-acto и отрежьте дно банки, чтобы получить бездонную трубку.
Подсоедините трубку к передней части вспышки. Это может потребовать небольшого литья, чтобы приспособиться к форме головки вспышки, но она подойдет.
Используйте пластиковую крышку перед трубкой, чтобы получить мягкий свет со скошенными краями.

Чтобы сделать этот прожектор более узким, можно использовать черные соломинки для коктейлей в передней части тубуса.

Соломинки заставят свет идти только в одном направлении.В результате световое пятно станет более жестким и концентрированным.

Другой подход — не разрезать дно банки, а вместо этого разрезать две створки, которые работают как шторки.
Это предложит способ управления световым потоком в зависимости от положения штор и желаемого светового эффекта.

Другие варианты включают вырезание различных отверстий в банке для создания других световых эффектов.
Я использую банку с множеством проткнутых отверстий, чтобы создать эффект рассеянного света на заднем плане.Или я вырезал формы, такие как звезды или сердца, чтобы создать фантастические световые эффекты.

Чертеж транспортной трубки Световой меч

Такой можно найти в любом магазине декоративно-прикладного искусства. Его действительно легко превратить в светоформирующий инструмент типа световой меч.

Поскольку это большая трубка, на самом деле это трубка меньшего размера внутри немного большей. Это означает, что вы можете построить два световых меча из одной трубы.
Важно выбрать полупрозрачную белую и легкую трубку.В противном случае это может вызвать чрезмерную нагрузку на головку вспышки и потенциально повредить ее механизм наклона.
Идея состоит в том, чтобы превратить маленький световой луч, исходящий от вспышки, в большую световую трубку. Это обеспечит большое распространение мягкого и равномерного света.
Такое равномерное распространение света по трубке обусловлено использованием выпуклого зеркала заднего вида для слепых зон на противоположной стороне трубки. Зеркало отражает свет, делая его ровным.

Для отражения света можно также использовать алюминиевую фольгу.Это не даст такого же результата, как выпуклое зеркало, которое намного лучше отражает свет, но это вариант.
С помощью этого светового аксессуара вы можете создать рассеивание света на 360 ° с помощью трубки как есть. Или вы можете уменьшить распространение света, используя серебряную ленту, приклеенную внутри трубки. Это заставляет свет отражаться и создавать более узкую полосу.

Одноразовые пластиковые миски в качестве косметической посуды

Множество проектов косметических блюд своими руками было выполнено с использованием металлических салатников.И большинство из них действительно милые. Но они, как правило, сложны и требуют много времени. Это потому, что они включают резку и шлифование металла. Честно говоря, это не для меня.
Но я все еще хочу собственное блюдо для красоты, сделанное своими руками. Вот что я сделал.
Я решил попробовать использовать простые пластиковые миски, которые можно купить почти бесплатно. Кроме того, пластик намного легче резать и формировать, чем металл.
Я использовал большую и глубокую пластиковую миску, меньшую салатницу, два болта и шесть гаек.

Я начал с того, что очертил форму головки вспышки фломастером, чтобы иметь представление о том, где резать.

Затем я вырезал X в центре очерченной фигуры.

Я откинул четыре створки назад, чтобы использовать их в качестве опоры для крепления к вспышке.
Вы должны делать все это осторожно, так как пластик может сломаться.

Затем я проделал два отверстия сверху и снизу маленькой салатницы и надел на нее гайку и болт, прикрутив их до упора.
Самый простой способ проделать эти отверстия — использовать горячий гвоздь, который расплавит пластик.

Затем я покрасил меньшую чашу в серебристый цвет, а внешнюю сторону большей — в черный.
Это необязательный шаг, но учтите, что используемый пластик действительно тонкий и полупрозрачный. Разумно раскрасить его, чтобы на нем не было света.
Покраска также сделает его более «профессиональным», а не просто две пластиковые чаши, соединенные парой шурупов.
Важно убедиться, что используемая краска подходит для использования с пластиком.В противном случае он может вызвать реакцию и расплавить его.

Когда он высохнет, легко проделать два отверстия в большой чаше и использовать оставшиеся четыре болта, чтобы прикрепить меньшую чашу к большей.
Многим людям нравится использовать липучки для крепления осветительных приборов к вспышкам. Лично я предпочитаю использовать резинки. Они просты в использовании и не требуют приклеивания липучки к обеим частям. Они также не отрываются от тепла и интенсивного использования.

Свет, создаваемый этой простой посудой для красоты, сделанной своими руками, великолепен.Это также недалеко от света, производимого дорогими косметическими блюдами крупных брендов.
Я не мог и просить большего от того, что стоит около 3 долларов и на создание которого уходит меньше часа.
Вы можете изготовить и другие вариации этого косметического блюда. Используйте другую чашу посередине или раскрасьте внутреннюю часть большой чаши серебром или золотом. Это создаст различные отражения света, особенно в оттенках кожи.

Заключение

Даже если вы не обязательно хотите сэкономить, эти модификаторы света для вспышек, сделанные своими руками, все равно стоит попробовать.Вы сможете изучить различные типы источников света, отличные от тех, которые созданы коммерческими модификаторами.
Эта изобретательность и творческий подход — вот что отличает вас от всех остальных. Это также продвигает вас к лучшему знанию света и лучшему созданию изображений и открывает ваше воображение.
Попробуйте эту идею освещения для фотосъемки своими руками, я уверен, она вам понравится!
Ищете другие интересные идеи для фотографии? Попробуйте наш пост о создании собственного светового короба или даже используйте этот урок, чтобы превратить фотографии в картины.

Как сделать своими руками модификаторы света для встроенной в камеру вспышки

Иногда вы оказываетесь в ситуации, когда у вас есть MacGyver как часть оборудования. Сегодня я обсуждаю три модификатора вспышки своими руками, которые вы можете сделать за считанные секунды, если окажетесь без профессионального диффузора / модификатора.

Обратите внимание, что эти опции не предназначены для замены профессионального диффузора или модификатора. Скорее всего, они используют предметы один раз, но, в крайнем случае, они могут быть полезны.И лучше знать, что делать, чем искать идеи.

Углубленный анализ

Я тестировал эти три модификатора освещения своими руками. Ух, я не хочу использовать слово «хаки» — как вы могли заметить по моему саркастическому тону в видео. Я протестировал все эти трюки своими руками на флеш-диске FStoppers — если вы хотите взять один или два из них, я настоятельно рекомендую их (и я скоро сделаю обзор этого и некоторых других профессиональных модификаторов) — нажмите здесь чтобы проверить этот продукт на Amazon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все фотографии были сделаны с одинаковыми настройками: f / 2,8 | Ставни 1/125 | ISO 400 | Мощность вспышки 1/32

Флэш-диск FStoppers:

Это отличный маленький модификатор. С расстояния 8 футов вы получаете хороший равномерный свет с минимальными тенями вокруг головы (стена находится примерно в 8 дюймах позади меня).

Модификатор конверта

Да, вы можете использовать конверт как модификатор для своей вспышки. Убедитесь, что вы не используете защитный конверт, потому что он не пропускает свет.Кроме того, с годами, когда вспышки стали немного больше, обычные конверты могут не легко поместиться над головкой вашей вспышки.

Рекомендую использовать конверт для поздравительной открытки. Не то чтобы я когда-либо говорил, что вам нужно просто взять в магазине белый конверт с поздравительной открыткой и положить в сумку на всякий случай…

Чтобы сделать модификатор, разрежьте один из коротких концов конверта и запечатайте его. Это готовая небольшая палатка, которая надевается прямо на вашу вспышку. Вы можете закрепить его куском ленты, если хотите, но если вы не будете много двигаться, он не улетит.

Как видите, хотя свет распределяется равномерно, он немного темнее. Вероятно, это полностью связано с весом бумаги. Если бы я по какой-то причине использовал это на мероприятии или снимал, я бы увеличил компенсацию мощности вспышки на одну ступень.

Модификатор бумаги

Нужен быстрый и дешевый модификатор / формирователь света? Возьмите лист белой бумаги — не плотную бумагу, а обычную бумагу для принтера! Для этого вам понадобится кусок ленты, так как он понадобится, чтобы прикрепить лист бумаги к вспышке.

Тени немного жестче, чем у Flash Disc, но в целом хорошие, даже светлые. Оставление конца открытым позволяет большему количеству света выходить из конца, чтобы использовать его для отражения.

Модификатор тентовой бумаги

Если вы хотите еще больше контролировать свет, заклейте конец модификатора бумаги заклейкой. Это уменьшит количество получаемых вами отказов.

Обратите внимание, что тени вокруг головы немного более выражены (оттуда не так много отраженного света), но у нас все еще есть очень равномерное освещение.

Вы когда-нибудь использовали светотехнику своими руками?

Расскажите об этом в комментариях ниже. Я хотел бы услышать об этом, и, может быть, я опробую это на всеобщее обозрение!

Edgerton, Высокоскоростная светодиодная вспышка #DIY

2019-07-25 — Прейскурантная цена хорошо продуманного Vela One недавно упала на на . Первоначально я назвал его примерно за 1750 канадских долларов, но, к сожалению, у меня нет никаких доказательств. На сегодняшний день на сайте Vela указано, что это ровно 1526 долларов.70 канадских долларов. Сайт archive.org показывает, что цена действительно менялась со временем.

2019-08-01 — Большое СПАСИБО NQTRONIX , который любезно подарил мне активный световой пробник своей собственной разработки . Пробник будет использоваться с осциллографом для измерения длительности вспышки , времени отклика запуска , светоотдачи -v- тока и других полезных вещей. Я дополню этот пост данными, когда начнется тестирование.NQTRONIX потратил МНОГО времени на разработку, тестирование и оптимизацию своего зонда. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы проверить его страницу с инструкциями и оставить ему , например, или комментарий!

01.07.2020 — Скоростная вспышка «Mark 2» завершена! Планы доступны для сборки самостоятельно или свяжитесь со мной, если вы заинтересованы в покупке стробоскопа. Я сосредоточил свои разработки на новом E2-A и продвигал его как замену оригинальному стробоскопу Эдгертона.

  • Если вы вложили денег и усилий в , создавая оригинальную вспышку Edgerton , продолжайте использовать ее, поскольку она имеет такую ​​же производительность , что и более новая E2-A.
  • Если вы планируете построить стробоскоп, я бы посоветовал вам использовать более новую конструкцию E2-A как более надежную конструкцию.
  • Если вы настроены на создание оригинального стробоскопа Эдгертона, чтобы сэкономить несколько долларов, то основные платы управления доступны по адресу https: // www.tindie.com/products/19592/.

2020-07-03 — Я понимаю, что следующие примечания должны были быть добавлены, когда я впервые опубликовал этот пост, но лучше поздно, чем никогда. Я лично никогда не сталкивался с катастрофическим отказом светодиода при нормальном использовании, но в то же время считаю, что потенциальные пользователи должны быть осведомлены.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 1: Этот строб расширяет возможности светодиодов. Возможен полный отказ светодиодов.Это означает, что дорогих компонентов могут быть случайно уничтожены , и требуют замены . Я предпринял многих мер предосторожности , чтобы предотвратить это, но, пожалуйста, подумайте о создании стробоскопа на свой страх и риск.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 2: Светодиоды не такие мощные, , как ксеноновая вспышка, и они не включаются так долго, как , как обычный стробоскоп камеры. Ожидайте , увеличьте ISO на несколько ступеней ( 4 или более ), чтобы получить пригодных для использования изображений .


Назван в честь легендарного Papa Flash .

Некоторое время назад я сконструировал и построил баллистический хронограф и использовал его, чтобы сделать несколько высокоскоростных фотографий пули, поражающей стекло. Результаты были отличными, но фотографии были несколько ограничены стандартными вспышками «Speedlight», которые я использовал — всегда было некоторое размытие при движении. Edgerton — это «высокоскоростная вспышка», в которой используются светодиоды, которые производят мигание длительностью одну микросекунду для остановки движения.

Высокоскоростная фотография — изобретение не последнее время.Док Эдгертон уже экспериментировал с высокоскоростной фотографией в 1940-х годах и сделал несколько невероятных снимков. Было известно, что он использовал (среди прочего) вспышку с воздушным зазором, которая похожа на ксеноновые лампы-вспышки, используемые в современном фотоаппарате. К сожалению, для этого требуется гораздо более высокое напряжение, что может легко вызвать травму (ТЯЖЕЛАЯ травма). Хотя я не полностью игнорировал этот вариант, в конце концов я выбрал более безопасное решение.

Вторая фотография сделана с помощью Эдгертона!

Недавняя кампания на кикстартере (Vela One) предложила высокоскоростную светодиодную вспышку.Он может производить вспышки длительностью 0,5 мкс (микросекунды), не был опасен, но стоил около $ 1750 $ 1500 CAD! Точно так же другие интернет-энтузиасты задокументировали свои эксперименты со светодиодами для высокоскоростной фотографии (в частности, petermobbs.wordpress.com и tomscircuits.blogspot.com). Я провел несколько тестов с одним светодиодом и получил аналогичные результаты. Я документирую свою попытку создать полномасштабную вспышку и делюсь планами по изготовлению вашей собственной копии.


Немного науки

Для высокоскоростной вспышки есть три требования: мощность света ( световая мощность ), фокусировка луча ( угол обзора ) и продолжительность вспышки . Световая мощность — это общая мощность, выходящая из источника, а сила света — количество мощности на радиальный угол.

Поскольку световая мощность и угол обзора постоянны и не изменяются с длительностью вспышки , увеличение продолжительности вспышки также увеличивает общую светоотдачу ( выдержка ).Время отклика , , , (время включения и выключения) всех компонентов обсуждается ниже. Я ограничил длительность вспышки , , , , от 0,5 до 4 мкс, выбираемых с шагом в одну ступень (0,5 мкс, 1 мкс, 2 мкс и 4 мкс).

Ниже приводится сравнение типичной вспышки камеры и этой высокоскоростной вспышки (длительность 1 мкс). Обе пули для пневматической винтовки были выпущены из одной винтовки со скоростью около 280 м / с. Это демонстрирует преимущество использования высокоскоростной вспышки для высокоскоростной фотосъемки.


Компоненты

Ниже приведен частичный список запчастей. Все цены в CAD. Общая стоимость: около 165 долларов. Полный список материалов можно найти в репозитории Github.

  • 12x CREE CXA2530-0000-U20E3 LED’s (техническое описание) — 6,66 долларов США за шт.
  • 4x Конденсаторы Vishay MKP1848S 10 мкФ (лист данных) — 6,17 долл. США за шт.
  • 4x INFINEON IPP60R190P6 N-канальные силовые полевые МОП-транзисторы (техническое описание) — 3,92 доллара США за шт.
  • 45-390V Boost Regulator (без номера модели, без таблицы — просто найдите описание на eBay) — 10 долларов

Контроллер:

  • Микроконтроллер ATMega328P — 3 доллара.31
  • Линейный регулятор LM7805 (от eBay) — 0,25 доллара США
  • TC4452 Драйвер полевого транзистора (лист данных) — 3,38 доллара США
  • TM1637 Четырехсегментный светодиодный экран (от eBay) — 2
  • доллара
  • Кодировщик KY-040 (с eBay) — 0,50 доллара США
  • Разъемы для батареек AA
  • Разные резисторы
  • Различные Керамические и электролитические конденсаторы
  • Кремниевый провод 22 калибра (можно использовать несколько цветов)

Другое оборудование:

  • Более 500 г из напечатанных на 3D-принтере PETG (файлы STL можно найти здесь, на Thingiverse) — $ 20
  • Редкоземельные магниты 1/4 дюйма (с eBay) — 1
  • доллара
  • Монтажная пластина, совместимая с Arca-Swiss (я фрезеровал, но доступен на eBay) — $ 5
  • 4x Винты и гайки M5 x 16 мм с потайной головкой
  • 6x Винты M4 x 20 мм с головкой под торцевой ключ
  • 3x Винты M3 x 8 мм с головкой под торцевой ключ
  • 8x Винты M2 x 12 мм с головкой под торцевой ключ


Почему бы не использовать более дешевые светодиоды?

Вы можете задаться вопросом, почему я использую дорогие светодиоды CREE вместо дешевых светодиодов, доступных на eBay.И вот почему: дешевые светодиоды просто недостаточно прочны, чтобы быть на перегруженными (подробнее об этом ниже) так же, как эти светодиоды CREE. Первоначально я пробовал несколько типов светодиодов от eBay и обнаружил, что ни один из них не подходит для высокоскоростных вспышек. Чтобы заменить один светодиод CREE, потребуется несколько светодиодов eBay. Это означает, что светодиоды CREE на дешевле, а на долларов! Это также означает, что работающая вспышка с отключаемыми светодиодами будет невероятно большой и ее будет сложно контролировать.

Со мной связались несколько человек, которые создавали вспышку с дешевыми светодиодами вместо светодиодов CREE, описанных ниже. На момент написания этой статьи (05.03.2020) я не слышал никаких историй успеха от людей, использующих дешевые светодиоды. Если вы создали высокоскоростную вспышку с отключаемыми светодиодами, которая действительно работает, дайте мне знать и поделитесь некоторыми изображениями!

Все еще не верите? Прочтите сообщение на tomscircuits.blogspot.com, где он обнаруживает то же самое. Он сравнил светодиод CREE XM-L со светодиодом без названия и обнаружил, что дорогой светодиод стоил своей цены.

Еще одно. Одной из наиболее ценных частей этой конструкции является всестороннее тестирование , проведенное со светодиодами CXA2530. Для использования другого светодиода требуется разрушающее испытание , что обойдется в долларов.


Сборка

Подробные инструкции по сборке можно найти в репозитории Github.

Я напечатал на 3D-принтере корпус из двух половинок. Это примерно половина катушки PETG и более 30 часов печати! 12 светодиодов объединены в четыре группы по три светодиода.Каждая батарея имеет свой собственный конденсатор и полевой МОП-транзистор.

Сзади установлена ​​алюминиевая пластина, совместимая с Arca-Swiss. Он также имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма, поэтому его можно устанавливать на штативы без крепления Arca-Swiss.

Две половинки винта корпуса вместе с шестью винтами M4.

В переднюю половину встроены два магнита. Крышка также имеет два магнита, поэтому она защелкивается спереди и защищает светодиоды. Крышка защитит оголенные светодиоды, когда они не используются.

Вся вспышка питается от восьми батареек AA. Батарейки вставляются в отверстие в корпусе.

А конденсатор стабилизирует шину 12 В. У повышающего преобразователя есть небольшая проблема с пусковым током, но шина довольно стабильна с конденсатором.

Регулятор наддува привинчивается к корпусу, и реле приклеивается на место горячим клеем. Обычно я стараюсь избегать использования горячего клея для долговременных решений, но в этом случае возможности ограничены.Если бы я мог перепечатать футляр, я бы встроил внутрь отверстия для стяжки, но треть рулона нити и 18 часов печати — это слишком много, чтобы просто перепечатать одну небольшую проблему.

Здесь установлена ​​вся электроника (кроме трех из четырех светодиодных блоков).

Обложка напечатана полупрозрачной и имеет пару встроенных магнитов. Он красиво ложится на корпус. На этой фотографии у меня установлен только один блок светодиодов. Если что-то пойдет не так во время разработки и светодиод погаснет, я предпочту потерять только три, а не все двенадцать.


Плата управления

Полную принципиальную схему можно найти в репозитории GitHub. Я припаял плату управления к печатной плате. Так как я не проверял светодиоды на отказ до проектирования платы управления, все было рассчитано на напряжение до 200 В. С тех пор я отключил несколько светодиодов до отказа, чтобы проверить, какой ток они могут выдержать, и было 200 В. неплохой выбор дизайна. Повышающий преобразователь в настоящее время настроен на 120 В, что довольно консервативно, учитывая, что я видел, как они без сбоев стробируют 15000 раз при 125 В и даже несколько стробов при 200 В.

В контроллере используется ATMega328P без внешнего кристалла. На частоте 8 МГц процессор достаточно быстр, чтобы работать с драйвером MOSFET и пользовательским интерфейсом.

Основная проблема заключается в том, что микроконтроллер будет перезагружен из-за колебаний мощности, когда светодиоды включены, поскольку для сброса микроконтроллера потребуется некоторое время, а светодиоды будут оставаться включенными до завершения сброса.

Чтобы уменьшить опасность, я добавил дополнительные конденсаторы (электолитические и керамические) к шине 5 В, которые стабилизируют выход LM7805.Все высоковольтные шины физически удалены от шины 5 В. Наконец, я специально выбрал конденсатор 10 мкФ для управления каждой батареей из 3 светодиодов. После подачи питания на светодиоды в течение 4 мкс при 60 В конденсатор теряет 12% своего напряжения. Этого достаточно, чтобы поддерживать выходной сигнал ~ почти ~ постоянным, но в случае, если полевой МОП-транзистор остается под напряжением, конденсатор вскоре должен полностью разрядиться. Надеюсь, светодиоды могут использовать весь запас энергии конденсатора, не умирая!

ОБНОВЛЕНИЕ 2019-07-01 Схема теперь включает «фильтр верхних частот» для драйвера MOSFET.Эта простая RC-схема не позволяет драйверу получать сигнал длительностью более 5 микросекунд.

Регулятор наддува был куплен на eBay. На некоторых компонентах была соцарапана маркировка, но некоторые добрые люди предоставили кучу информации об этом (включая схему) на форумах dalmura.com.au и diyaudio.com. К сожалению, изначально казалось, что для этого требовалось входное напряжение более 10 В (вероятно, поскольку для UC3842 требуется пусковое напряжение около 8,4 В, а для регулятора 78L09 — 1.Выпадение 6 В), поэтому восемь никель-металл-гидридных аккумуляторов не подойдут для его работы. Изучив схемы некоторое время, я подумал, что можно попробовать обойти регулятор, если я не перейду выше 16 В. Затем я обнаружил, что плата действительно предназначена для этого, как показано на фотографии ниже. — просто закоротите две колодки, как показано! Теперь он работает от аккумуляторных батарей.


Светодиоды

Светодиоды, конденсатор и полевой МОП-транзистор для каждой батареи находятся физически близко друг к другу, чтобы минимизировать импеданс в цепи.Я снял изоляцию с проводов 22-го калибра и использовал оголенные жилы в качестве высоковольтных шин. Это одна из областей, в которой я хотел бы провести еще несколько исследований! Насколько я понимаю, использование более тонкого многожильного провода снижает сопротивление на высоких частотах (на выходе будет эффективная частота 2 мГц).

Я напечатал приспособление для крепления светодиодов во время сборки. Прижимные зажимы устанавливаются с помощью винтов M2. Треугольники необычной формы сверху — это направляющие для конденсатора (а они ОГРОМНЫЕ!).

Мои катушки силиконовой проволоки 22 калибра имеют очень тонкие нити, которые идеально подходят для этого применения.

Вот положительная сторона конденсатора и светодиода.

Положительная сторона конденсатора связана с высоковольтной шиной светодиода через последовательные резисторы.

Да, там внутри немножко беспорядок. Мне нужно напечатать разделитель, чтобы все высоковольтные провода находились подальше от чувствительных компонентов 5 В.Обратите внимание, что высоковольтные выходы в правом нижнем углу платы управления могут быть отключены, что отключает отдельный набор светодиодов. Также есть пустой разъем DIP-8, который подключен для второго драйвера MOSFET на тот случай, если я обнаружу, что одного драйвера недостаточно для 4x MOSFET. Оказалось, что в этом не было необходимости, один хороший драйвер подойдет.

Красиво!


Перегрузка светодиодов

Большая часть стоимости приходилась на светодиоды. Они стоили около 6 канадских долларов каждый.Я выбрал светодиод, загрузив список подходящих светодиодов с digikey и отсортировав его по световому потоку / $. Серия Cree CXA2530 была хорошим выбором, а U20E3 стоила 551 лм / доллар США. Он имеет температуру 5000K (может изменяться в условиях высоковольтного импульса), номинальное прямое напряжение 37 В и угол обзора 115 градусов, это был твердый выбор. Я ожидал, что на светодиоды будут подаваться до 200 В (но, вероятно, намного ниже).

Используемые мной светодиоды Cree рассчитаны на 1,6 А.Когда длительность импульса очень мала, светодиод может обрабатывать значительно большую мощность, чем при постоянном освещении. См. Этот документ и примечания к применению Кри по этой теме. В примечании к применению Cree выше рекомендовалось не управлять светодиодом с током более 300% от номинального, но это для непрерывных импульсов с частотой 1 кГц, а не одиночных импульсов, используемых во вспышке.

Было проведено несколько тестов для определения наилучшего напряжения для работы светодиодов. Я направил вспышку на 18% -ную серую карту, расположенную на расстоянии 20 см, и сфотографировал карту (которая ~ почти ~ заполнила кадр) при постоянных значениях ISO и диафрагме (ISO 5000, f / 2.8 — максимальная апертура, чтобы не было изменений диаметра) и длительность вспышки (1 мкс и 4 мкс). Вспышка срабатывала 10 000 раз при 1 мкс и 5 000 раз при 4 мкс. Прошивка вспышки вычисляет средний ток, измеряя изменение напряжения конденсатора во время вспышки. ImageJ был автоматизирован для анализа яркости центра каждого изображения.

Тестирование началось при 70 В и увеличивалось на 5 В за тест. Светодиод все еще работал при 125 В, но мне пришлось прекратить тестирование из-за ограничений на плате управления.Я сделал небольшое количество вспышек при напряжении около 200 В, но не собирал никаких данных. Светодиод не вышел из строя во время тестирования!

Это испытание проводилось без установленных резисторов серии. Теперь у меня есть последовательные резисторы, включенные в конструкцию, и напряжение установлено на 120 В, из которых светодиоды получают около 95 В.


Транзисторы

ATMega328P хорошо генерирует импульс 5 В, но есть несколько компонентов с более высоким напряжением на выходе, которые должны последовать его примеру.Драйвер затвора и полевые МОП-транзисторы должны подниматься и опускаться вместе с сигналом. В примечании к применению производителя светодиодов говорится, что светодиоды включаются и выключаются примерно за 10 нс (0,01 мкс), поэтому это не проблема.

Я начал с драйвера затвора TC4420, так как он был доступен в моей мастерской. Это было проверено с помощью осциллографа. Напряжение затвора было легко измерить, просто зафиксировав его на выходе. Я проверил реакцию транзистора, измерив напряжение конденсатора. Если напряжение на конденсаторе уменьшалось, полевой МОП-транзистор активен.

Первоначальный тест выглядел не очень хорошо. Напряжение затвора быстро росло, но очень медленно падало. Я попытался добавить резисторы между затвором и истоком на полевых МОП-транзисторах (200 Ом на транзистор) и резистор 39 Ом на плате управления между выходом драйвера затвора и землей.

Это дало желаемый эффект — напряжение на затворе падало намного быстрее. По-прежнему есть некоторое отставание, и светодиоды работают слишком долго. Это можно учесть в прошивке, уменьшив время импульса.Я не делал этого на данный момент, так как он достаточно близок.

Обратной стороной резисторов является то, что напряжение затвора не такое высокое. Теперь он достигает только 10 В, в то время как без резисторов он может достигать 11 В. Но транзисторы по-прежнему проводят, и я могу компенсировать немного повышенное сопротивление повышенным напряжением светодиода.

В конце концов я заказал несколько более мощных драйверов затвора: TC4452 (неинвертирующий) и TC4451 (инвертирующий). Они были заменой TC4420.

Совершенно очевидно, что новый драйвер затвора TC4452 намного лучше справляется с MOSFET. Я не стал тестировать инвертирующий драйвер, увидев эти результаты. Понижающие резисторы все еще на месте, но я не уверен, нужны ли они больше. Однако теперь, кажется, есть некоторый звон. Основываясь на этой заметке по применению от ON Semiconductor, это, вероятно, связано с тем, что я не включил резистор затвора, фиксирующие диоды затвора или ферритовый шарик. В конце концов я поэкспериментирую с добавлением этих компонентов и опубликую результаты.

Ниже показан выход драйвера затвора (Vgs) слева и напряжение конденсатора справа. Реакция транзистора на драйвер затвора выглядит хорошо. Я не могу объяснить, почему импульс длительностью 500 нс длится 1 мкс, а импульс 1 мкс длится 1,5 мкс, в то время как импульсы длительностью 2 и 4 мкс очень близки к 2 и 4 мкс соответственно. Недавно я откалибровал продолжительность вспышки, отрегулировав количество задержек NOP в прошивке и проверив с помощью осциллографа.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019-07-01 Недавно я добавил ферритовые бусины последовательно с затворами.Ниже показаны следы до и после, и вы заметите, насколько приручен звон:

Кроме того, фильтр верхних частот, подключенный к драйверу MOSFET, предотвращает слишком долгое включение светодиодов. Входное напряжение TC4452 становится «низким», когда напряжение падает ниже 0,8–1,3 В (согласно таблице данных). Он также может работать с отрицательными напряжениями, поэтому инверсия сигнала не проблема.


Взаимодействие с датчиком

ОБНОВЛЕНИЕ 2019-07-01 Функция Tripwire теперь включена в прошивку и позволяет запускать с помощью очень простого и дешевого приспособления.Посетите http://td0g.ca/2019/07/01/cheap-trigger-for-high-speed-photography/ для получения дополнительной информации. Лично я буду продолжать использовать свой баллистический хронограф, но для тех, кто только начинает заниматься высокоскоростной фотографией, tripwire сделает хобби более доступным.

Таким образом, вспышка была бы бесполезна без датчика, посылающего сигнал запуска в нужное время. Мой баллистический хронограф будет действовать как датчик. Хронограф уже настроен для управления некоторыми типичными вспышками вспышки камеры, поэтому я разработал высокоскоростную вспышку для использования аналогичного сигнала.

Вспышка имеет порт для аудиокабеля 3,5 мм. Наконечник подключается к контакту на контроллере. Штырь настроен на наличие подтягивающего резистора в прошивке. Основание порта 3,5 мм заземлено на контроллер. Когда вспышка активирована, она ждет, пока штифт не опустится, прежде чем стрелять. Я использовал активный низкий сигнал, потому что он обычен для фотоаппаратов и вспышек вспышки, поэтому он может быть постоянным.

На хронографе я сделал интерфейсную плату с четырьмя 3.Аудиопорты 5 мм. Каждый порт имеет наконечник для подключения к контакту GPIO, а основания заземлены. Контакты контроллера GPIO удерживаются в трех состояниях (вход), а затем в режиме источника (низкий уровень на выходе) при активации. Порты могут управлять вспышкой или этой высокоскоростной вспышкой, камерой и даже автоматическим спусковым крючком на моей пневматической винтовке.

Каждый порт имеет ограничивающий диод. Это защищает контроллер в случае подключения устройства с обратной полярностью (заземление). Я также должен добавить стабилитрон для защиты контроллера в случае подключения устройства с напряжением более 5 В, но пока я просто будь осторожен.Раньше я использовал оптоизоляторы, но они вносят свой собственный лаг и усложняют всю систему — не стоит того.


Прошивка

Прошивка для флешки доступна на Github. Это довольно просто — кодировщик выбирает длительность вспышки и задержку запуска, а длительное удержание немедленно запускает вспышку (полное руководство пользователя доступно на Github). Пока конденсаторы заряжаются, я могу удерживать кнопку, и на дисплее будет по-прежнему отображаться выходное напряжение усилителя.Это помогает регулировать высоковольтную шину. Также существует диагностический тест, который проверяет, как система заряжается и разряжается.

Длительность импульса, напряжения до и после вспышки, а также потребляемый ток для каждого импульса вспышки записываются в EEPROM, и я могу просматривать данные с помощью последовательного терминала на моем ПК. Это позволяет мне в течение длительного времени следить за исправностью электронных компонентов на случай, если что-то будет повреждено или изношено. ATMega328P имеет 1 КБ EEPROM, и каждая запись данных использует 3 байта.Есть место для 340 записей, так что я, вероятно, смогу загружать и очищать данные ежемесячно или ежегодно.


Будущие обновления?

Вот список изменений, которые я планирую для этой вспышки. Я не планирую вносить серьезные изменения в эту вспышку, учитывая, что она работает так хорошо. Обратите внимание, что новый «Mark 2» находится в разработке, и я обновлю этот пост, когда прототип будет работать.

  • (входит в Mark 2) -> Повышающий конденсатор малой мощности, оптимизированный для слаботочного питания.К сожалению, это, вероятно, означает, что мне придется построить свой собственный, который будет дороже, чем дешевый регулятор, который я нашел на eBay. Но он потреблял бы меньше энергии, , особенно если я смогу снять реле (ВЫПОЛНЕНО) .
  • (Входит в Mark 2) -> Досадно, что нужно использовать 8 батареек AA, я надеюсь переделать дизайн на 4 батарейки AA. Вероятно, он будет проходить через повышающий стабилизатор 12 В, который также будет полезен для поддержания напряжения драйвера затвора 12 В (вместо напряжения драйвера, изменяющегося в зависимости от заряда батареи).
  • ВЫПОЛНЕНО -> Было бы неплохо подать звуковой сигнал «Готово». Добавить пьезо-зуммер было бы легко, может быть, я обновлю текущую плату зуммером.
  • Микропрограммное обеспечение может просматривать данные EEPROM, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения в текущем потреблении с течением времени. Это может предупредить меня о потенциальных проблемах без необходимости загружать и просматривать данные самостоятельно.
  • ВЫПОЛНЕНО -> Спасибо Ларсу — добавлена ​​функция прошивки для «срабатывания обрыва провода» вспышки.Это сделает его автономным решением для высокоскоростной фотографии — отдельная система запуска не требуется.
  • DONE -> Спасибо Lightning Phil — резисторы серии с низкой индуктивностью для гашения тока через светодиоды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *