Свет для съемки на документы: Все о ФОТО на документы

Содержание

Все о ФОТО на документы

Смотреть цены на фото на документы — Фото на документы

Как сделать фото на документы

Это достаточно просто, даже для человека не связанного вообще с коммерцией и делается без особого труда. Всего один раз «выставив» свет, и сделав пробы, вы можете получать качественные фотографии.

Организационные вопросы

Из документов, регулирующих ваши отношения с государством, подойдет свидетельство предпринимателя без образования юридического лица. Получают такое свидетельство в районной администрации и налоговой инспекции.

Еще до того, как вам его выдадут на руки, начните подыскивать себе место для работы. Подходящим местом могут стать и 2-3 метра где-нибудь в уголочке универмага или продуктового магазина. Причем, работа на виду в крупном супермаркете выгоднее уютной комнатки на окраине города. Даже если из ста проходящих мимо фотографии вам закажут только двое, остальные 98 будут знать где вас найти, когда понадобится.

Договориться об аренде «клочка пола» нужно с директором магазина. Многие директора и заведующие позволят вам работать за умеренную плату. Ваша услуга потребуется, в первую очередь, жителям близлежащих домов. Имеется действенный способ рекламы — расклеить рекламные листовки на досках объявлений ближайших домов. Периодически обновляйте свои рекламные листки.

Первые недели работы пройдут достаточно спокойно. Воспользуйтесь свободным временем, практика важна для любой работы. Предложите сделать для магазина «бэджи» — карточки с фамилией и фотографией продавца, прикрепляющиеся к одежде.

Для съемки фотографий на документы подойдет помещение площадью 16-25 квадратных метров. Площади должно хватить для установки фотокамеры и осветительных приборов. Важное значение имеет оптика в камере. Широкоугольную оптику не следует использовать из-за перспективных искажений и различных аберраций, а для дниннофокусного объектива не хватит места.

Оборудование рабочего места

При выборе оборудования для съемки и печати необходимо учитывать следующие факторы. Преимуществом цифрового фотоаппарата является возможность получения фотографий форматов больших, чем требуется для документов. Недостаток — меньшая производительность и надежность (ресурс) работы по сравнению со специализированной SVHS видеокамерой для портретной съемки.

При выборе принтера в настояще время имеется возможность выбора между 4-канальным принтером Epson Stylus 1160 и 6-канальными из серии Epson Stylus 890/895/… Epson Stylus 1160 стоит около $330, 6-канальный Epson Stylus 890/895 c программатором микрочипов, необходимым для использования картриджей QuadBlack немного дешевле. Однако ресурс 4-канальных картирджей выше и отсутствует необходимость перепрограмиррования микрочипов, которая требует некоторой минимальной квалификации. Кроме того Epson Stylus 1160 может использоваться для печати художественных фотографий формата до А3+.

При выборе помещения надо учитывать, что портретируемого надо усаживать на стул или табурет, последнее предпочтительнее, на расстоянии 1-1,5 м от фона. Фоном может служить побеленная стена либо «задник» из ткани или бумаги.

Осветительные приборы для съемки можно сконструировать самостоятельно, учитывая что освещение объекта съемки должно хорошо передаваь объем и форму лица без глубоких теней. Такое освещение может быть достигнуто передне-верхне боковым рисующим и заполняющим светом с обеих сторон от объекта и подсветки фона.

При использовании такой постановки света следует помнить, что источник рисующего света всегда один, следовательно, нужно пользоваться либо различной мощности лампами, либо распологать осветительные приборы на различном расстоянии от объекта съемки. Не забывайте об освещении фона: если, к примеру, вы считаете, что лучше будет сделать фон более светлым по отношению к освещенности лица портретируемого, то освещенность фона должна быть выше.

Использование одного источника света хотя и возможно, но чаще всего дает плохие результаты, заполняющий свет необходим. Прямой свет от от импульсной вспышки с синхронизаторами-ловушками дает не очень хороший результат. Используйте различного рода рассеиватели с отражателями, создающими боле мягкое освещение. Одно из полезных приспособлений — обычный зонт. Попробуйте различные схемы постановки света, сделайте экспозиционные пробы.

Расположение камеры и фона по отношению к объекту съемки при всех схемах освещения неизменны. На Рис. 1 и Рис. 1а показана простая схема размещения осветительных приборов.

На первом рисунке показана схема с одним источником света и отражателем. Источник рисующего света расположен с правой стороны от фотоаппарата, вверху. Передневерхнебоковой свет вырисовывает объем и форму объекта съемки. Часть светового потока от источника рисующего света, отражаясь от отражателя, создает заполняющий свет, подсвечивающий теневые участки объекта съемки.

Изготовить отражатель можно из бумаги или любого хорошо отражающего свет материала, натянув его на проволочный или деревянный каркас.

В варианте 1а, вместо отражателя использован источник заполняющего света, установленный за объектом съемки, с левой стороны от фотоаппарата. Световой поток направлен в потолок так, чтобы отразившись от светлого потолка он осветил левую часть снимаемого объекта. Для большего удобства можно сконструировать отражатель и укрепить его в нужном положении на потолке. Положение рисующего источника света такое же, как в варианте 1.

Возможно использование более сложных схем установки света, познакомиться с ними можно, например в книге А. Пылаева «Справочник фотографа», Ростов-на Дону, «Феникс», 2000.

Подготовлено по материалам сайта znak-center.ru

Фото на документы — казалось бы что может быть проще. Подыскиваем себе небольшое помещение. Покупаем оборудование. Требования к стандартам узнаем в любой фотостудии. Разворачиваем рекламную компанию. Находим «жертву» которая согласится посидеть на стульчике, пока мы выставим свет. Высаживаем её (в смысле «жертву») поровнее, клац и… «Фе-е!!!» или даже «Бе!!!». И только теперь понимаем, что правильно поставить свет для «фото на документы» это не фигушки воробьям показывать.

Вы скажете что есть стандартные схемы и зачем что-то изобретать? К примеру можно поставить два зонта под 45 градусов (так все делают) к фотографирующемуся и все. Я с Вами не соглашусь и скажу что не всё так просто, а ярким примером тому могут послужить фотографии на документы которые у Вас уже есть. Многие ли из них Вам нравятся? Уверен что нет, а скорее всего ни одна из них не может быть предметом Вашей гордости. Не зря ходит загадка про маленький альбом с тремя страшными фотографиями (паспорт).
 
Так что же делать? Бежать к коллегам-конкурентам и смотреть как выставлен свет у них? Вначале я именно так и поступил. Пошел в фотоателье, сфотографировался и запомнил расположение источников света.
Пришел к себе в студию, поставил всё «также как у них» и… Опять «Фе!», а точнее «Бе!». Повторил всю вышеописанную процедуру сфотографировавшись ещё в одной студии — результат тотже. И тут я понял: у всех разные по мощности источники света, разного диаметра зонты… Нужно искать свой свет! С чего же начать?
 
Начнём с количества источников света. Необходимо как минимум два. Но если позволяет бюджет то лучше приобрести три комплекта «стойка-пыха-зонтик». Теперь фон. В качестве фона старайтесь не использовать разные синтетические ткани (типа габардин), так как их цветовой оттенок может колебаться от нежно-фиолетового до белёсо-голубого. А это нам совсем ненужно. Кстати, как вариант, можно использовать в качестве фона склеенные листы чертежного ватмана.
 
Начнём с двух источников света.
 
Схема 1. Ставим стул на расстоянии 60-80 см. от фона. Располагаем зонты под углом 45 градусов к объекту съёмки, на расстоянии 120-150 см. и уровне выше головы сидящего на 50-80 см. И тут назревает несколько «почему». Почему стул близко к фону? Таким образом мы добъёмся подсветки фона без дополнительного третьего источника. Почему зонты под 45 градусов? Во-первых это даст правильный светотеневой рисунок, а во-вторых тень от объекта съёмки будет «падать» за пределы кадра. Почему зонты выше головы портретируемого? Для того чтобы получить более объёмное изображение. Вы скажете что именно эту схему Вы и предлагали в самом начале? Согласен. Но есть маленький нюанс. Необходимо правильно подобрать мощность вспышки и диаметр зонта. Если у Вас регулируемые вспышки, то вполне подойдут зонты с диаметром не менее 60 см. Если же у Вас вспышки типа UFO SDW-45, то желательно иметь зонты диаметром от 100 см. Когда уже всё будет выставлено, возможно, возникнет необходимость немного подкорректировать расстояния от зонтов до объекта съёмки в соответствии с Вашими понятиями как должна выглядеть фотография на документы.
 
Схема 2. Используем два источника света. Первый ставим на расстоянии 2-2,5 метра от портретируемого под углом 30 градусов к стулу и выше головы сидящего на 70-80 см. Второй источник света ставим на одной диагонали с первым, но позади клиента на расстоянии 1,2 м — 1,5 м. Первый источник выступает в роли рисующе-заполняющего света, а второй в роли контрового. Рисующий источник даст объёмное освещение объекта спереди, но лицо портретируемого будет освещено со стороны источника света немного больше, чем с противоположной. И здесь контровой источник света дополнит светотеневой рисунок и в дополнение «оторвёт» объект от фона. Многие рекомендуют начинать подбор мощности вспышек с контрового света, но я всёже посоветую начать с рисующе заполняющего.
 
Схема 3. Семейный бюджет (в лице жены) позволил приобрести третий источник света. Первый источник света (рисующий) ставим под углом 30 градусов к стулу и на расстоянии 1,2м 1,5м и высоте 2м от головы клиента. Направляем к портретируемому под острым углом. Второй источник света (заполняющий) ставим на расстоянии 2,2м — 2,5м перед объектом съёмки слева от фотоаппарата. Третий источник света направляем на фон (лучше сверху под углом). Мощность рисующего и заполняющего источников света подбираем так, чтобы заполняющий был на 1-1,5Ev ступень ниже. С подсветкой фона, я думаю, и так всё понятно. Подбераем мощность в зависимости от того насколько тёмным или светлым нам нужен фон.
 
Схема 4. Полностью идентична схеме 1. За исключением того, что третий источник света ставим таким образом, чтобы частично подсветить и фон и объект съёмки (фактически направляем зонт между портретируемым и фоном).
 
Думаю что этих четырёх схем Вам будет вполне достаточно для того чтобы правильно выставить свет для фото на документы.
Об Авторе: Съёмка фото на документы. автор Валентин Саржан.

 

Австрия 2 фото 3х4
Алжир 4 фото 4х4
Аргентина 4х4
Болгария 3,5х4,5
Бразилия 2 фото 3х4
Великобритания 3,5х4,5
Венесуэла 2 фото 3х4
Вьетнам 3,5х4,5
Гонконг 3х4
Индия  3,5х4,5
Индонезия 2 фото 3,5х4,5

Иордания фото 3,5х4,5
Ирак две фотографии (для женщин до 30 лет — обязательно в платке)
Ирландия 2 фото 3,5х4,5
Кипр 3х4
Китай 3х4
Ливия 3,5х4,5
Мальта 2 фото 3х4
Марокко 3 фото 3х4
Мексика 3 фото 2,5х3
Пакистан 2 фото 3,5х4,5
Россия 3х4
Сербия 3,5х4,5
Сингапур 3,5х4,5
Сирия 2 фото 3,5х4,5
США Фотография в электронном варианте 50х50 мм (1шт. )
Тайвань 2 фото 3,5х4,5
Туркменистан 4х5

Турция (паспорт) 5х6 (высота головы, до конца прически 34 мм, от верхнего края фотографии до конца прически 10 мм)
Филиппины 3,5х4,5
Финляндия 4,7×3,6
Франция 2 фото размером 3.5 на 4.5, (РАЗМЕР ЛИЦА 2.5 (от уха до уха) х 3.5 (от макушки до подбородка))
Хорватия 2 фото  3,5х4,5
Чили 2 фото 3х4
Япония 4,5х4,5

Таиланд — 4х6 (размер лица 70-80% от размера фото (в высоту 30-32см, в ширину — 18-22мм) верхнее поле над головой — 4-6мм)

Шенгенская виза   —   фото 3,5х4,5

Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония

С сайта -vizy.com.ua / visafoto.com

(Маршаловы острова — 4,5х4,5)

 

— В течении десяти минут, изготовим фото на любые документы, в том числе: визы, загран. паспорт, украинский паспорт, студенческий билет, пропуск, личное дело, а также, портрет, фото для интернета (на цифровом носителе)…

— Оказываем услугу — создание файла (фото требуемых параметров) в электронном виде.

3х4 см (6 штук) — 65,0 грн

3,5х4,5 см (6 штук) — 65,0 грн

4х6 см (4 шт)- 65,0 грн

5х5 см (2 шт)- 65,0 грн

9х13 см (1 шт)- 65,0 грн

Повторный блок = 30,0 грн

Ретушь = от 10,0 грн

Фотографии хранятся у нас в архиве в течении двух лет. Так что вы всегда сможете заказать у нас дополнительный блок фотографий, который распечатают для вас в течении нескольких минут. Стоимость услуги = 30,0 грн

У нас вы сможете распечатать фото на документы с флешки.

Если вам нужна фотография на документы человека, которого нет в городе, или который не может сам прити к нам в фотосалон, но у вас есть его фотография в электронном виде, распечатанная фотография или какой либо документ с его фотографией, то мы сможем вам сделать с имеющихся фотографий фото на документы.

Так же вы можете заказать у нас дополнительные услуги по замене фона, коррекции, замене одежды, подбор костюма, ретушь фотографии и др.

 

— Сбросить «фото на документы» на флешку = 10,0 грн

— Сбросить «фото на документы» на почту = 20,0 грн

— Записать «фото на документы на диск» = 10,0 грн + стоимость записи на диск + стоимость диска

— Печать «фото на документы» с файла заказчика (файл полностью подготовлен к печати) = 10,0 грн

— Изготовление «фото на документы» с неподготовленного файла (фотографии) = от 50,0 грн

— Изготовление «фото на документы», с бумажного фото заказчика = от 50,0 грн

 

 Где сделать фото на документы:

1) г. Киев, ул. Гришко, 8А (М. Позняки)   066-675-79-69

2) г. Киев. ул. Ревуцкого 42-Б (М. Харьковская)     (095) 388-1235 

 

Требования к фотографиям на оформление визы для различных стран

Цены фото на документы — 280320

Оборудование для фото на паспорт

Оборудование для фото на документы. И так вы решили заняться бизнесом связанным с фотографией, что важно учитывать, как лучше подобрать оборудование и на что стоит обратить внимание?
1. Размер помещения.
Фото на документы обычно совмещаются с пунктами распечатки и ксерокопии, мелкими типографиями и т.д. Что бы увеличить прибыльность, уменьшают размер помещения, что бы уменьшить затраты на аренду. Зачем мы рассматриваем размер помещения? 

  • Если у вас маленькой помещение и нет возможности отойти от человека, то объектив с коротким фокусным расстоянием, например стандартный KIT 18-55 IS STM, на фокусном расстоянии 18 будет менять геометрию лица вашего клиента. Это будет не красиво, да и на паспортном контроле его потом могут не узнать, так что задумайтесь над этим. Конечно геометрию лица потом можно подправить в специальных программах, но ваш менеджер не всегда сможет воссоздать правильную геометрию лица. Помните, наш глаз видит приблизительно как объектив с фокусным расстоянием 40мм, не разочаруйте клиента своими фото. Ниже представлена пример фотографий на объективы с разным фокусным расстоянием. 
  • Свет имеет свойство отражаться от любых поверхностей, именно по этому мы видим как светятся звезды. Представьте как будет отражаться свет, в вашем крохотном помещении где везде стенки. Фото будет пересвечено, кожа вашего клиента будет блестеть создаватя эффект «жирной кожи», оно вам надо? Да, конечно все это можно подправить программно, займет минут 15. Но срочное фото не делают за 15 минут, верно?

2. Как выбрать свет для фотостудии\фото на паспорт.
Чаще всего все упирается в бюджет. Молодой придпренематель хочет получать прибыль, его редко волнует качевство снимков которые получает клиент, поэтому он хочет купить все самое дешевое, но что бы работало. Однако забывает, про эффект сарафанного радио. Один из ваших клиентов, которые получит плохое фото, расскажет об этом всем своим друзьям и вот вы уже не сэкономили, а потеряли 10 потенциальных клиентов, которые мало того, что просто не пришли к вам, так они могли бы стать источником продажь, рассказывая «Как удачно они сфотографировались на паспорт». Мы представим вам несколько вариантов оборудования и вы сами сможете выбрать оборудование, которое подходит вам больше всего.

Комплект №1 — Бюджетный. 

  1. Стойка для света 2м, на которую будет крепится свет. При желании и ровных руках, свет можно закрепить и без стойки
  2. Держатель лампы и зонта в него можно вкрутить лампочку, какая вам нравится, + в нем уже есть крепеление для стойки
  3. Зонт на просвет, нужен для того, что бы убрать тени от вашего клиента, на фоне конечно получится тень, но черт с ним, денег то нету, в фотошопе можно убрать.
  4. Штатив, если не хотите, что бы фотографии каждый раз, получались с разных ракурсов. 
  5. Фотоаппарат — любой. При желании можно фотографировать даже на мобильный телефон.
  6. Фон — но на самом деле сгодится просто белая стена.
     

Комплект №2 — нормальный комплект.

  1. Хороший штатив, что бы был неподвижен, когда вы на него навешаете вспышку, фотоаппарат и т. д.
  2. Белый фон, хотя бы кусочек, что бы приклеить на стену.
  3. Стойка для света маленькая, для того, что бы подсветить стенку за вашим клиентом, что бы на ней небыло тени.
  4. Вспышки студийные — 2 шт. 110 Дж вполне достаточно. Зачем 2? Одна будет освещать лицо вашему клиенту, вторая будет убирать, тень которая остается на фоне за ним.
  5. Крепление вспышки и зонта — 1 шт, для установки зонта на вашу вспышку
  6. Зонт софтбокс — для подсветки вашей модели 
  7. Синхрокабель или радиосинхронизатор для того, что бы оба света срабатывали в одно время. Можно конечно это делать с помощью световой ловушки расположенной на вспышках, но тогда все будет хуже
  8. Зеркальный фотоаппарат
  9. Объектив к нему
  10. Карту памяти, желательно с Wi-Fi, что бы сразу передавать фотографии на ПК и не тянуть от фотоаппарата кабель. В фотоаппаратх по умолчанию нету карт памяти!
  11. Стул для клиента
  12. Зеркало — не забывайте закрывать зеркало во время съемки, оно будет отражать свет и бликовать!

Комплект №3 — мини фотостудия. Это хорошо, но дорого, никто для фото на паспорт такое не делает.

Вот такое должно получится. 

Схемы для света, которые можно использовать при фотографии на документы.

Желательные настройки фотоаппарата:
ISO — 100
Диафрагма — 9

Делайте не меньше 20 фотографий, и всегда спрашивайте у клиента, понравилось ли ему фото. Залог успешного бизнеса — счастливый клиент.
 

Набор света фото на документы

Фотография на документы

Как сделать фото на документы, чтобы человек был не просто узнаваем, но и нравился себе на изображении? Мало кто может похвастаться удачным снимком в паспорте. Недостаточно иметь хорошую камеру, важно правильно организовать зону, где будут проходить съемки. От фона, настройки света зависит, останется ли клиент, да и сам фотограф, доволен результатом работы.

Какое минимальное оборудование необходимо, чтобы можно было делать хорошие фото на документы?

Начнём с фона. Он должен быть белым матовым, чтобы исключить блики. Фон бывает бумажным, виниловым или тканевым на пружине. Минимальное количество источников света – два. Это могут быть патронные вспышки, люминесцентные лампы подходящей мощности или небольшие, но более мощные моноблоки импульсного света. Они будут выполнять функцию рисующего и заполняющего света. Обязательно нужно смягчить свет от вспышки, поэтому необходимо приобрести зонты или софтбоксы.

Дополнительным, третьим светильником, установленным за объектом фотографирования, можно подсветить фон снизу. Так удастся избежать лишних теней.

Комплект студийного света для фото на документы – удобное решение для начала работы

Любой бизнес начинается с вложений. Если Вы решили открыть маленькую студию, где будете делать фото для паспорта или других документов, то Вам, кроме камеры, компьютера и принтера понадобится дополнительное оборудование.

Можно приобретать всё по отдельности, но лучше купить комплектом, так будет выгоднее по стоимости, да и приспособления от одного производителя всегда лучше, чем разношёрстное ассорти.

Известные мировые бренды фотоиндустрии, такие как Mircopro, Godox, Falcon, предлагают уже готовые комплекты студийного света для организации и проведения съёмки на документы. Стоимость наборов разная, зависит от того, что именно они включают в себя.

Комплектация может состоять из:

  • патронных вспышек;
  • патронных держателей;
  • стоек;
  • зонтов;
  • синхронизатора;
  • наборов фонов.

В зависимости от параметров помещения, Вы можете выбрать необходимую мощность ламп.

Специализированный магазин для фотографов – всё, что необходимо для качественных снимков

Интернет-магазин «Фотобум» предлагает фототовары и оборудование для съёмки известных мировых брендов. Мы — профессионалы в области фото- и видеосъёмки, поэтому можем компетентно ответить на все Ваши вопросы, помочь подобрать необходимое оборудование, найти качественную замену с подходящими характеристиками.

На сайте fotobym.com.ua Вы легко найдёте интересующую позицию по доступной цене. Постоянным клиентам мы гарантируем скидки, приятные подарки.

Оплатив заказ, Вы можете быть уверены в быстрой доставке, мы оперативно отправим его на указанное отделение Новой Почты в любой город Украины.

Набор света фото на документы с доставкой по Украине : Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, КривойРог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Ровно, Кропивницкий, Днепродзержинск, Черновцы, Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Белая Церковь, Луцк, Мелитополь, Никополь, Бердянск, Ужгород, Каменец-Подольский,

Дополнительные источники света. Цифровая фотография без Photoshop

Дополнительные источники света

Самодельные осветители

Основное в фотографии – это свет. Разумеется, далеко не всегда есть возможность снимать при солнечном свете, да и управлять светом проще, используя источники искусственного освещения.

При съемке в помещении портретов, натюрмортов, предметов, макро вам понадобится дополнительное освещение, однако свет от лампочки, висящей под потолком, – явно не самое удачное решение вопроса. Рассмотрим все возможные варианты – их недостатки и преимущества.

Наиболее простой и самый доступный выход – это пара-тройка строительных галогенных светильников (рис. 2.1), стоимость которых очень привлекательна.

Рис. 2.1. Строительный прожектор

Вы можете приобрести светильники вместе со стойками (в зависимости от исполнения устанавливается один, два или четыре прожектора) либо отдельно, изготовив самодельные стойки, или использовать для этих целей недорогие штативы. В продаже встречаются светильники разной мощности: 150, 250, 500, 1000 Вт.

Преимущество такого решения состоит в том, что вы получите некоторый опыт работы с источниками искусственного света, и при небольших затратах результат все же улучшится по сравнению со съемкой без дополнительных источников освещения. Приложив некоторые творческие усилия и изобретательность, а также используя дополнительные принадлежности – рассеиватели и отражатели, вы можете добиться довольно интересных результатов.

Теперь о недостатках. Разумеется, это далеко не самое удачное решение по свету. Цветовая температура таких источников низкая, она немного меняется в зависимости от ламп и составляет порядка 2700–3400 К, цвета на снимках получаются желтоватыми. Вам обязательно придется исправлять цветопередачу всех снимков на компьютере. Кроме того, такие лампы выделяют слишком много тепла. Это создает немало проблем, работать становится не только неудобно, но и объект съемки сильно перегревается. Скажем, вы снимаете сложный электронный прибор – повышенное тепло вряд ли положительно скажется на его работоспособности. А если вы снимаете продукты питания, то это еще хуже – нагреваясь, они теряют свою привлекательность. Поэтому к съемке с использованием подобного рода светильников нужно подготовиться заранее, возможно, понадобится сделать пару пробных снимков, переставить объекты, если композиция смотрится на экране неудачно, включить свет только на время съемки.

Светильники потребляют много электроэнергии, особенно если вы используете не один, а три-четыре прибора; вдобавок нагреваются провода, розетки, вилки, переходники.

Чтобы немного улучшить результат, желательно использовать дополнительные рассеиватели и отражатели. Однако при применении вместе со светильниками софт-бокса и зонтов повышенное тепловыделение создает проблемы. Да и чтобы закрепить их, потребуется дополнительное самодельное оборудование.

Кроме того, нельзя оставлять подобные источники включенными надолго без присмотра – ситуация может стать пожароопасной.

Такие светильники очень «неуклюжие», их сложнее направлять, регулировать яркость, придется покупать специальные электротехнические устройства, ограничивающие напряжение. Да и чтобы получить тот или иной световой эффект, вам придется самому «изобретать» цветные фильтры, насадки, шторки. Тем не менее это недорогое и очень доступное решение для экспериментов с освещением, которое позволит не только получить определенный опыт, но и сделать неплохие снимки: как художественные, так и технические, например, для продажи какой-то вещи в Интернете.

Помимо строительных светильников, завоевавших серьезную популярность у многих начинающих фотолюбителей, существует огромный выбор всевозможных бытовых и промышленных, офисных и сценических осветителей различной конструкции и с различными лампами. Их использование ограничивает лишь фантазия и творческие замыслы. Экспериментируя, вы можете добиться очень выразительных, порой даже неожиданных результатов.

Разумеется, профессиональные фотографы с улыбкой отнесутся к подобным рекомендациям – такое решение подойдет лишь для настоящих любителей фотодела, у которых просто нет средств на приобретение дорогущей студийной аппаратуры, но есть огромное желание снимать и экспериментировать.

Итак, основные недостатки подобных источников света: они лишены универсальности, удобства в работе, системности, а главное – не обеспечивают качественный свет.

Студийные источники постоянного света

Напрашивается вопрос: зачем изобретать велосипед, когда существует готовое решение, ничего не нужно придумывать и не надо работать с ножовкой и напильником. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо вначале разобраться, что именно необходимо вам для съемки. Выбор очень широк, и каждый продавец будет советовать оборудование, которое сочтет нужным для вас, а это не всегда совпадает с тем, что действительно пригодится вам в работе.

Разумеется, существует профессиональное световое оборудование, главный недостаток которого – высокая стоимость.

В фотомагазинах продаются не только отдельные приборы, но и уже готовые решения: комплекты источников постоянного света, состоящие из двух или трех компактных и удобных складных стоек и галогенных ламп с оптимально подобранными круглыми отражателями. Есть комплекты с зонтиками, а также жаропрочными софт-боксами и лайт-кубом.

Выбор студийных источников постоянного света достаточно богат: от недорогих до очень дорогих, мощных и функциональных. Конечно, использовать такие комплекты намного удобнее по сравнению со строительными светильниками. Конструкция фотоосветителей позволяет более гибко работать со светом, эффективно использовать свет и получить заметно лучший результат.

В целом вы приобретаете неплохое решение для многих фотозадач: от съемки фото на документы до натюрмортов. В отличие от импульсных осветителей, с источниками постоянного света проще работать, здесь не нужна никакая синхронизация, вы можете снимать в любых режимах, настраивать камеру по своему желанию.

Тем не менее недостатков у источников постоянного света существенно больше, чем достоинств, хотя в некоторых случаях выручают именно источники постоянного света. Однако это, скорее, исключение, чем правило.

Штатив для фотокамеры при съемке со студийными источниками постоянного света обязателен.

Студийные постоянные источники излучают много тепла. В мощных источниках применяется встроенное воздушное охлаждение – вентиляторы. Однако вентиляторы не всегда нормально справляются со своей задачей. Приборы перегреваются, лампы автоматически отключаются. Для предотвращения перегрева вам придется делать перерывы в работе (можете заодно проветрить комнату).

Со временем могут оплавиться и деформироваться пластмассовые элементы конструкций – лампа может сохранить свою работоспособность, но из-за деформаций корпуса установить насадки будет проблематично.

При съемке с использованием источников постоянного света жарко становится не только фотографу, но и модели. Поэтому кожа на лице будет бликовать от пота и жира. Следовательно, и фотограф, и модель не смогут расположиться к источнику света ближе. Но чем дальше от источника, тем меньше освещенность объекта. Освещение меняется обратно пропорционально квадрату расстояния: при увеличении расстояния в два раза освещение уменьшается в четыре раза.

Источники не обеспечивают нужной цветовой температуры, она составляет 3200 К. Обычно они не регулируются по мощности, лишь дорогие студийные источники постоянного света имеют возможность регулировки. В целом подобные источники – конечно, не самое удачное решение по свету. Но они значительно удобнее самодельных (строительных) светильников, хотя и заметно дороже (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Комплект галогенных осветителей

Источники импульсного света

Для получения более качественного результата целесообразно использовать студийный импульсный свет. Что это значит? Обычно начинающие фотолюбители задействуют пару внешних вспышек, при этом для подсветки фона можно применить самую недорогую вспышку. С помощью обычных внешних вспышек вы сможете сделать первые шаги в освоении работы с импульсными источниками света и получить неплохие результаты. Вспышки можно закрепить на стойках, а также использовать недорогие штативы. Как правило, направляются вспышки на зонтики, причем часто используются самые обычные детские зонтики белого цвета.

Очень скоро вы почувствуете ограничения: неудобство в работе, низкая мощность импульса, невысокая функциональность. Кроме того, пальчиковые аккумуляторные батареи намного менее удобны в работе по сравнению с питанием студийных источников от сети переменного тока. Задержки между импульсами вспышек будут все чаще, придется перезаряжать аккумуляторы. При этом нужно следить, чтобы вспышка не перегрелась. Вдобавок она не рассчитана на студийный режим работы.

Улучшить результат можно, докупив к такой «установке» специальный софт-бокс для портативных фотовспышек.

В продаже имеются комплекты источников импульсного света на любой вкус и кошелек. Для начала можно выбрать самый недорогой комплект из двух или трех источников, каждый из которых устанавливается на отдельную складную стойку. В комплект входят небольшие серебристые зонтики и простенькие импульсные лампы, а также цветные насадки (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Комплект импульсного света

Это уже кое-что для начала – с помощью недорогого импульсного комплекта вы вполне можете освоить разные виды съемки, добиться неплохих результатов, например, красиво снять продукты, предметы. Комплект не занимает много места, удобен для переноски. Перечислим главные его недостатки: мощность импульса не регулируется, низкая функциональность, а также трудности в использовании насадок. Удовольствия от работы с таким комплектом немного.

Более интересными представляются комплекты импульсного света, использующие в качестве источника света моноблок (рис. 2.4).

Рис. 2. 4. Комплект на базе двух импульсных осветителей, 2×250 Дж

Вы приобретаете готовое решение для съемки – удобную для переноски мобильную фотостудию. Можно выбрать как уже готовый комплект, который продается в специальной сумке, так и собрать комплект по частям и поэтапно – по мере появления финансовых возможностей, необходимости и понимания собственных запросов. Первый вариант удобен тем, что комплект получается несколько дешевле, чем покупка отдельных инструментов, он удобен для транспортировки, и все уже подобрано для оперативной работы на выезде – стойки, лампы, зонты и софт-бокс. Второй вариант также имеет свои преимущества: вы покупаете более качественное, нужное именно вам оборудование – надежные и более высокие стойки, нужные по мощности и функциональности моноблоки, подходящие зонтики или софт-боксы. Второй вариант больше подходит для неспешной студийной стационарной работы, с первым удобно работать на выезде.

Для начала работы вам понадобятся две или три надежные и устойчивые стойки, пара-тройка моноблоков, которые позволяют регулировать мощность импульса и включить пилотный свет, зонтики или софт-бокс. К моноблокам можно отдельно приобрести всевозможные сменные насадки: шторки, рефлекторы, тубусы, цветные фильтры и т. д. Учтите, что они подходят только к изделиям своего производителя (по типу байонета), однако в магазинах продаются переходники.

Моноблоки могут управляться от вспышки, установленной на камере, или от специального ИК-синхронизатора. Здесь стоит сразу обратить внимание: снимать, синхронизируясь по накамерной вспышке, неудобно. Не во всех случаях нужен «лишний» свет, так как не всегда имеющаяся фототехника позволяет регулировать импульс. Сама внешняя вспышка на камере также не очень удобна, по мере разрядки аккумуляторов вспышка заряжается все дольше, и вам приходится ждать или подзаряжать аккумуляторы. ИК-синхронизатор стоит относительно недорого и намного удобнее.

Конечно, очень комфортно пользоваться дистанционным беспроводным синхронизатором, который устанавливается на «горячий башмак» фотоаппарата (рис. 2.5). Беспроводной светосинхронизатор может синхронизировать вспышки, удаленные на расстояние примерно до 30 м. Устройства работают с любыми вспышками, которые имеют световую «ловушку».

Рис. 2.5. ИК-синхронизатор

Еще вы можете использовать синхронизационный кабель для соединения вспышек с камерой. На «горячий башмак» камеры можно установить переходник с выходом на синхрокабель, но провода, которые постоянно путаются под ногами, будут только мешать. Если вы случайно заденете ногой кабель, может упасть стойка с моноблоком, что вряд ли положительно скажется на его работоспособности, да и сам фотограф может не удержаться.

Существуют так называемые системы радиосинхронизации – радиопередатчики с небольшими антеннами, устанавливаемые на камере и световых приборах.

С одной стороны, чем более функциональные и мощные моноблоки, тем лучше, но, с другой стороны, чем моноблоки проще, тем надежнее они будут работать. Многое зависит и от производителя – хорошее качественное оборудование всегда стоит дорого.

Преимуществ у импульсного света много: стабильная температура 5500 К при разных уровнях мощности; цветовая температура, приближенная к температуре солнечного света; значительно более мощный импульс по сравнению с постоянными источниками; отсутствие тепловыделения; низкое электропотребление.

При съемке с импульсными осветителями вам не нужно выключать общий свет в комнате – свет от моноблоков достаточно мощный, он «перебивает» свет от лампочки/люстры.

Так как импульсные приборы практически не греются, они не подвергаются большим температурным перепадам, поэтому техника теоретически должна прослужить дольше. На практике же многое зависит от конкретной модели и условий эксплуатации. Не забывайте, что пальцами касаться ламп нельзя – так они быстрее выйдут из строя.

Недостатков импульсного света не то чтобы меньше, можно сказать, их фактически нет. Необходимость синхронизировать камеру и снимать в соответствующем режиме вряд ли можно отнести к недостаткам.

Конечно, стоимость высока, но ведь эта техника и более сложная, она не может стоить столько же, сколько галогенная лампа. Ограничения, которые отсутствуют при работе с источником постоянного света (вы не наблюдаете светотеневую картину в реальном времени), на самом деле на практике не имеют значения. Ведь вы снимаете на цифровую камеру, и никто не мешает сделать пару пробных кадров и отрегулировать съемочные параметры. К тому же во многих моноблоках предусмотрены пилотные лампы. Их мощность соответствует установленной мощности импульса вспышки, что дает возможность примерно оценить светотеневую картину. В хороших моделях пилотный свет автоматически гаснет.

Импульсные осветители существуют не только в виде моноблока, подключаемого к сети переменного тока. Есть специальные устройства – генераторы с осветительными головками, – которые могут работать и от сети переменного тока, и от встроенных или автомобильных аккумуляторов. Такое решение предназначено для съемки на выезде, где отсутствует электричество.

Мощность используемых моноблоков зависит от ваших конкретных съемочных задач, размеров помещения. В общем случае мощности источников в пределах 250–300 Дж хватит для съемки в домашних условиях, и даже 100–150 Дж в небольших комнатах окажется вполне достаточно. Таким образом, нет особой необходимости покупать дорогие мощные моноблоки 500-1000 Дж для съемки в небольшой комнате.

Однако, работая не на полную мощность, техника проживет дольше. Скажем, мощный моноблок, работающий на треть или четверть мощности, протянет дольше, чем моноблок, который эксплуатируется на пределе. В некоторых видах съемки может использоваться диафрагма f11-f16, соответственно, света понадобится много. Дополнительные насадки также уменьшают свет. Учитывая все вышесказанное, оптимально подходит моноблок мощностью 500 Дж, обладающий хорошим запасом. Но, принимая во внимание стоимость такого оборудования, решать вам.

При выборе моноблока обратите внимание на наличие плавной либо ступенчатой регулировки импульса.

Если вы снимаете на пленочную камеру, то для измерения мощности вспышки можно воспользоваться флэшметром (рис. 2.6). Прибор измеряет падающий и отраженный свет. Флэшметр может быть как импульсным, так и цифровым.

Рис. 2.6. Экспонометр-флэшметр

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Объем в фотографии за счет трех источников света.

Фотоурок

Тема этого урока достаточно сложная  — постановка света в студии. Разумеется, изучать эту тему нужно на опыте авторитетных и профессиональных фотографов и стоит посетить или посмотреть на видео мастер-классы, например, Игоря Сахарова. Но это уже, что называется – курсы повышения квалификации, а в этом уроке мы расскажем о сути принципов построения световой схемы. 

Почему, например, в классической схеме используются три источника света? Главный источник направлен прямо на объект съемки, отражатель, который стоит сбоку и третий источник, контровой, подсвечивающий объект съемки сзади. Но почему всё-таки 3 источника? В видеоуроке по съемке  достопримечательностей мы рассказывали вам, как добиться объема при съемке на улице. Но когда мы снимаем объект крупным планом, портрет, например,  нам сложно воспользоваться рекомендациями того видеоурока по созданию объема, поэтому здесь мы должны создавать объем с помощью света. Мы создаем тремя источниками три по-разному освещенных плоскости: ярко освещенную плоскость (с помощью основного света), теневую сторону (боковой свет), яркий блик сзади (контровой свет). В результате получается изображение, объемное благодаря созданным теням.
Показываем на практике, как влияет наличие/отсутствие источников света  в световой схеме на результирующую картинку.

Но самое интересное, что такую же схему освещения (из 3-х источников) мы должны пытаться создать и при портретной съемке на улице. Например, при съемке в пасмурную погоду освещение серое, ровное и портрет при таком свете, без теней, получается совершенно неинтересным. Нужно попробовать построить классическую схему освещения как в студии. Свет с неба, в нашем случае – это, как бы, основной свет из софт-бокса, а в качестве бокового света можно попробовать поискать источник отраженного света, например, от стены какого-нибудь здания.

Фотография – это продвинутый инструмент для познания самого себя. Огромное количество аспектов вы можете освоить, занимаясь теми или иными направлениями фотосъемки. И сегодняшний урок о съемке с использованием света в студии или поиске замены постановочного света на улице – это еще один способ попробовать осмысленно создать что-то новое, осознавая логику процесса.   

Natural Lighting Photography Tips — Canon — Come and See

Снимая портреты вне студии, пытаясь запечатлеть дневную атмосферу города или передать ощущение прекрасного летнего вечера, используйте естественное освещение, чтобы создать эффектный снимок. Умение выгодно использовать освещение позволит вам значительно повысить качество снимков. И вам не придется тратить деньги на новое оборудование, чтобы получить отличный результат.

Выгодное использование времени суток

Естественное освещение меняется в зависимости от времени суток и погоды. Прежде чем приступать к съемке, выработайте привычку планировать. В конце концов, нет смысла рано вставать и фотографировать реку на рассвете, если лучше всего она выглядит на закате.

В солнечную и безоблачную погоду свет выглядит относительно теплым по утрам, резким в полдень и более мягким по вечерам. Так что, если у вас есть время, сфотографируйте одну и ту же сцену в разное время суток и сравните фотографии, чтобы выбрать лучший вариант.

Избегайте прямых солнечных лучей на портретах

Прямые солнечные лучи в середине дня образуют резкие тени, и ваш объект будет невыгодно смотреться на портрете. Солнечным днем фотографируйте людей в тени или подождите вечера, когда свет станет мягче. Если встать за зданием или под деревом, свет будет рассеянным, и вы добьетесь лучшего результата. Кроме того, можно использовать вспышку, чтобы сбалансировать эффект солнечного света.

Используйте «золотые» часы

Час перед закатом и час после рассвета часто называют волшебными или золотыми часами. Профессиональные фотографы считают их лучшим временем суток. Солнце находится низко, в горизонтальных лучах объекты отбрасывают длинные тени и окружены теплым сиянием. Это время отлично подходит для съемки городских портретов, красивых пейзажей или отражений на воде.

Управление балансом белого

Иногда свет выглядит теплым и золотистым. Иногда — холодным и голубоватым. Ваши глаза естественным образом подстраиваются, и цвета выглядят одинаково при различном освещении, а в камере для этого используется настройка баланса белого. Эта настройка меняет восприятие света вашей камерой и позволяет регулировать тон освещения во время съемки. Этот параметр позволяет компенсировать слишком холодный или слишком теплый свет.

На большинстве цифровых зеркальных, беззеркальных и компактных камерах Canon существует семь стандартных режимов баланса белого. По умолчанию установлен автоматический баланс белого для обычных условий освещения. Выберите режим «Дневной свет», если снимаете при ярком солнце, или «Облачно» или «Тень» для соответствующего освещения. Режимы «Лампы накаливания» или «Флуоресцентное» подойдут для съемки в помещении.

Рекомендуем сделать несколько снимков, используя различные режимы баланса белого, чтобы выбрать лучший вариант. Таким образом вы сможете добиться желаемых цветов на снимке.

Сделайте отражатель для естественного света

С помощью отражателя вы сможете контролировать направление естественного освещения. Вам не нужно покупать отражатель в профессиональном фотомагазине. Часто желаемого эффекта можно добиться с помощью листа белой, серебристой или золотистой панели или фольги.

Смело экспериментируйте

Эксперименты с естественным освещением помогут понять, какое освещение вам нравится и как оно выглядит на снимках. Требуется время, чтобы узнать о свете и о том, как его использовать, так что превратите этот процесс в развлечение. Попробуйте снимать в необычном свете или необычные объекты и используйте любую погоду, время года или суток.

Студийное освещение со вспышками Speedlite

Некоторые камеры EOS, такие как EOS-1D X Mark III и EOS 5D Mark IV, оснащены разъемом PC, также известным как порт синхронизации PC, который позволяет посредством кабеля подключать их к профессиональному оборудованию для студийного освещения. Однако вам не обязательно пользоваться этим старым интерфейсом подключения, ведь студийные фотографии можно создавать с помощью камер EOS и установленных отдельно вспышек Canon Speedlite.

Для этого можно использовать кабель выносной колодки Canon OC-E3, который устанавливается в гнездо вспышки и отвечает за кабельное подключение вспышки, или систему беспроводного управления Canon, которая предлагает большую зону покрытия, универсальность и возможность работать сразу с несколькими вспышками. Зона покрытия и количество доступных для подключения вспышек будут зависеть от выбранной вами системы управления. Если ваши вспышки Speedlite поддерживают РЧ-систему беспроводного управления Canon, то зона покрытия составит около 30 метров, а в вашем распоряжении будет до 5 групп удаленного подключения, в каждую из которых можно добавить до 3 вспышек. Оптическая система беспроводного управления Canon поддерживает управление двумя или тремя группами, однако в каждую из них можно добавить любое количество вспышек. Ее зона покрытия в помещениях составляет до 15 метров, однако этого более чем достаточно для студийной конфигурации. К концу 2020 года все доступные в продаже вспышки Speedlite будут поддерживать работу с оптической системой беспроводного управления (однако пара моделей Macro Ring Lite будут поддерживать только функцию передатчика, без функции приемника).

Система беспроводного управления вспышками Canon — это не только удобное и универсальное, но также очень портативное решение. Она позволит вам установить студийное освещение практически в любом подходящем месте.

Вспышки Speedlite отличаются компактным размером и высокой мощностью — к примеру, флагманская модель Speedlite EL-1 имеет ведущее число 60 (в метрах, ISO 100) при весе менее 690 г с литий-ионным аккумулятором. Многие из моделей линейки идеально подходят для работы с большими модификаторами света — зонтами и софтбоксами — позволяющими получить более мягкий и рассеянный свет для создания изображений профессионального качества. В отличие от многих других устройств для искусственного освещения, устройства с рассеянным светом лучше имитируют естественное освещение, например проникающие через окно лучи солнца. Более того, для этого вам даже не придется покупать профессиональное оборудование для студийной съемки — изобретательность и немного свободного времени помогут самостоятельно изготовить модификаторы света и аксессуары для работы со вспышками Speedlite.

Фотографирование и сканирование старых фотографий и документов

Как лучше всего делать цифровые изображения старых фотографий и документов? Работая редактором The Subchaser Archives, я имею дело с тысячами старых фотографий и документов. Иногда мне нужно сверхчеткое сканирование, достаточно хорошее, чтобы сделать идеальную копию для печати. В других случаях я хочу сделать быструю цифровую запись большой коллекции документов, чтобы я мог использовать их для справки, отправлять их людям и сохранять цифровую копию в качестве меры по сохранению истории.Вот как я это делаю. Эти страницы не предназначены для использования в качестве технических трактатов по захвату изображений. Целевая аудитория — это кто-то, у кого есть коллекция старых фотографий и документов, или кто-то, кто собирается провести исследование в каком-то архиве, кому нужны хорошие цифровые изображения. (Если вы знаете еще какие-то хорошие уловки, пришлите их мне.) Обсуждаю:

  • Простой способ фотографирования старых документов
  • Установка для постоянной фотосъемки, не дорогая
  • Как лучше сканировать старые фотографии

Сканирование по-прежнему является лучшим методом для создания цифровой копии фотографии.Если вы работаете с фотографиями, перейдите на эту страницу и сначала прочтите ее. Но для документов, особенно для больших стопок документов, сканирование не всегда практично или даже нецелесообразно. В некоторых случаях состояние материала — например, плотно переплетенные тома или особо деликатные предметы — делает сканирование с помощью обычного планшетного устройства непрактичным. Иногда попытка отсканировать объект может привести к повреждению оригинала. Это когда цифровая камера — правильный инструмент. Проведя много часов в Национальном архиве, фотографируя старые бортовые журналы, книги о перемещении кораблей и военные дневники, я приобрел некоторый опыт быстрой съемки сотен страниц.Свою работу выполняет метод штатива и зажима.

Съемка документов со штативом и зажимом

Во-первых, вам понадобится штатив для съемки документов. Не пытайтесь фотографировать от руки. Вы не получите стабильного или качественного результата. Цель использования штатива для съемки документов — убрать ножки штатива и настроить стол так, чтобы вы могли быстро снимать все документы, не прибегая к помощи камеры при каждом снимке. Вещи, которые вам нужны

  • Цифровая камера
  • Штатив
  • Металлическая вешалка для одежды и пара подкладок
  • Стол
  • Белый картон для плакатов или большой лист бумаги
  • карандаш и линейка
  • Место с приличным освещением

Я много путешествую в поисках документов, поэтому предпочитаю легкий портативный штатив.Но подойдет любой старый штатив с выдвигающимися ножками.

Установка стола для стрельбы Взгляните на фотографию установки ниже. Это цель. Вот как это настроить:

1. Откройте вешалку для одежды и согните ее вместе со слоями, чтобы получилась длинная узкая буква «u», так чтобы буква «u» плотно прилегала к ножке штатива.

2. Теперь согните его и отрежьте концы, чтобы получился зажим, как показано на фото ниже. Вы будете использовать этот зажим для проволоки, чтобы прижать штатив одной ногой к краю стола.Зажим может быть около 3 дюймов в длину и 2 дюйма в глубину, и он будет работать на большинстве столов.

3. Установите штатив так, чтобы одна ножка была частично выдвинута, а две другие выдвинуты до упора. Обычно это опрокидывается, поэтому используйте зажим для проволоки, чтобы удерживать вытянутую ногу, просунув зажим под край стола. Если нужно, согните его, чтобы он держался и ножка штатива не выскользнула из зажима.

4. Поместите документ стандартного размера в центр плаката или бумаги, чтобы получить общее представление о том, где вы хотите разместить страницы для съемки.Используя линейку и карандаш, наметьте несколько светлых линий на картоне или бумаге, на сетке или под прямым углом. Это будут ориентиры для размещения каждого документа на бумаге.

5. Установите камеру на штатив, положите плакат на стол и установите штатив.

Примечание: Иногда я делал это на скользком столе, и мне приходилось прикладывать книгу к одной из коротких ножек или закреплять ее липкой лентой (после установки бумаги на место на шаге 6), чтобы предотвратить повреждение. штатив со скольжения.Убедитесь, что он стабилен.

6. Положите один документ на бумагу вплотную к направляющим меткам. Затем посмотрите в камеру, установите необходимое масштабирование и перемещайте весь лист плаката с документом на нем, пока документ не окажется в нужном месте для съемки изображения. Приклейте картон для плакатов. Теперь для всех документов такого размера вы можете размещать одну страницу за другой напротив отметок карандаша и снимать их, не глядя в камеру, чтобы настроить каждую страницу.Если у вас есть пульт управления затвором — отлично. Тогда вам вообще не нужно прикасаться к камере. Если вы собираетесь нажимать кнопку на камере, чтобы делать каждую фотографию, просто будьте осторожны, чтобы не двигать камеру, и, возможно, время от времени проверяйте, чтобы она не двигалась. Ваша установка должна выглядеть примерно так (за исключением того, что на этом снимке у меня нет камеры на штативе):

Советы для лучших результатов

Освещение: Освещение важно, но, к счастью, в большинстве новых цифровых камер есть хорошие инструменты для настройки плохого освещения.С другой стороны, съемка со вспышкой редко дает хорошие результаты с документами. Вы можете получить размытое изображение, яркое пятно или блики на поверхности. Вместо использования вспышки попробуйте следующее:

  • Не пропускайте этап белой бумаги или плаката. Съемка бумажных документов на деревянном / темном фоне часто сбивает автоматические настройки камеры с нарушением контрастности и тона. Если фон белый, документ, а не таблица, становится заметным элементом, который «видит» камера.«
  • Выключите вспышку. В 99% случаев это не сработает.
  • Получите как можно больше окружающего света, не ставя лампу прямо на предмет. (Это обычно вызывает те же проблемы, что и вспышка).

Настройки камеры:

  • Съемка в цвете. У вас, вероятно, нет выбора, но если он есть, снимайте в цвете даже для черно-белых документов. Читаемость и качество печати станут НАМНОГО лучше. Никогда не сканируйте и не снимайте в оттенках серого для документов (или фотографий, если на то пошло).
  • Попробуйте одну из стандартных настроек камеры. В своей камере я использую «музей», который выключает вспышку и предполагает, что освещение плохое. Я пробовал возиться с различными ручными элементами управления, но «музей» работает так же хорошо, как и я, и его легче выбрать.
  • Снимайте в несжатом формате. Все любят изображения в формате JPG, потому что файлы маленькие, и практически любое программное обеспечение может их открывать. Но JPG — это сжатый формат, а это означает, что большая часть мелких деталей отсутствует.Вы получаете приличное некачественное изображение, которое красиво смотрится на экране компьютера, но плохо воспроизводится и не позволяет увеличивать детали. Я рекомендую формат TIFF, но просто выберите какой-нибудь формат без сжатия.
  • Снимайте с максимально возможным разрешением в разумных пределах. Откровенно говоря, некоторые из новых камер с разрешением в миллионы пикселей мало что предлагают, за исключением огромных размеров файлов. Вы максимально используете определенный уровень разрешения, а все, что выше, просто тратит дисковое пространство и время обработки.С другой стороны, вы не хотите получать маленькое цифровое изображение. Вы хотите иметь возможность увеличивать масштаб документа (во всяком случае, я делаю это). При съемке документов обычно получаются отдельные цифровые изображения размером от 0,75 до 1 мегабайта каждое, что иногда немного мало, но в целом справляется со своей задачей. Если вы выберете что-то большее, ничего страшного. Но если он имеет тенденцию к увеличению в диапазоне более 5 мегапикселей, вы, вероятно, переусердствуете.
  • Посмотрите, есть ли в вашей камере автоматическая настройка для «регулировки белого» или чего-то подобного.Кажется, что у каждого производителя разные названия настроек, но то, что вы ищете, — это настройка, которая выбирает области, которые камера считает белыми, а затем регулирует цветовой баланс, чтобы активировать белый цвет. В результате, как правило, получается фотография, которая не полностью желтая, даже если свет не идеален.
  • Не используйте фильтры для повышения резкости или другие фильтры, повышающие контраст / четкость. Повышение резкости портит большинство изображений. Получается зернистое изображение. Если вам нужно настроить изображение, сделайте это позже в приложении для обработки цифровых изображений, таком как Photoshop.

Далее: Изготовление постоянного съемочного стола с ограниченным бюджетом.

источников света для сканирования камерой — DAM Book

Эта страница содержит ссылки на рекомендуемое освещение для сканирования пленки и отпечатков, как показано в книге Оцифровка ваших фотографий . В книгах описывается метод быстрого сканирования отпечатков фотографий и негативов с помощью цифровой камеры.

Я нашел замену светильникам Dracast 700, которые я использую на своем стенде для световозвращения.Neweer продает устройство, которое выглядит так, как будто оно было произведено на том же заводе, но по гораздо более низкой цене (169 долларов за штуку). Недорогой мини-светодиод Dracast. У меня есть одна, и нравится она как пленочная подсветка. Менее 80 долларов. Прокрутите страницу почти до самого низа.

Я показываю сочетание светодиода, дихроичного света и стробоскопа. Если у вас уже есть студийные стробоскопы, они могут быть хорошим выбором для копирования освещения. Если у вас их еще нет, посмотрите на светодиоды. Это круто, они могут быть ровными, сбалансированными по дневному свету и иметь хороший спектр для воспроизведения цветов.

Напоминание — индекс цветопередачи

Если позволяет бюджет, вам понадобятся светильники с высоким индексом цветопередачи или цветопередачи (как правило, 80 и выше). Это позволит добиться наиболее точной цветопередачи. Также можно использовать лампы, не рассчитанные на индекс цветопередачи.

• Если вы снимаете черно-белые изображения, индекс цветопередачи может не иметь значения.
• При съемке отпечатков использование пользовательского профиля, описанного в книге, может обеспечить адекватную компенсацию более низкого качества освещения.
• Если вы снимаете слайды или цветные негативы, плохое освещение, вероятно, будет иметь наибольший эффект.

Освещение для светоотражающей копии

Приведенные ниже блоки предназначены для освещения отпечатков и документов на копировальном стенде.

Персональный уровень

Smith Victor LED Copylight set — Эта бюджетная установка требует CRI 95 и крепится к основанию подставки. За 150 долларов это выглядит неплохо для семейного архивариуса.

Профессиональный уровень

Эти устройства более дорогие и могут лучше подходить для профессиональной среды.

Kaiser RB 5020 DS — Эти светильники я использовал для демонстраций в Digitizing Your Photos . Они хорошо крепятся к подставке для копий и довольно легко регулируются, хотя зажимы немного слабые для веса рук. У них рейтинг CRI> 85. $ 1038

Kaiser RB218N HF — это люминесцентные лампы с индексом цветопередачи 90–100.При цене 700 долларов и специальном заказе на 3-5 недель они не так уж много, но они интегрируются с рядом копировальных стендов Kaiser, что может сделать их привлекательными для некоторых читателей.

Уровень предприятия

TTI LED Systems — Копировальные системы музейного качества от TTI могут быть оснащены светодиодными лампами. Цена только по котировкам.

Фонари двойного назначения

Фотографы могут захотеть купить светодиодные фонари, которые также можно использовать для общих фотографических нужд. Я предлагаю использовать полосу света (длинный прямоугольник), а не квадратную панель, так как это должно упростить достижение ровного освещения.Вот несколько разных источников света, которые вы можете рассмотреть.

Genray Spectro LED — этот бюджетный прибор имеет цветовую температуру дневного света, имеет регулировку яркости и рекламирует «высокий индекс цветопередачи» (150 долларов США). Или, примерно за 18 долларов больше, вы можете получить свет в комплекте с подставкой.

Yongnuo YN1200W — Еще один бюджетный аппарат. У этого есть двери сарая, чтобы вы могли затенять камеру от постороннего света. Рейтинг CRI — 95. $ 180

Dracast Cineray Series LED700 Светодиодная панель дневного света — Эта панель добавляет гораздо больший форм-фактор к увеличению мощности.Его размер составляет 24 на 9 дюймов, что должно обеспечить лучшее освещение для больших фотографий. Он поставляется с дверями сарая и диффузором, и имеет индекс цветопередачи 96. Имеется дистанционное управление. Я купил пару и использую их на своем стенде. $ 399

СЕЙЧАС ПРЕКРАЩЕН —

Neweer Двухцветный блок с регулируемой яркостью.
Вот заменитель блока Dracast. Значительно дешевле и выглядит либо прямой копией, либо подделкой модуля Dracast. Претендует 95+ CRI.169 долларов США на Amazon

Опора освещения — Если вы хотите прикрепить осветительные приборы к подставке, как показано в книге, вы можете подобрать пару поворотных рычагов и зажимов. 95 $ / каждый

Подсветка для прозрачных пленок и негативов

В зависимости от типа держателя пленки, который вы используете, вы можете использовать одни и те же источники света как для световозвращающей печати, так и для копирования пленки. Но многим читателям понадобится другой свет просто потому, что его физические конфигурации сильно отличаются.Начнем с лайтбоксов, которые можно использовать на базе копировального стенда. Затем мы можем рассмотреть источники света, которые можно использовать в сочетании с системой рельсов или сильфонов.

В настоящее время я не вижу поставщиков лайтбоксов, публикующих свои рейтинги CRI.

Porta-Trace / Gagne 10 × 12 ″ светодиодный лайтбокс из нержавеющей стали Это самый дешевый светодиодный лайтбокс, который я могу найти, который все еще вмещает страницу слайдов. $ 49

Светодиодная панель Porta-Trace / Gagne 8.5 x 11 Это бюджетная модель, достаточно большая, чтобы вместить страницу или небольшую коробку слайдов, как я демонстрирую в «Оцифровке ваших фотографий». К тому же он довольно яркий. Они не публикуют рейтинг CRI. $ 120

Kaiser Slimlight Plano 10,5 × 15,5 Это тот, который я использовал в видео для электронных книг. Он достаточно большой, чтобы вместить 24 слайда. Рейтинг CRI 88. 150 $

Прозрачная подсветка

Лучшие варианты за деньги (с учетом опубликованных рейтингов CRI) уже перечислены выше в разделе «Двойное назначение».Единственное, что я нашел, чтобы добавить, — это один блок ниже.

Dracast Camlux Pro Daylight Это симпатичный маленький прибор, и он есть у меня в комплекте. Он утверждает, что индекс цветопередачи составляет 95. Когда мы его измерили, на самом деле он был 95! 68 долларов.
Блок питания в комплекте не идет, но его можно найти на Amazon за 10 долларов здесь .

Поляризационный гель

Поляризационный гель — Если вам нужно уменьшить отражение, вызванное серебряным зеркальным отражением на винтажных отпечатках, вы захотите использовать поляризационные гели на ваших источниках света.$ 50

Примечание. Мы приветствуем отзывы читателей, имеющих непосредственный опыт использования других решений. Отправьте нам сообщение по адресу [email protected], чтобы сообщить нам о дополнительных решениях, которые можно добавить на эту страницу.

И чтобы вы знали:

Когда вы совершаете покупку по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую комиссию с продажи. Это помогает продвигать наши публикации. Я всегда буду честно оценивать любые продукты, на которые я ссылаюсь, независимо от того, делаю ли я комиссию или нет.

4 шага к фотографированию вашего искусства как на

Как художники, мы тратим массу времени на совершенствование своего ремесла.

И затем, после нескольких часов работы над картиной, измученных и опережающих сроки, мы часто пренебрегаем самой важной частью процесса: фотографированием работы. Слишком многие из нас теряются, когда дело доходит до деталей, и соглашаются на несколько небрежных снимков, прежде чем отправить произведение искусства.

Поскольку художники должны представлять свои работы в цифровом виде для выставок, грантов, переговоров и вашей общедоступной страницы профиля, хорошая фотография дает первое впечатление о вашем искусстве и вашем профессионализме.

Мы часто видим художников с невероятными произведениями искусства, но есть изображения, снятые в тускло освещенной, неряшливой обстановке, которые искажают оригинальные произведения искусства.

Знание того, как правильно фотографировать свою работу, может означать разницу между принятием на выставку или завоеванием благосклонности важного клиента или директора галереи.

Мы составили несколько рекомендаций по фотографированию ваших работ, чтобы вы могли начать фотографировать как профессионал.

Ховард Шерман показывает, как он документирует свою работу в своем аккаунте в Instagram.Справа «Острое сообщество нетрадиционных типов».

1. Повесьте произведение искусства на стену

Мы регулярно видим сфотографированные произведения искусства, прислоненные к стене и снятые под углом. Найдите стену нейтрального цвета (белая, черная, серая) и повесьте свою работу на такой высоте, чтобы ее середина была параллельна месту, где будет находиться ваша камера — либо на штативе, либо на столе или другой поверхности.

2. Осветите свою работу должным образом

Если вы снимаете свою работу в помещении, делайте это в комнате с большим количеством окон и естественным освещением.Некоторым художникам также нравится фотографировать свои работы на открытом воздухе в пасмурную или пасмурную погоду, поскольку наилучшее освещение обеспечивает непрямой солнечный свет. Естественный свет может быть прекрасным способом сфотографировать вашу работу, если он непрямой.

Если погода не подходит, или если вы приближаетесь к позднему сроку, вам нужно будет установить комплект освещения. Хорошая новость в том, что вам не нужно тратить кучу денег на профессиональную обстановку, если вы не готовы инвестировать в нее.

Все, что вам понадобится, это как минимум два фонаря для двухмерной работы.Мы использовали осветительные стойки, которые вы часто видите в комнатах общежития (с тремя регулируемыми лампочками), или фиксирующие светильники. Поместите источник света посередине между камерой и холстом под углом 45 градусов к стене (это поможет устранить тени и «горячие точки» на картине). Если у вас есть зонтики для фонарей, прикрепите их сейчас.

Артур Браутерс показывает, как он использует белые панели для отражения света, и готовую картину «Скольжение II» в своем Instagram.

LIGHT HACK : Если у вас нет профессионального комплекта освещения, вы можете легко взломать рассеивание света с помощью белого листа или белого пластика между лампами и вашей работой.Это помогает равномерно распределить свет. В качестве альтернативы можно установить несколько листов белой пенопластовой сердцевины для имитации эффекта «падающего света», когда свет направлен на пенопластовую сердцевину, а белая доска отражает свет обратно на деталь.

3. Настройте камеру и настройки

Как только ваше произведение искусства будет прикреплено к стене, дважды проверьте, что камера установлена ​​так, чтобы линза была на одной линии с серединой картины. Вы хотите расположить камеру так, чтобы рамка была заполнена большей частью картины, с небольшим количеством фона, который вы можете обрезать позже.Многим жюри важно видеть края картин, чтобы получить представление о масштабе.

ISO и диафрагма вашей камеры очень важны для получения четких, четких и ярких изображений ваших работ. ISO указывает, какая светочувствительность пленки использовалась для измерения. Чем выше число, тем светочувствительнее пленка и тем грубее изображение. В этом случае, поскольку нам нужны очень четкие изображения, нам нужен низкий ISO. Студийные снимки обычно делаются при ISO 100.

Значение диафрагмы диафрагмы вашей камеры регулирует количество света, пропускаемого через объектив, увеличивая или уменьшая отверстие.Чем выше число, тем меньше света проходит. С цифровой зеркальной камерой идеальный диапазон для съемки произведений искусства составляет от f-8 до f-11.

СОВЕТ: Установите таймер камеры на четыре или пять секунд, чтобы нажатие кнопки спуска затвора не приводило к дрожанию изображения.

4. Отредактируйте свои фотографии до совершенства

Существует множество бесплатных или недорогих альтернатив программному обеспечению для редактирования фотографий, которые помогут свести к минимуму любые несоответствия.В то время как Photoshop по-прежнему правит королем, Photoshop Elements или Gimp позволяют выполнять основные функции, такие как цветокоррекция, обрезка и другие незначительные корректировки. Lightroom также предлагает программу редактирования на основе подписки, которой клянутся профессиональные фотографы.

Есть, конечно, много дополнительных нюансов и уловок, которые можно добавить в это начальное руководство. Однако, если вы хотите улучшить свои фотографии и профессионально представить себя на странице своего общедоступного профиля, это отличная отправная точка.

Использование копировальных стоек с камерами

Цифровая камера и копировальный стенд — лучший способ получить изображения крупных или хрупких предметов, которые будет сложно сканировать. Копировальный стенд состоит из механизма для регулировки высоты камеры и удержания ее перпендикулярно оцифровываемому объекту. Обычно используются специальные фотографические фонари. используется с копировальной стойкой.

Стенды для копий промышленного производства обеспечивают максимальную простоту использование и производительность.Тем не менее, копировальные стойки, подходящие для относительно небольшие проекты можно легко разработать с гораздо меньшими затратами. Многие штативы для камеры могут иметь перевернутую верхнюю часть, чтобы камера была направлена ​​вниз для использования в качестве копировальный стенд. На рисунке D.1 показан штатив, используемый в качестве подставки для копирования. Другой вариант — сделать деревянную раму или конструкцию, которая использует зажимы или болты для позволяют регулировать высоту камеры.

Рисунок D.1. Недорогой копировальный стенд с камерой. штатив с фотографической подсветкой. Дневник опирается на кусок пластика. чтобы избежать вскрытия квартиры. База окрашена в нейтральный серый цвет. карта. Свет в комнате выключен, чтобы избежать попадания постороннего света. который не совпадает с температурным цветом фотографического освещения.

Фары

Светильники могут быть прикреплены к основанию стенда или могут быть быть отдельными, как показано на рисунке D.1. Фонари размещаются с противоположных сторон на угол 45 градусов или меньше, чтобы минимизировать отражения и тени. Если источники света расположены слишком высоко, на изображении могут появиться их отражения или яркие пятна.

Для исторической копии лучше всего подходят специальные лампочки для фотосъемки. стоять работать. Компактные люминесцентные лампы дневного света полного спектра дают хорошие результаты. Это предпочтительнее, чем лампы накаливания, которые выделять тепло, которое может вызывать беспокойство при работе с историческими предметами.Лампы дневного света обычно имеют цветовую температуру в диапазоне от 5000K до 5500K. (Цветовая температура температура в градусах Кельвина горячего объекта, такого как нить накаливания лампочки который дает этот цвет света.) Определенная цветовая температура (например, 5100K) Следует указать в информации о лампочке. Настройка камеры для баланс белого необходимо установить на цветовую температуру лампочек. Полный Спектр лампочек компенсирует неравномерный спектр цветов, которые типично для люминесцентных ламп.Можно использовать другие типы лампочек, если настройки камеры для баланса белого устанавливаются соответствующим образом. Однако фотографические огни дают достоверные результаты. Остальное освещение в комнате следует выключить, чтобы избежать загрязнения. светом других цветов.

Light предназначен для фотографирования, как показано на рисунке D.1. б / у, можно использовать настольные лампы или другие отражатели. Набор из двух огней показанная на рисунке D.1, включая лампы, отражатели и стойки, стоила около 50 долларов. 2011 г.

Дистанционный спуск затвора

Для работы с копировальной стойкой рекомендуется дистанционный спуск затвора. чтобы свести к минимуму движение камеры. Это увеличивает надежность и производительность. устраняя необходимость осторожно и осторожно нажимать кнопку на камере за каждую фотографию. Спуск затвора может быть кабельным или беспроводным. Для Камера Sony SLT-A33, которую я использую, с беспроводным спуском затвора стоит около 10 долларов. В таймер на камере можно использовать для бесконтактного срабатывания затвора, но обычно это намного медленнее, чем при использовании дистанционного спуска затвора.Также, для длительных сеансов работы с копировальной стойкой можно использовать внешний источник питания для камеры. выгодно.

Настройки камеры

Диафрагму камеры или диафрагму обычно следует устанавливать относительно малый для работы с копировальной стойкой, например от F11 до F16. Необходимость большой глубины поле, которое делает все области объекта в фокусе, должно быть сбалансировано против дифракции это делает изображение мягким, если отверстие диафрагмы слишком мало. Настройка, которая дает оптимальную резкость, зависит от множества факторов, в том числе от размера датчика, качества объектива, расстояния между объектом и камерой и предназначен ли объектив специально для работы с крупным планом.Начальные эксперименты сравнение различных настроек очень полезно для изучения того, как оптимизировать изображения со специальным фотооборудованием.

Нейтральная серая карта обычно используется для установки выдержка на камере для работы с копировальной стойкой. Эта серая карта доступна в магазин фотографий или Интернет и точно настроен на средний тон, который экспонометр камеры ожидает на фотографии. При создании изображений письма на белой бумаге средний тон белый, а не серый, а установка экспозиции на камере необходимо соответствующим образом отрегулировать.Старое практическое правило заключалось в том, что белая страница должна быть переэкспонирована примерно на 1,5 ступени от показания на свете метр на камеру.

Самый точный метод — это ручная установка камеры. экспозицию и установите экспозицию, используя нейтральную серую карту с точным освещением что будет использоваться. Этот параметр должен работать для любого объекта, будь то фотография или писать на бумаге. Однако лучше поэкспериментировать и проверить настройки с конкретной камерой.Например, я обнаружил, что с Sony SLT-A33, установив выдержку на 2/3 ступени недоэкспонированной с нейтральная серая карта лучше всего подходит для документов.

Для работы с копировальной стойкой я использую основу из твердого дерева (мазонит). который был окрашен в нейтральную серую карту. Это позволяет легко настроить и проверка экспозиции при изменении освещения или при перемещении копировальной стойки, а также обеспечивает фон изображения, который не будет мешать цвету корректировки позже.Фактически, серый фон можно использовать для создания цвета. исправления с помощью программного обеспечения для редактирования изображений. Также была окрашена полоска тонкой древесины. того же цвета и приклеены к основной плате, чтобы использовать для равномерного выравнивания фотографируемые предметы. Базовая плата показана на рисунке D.1.

Цвет краски задавался по нейтральной серой карте. в магазин красок и попросить их сопоставить. Небольшой тестовый образец кастомной краски было более чем достаточно для подставки под копирку.В Home Depot обычай спецификация краски (обновленная для кодировки краски в октябре 2014 г.):

Behr Ultra, База UL203, ПП Ultra Sample / Flat, матовый

CLRNT

AXL

BL

KXL

VUL

0Z

384

0

40

0

94

0

179.5

0

23,5

Подставка для книг

Оцифровка страниц в хрупких переплетенных книгах выполняется с помощью книги колыбель, которая создает изображение каждой страницы, не кладя книгу горизонтально. С коммерческая книжная люлька, книга раскрыта в V-образном основании и соответствует V прозрачные стеклянные пластины определенной формы скользят вниз и удерживают страницы ровно. Две камеры используется, по одному на каждой странице. Это обеспечивает высокую степень оцифровки производства, но дорого и не подходит для небольших проектов, требующих всего нескольких книг. оцифровать.

Я использовал менее дорогую альтернативу для оцифровки дневники возрастом от 60 до 105 лет, показывающие значительный ущерб от прошел среди членов семьи. V-образная основа казалась необходимой. Прозрачный пластик рамы для картин, которые были согнуты в форме буквы V, чтобы встать, имели угол между сторонами это подходило для базы. Дневник лежал в углу с одной плоской стороной на основании подставки для копий, а другая сторона приподнята и поддерживается пластиковая рама, как показано на рисунке D.1. Кусок стекла от рамки для картины был кладут на нижнюю страницу, если нужно, чтобы она держалась плоско. После того, как фотография была взято, другая страница была положена на подставку для копий, повернув эту сторону вниз и сдвинув его на основание подставки для копий. Это позволило изображениям можно сделать всего за один проход по книгам.

Когда стекло кладут поверх фотографируемых страниц, отражения могут быть проблемой. Высокотехнологичный метод борьбы с отражения должны иметь поляризационные фильтры на каждом из огней и на камера.Эти фильтры настроены для удаления отражений. Более низкая стоимость альтернативой является установка света под меньшим углом, устранение других источников света и накройте или оберните темной тканью отражающие предметы.

Для оцифровки книг фотоаппаратом часто требуется то же самое. или аналогичные корректировки для многих изображений. Типичные настройки включают поворот, обрезку и преобразование форматов. Пакетная обработка может эффективно выполнять эти настройки. и обсуждается в Приложении E.

Каждое изображение должно быть размещено последовательно, если обработка должна быть использована. Направляющие или кронштейны необходимы для последовательного выравнивание. Для толстых книг, возможно, потребуется отрегулировать выравнивание, так как глубина оставшихся страниц изменяется. Выравнивание должно быть проверено в камере. видоискатель или ЖК-дисплей не реже, чем каждые несколько страниц, а лучше — каждую страницу.

Основные действия при использовании копировальной стойки перечислены ниже.

· Установите настройки камеры для:

o Самый низкий ASA (для наименьшего количества зерна)

o Белый баланс соответствия цветовой температуре светильников

o Руководство экспозиция (фактическая экспозиция устанавливается позже)

o Выход размер файла для изображений

o Цвет режим в оттенках серого или в цвете (некоторые камеры создают файлы цветного вывода даже для оттенки серого.Оптимальный вариант в этих случаях — создание изображения в цвете и преобразовать в оттенки серого с помощью программного обеспечения для редактирования изображений.)

o Выход формат файла (TIFF, если возможно, либо JPEG или RAW)

o бит глубина (необязательно для JPEG или RAW)

o Выход соотношение сторон (если регулируется)

o Выход папка с файлом / расположение на камере. Удалите ненужные файлы

o Цвет пространство (sRGB или Adobe RGB)

o Поворот выключена стабилизация изображения при дрожании камеры (если инструкция по эксплуатации камеры рекомендует использовать штативы)

o Установить другие настройки резкости, цветокоррекции и т. д.соответственно

o Пульт дистанционного управления спуск затвора включен

o Внешний мощность (при наличии)

· Установите камеру на подставке для копирования перпендикулярно основанию. (А уровень можно использовать на задней панели камеры.)

· Расположите основание и любые маркеры положения соответственно оцифрованные предметы.

· Установите и включите освещение копировальной стойки. Выключите другие огни и закрыть любые оконные жалюзи.

· Установите экспозицию, используя нейтральную серую карту или эквивалент. Обычно F11 или выше.

· Если вы собираетесь поместить стекло на страницу, чтобы его сплющить, настройте тестовый пример и проверка на наличие отражений. Сделайте поправки на отражения, включая повторную настройку экспозиции, если источники света перемещаются.

· Если много изображений будет сделано с использованием одних и тех же настроек (как с оцифровкой книги), проверьте несколько первых изображений, чтобы проверить результаты прежде чем приложить усилия, чтобы сделать все изображения.

· Для каждого изображения:

o Позиция товар

o Удар пыль при необходимости

o Установить фокус (автоматически или вручную)

o Спусковой крючок затвор для захвата изображения

o Запись размеры и другая информация об оригинале, необходимая для документации

Для изображений, созданных с помощью фотоаппаратов, обычно требуется обработка с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, такого как Photoshop. Эта обработка может включая обрезку, поворот, изменение размера, настройку тона и цвета, преобразование из цвета в оттенки серого, преобразование в TIFF и переименование выходного файла.Каждый Эти шаги описаны ниже для Photoshop CS и Photoshop Elements. В шаги обсуждаются в порядке их выполнения. Способы пакетной обработки Обработка большого количества файлов описана в Приложении E.

Обрезка

Изображения с камеры обычно имеют посторонние области. которые лучше всего удалить при обрезке. Первоначальный выбор для обрезки может быть приблизительный, а затем изображение можно увеличить и отрегулировать выделение до того, как будет произведена фактическая обрезка.Как для Photoshop Elements, так и для Photoshop CS инструмент обрезки можно активировать, нажав клавишу C или нажав значок инструмента обрезки на левой панели инструментов. Затем установите указатель мыши примерно в одном углу области, которая будет удерживаться на изображении, и удерживайте левая кнопка мыши при перетаскивании мыши в противоположный угол. Этот первоначальный выбор можно изменить, перетащив точки настройки на каждом сторона выбора. Если настройки переходят из одного положения в другое вместо того, чтобы двигаться непрерывно, удерживайте клавишу Ctrl при перетаскивании стороны.К фактически обрезать до выбранной области, дважды щелкните мышью внутри выделенной области. области или нажмите клавишу Enter.

Вращение

Изображение с камеры может потребоваться повернуть на 90 или 180 градусов, чтобы быть в вертикальном положении. Эти простые повороты выполняются с помощью раскрывающегося меню. Изображение> Повернуть для элементов Photoshop и Изображение> Поворот изображения для Photoshop CS5. Повороты всего на несколько градусов не нужны, потому что правильное выравнивание на копировальной стойке предпочтительнее легкого поворота при редактировании изображения программное обеспечение.Как указано в Приложении E о пакетной обработке изображений, если JPEG применяются вращение без потерь и обрезка, вращение должно быть выполнено перед обрезка.

Преобразование из цвета в оттенки серого

Для некоторых камер лучшая стратегия создания оттенков серого images заключается в том, чтобы сделать исходное изображение цветным, а затем преобразовать изображение в оттенки серого с помощью программного обеспечения для редактирования изображений. Это подходит для камер, которые предназначены в первую очередь для цветных изображений и плохо работают с оттенками серого.

Как отмечалось в главе 5, просто изменение режима изображения от цвета к оттенкам серого, а затем настройка тона обычно дает хорошие результаты для исторических монотонных оригиналов. Если этот процесс не дает приемлемого результаты для изображения, обычно лучше всего хранить заархивированный главный образ в цвет. В главе 5 обсуждаются методы преобразования цветных изображений в оттенки серого. когда это простое преобразование не работает. Например, этот простой преобразование часто не работает, когда разные части изображения имеют разная степень обесцвечивания.

В Photoshop Elements и Photoshop CS установлен режим изменен на оттенки серого с помощью раскрывающегося меню Изображение> Режим> Оттенки серого. Прежний для этого преобразования все слои должны быть сведены с помощью раскрывающегося меню Слой> Свести изображение или Ctrl-Shift-E.

Регулировка тона и цвета

Регулировку тона и цвета можно выполнить с помощью следующих методов. описано в главе 3. Помните, что письменные документы обычно имеют узкую диапазон тона и цвета, а также методы гистограммы должны быть адаптированы соответственно.Если нейтральный серый цвет используется в качестве цвета фона и отображается в любом месте изображения он может служить мишенью для серой пипетки. регулировки, как описано в главе 3.

Изменение размера

Хорошая практика — записывать размер исходного предмета в документация к изображению. С помощью этой информации изображение может быть воспроизводится в исходном размере. Нет необходимости устанавливать размер по умолчанию для изображение до исходного размера, потому что это можно сделать позже, если потребуется.

Лучше всего использовать размер цифрового изображения по умолчанию. изображение должно быть того же размера, что и оригинал. Со сканером это легко, но размер по умолчанию для изображения с камеры должен быть установлен при редактировании изображения программное обеспечение. Изменение размера выполняется после кадрирования изображения. Размер по умолчанию устанавливается в раскрывающемся меню Изображение> Изменить размер> Размер изображения для Photoshop Elements и Изображение> Размер изображения для Photoshop CS. Alt + Ctl + I также можно использовать для инициировать эту операцию.

В диалоговом окне изменения размера введите ширину размера документа в дюймы. Поля высоты и разрешения должны заполняться автоматически в зависимости от свойства изображения. Параметр Resample Image должен быть отмечен , а не . Когда resample выключен, существующие пиксели будут использоваться без вычисления новые пиксели. Затем нажмите ОК.

Установка точных размеров требует больше усилий, если Обрезанное изображение включает область за пределами измеренного исходного объекта.Один относительно эффективный метод — найти размеры оригинального предмета в пикселей, а затем установите разрешение, чтобы получить правильный размер. В любом Photoshop Elements или Photoshop CS: справа отобразите панель «Информация». Если это не отображается, щелкните раскрывающееся меню Windows> Информация. Это может быть необходимо щелкнуть вкладку «Информация», чтобы отобразить эту панель. Как только информационная панель отображается, поля X: и Y: отображают положение указателя мыши. Нажмите на значке + слева от меток X: и Y: и установите значение в пикселях.Набор указатель мыши на инструмент руки (нажав H или щелкнув руку в левая вертикальная панель инструментов). Теперь установите указательный палец на указателе руки в местоположение на изображении, которое является одним из краев известного размера (например, край страница). Запишите соответствующее количество пикселей по горизонтали (X) или вертикальное (Y) направление. Затем переместите указатель на противоположный край известного размер (например, страница) и запишите соответствующие пиксели. Различия между этими числами находится количество пикселей для известного измерения.Делить это число на количество дюймов для известного размера, чтобы получить разрешение (пикселей на дюйм). Введите разрешение в поле «Разрешение» на диалоговое окно «Размер изображения». Ширина и высота в дюймах должны заполнить автоматически.

Если это изменение размера кажется слишком большим усилием, оно разумно не изменять размер изображения, если размер исходного элемента указанные в файле документации.

Установить имя файла и преобразовать в TIFF

Выходное изображение может быть преобразовано в формат TIFF и иметь соответствующее имя файла задайте в раскрывающемся меню Файл> Сохранить как или нажав Alt-Ctl-S.Установите формат TIFF, укажите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить». кнопка. Убедитесь, что установлен флажок «Профиль ICC», чтобы выходной файл указывает соответствующее цветовое пространство. Это особенно важно, если цветовое пространство — Adobe RGB. Если появится диалоговое окно с вопросом о сжатии для выходной файл, рекомендуется выбрать «Нет», если выходной файл является эталонное изображение или изображение, предназначенное для использования во многих целях в период десятилетий.Сжатие LZW было бы приемлемо в других случаях.

Как отмечалось в главе 2, JPEG высокого или среднего качества является опция для формата выходного файла для документов, если пространство для хранения ограничено и будет сделано большое количество изображений, особенно когда не будет корректировки мастер-изображений.

[Версия от 05.01.2015]


Советы по фотосъемке ювелирных изделий — как фотографировать ювелирные изделия

Для большинства фотографов ювелирных изделий хорошего качества остается нерешенной загадкой. Однако есть несколько простых методов, используемых профессионалом, которые даже фотографы-любители могут использовать их для получения впечатляющих результатов с минимальными затратами времени. усилие. Следующие примеры показывают базовую настройку, которая должна позволить любому достичь результатов ими можно гордиться. Все эти изображения были сделаны с помощью камеры Canon Digital Rebel с объективом 100 мм.

Базовая установка, которую мы использовали, включала световую палатку EZcube для смягчения теней и устраняет блики, обеспечивая при этом чистый фон без помех.Мы использовали TabletopStudio светится как основной источник света, оснащенный компактной люминесцентной лампой со сбалансированным дневным светом луковицы. Мы также использовали специальную светодиодную лампу Diamond dazzler, чтобы осветить бриллианты и ограненные драгоценные камни. в примерах изображений на этой странице.

Ключом к хорошей ювелирной фотографии являются резкость, освещение, выдержка, а в случае фотографии драгоценных камней — создавая блеск.Для хорошей ювелирной фотографии нужен резкий и четкий фокус. Стоит получить руководство к вашей камере, чтобы узнайте, как перевести камеру в режим «точечной фокусировки». Нормальный фокус Режим цифровых фотоаппаратов — это своего рода режим средней фокусировки. Это означает что камера будет смотреть на широкую область сцены и фокусироваться на в этой области. Поскольку вы хотите контролировать, где фокусируется камера, для ювелирной фотографии лучше поставить камеру в режим точечной фокусировки, это позволит вам более точно контролировать то, что камера будет фокусировать на.Однако даже в режиме точечной фокусировки многие цифровые камеры не могут действительно «фиксируется» на небольшом блестящем предмете, таком как ювелирные изделия из драгоценных камней, с помощью автоматического Так что, к сожалению, при съемке ювелирных украшений крупным планом вам нужна камера с хорошей ручной фокусировкой возможности.

Еще один ключ к резкому изображению — штатив. это абсолютно необходимо использовать штатив или аналогичную опору для камеры при съемке Ювелирные изделия.Крепкий штатив лучше хлипкого, но любой штатив — это много. раз лучше, чем без штатива. Используйте штатив.

Еще один ключ к хорошему ювелирному делу фотография — это освещение. Нормально рассеянное (мягкое) освещение лучше всего подходит для украшений. Вы, наверное, уже обнаружили что встроенная вспышка не дает хороших фотографий ювелирных украшений. Не только вспышка камеры слишком яркая на таком близком расстоянии, но она вероятно, в неправильном положении, чтобы правильно осветить украшения.Вспышка камеры также создает резкие и отвлекающие тени. Скорее, чем со вспышкой, нам нравится использовать непрерывное освещение для фотосъемки продуктов. С использованием постоянный свет упрощает визуализацию конечного изображения нравиться.

Для освещения мы предпочитаем компактные люминесцентные лампы со сбалансированным дневным светом. Эти лампы обеспечивают приятный естественный свет и выделяют очень мало тепла. так что их можно оставить на долгие фотосессии, не перегревая фотографа.Даже люминесцентные лампы должны быть рассеянными, и для этого мы используем EZcube. светлая палатка в качестве диффузора. Небольшая легкая палатка позволяет легко уменьшить блики и управлять тенями для ювелирной фотографии.

Правильная выдержка также является ключом к хорошей ювелирной фотографии. (Для получения дополнительной информации о настройке экспозиции для изображений ювелирных изделий посетите эту страницу.) Теперь давайте посмотрим на некоторые конкретные ситуации с ювелирной фотографией, которые выходят за рамки основ.

Простое руководство по фотографированию произведений искусства (лучшие настройки и советы)

У вас есть дома картины, которыми вы хотели бы поделиться в Интернете? Вы удивитесь, но фотографировать произведения искусства может быть довольно сложно.

Не волнуйтесь. У нас есть несколько советов, которые помогут вам запечатлеть шедевры с профессиональными результатами.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Лучшая камера для фотографирования искусства

Некоторые галереи и музеи могут использовать высококачественные методы оцифровки с использованием цифровых фотоаппаратов среднего формата. Хотя большинству людей это оборудование не понадобится.

Цифровая зеркальная или беззеркальная камера — лучший выбор для фотографирования отпечатков.

Также пригодятся компактные камеры

с ручным управлением.

Если у вас нет зеркальной фотокамеры, высококачественный смартфон может справиться с этой задачей, если не требуются файлы большого размера и детализированные изображения.Но было бы полезно, если бы вы использовали стороннее приложение, которое позволяет вам устанавливать ручные настройки для получения наилучших результатов.

Настройки камеры

Настройки имеют решающее значение для достижения высочайшего качества, если вы хотите фотографировать искусство. Вот некоторые из настроек, которые необходимо изменить перед нажатием кнопки спуска затвора.

Используйте низкий ISO для минимизации шума на изображении

Для получения максимально чистого изображения отключите автоматическую настройку ISO. Затем выберите самый низкий ISO, который обычно составляет 100.

Более высокое значение, например 1600, отлично подходит для съемки при слабом освещении, но дает зернистые результаты.Это не подходит для воспроизведения произведений искусства. Тем более, что точность цветопередачи и резкость очень важны!

Переключитесь на узкую диафрагму для получения четких результатов

Мы знаем, что использование широкой диафрагмы, такой как f / 1.2 или f / 1.4, создает малую глубину резкости . Это не проблема при фотографировании изображений, поскольку холст плоский.

Тем не менее, было бы идеально выбрать узкую диафрагму, такую ​​как f / 11 или f / 16. Таким образом, вы можете быть уверены, что даже самые мелкие детали останутся четкими.

Чтобы гарантировать неизменность значения диафрагмы, выберите приоритет диафрагмы.

Используйте баланс белого и управление цветом для точного изображения

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют регулятор баланса белого (WB) на корпусе фотоаппарата или в его меню. Пользователь может выбрать настройки от облачного до солнечного и от вспышки до вольфрамового. У них даже есть возможность выбрать автоматический или пользовательский режим в соответствии с освещением сцены.

Многие переменные влияют на цветовой баланс на каждом этапе процесса.

Использование пользовательского баланса белого во время съемки — простой первый шаг в управлении цветом изображения.

Color Checker — удобный инструмент для управления цветом, если вы хотите получить еще более точный результат. В нем есть панели разных цветов, которые вы можете использовать в качестве справочника для корректировки вашего баланса белого.

Вам также следует откалибровать ваш монитор. Проверьте качество цветопередачи, контрастность и яркость вашего монитора бесплатно на этом сайте.

Эти шаги очень важны для истинного представления качеств произведения искусства.

Освещение для художественной фотографии

Стандартная установка освещения для фотографирования плоского искусства использует два идентичных источника света. Вы можете расположить их под углом 45 ° с каждой стороны перед картиной.

Эти два источника света должны совпадать по мощности или мощности и находиться на одинаковом расстоянии от центра произведения искусства.

Этот метод освещения обеспечивает равномерное размытие бестеневого света. Один источник света нейтрализует тени, отбрасываемые другим светом.

Для такой установки требуется довольно большая комната, чтобы свет располагался подальше от произведения искусства.Если они расположены слишком близко, вы можете увидеть блики по краям картины. Попробуйте раздвинуть источники света дальше друг от друга, чтобы уменьшить блики, или используйте объектив с большим фокусным расстоянием (80–100 мм). Это отодвигает камеру от объекта и помогает устранить блики.

Вы можете отражать свет от нейтральных боковых стен или массивных кусков белого пенопласта. Или вы можете рассеять их через белый материал, чтобы сделать их более мягкими и уменьшить блики.

Что делать, если ваше произведение искусства находится за стеклом? Вы можете устранить отражения, применив черный поролоновый сердечник перед объективом камеры.

Старайтесь не смешивать источники освещения. Если снимаете в помещении с искусственным освещением, закройте окна. Если вы используете естественный свет из окна, выключите все комнатное освещение.

Использование искусственного освещения дает стабильные результаты. Кроме того, впоследствии легче настроить баланс белого. Однако естественный свет постоянно меняет качество, яркость и цветовую температуру.

Тем не менее, многие художники добиваются отличных результатов, фотографируя свои работы при естественном освещении.Этот метод лучше всего работает в светлом помещении с окнами и стенами нейтрального цвета. Кроме того, у вас также должно быть достаточно места, чтобы установить штатив в нескольких футах от произведения искусства.

Как фотографировать произведение искусства

Подготовьте сцену к съемке

Начните с развешивания произведений искусства на стене нейтрального цвета. Часто работают белый, серый или черный цвет. С другой стороны, съемка в комнате с яркими стенами может исказить цветовой баланс вашей фотографии.

Размещение иллюстраций в вертикальной ориентации облегчает получение равномерно сбалансированного освещения по всей работе, особенно если ваш основной источник исходит с одной стороны.

Затем вы можете повернуть фотографию на этапе постобработки, чтобы добиться правильной ориентации.

Если у работы есть каркасная проволока, повесьте ее на удобной высоте и убедитесь, что она ровно прилегает к стене. При необходимости используйте прокладки из картона или пенопласта за каждым углом. Таким образом, произведение искусства висит параллельно стене.

Используйте уровень, чтобы проверить вертикальность изображения. Затем настройте камеру так, чтобы высота ее объектива соответствовала центру изображения.Возьмите сантиметровую ленту, чтобы все было ровно, не смотрите на нее.

Прочный штатив необходим для получения резких фотографий и точного выравнивания изображения. Используйте спусковой тросик, блокировку зеркала или таймер автоспуска, чтобы исключить любое движение камеры.

Еще раз проверьте уровень на экране камеры, чтобы убедиться, что он также параллелен стене для стрельбы. Когда задняя часть камеры и изображение параллельны друг другу, перспектива должна быть близкой к правильной. Искажения также будут минимальными.

Подойдите как можно ближе, оставив лишь небольшое пространство по краям изображения. Вы можете обрезать это позже.

Чтобы закрепить отпечатки, прикрепите к стене большой тонкий лист металла. Затем используйте небольшие земные магниты по углам фотографии. Позже при постобработке удалите магниты заземления.

Вы также можете прислонить их к жесткой доске, наклоненной к стене, а затем направить камеру параллельно этой доске. Этот метод работает, если все отпечатки одного размера.Если размер сильно различается, то гораздо проще выровнять работу, сохраняя все в вертикальной плоскости.

Фото Медхата Аяда из Pexels

Учитывайте направление и качество света

Вы используете оконный свет в качестве основного источника? Затем поместите большой белый кусок пенопласта на противоположной стороне окна рядом с картиной. Это отразит часть оконного света, чтобы сбалансировать более темную сторону работы.

Вы можете управлять текстурой, варьируя расстояние доски от работы.Или вы также можете настроить диапазон вашей работы на окно.

Ознакомьтесь с диаграммой и примерами ниже для настройки освещения, чтобы показать больше текстуры в картине. Обратите внимание, куда падают тени на изображении справа. Так вы узнаете, откуда исходит свет (в данном случае — сверху).

Я повернул картину набок, и более сильное освещение пришло с левой стороны. В публикации я вернул изображение в правильную ориентацию.

Я думаю, что тени выглядят наиболее естественно на этом объекте, если кажется, что освещение исходит сверху.

Используйте серую карту для точной передачи цветов

Включение белой или серой карты в одну из ваших фотографий дает вам известную точку отсчета. Вы можете использовать это в своем редакторе изображений, чтобы убрать любой цветовой оттенок.

Если вы используете «пипетку» для чтения различных тонов в фоторедакторе, нейтральные цвета будут иметь одинаковые числовые значения RGB. Например, чистый белый цвет — 255 255 255; нейтральный средний серый — это примерно 120 120 120, а очень темно-серый — 50 50 50.

Дело в том, что они близки к одному и тому же значению, что указывает на отсутствие цветового оттенка. Теоретически, когда нейтральные цвета нейтральны, другие тона также будут более точными.

Сделайте снимок всего произведения искусства и проверьте правильность экспозиции. Лучший способ сделать это — использовать гистограмму в камере. Обычно его вызывает нажатие на Экран в режиме просмотра.

Гистограмма — это отображение тонального диапазона вашей фотографии. Он должен быть примерно отцентрирован на нормальном тонированном предмете.Вы можете использовать гистограмму в программе редактирования изображений, чтобы проверять экспозицию и контраст во время работы.

Проверка фокусировки и съемка мелких деталей

Увеличьте масштаб фотографии до 100% на экране камеры или компьютера. Проверьте фокусировку в центре и во всех четырех углах. Убедитесь, что ваше обрамление является как можно более квадратным. Вы можете использовать инструмент кадрирования или перспективы для небольших корректировок и квадратов.

Для получения детального снимка лучше подойти ближе, чем обрезать или увеличивать изображение в целом.Это даст гораздо лучшую резкость и продемонстрирует мельчайшие детали вашей работы. Это также часто является требованием для участия в галерейных выставках или конкурсах.

how-to-photography-artwork

Советы по редактированию изображений произведений искусства

Используйте программу редактирования изображений, чтобы обрезать, удалять искажения, ретушировать, корректировать цвета и увеличивать размер файлов. Photoshop является отраслевым стандартом, а GIMP — лучшим из доступных бесплатных редакторов. Большинство редакторов изображений, таких как iPhoto, работают с TIFF или JPEG. (Для файлов RAW вам понадобится конвертер RAW для обработки.)

Обязательно заархивируйте исходные файлы камеры и работайте над дубликатом. Выполните всю ретушь этого мастер-файла с увеличением 50 или 100%. Когда закончите, сделайте копию, а затем измените размер этой копии до точного размера в пикселях, необходимого для вашего использования. Сохраните его как высококачественный JPEG.

JPEG намного меньше из-за сжатия, но по-прежнему является наиболее приемлемым форматом. Не забудьте сохранить изображение с соответствующим профилем, sRGB или Adobe RGB.

Избегайте повторного сохранения JPEG и более одного сброса уровня качества, так как это влияет на резкость.Возможно, вам придется добавить немного резкости, если вы изменили размер файла.

Обязательно проверьте эффекты повышения резкости на 100% и 50% и не переусердствуйте. Позже вы всегда можете добавить больше резкости, но слишком большое значение сделает изображение неровным.

Заключение

Большинство из нас в тот или иной момент фотографировали произведения искусства. Если вы хотите добиться наилучших результатов, обязательно следуйте инструкциям, которые мы вам показали.

Фотографировать произведения искусства довольно просто, но они зависят не столько от удачи, сколько от техник, которые можно воспроизвести с одной картины на другую.

Чтобы сделать потрясающие натюрморты, ознакомьтесь с нашей Поваренной книгой по творческой фотографии!

Пять советов по съемке интерьеров — Дизайн * Губка

Я никогда не был большим поклонником правил, особенно когда дело касается творчества, такого как фотография, письмо или украшение. Кто вам скажет, что хорошо выглядит? Кто тебе скажет, как украсить свой дом? Если вам действительно нравится эта фотография вашей кошки в Snuggie, кто кто-нибудь , чтобы сказать вам, что это плохая фотография? Насколько я понимаю, надо сделать — критики ушли! Тем не менее, это не мешает людям время от времени спрашивать меня, как они могут делать хорошие фотографии.Хотя я твердо убежден, что не существует такой вещи, как «хорошая» фотография (у людей так или иначе будет свое мнение), у меня, , есть несколько полезных советов и приемов, к которым я обращаюсь, особенно если есть сомнения. Это не правила , сами по себе — дополнительные рекомендации, которым вы можете следовать при фотографировании дома, — рамки, в которых вы можете перемещаться, экспериментировать и веселиться. Самое замечательное в этих «правилах» то, что они применимы практически к любой ситуации и уровню фотографии.Большинство современных фотоаппаратов (будь то топовые или нижние) поставляются с ручными настройками и опциями для расширенной съемки. Чтобы следовать этим правилам, вам понадобятся всего три вещи: камера (убедитесь, что вы прочитали ее руководство), штатив и стандартное программное обеспечение для редактирования фотографий (Photoshop — идеальный вариант, Aperture и Lightroom также хороши, iPhoto не так уж и много). «Хорошие» или «плохие» ваши фотографии — решать только вам, но эти пять советов помогут вам указать правильное направление! Удачной стрельбы! — Макс

Человеческий глаз — замечательная вещь, способная адаптироваться практически к любой температуре света — будь то теплый желтый цвет ламп накаливания или тускло-зеленый цвет люминесцентных ламп.Однако камера совершенно глупа по сравнению с человеческим глазом. В то время как глаз будет воспринимать свечение лампы накаливания и интерпретировать его как белый свет, камера просто увидит его как уродливое старое . Вот почему, когда дело доходит до внутренней фотографии, лучше всего использовать только естественное освещение . Это золотое правило , когда дело касается внутренней фотографии (или большинства других фотографий, если на то пошло). Если вы собираетесь следовать только одному совету из всей этой статьи, убедитесь, что это именно этот.

При фотографировании интерьера вы хотите убедиться, что все остальные источники света на выключены. Я повторяю — ВЫКЛЮЧИТЕ ВСЕ фары. Вы можете быть немного озадачены этим правилом — в конце концов, свет — необходимая часть фотографии. Что делать, если свет, проникающий через ваше окно, недостаточно сильный? Это то, для чего нужны настройки выдержки на штативе и камере. Установите камеру на штатив, чтобы избежать размытия изображения, и slowwwww уменьшите выдержку, чтобы обеспечить длительную выдержку.Это позволит вашей камере улавливать любой свет в комнате, и вам не придется прибегать к искусственному свету или, не дай бог, к вспышке .

Как только вы начнете делать фотографии интерьера исключительно при естественном освещении, вы увидите, насколько красивее будет конечный результат. Цвета будут выглядеть свежими и чистыми, тени будут исходить из более естественных направлений (а не, скажем, выше), и шансы, что вам потребуется настроить баланс белого при постобработке, значительно уменьшатся.

Примечание. Хотя естественный свет, безусловно, является лучшим светом для съемки, не весь естественный свет создается одинаково. Лучше избегать того времени дня, когда солнце светит прямо в вашу комнату — это не позволит некоторым областям быть более яркими или выветренными, чем другие. Как и в случае со съемкой на открытом воздухе, съемка в пасмурный день на самом деле идеальна — облака действуют как естественный софтбокс, рассеивая свет и создавая ровные приглушенные тени.

Большинство современных фотоаппаратов поддерживают съемку в формате RAW.В отличие от JPEG, которые представляют собой сжатие файлов с потерями (что означает, что они уничтожают много информации о фотографии, чтобы сэкономить место), файлы RAW, по сути, представляют собой нетронутые фотографические данные. Если провести параллель между цифровой фотографией и пленочной фотографией, файл RAW будет сродни необработанному негативу — это, по сути, запись света, попадающего на сенсор камеры и еще не преобразованного в пиксели.

Из многих причин для съемки в режиме RAW одна из лучших — это то, что он позволяет вам максимально контролировать окончательное изображение.Файлы RAW сохраняют на намного больше фотографической информации, позволяя восстанавливать, казалось бы, размытые или недоэкспонированные области, более точно настраивать баланс белого и определять окончательный размер фотографии.

Примечание. Когда дело доходит до редактирования фотографий в формате RAW, я предпочитаю Photoshop — его встроенный редактор RAW отлично справляется со своей задачей и обладает множеством функций.

Когда дело доходит до компоновки фотографий интерьера, я обнаружил, что , когда сомневаюсь в , всегда лучше снимать прямо на .Руководствуясь архитектурным каркасом комнаты, наведите камеру так, чтобы она идеально совпадала с одной из стен. Если у вашей камеры есть сетка или композиционные направляющие в видоискателе (даже в iPhone есть эта функция), это идеальный момент для использования этого инструмента. Вам нужно сделать так, чтобы горизонтальные и вертикальные линии стены (вместе с горизонтальными и вертикальными элементами элементов вдоль этой стены) были выровнены, почти как на сетке в вашем видоискателе. Вот несколько фотографий, которые я сделал из своей квартиры (о которых вы можете подробно прочитать, если вам интересно, в блоге моего жениха), чтобы проиллюстрировать эту идею:

Вместо того, чтобы создавать динамическую композицию с помощью чрезмерно драматических ракурсов камеры, этот метод позволяет получить гораздо более гармоничный конечный результат — он использует ваши стены как своего рода чистый холст с динамизмом, созданным за счет композиции из объектов (например, мазков кисти) внутри фотографии.Этот метод также позволяет вам иметь больше возможностей, если и когда вы решите кадрировать фотографию.

Итак, резюмируя, обычно лучше всего направлять камеру на прямо, на вперед, на плоскую поверхность. Конечно, из этого правила есть исключения, но если вы не уверены, всегда лучше ошибиться в сторону простоты. Как и в большинстве случаев в жизни, меньше часто на больше. Вот несколько очень профессиональных и очень научных рисунков, чтобы проиллюстрировать мою точку зрения:

Одно из самых больших препятствий, с которыми вы можете столкнуться при фотографировании внутреннего пространства, — это недостаток места. При съемке в помещении, особенно в крошечных квартирах или небольших комнатах, таких как кухни и ванные комнаты, вы можете столкнуться со стеной ( буквально ), пытаясь получить идеальный снимок. Часто первый инстинкт людей — купить широкоугольный объектив, чтобы решить эту проблему, но этот вариант часто приводит к искажению изображений с «рыбьими глазами». Я обнаружил, что лучший способ получить желаемый снимок — это , а не , поменять объектив, а поменять среду .

Важно помнить, что вы как фотограф, по сути, являетесь Всемогущим Владыкой Вселенной на своих фотографиях. Значение: не стесняйтесь перемещать вещи. Если вы не можете сделать идеальный снимок своего дивана из-за того, что позади вас большая старая кладовая, сдвиньте ее! Если на месте штатива есть комнатное растение, переместите это комнатное растение! Если вы можете лучше сфотографировать данную комнату из следующей комнаты, то во что бы то ни стало — простреливайте дверь! СТРЕЛА:

Это также касается вещей, которые могут мешать в пределах вашей фотографии.Если есть какие-либо неприглядные шнуры, предметы или предметы мебели, которые убивают ваш фотографический ажиотаж, избавьтесь от них! И не беспокойтесь о целостности документалистов: редактирование объектов — один из маленьких грязных секретов фотографии (даже фотографы времен Гражданской войны перемещали на своих фотографиях ядра и трупы, чтобы создать более драматичные композиции, я вас не шучу).

Если вы снимаете крупные планы или виньетки в своем пространстве, важно знать, как (и когда) использовать диафрагму.По сути, инструмент, который контролирует размер отверстия, может проходить сквозь него, диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости вашей камеры. Например, если вы снимаете вазу крупным планом и хотите, чтобы фон был размытым, инструмент фокусировки составляет всего , половину от того, что вам понадобится для достижения этого эффекта. Чем меньше число диафрагмы (или чем шире отверстие диафрагмы), тем меньше глубина резкости. Чем больше ваше число диафрагмы (или чем меньше отверстие диафрагмы), тем больше в фокусе и все будет резким.Чтобы получить размытый фон на фотографии вазы, вам нужно снимать с более широкой диафрагмой или с наименьшим значением диафрагмы, которое позволяет ваша камера. И наоборот, если вы снимаете более широкое пространство или всю комнату, вам нужно убедиться, что ваша диафрагма установлена ​​на максимум, чтобы все было в четком фокусе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *