Съемка с внешней вспышкой – 12 способов не накосячить со вспышкой / Habr

Содержание

Съемка с внешней вспышкой. В чём секрет? — фотографирование с вспышкой — запись пользователя Юлия (Yulia_M) в сообществе Фотография в категории Вопрос чайника

А секрет, я надеюсь, есть! Иначе мне придется признать, что я переоценила магическое действие вспышки либо (что вероятнее) руки мои растут не из того места.

Уважаемые сообщники, не проходите мимо. Научите снимать с внешней вспышкой, пожалуйста! Может вам, как профессионалам своего дела, сразу бросятся в глаза мои косяки, и вы откроете мне истину! Я буду очень-очень признательна за отклик, советы и помощь!

Итак, имеется камера Canon 50 D + объектив Canon 24-70 мм f 2,8 L USM + вспышка Canon Speedlite 430 EX II.

Снимаю в основном ребенка и его детсадовские мероприятия (утренники всякие). Фотографирую исключительно ради удовольствия, коммерческих целей не преследую.

Вспышка появилась у меня пару месяцев назад. Покупала с целью улучшить качество фотографии - четкость, выразительность, ну и чтобы в помещении фото получались не хуже, чем на улице при естественном освещении.

Основные параметры съемки: камера в ручном режиме (М), автофокус по центральной точке, вспышка в автоматическом режиме (ETTL), синхронизация вспышки при короткой выдержке, угол наклона головки вспышки 60 градусов для отражения света. Фотографирую в формате RAW (если это важно).

%MINIFYHTML28d3093a190e087ae61bb0f9798c547611%

Под катом конкретные примеры в картинках.

При съёмке с внешней вспышкой статичных предметов (да еще и с близкого расстояния) меня в принципе всё устраивает. Ну здесь всё понятно можно хорошенько прицелиться, настройки поменять и при этом никто никуда не убежит. В итоге из 5-10 кадров один хороший выбрать можно.




С ребенком всё гораздо сложнее. Вот допустим три кадра из одной серии, при одинаковых настройках камеры и вспышки: f/2.8, выдержка 1/320 с., ИСО 200. Менялось только фокусное расстояние 30 мм и 50 мм. Но на велосипеде я ребенка попросила замереть и фото не смазано, а вот где ребенок скачет - резкости уже нет. Разве световой импульс от вспышки не должен "замораживать" объект съемки и выдавать резкие кадры?

%MINIFYHTML28d3093a190e087ae61bb0f9798c547612%


Далее аналогичная ситуация, при настройках камеры f/3.5, выдержка 1/250 с., ИСО 250 первое фото четкое, второе - нет.

%MINIFYHTML28d3093a190e087ae61bb0f9798c547613%

Еще заметила, что при съемке со вспышкой выползают красные тени. Откуда они и зачем?

Здесь тень особенно заметна в месте соприкосновения руки с щекой.


На следующем фото красные тени на руках девочки.


Еще одна сложность в моих отношениях со вспышкой - темный-темный фон.


Когда объект съемки освещен вспышкой, фон становится каким-то особенно мрачным и непривлекательным.

%MINIFYHTML28d3093a190e087ae61bb0f9798c547614%

Но вот например на следующем фото с фоном всё ок (возможно потому что он светлый и находится ближе к объекту съемки)

Но всё же, КАК научиться маме нормально сфотографировать детский утренник, чтобы и девочки в белоснежных платьицах и фон этот гармонично отражались на фото? Чтобы это не походило на фотографии с мобильного телефона, снятые со вспышкой в лоб (как на фото снизу).


В общем пока дружба с внешней вспышкой у меня не выходит. Вспышка живет какой-то своей жизнью. И всё чаще из 100 отснятых фото я с трудом оставляю штук пять.

%MINIFYHTML28d3093a190e087ae61bb0f9798c547615%

Очень жду ваших советов и надеюсь, что в моей голове наконец что-то прояснится благодаря вам. Спасибо за внимание.

как научиться выдержке

www.babyblog.ru

Внешняя вспышка — как фотографировать с внешней вспышкой, съемка с внешней вспышкой – ФотоКто

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.


Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.


Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.


Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.


В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.


Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.


Беспроводная система вспышек


Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

 

fotokto.ru

Создаём мобильную студию на основе внешних вспышек

Что такое фотостудия? Прежде всего, это не помещение, а специальное оборудование, позволяющее фотографу создавать и контролировать необходимое для съёмки освещение. Благодаря ему можно снимать в любое время дня и ночи, при любой погоде, получая стабильный, качественный результат. При этом студийное оборудование не только очень дорогое, но и достаточно тяжёлое, громоздкое. Не каждый может себе позволить его, а снимать на выездных съёмках с ним сложно и дорого. Поэтому вне стен студии фотографы для работы со светом используют портативные, более лёгкие и доступные решения.

Как создать свою мобильную студию? Об одном из вариантов мы расскажем в этой статье.

Создаём мобильную студию на основе внешних вспышек
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Мобильную фотостудию можно создать на основе любых, даже сугубо бытовых осветительных приборов. Например, часто для этих целей используют галогенные строительные лампы, мощные лампы накаливания (или люминесцентные). Это всё уместно при творческой, самодеятельной съёмке. Однако для профессиональной работы, когда снимать нужно много и со стабильным качеством, такие варианты подходят плохо:

  • Сравнительно небольшая мощность. Мощности доступных по цене источников постоянного света с трудом хватает для фотографических нужд. Снимая с постоянным светом, фотограф будет вынужден либо сильно открывать диафрагму (прощай, большая глубина резкости!), либо снимать на длительных выдержках (привет, штатив!), либо повышать ISO (привет, шумы!).

  • Отсутствие необходимых креплений. Правильный светотеневой рисунок можно получить только при использовании светомодифицирующих насадок: зонтов, софтбоксов, рефлекторов. Они имеют специальное крепление, которого, конечно, нет ни у одного бытового или строительного осветителя. А значит, вам придётся развивать кулибинские навыки: без самодельных приспособлений даже обычный фотозонт не получится закрепить на торшере или строительной галогенке, не говоря уже о громоздких софтбоксах.

  • Высокое энергопотребление и температура. Лампы накаливания и галогеновые лампы очень сильно греются и потребляют много электроэнергии. Мало того что ваши счета за электричество могут значительно вырасти, так ещё и работать придётся при невыносимой жаре. К тому же галогеновые осветители и мощные лампы накаливания небезопасны: вы можете запросто обжечься не только о саму лампу, но об осветительный прибор. И разумеется, такие источники крайне пожароопасны.

  • Неравномерная цветовая температура. При производстве бытовых и строительных источников света их цветовая температура контролируется не слишком точно. Поэтому даже две одинаковые лампы могут иметь немного разную цветовую температуру, не говоря уже о лампах разных моделей. На практике может получиться так, что один бок снимаемого объекта получится синим, а другой — жёлтым, что совершенно неприемлемо.

  • Высокий риск паразитного освещения. Из-за невысокой мощности источников постоянного света вы будете сталкиваться с тем, что помимо света от них на вашем сюжете будет сказываться посторонний свет: из окна, от ламп на потолке. Снимать с постоянным светом желательно только в полной темноте, выключив весь посторонний свет. Это невозможно сделать, допустим, если вы приехали снимать в каком-то учреждении, офисе.

Почему системные (внешние) вспышки?

Использование системных (или внешних) вспышек в качестве студийных часто называют стробизмом, а фотографов — стробистами. По большому счёту, стробизм ничем не отличается от простой студийной съёмки за исключением используемых источников света. Системные вспышки имеют ряд интересных преимуществ как перед классическими студийными моноблоками, так и перед бытовыми осветительными приборами.

Самые важные преимущества для нас — малый вес и компактность внешней вспышки. К сравнению: средний моноблок весит около 2 килограммов, тогда как самая тяжёлая (и самая продвинутая) внешняя вспышка Nikon SB910 — 420 граммов.

Второй плюс в пользу внешних вспышек — гибкость в настройке. Прежде всего, речь идёт о мощности импульса вспышки. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко настраивать мощность импульса. Мощность доступных студийных источников света может настраиваться в диапазоне между полным импульсом и ⅛–1/16 от его мощности, тогда как внешняя вспышка позволяет регулировать мощность вплоть до 1/128 от полного импульса. Такая гибкость в настройке бывает особенно важна при работе на выезде, когда свет от наших приборов сочетается со светом от солнца или других источников света, управлять которыми у нас возможности нет. Благодаря тонкой подстройке мощности вспышки мы можем в правильной пропорции сочетать на фото свет от вспышек и свет от остальных источников освещения.

Простой пример: попробуем сфотографировать горящие свечи. Если сделать кадр без вспышки, будут видны лишь точечные огоньки свечи.

Простой пример: попробуем сфотографировать горящие свечи. Если сделать кадр без вспышки, будут видны лишь точечные огоньки свечи.

То же самое со вспышкой, включённой на полную мощность. Как видите, огонёк свечи пропал: его полностью перебил импульс вспышки.

То же самое со вспышкой, включённой на полную мощность. Как видите, огонёк свечи пропал: его полностью перебил импульс вспышки.

Настроим вспышку на 1/64 от полного импульса: в итоге и свечи видны, и огоньки достаточно яркие!

Настроим вспышку на 1/64 от полного импульса: в итоге и свечи видны, и огоньки достаточно яркие!

Особенность оригинальных вспышек Nikon в том, что они без помощи специальных радиосинхронизаторов способны работать друг с другом в полностью автоматическом режиме (i-TTL) без проводов. То есть систему из таких вспышек можно использовать для репортажных, динамичных съёмок, не думая при этом о постоянной подстройке их мощности. Например, часто систему из одной или нескольких внешних вспышек используют на выездных свадебных фотосессиях.

Ещё один неочевидный плюс внешних вспышек — очень короткая длительность импульса. При мощности в 1/128 от полной мощности время импульса вспышки Nikon SB700 составляет 1/40000 секунды! Это значение гораздо короче, чем у бюджетных студийных моноблоков. Получается, что с внешними вспышками можно эффективно снимать самые динамичные сюжеты (к примеру, брызги воды).

И конечно, не стоит забывать о том, что ко внешним вспышкам выпускается великое множество аксессуаров, которые значительно расширяют возможности их применения. Например, имея внешнюю вспышку, вам совсем не обязательно прибегать к помощи изоленты, чтобы закрепить на ней фотозонт. Достаточно будет иметь специальный удобный переходник.

Настроим вспышку на 1/64 от полного импульса: в итоге и свечи видны, и огоньки достаточно яркие! NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 85.0 мм экв.

Какие выбрать вспышки?

Известно, что для комфортной работы в фотостудии требуется как минимум два (а лучше три или более) источника света. Именно столько вспышек и потребуется для создания мобильной студии. Разумеется, необходимо определиться с тем, какие внешние вспышки мы будем использовать. Для этих целей подойдут почти любые модели внешних вспышек, но можно выделить два принципиально разных подхода.

  • Выбор для мобильной студии самых недорогих вспышек. На рынке существует множество очень доступных фотовспышек от третьих производителей. Разумеется, речь идёт о китайской продукции со всеми особенностями, ей присущими. Среди китайских вспышек можно найти модели стоимостью от $40. Студия на основе таких вспышек будет очень дешёвой, зато сильно проиграет в надёжности и функциональности. Кроме того, для таких вспышек придётся покупать специальные радиосинхронизаторы, чтобы синхронизировать их работу с фотоаппаратом и друг с другом. При этом, выбрав простейшие синхронизаторы, вы полностью лишитесь автоматики: мощность всех вспышек нужно будет настраивать вручную. Ещё один важный нюанс: китайские вспышки далеко не так надёжны, как родные. Да и в случае их поломки вы не найдёте в своём городе авторизованного сервис-центра. Зачастую, когда такая вспышка ломается, проще её выбросить и просто купить новую.

  • Выбор «родных» вспышек. В сравнении с недорогими китайскими моделями родные вспышки не могут похвастаться низкой ценой, зато имеют ряд серьёзных плюсов. Первый плюс — гарантия качества и надёжной работы. Это по достоинству оценят те, кто снимает часто и кому не нужны неприятные сюрпризы от собственного оборудования. В случае с продуктами компании Nikon есть ещё один очень важный плюс — система креативного освещения. Она позволяет синхронизировать вспышки друг с другом без помощи дополнительных радиосинхронизаторов, при этом поддерживая их полностью автоматическую работу. Вспышками вы можете управлять прямо с камеры (модели Nikon D7200, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D810) или с основной (ведущей) вспышки. Это очень удобно: не нужно постоянно бегать к каждой вспышке и отдельно их настраивать.

Nikon Speedlight SB-700 Nikon Speedlight SB-910

Управление несколькими вспышками в системе креативного освещения Nikon

Итак, у нас есть несколько вспышек, на основе которых мы и будем создавать мобильную студию. Как их подружить (синхронизировать) между собой, чтобы они могли срабатывать одновременно? «Общение» между вспышками происходит посредством коротких световых импульсов, но уже анонсированы модели вспышек, которые могут синхронизироваться по радиоканалу (речь о недавно анонсированной Nikon SB-5000). Для синхронизации работы вспышек необходимо выбрать главную среди них, ведущую вспышку. Она будет находиться на фотоаппарате и посылать световые сигналы управляемым вспышкам. Остальные вспышки — ведомые, они будут работать дистанционно — их вы сможете расставить при съёмке так, как вам хочется. Какие модели вспышек Nikon могут быть ведущими? SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 (вспышка Nikon SB-500 может быть использована только в качестве ведомой). Ведущая вспышка может и участвовать в освещении вашего сюжета, и заниматься лишь управлением остальными вспышками (эти параметры настраиваются на ней).

Управление внешними вспышками с помощью встроенной вспышки фотоаппарата осуществляется через его меню (на примере камеры Nikon D810).

Управление внешними вспышками с помощью встроенной вспышки фотоаппарата осуществляется через его меню (на примере камеры Nikon D810).

Настройка управления внешними вспышками на экране Nikon SB-700. Сама вспышка будет работать с мощностью импульса 1/16, тогда как управляемые ею вспышки дадут полный импульс (1/1).

Настройка управления внешними вспышками на экране Nikon SB-700. Сама вспышка будет работать с мощностью импульса 1/16, тогда как управляемые ею вспышки дадут полный импульс (1/1).

В роли ведущей вспышки может выступать встроенная вспышка фотоаппаратов продвинутого уровня (Nikon D7200 и более старшие модели: Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810), но с одной оговоркой: встроенная вспышка будет немного сказываться на снимаемом сюжете в виде дополнительных бликов. Защитить сюжет от влияния встроенной управляющей вспышки можно просто прикрыв её ладонью, сделав самостоятельно или приобретя специальную заслонку для неё. Если в качестве ведущей вспышки вы используете встроенную вспышку фотоаппарата, то управление ведущими вспышками осуществляется прямо через его меню.

Nikon D750. Его встроенная вспышка способна управлять целой мобильной фотостудией!

Nikon D750. Его встроенная вспышка способна управлять целой мобильной фотостудией!

Необходимые аксессуары

Выбор студийных аксессуаров и принадлежностей невероятно широк и зависит, прежде всего, от ваших целей и задач. Если вы собираетесь заниматься предметной съёмкой, вам потребуются одни принадлежности, а если портретной — другие. Мы же здесь остановимся лишь на том, что необходимо для начала, попробуем составить базовый комплект принадлежностей.

  • Стойки и крепления для вспышек. Разумеется, вспышки необходимо как-то фиксировать в пространстве: в определённом положении, на определённой высоте. Для этого используются самые обычные студийные стойки, точно такие же, как и для любого другого осветительного фото- и видеооборудования, с той лишь поправкой, что для внешних вспышек можно использовать самые лёгкие и компактные стойки. Однако, чтобы закрепить вспышку на стойке, потребуется специальный адаптер: одной стороной он крепится на стойку, а с другой имеет «башмак» для крепления вспышки. Также такой адаптер должен иметь специальное отверстие для крепления фотозонта. К слову, если планируется снимать на ходу (допустим, при репортажной или свадебной съёмке), вполне можно вместо фотостойки использовать монопод или даже селфи-палку (если она достаточно прочная и имеет подходящее крепление). Тогда вспышку на моноподе придётся держать в руках вам или вашему помощнику. Это очень распространённая практика съёмки!
Вспышка с небольшим софтбоксом, закреплённая на фотостойке

Вспышка с небольшим софтбоксом, закреплённая на фотостойке

Поворотный держатель для установки внешней накамерной вспышки с возможностью установки зонта Lastolite Tilthead shoe lock

Поворотный держатель для установки внешней накамерной вспышки с возможностью установки зонта Lastolite Tilthead shoe lock

  • Светорассеивающие насадки. Студия нужна для того, чтобы управлять освещением. И это управление невозможно без применения специальных светомодифицирующих насадок. Существует очень много различных насадок, и о них вполне можно написать ещё пару отдельных статей. Здесь мы упомянем лишь самые основные из них. Прежде всего, речь идёт о насадках, способных рассеивать освещение. Любая вспышка — будь то внешняя, студийная или накамерная — даёт очень жёсткое освещение: с резкими тенями и мощными бликами. Поэтому для получения более красивого и комфортного для восприятия на фото освещения требуется его рассеивать. В этих целях используется два типа насадок: фотозонты и софтбоксы.

Фотозонты значительно дешевле и компактнее, однако не дают столь равномерного рассеивания света, как софтбоксы. Существует два разных типа фотозонтов: работающих на просвет и на отражение. Первые рассеивают свет, пропуская его через свою полупрозрачную ткань, вторые — отражая его от своей поверхности. При съёмке с внешними вспышками удобнее, пожалуй, использовать зонты на отражение. Софтбокс — это более совершенная, но и более тяжёлая конструкция. Основной плюс софтбокса — равномерное рассеивание света. А благодаря непрозрачным боковым стенкам софтбокса свет от него направляется лишь в нужную сторону, не распространяясь в других направлениях, что бывает важно при создании сложных световых схем. Вытянутый вдоль софтбокс называется стрипбоксом, а восьмиугольный (читай: круглый) — октабоксом.

Естественно, чем больше площадь рассеивающей поверхности зонта или софтбокса, тем сильнее он рассеивает свет и тем менее мобильным он становится. Если в репортажной съёмке часто используют маленькие софтбоксы со стороной около 30–50 см, то при постановочной работе могут использоваться и более крупные варианты со стороной 60–100 см, как в обычной студии.

Как выбрать софтбокс, подходящий для выездных съёмок? Во-первых, он должен подходить по размеру. Основной принцип прост: чем больше снимаемый объект, тем крупнее нужен софтбокс для получения мягкого света. В то же время чем мягче освещение мы хотим получить, тем больше он должен быть относительно объекта съёмки; чем ближе софтбокс к объекту, тем он эффективнее рассеивает свет. Во-вторых, он должен подходить под ваши задачи, удобно складываться и раскладываться, ведь обычные софбоксы собирать довольно долго и тяжело — на выездной съёмке на это может просто не быть времени. Поэтому, несмотря на то что с внешними вспышками можно использовать обычные студийные софтбоксы (при наличии крепления-переходника), для них выпускаются специальные, более удобные в транспортировке модели.

Компактный софтбокс Lastolite MicroApollo MKII 45, 20х13 см

Компактный софтбокс Lastolite MicroApollo MKII 45, 20х13 см

Lastolite Ezybox Hotshoe, 38х38 см — складной, со специальным креплением под вспышку

Lastolite Ezybox Hotshoe, 38х38 см — складной, со специальным креплением под вспышку

Как закрепить софтбокс на внешней вспышке? Простые и маленькие софтбоксы могут крепиться напрямую к голове вспышки. А вот более крупные, продвинутые модели иногда требуют отдельных креплений. Если фотозонт крепится ко вспышке с помощью простого адаптера, упомянутого выше, то для софтбокса нужны более сложные переходники. Кроме зонтов или софтбоксов, рядовому фотографу часто требуются насадки, способные не рассеивать свет, а наоборот, собирать его в узкий пучок. Этим занимаются рефлекторы и спот-рефлекторы (тубусы). В зависимости от своей конструкции они позволяют сузить луч света до 20–15 градусов. Отметим, что угол светового потока в случае вспышек Nikon можно регулировать не только через рефлектор, но и просто с помощью зума. Чем больший зум выставлен на вспышке, тем уже получится луч света.

Кроме насадок, модифицирующих световой поток, в съёмке часто используются отражатели: это просто отражающая ткань, натянутая на упругую рамку. Отражатели будут крайне полезны, если вы ограничены в количестве источников света. С помощью отражателя, например, можно подсветить места, куда не попадает свет от используемых источников освещения.

Простейшая портретная схема: сверху-сбоку на лицо направлен софтбокс (в данном случае со стороной 80 см), а внизу расположен белый отражатель. Световое пятно на фоне получено с помощью вспышки SB-700, зумированной до 105 мм.

Простейшая портретная схема: сверху-сбоку на лицо направлен софтбокс (в данном случае со стороной 80 см), а внизу расположен белый отражатель. Световое пятно на фоне получено с помощью вспышки SB-700, зумированной до 105 мм.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 70.0 мм экв.

prophotos.ru

Мобильная фотостудия из внешних вспышек

0039-shooting-strobist-alohafred-IMG_1551[1]Самое главное для хорошего фотографа – уметь правильно использовать свет для создания красивого изображения. Хорошо, когда условия съемки позволяют ограничиться естественным освещением. Но бывают случаи, когда лучшего эффекта можно достичь с помощью своего собственного осветительного оборудования. Давайте посмотрим, как с минимальными затратами и максимальным эффектом собрать собственный набор техники для «студии на выезде».

Не думайте, что я сейчас стану рекомендовать вам приобрести студийные моноблоки, софтбоксы, генератор электроэнергии и вместительный автомобиль в придачу. Конечно, можно работтаь и на таком уровне, но вряд ли большинству из вас захочется тратить немалые деньги на то, что можно сделать гораздо проще и дешевле, не проиграв при этом в результате.


Итак, оптимальный набор техники для создания выездной «студии»:

— 2 внешние вспышки (можно даже недорогие типа Yongnuo или Sigma, с мануальным управлением и ведущим числом от 33 и поворотной головкой), минимальная цена за единицу от 4000 р. В среднем приобретение 2х недорогих вспышек вам обойдется в 10 000 р.

* Рекомендую покупать одинаковые вспышки, чтобы было легче настраивать соотношение мощностей светового импульса.

— 2 студийные стойки (высота до 2 м, нагрузка до 2 кг), цена от 1500 р. за единицу, в сумме около 3000 р.

— 2 переходника-кронштейна на стойки для крепления зонтов и вспышек, цена за единицу около 500 р., в сумме 1000 р.

— радиосинхронизатор: 1 передатчик и 2 приемника (я использую Yongnuo RF-602), цена комплекта в районе 3000 р.

— 3 зонта для моделирования света, размер 80 см (2 белых на просвет + 1 на отражение, серебро), цена за единицу от 400 р., в сумме 1200 р.

Фотоаппарат, надеюсь, у вас уже есть.

Таким образом, общая стоимость такого оптимального набора на октябрь 2012 г. составляет 18 200 р. в минимальной раскладке.

Можно обойтись и меньшим количеством оборудования (1 вспышка, 1 стока, 1 кронштейн, синхронизатор с 1 приемником и 2 зонта, белый и серебро) общей стоимостью от 10 100 р. В этом случае вы сможете моделировать свет, но только при помощи одного источника. Для начала этого вполне достаточно, тем более что в большинстве случаев вы можете дополнительно использовать естественное освещение.

А теперь давайте посмотрим, что вы сможете делать, инвестируя эти деньги в свое хобби или собственный фотобизнес. Наиболее распространенные случаи использования переносной системы освещения из внешних вспышек:

— выездная съемка на закате или на рассвете

— вечерняя/ночная выездная съемка


— съемка на улице против солнца или с недостаточным освещением

— съемка постановочного портрета или предметки в интерьере с недостаточным или неудачным  освещением

Обратите внимание, что подобная система освещения из внешних вспышек пригодна только для постановочной съемки. В этом состоит специфика любой студийной фотографии: вы можете выставить свет так, как вам необходимо, но модель будет привязана к источнику освещения. Поэтому оставьте все это оборудование дома, если вы собрались снимать репортаж.

Помните, что для установки и настройки оборудования необходимо время. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас хватило времени на подготовку вашей мобильной студии к работе.

Примерные схемы постановки света.

1. Одна вспышка – один зонт на просвет (можно менять с зонтом на отражение). Вспышку на стойке устанавливаете на уровне лица модели, фронтально, под углом 30-45 градусов

32916_32721711[1]                                1 вспышка + зонт на просвет2. Две вспышки, два зонта на просвет.

Вариант 1. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 90 градусов. Мощность вспышек одинаковая

две вспышки и два зонта на просвет по бокам                   две вспышки и два зонта на просвет по бокамВариант 2. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 45 градусов. Мощность одинаковая

две вспышки и два зонта на просвет под углом 45 градусовдве вспышки и два зонта на просвет под углом 45 градусовВариант 3. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 45 градусов. Мощность одной вспышки больше (одна вспышка – рисующий свет, вторая – заполняющий свет)

две вспышки с зонтами на просвет под углом 45 градусов, одна мощнеедве вспышки с зонтами на просвет под углом 45 градусов, одна мощнее* Один из зонтов на просвет можно заменить зонтом на отражение (обычно выполняет роль рисующего, основного света)

3. Две вспышки, один зонт на просвет. Вспышка с зонтом на просвет играет роль рисующего мягкого света (ее мощность больше). Вспышка без насадки («голая») выполняет функцию жесткого контрового света.

Вариант 1. Вспышка с зонтом располагается под углом спереди 45 градусов, «голая» вспышка – напротив нее, т.е. сзади под углом 45 градусов

2 вспышки и 1 зонт на просвет                                                           2 вспышки и 1 зонт на просветПоложение вспышек (угол относительно модели) можно варьировать.

Вариант 2. Вспышка с зонтом на просвет устанавливается фронтально или немного сверху от модели. Контровая вспышка устанавливается строго сзади модели.

одна вспышка с зонтом спереди, голая вспышка сзади                           одна вспышка с зонтом спереди, голая вспышка сзади* В такой схеме освещения при съемке на закате (восходе) в роли контрового источника освещения может выступать закатный солнечный свет.

Автор фото: Мария Петрова                                                                Автор фото: Мария Петрова

Оставляйте ваши комментарии внизу записи

Хороших вам снимков!

Видео по теме

Студийная съемка с внешними вспышками

Вспышка для съемки портрета в помещении

 

studyfoto.ru

Советы по работе с внешней вспышкой

Общие моменты

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка – это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент – отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

photo-monster.ru

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs — EverybodyStreet

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

everybodystreet.ru

Как пользоваться фотовспышкой: почему стоит приобрести фотовспышку

Дата публикации: 20.08.2012

Начинающие фотолюбители при съёмке в условиях недостаточной освещенности часто сталкиваются с ситуациями, когда им не удаётся получить приемлемый по качеству снимок. В большинстве случаев основная причина неудовлетворительного качества фотографий кроется в ограниченных функциональных и технических возможностях встроенных в фотокамеру вспышек. Существенно улучшить качество снимков и значительно расширить творческие приёмы при съёмке можно за счёт использования внешних накамерных вспышек. Но как пользоваться внешней вспышкой и как её настроить?

Рассмотрим основные преимущества, которые дает съемка с внешней вспышкой. Ниже приведены примеры фотографий и видео урок. Работа с внешней вспышкой, управление внешней вспышкой — этим темам посвящен данный фотоурок.

1. Высокая мощность

Встроенные в камеру вспышки имеют не очень большое ведущее число (обычно не более 15). В отличие от них накамерные вспышки обладают значительно более высокой мощностью (ведущее число в среднем 36 и выше). Использование внешней вспышки позволяет существенно увеличить дистанцию до снимаемого объекта без необходимости повышать чувствительность, а также сократить необходимый для перезарядки интервал времени между кадрами. Это одна из целей, для чего нужна внешняя вспышка.

Примеры:

Как использовать фотовспышку: семь причин купить фотовспышку уже сегодня

Съёмка с встроенной вспышкой, тёмный кадр

Съёмка с встроенной вспышкой, контрастное изображение

Съёмка с встроенной вспышкой, контрастное изображение

Съёмка с встроенной вспышкой, "плоское" изображение

Съёмка с встроенной вспышкой, «плоское» изображение

Съёмка с внешней вспышкой  Metz 50 AF-1

Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1

2.Поворотный рефлектор

Съёмка с внешней вспышкой  Metz 50 AF-1

Большинство накамерных фотовспышек оборудовано поворотным рефлектором. В простых моделях вспышек он может отклоняться только в вертикальной плоскости, в более «продвинутых» моделях — и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Направление света от вспышки не на сам объект съемки, а на какую-нибудь рассеивающую поверхность (в помещении наиболее эффективно использовать белый потолок) дает равномерное освещение всего кадра, уменьшая контраст в освещение сюжетно-важного объекта и заднего плана.

Пример:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с внешней вспышкой  Metz 44 AF-1

Съёмка с внешней вспышкой Metz 44 AF-1

3. Большое количество импульсов

Съёмка с внешней вспышкой  Metz 44 AF-1

Интенсивная съемка с использованием встроенной фотовспышки может привести к существенному уменьшению времени работы камеры, из-за быстрого разряда аккумулятора. Накамерные фотовспышки за очень редким исключением имеют независимый от камеры источник питания. Обычно это от двух до четырех стандартных элементов АА, что позволяет фотографу самому выбирать тип источника питания: щелочные батареи или аккумуляторы. Автономный источник питания обеспечивает большое количество импульсов вспышки и исключает зависимость продолжительности времени работы камеры от частоты её использования.

4. Зум-рефлектор

Съёмка с внешней вспышкой  Metz 44 AF-1

Встроенные в фотокамеру вспышки имеют фиксированный угол освещения. Как правило, он соответствует углу зрения 18 мм объектива (для камер APS-C). Такое решение обеспечивает компактность, но не очень эффективно при использовании длиннофокусных объективов, так как большая часть мощности вспышки затрачивается на освещение площади, не попадающей в кадр. Накамерные вспышки, кроме совсем маломощных, имеют зум-рефлектор, который позволяет настроить угол освещения вспышки так, чтобы он соответствовал фокусному расстоянию объектива. Это увеличивает количество импульсов, которые может сделать вспышка на одном комплекте элементов питания, и повышает её максимальную дальность действия. Во многих моделях такая настройка внешней вспышки происходит автоматически при установке вспышки на камеру и при изменении фокусного расстояние в случае использования зум-объектива.

5. Насадки для креативного освещения

Съёмка с внешней вспышкой  Metz 44 AF-1

Встроенные в фотокамеры вспышки имеют ограниченные возможности по изменению характера создаваемого освещения. Они дают жесткий свет, из-за чего изображение получается очень контрастным и плоским. Накамерные вспышки благодаря большому ассортименту светоформирующих насадок позволяют более гибко подойти к организации освещения. Под конкретную задачу можно подобрать необходимые аксессуары.

Пример:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с внешней вспышкой   и отражателем  Metz 44 AF-1

Съёмка с внешней вспышкой и отражателем Metz 44 AF-1

Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1 и софтбоксом  50 AF-1

Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1 и софтбоксом 50 AF-1

6.Как использовать внешнюю вспышку с дистанционным управлением?

Съёмка с внешней вспышкой Metz 50 AF-1 и софтбоксом  50 AF-1

Набор используемых схем освещения может быть существенно расширен, если закрепить вспышку не на саму камеру, а на некотором расстоянии от неё. В сочетании с различными светоформирующими насадками и аксессуарами это может значительно обогатить арсенал технических приемов фотографа, помогая решить ему даже очень сложные творческие задачи. Как подключить внешнюю вспышку дистанционно? Дистанционное управление вспышкой может происходить, как по проводам, так и в беспроводном режиме. В последнем случае с камеры легко организовать управление не одной, а несколькими вспышками, создавая схемы освещения с несколькими источниками света.

Пример:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с тремя внешними вспышками  Metz 58 AF-2

Съёмка с тремя внешними вспышками Metz 58 AF-2

7. Высокоскоростная синхронизация

Минимальные выдержки, на которых происходит работа встроенной вспышки, в зависимости от модели камеры имеют значения в диапазоне 1/60 – 1/250 с. Такие выдержки позволяют использовать вспышку в большинстве ситуаций, но совершенно не годятся для подсветки объекта съёмки при высокой освещённости. Как снимать с внешней вспышкой на ярком солнце? В моделях накамерных вспышек с большой мощностью для таких ситуаций предусмотрен специальный режим – высокоскоростная синхронизация. Он обеспечивает корректную работу вспышки в широком диапазоне выдержек камеры, включая самые короткие. Это позволяет использовать заполняющую вспышку даже при ярком солнечном свете.

Примеры:

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с встроенной вспышкой

Съёмка с внешней вспышкой  Metz 58 AF-2

Съёмка с внешней вспышкой Metz 58 AF-2

Всемирно известная немецкая компания METZ выпускает большой ассортимент накамерных фотовспышек. Независимо от уровня подготовки и сложности стоящих перед Вами задач любой фотограф может подобрать вспышку METZ, которая оптимально подходит именно ему.

***На правах рекламы

prophotos.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *