Резкость изображения это: kapankov.ru — Резкость, четкость и контраст

Содержание

kapankov.ru — Резкость, четкость и контраст

После того, как мы разобрались с терминологией цвета, рассмотрим еще несколько важных понятий: резкость, четкость и контраст. И начнем с контраста, поскольку именно он лежит в основе двух других понятий.

Контраст — это величина, характеризующая разницу между различными точками (участками) изображения.

Иоханнес Иттен в своей книге «Искусство цвета» выделяет 7 типов цветовых контрастов. Эти контрасты достаточно условны. Они могут сочетаться и заглушать друг друга. Можно выделить 4 основных типа контраста:

1. Яркостный контраст (другие названия — тональный контраст, светотеневой контраст; у Иттена «контраст светлого и темного»). Это контраст между светлыми и темными участками. То есть оценивается яркостная разность.

Имеется фотография аппетитного блюда. Я обесцветил его (вторая тарелочка), при этом остался только тональный контраст. Далее немного увеличил контраст S-образной кривой, сделав темные точки изображения темнее, а светлые светлее (гистограмма при этом прижимается вниз и растягивается). А на четвертой тарелочке наоборот контраст уменьшен, при этом темные точки изображения осветляются, а светлые затемняются (гистограмма собирается и поднимается). Обратите внимание, что третья тарелочка выглядит более резкой, хотя на самом деле тут сделано только лишь усиление контраста. На самом деле нужно говорить не о резкости, а о четкости, но об этом чуть ниже.

Тональным контрастом добивались эффектных фотографий в эру черно-белой фотографии. Управление тональным контрастом возможно при перемещении источника света относительно объекта съемки. Например, снять белое на белом возможно при формировании тени от объекта на фоне и тем самым отделив объект. Например, накамерной вспышкой стреляя в лоб такой фокус не получится, т.е. нужен внешний источник света сбоку. Тоже самое касается черного на черном, но за счет отражения, либо за счет контрового освещения, но в данном случае может возникнуть сложность, если вы снимаете, например, бархатную вещь, практически полностью поглощающую свет на той же бархатной черной поверхности. Поэкспериментируйте на досуге. Возможности тонально контраста используются при съемке силуэтов, т.е. на фоне нормально или переэкспонированного фона недоэкспонированный объект. Для съемки силуэта в полуавтоматических режимах съемки фиксируют экспозицию по заднему фону кнопочкой со звездочкой (AE Lock).

Георгий Пинхасов (Magnum)

2. Цветовой контраст (у Иттена «Контраст по цвету»). Это контраст между цветовыми тонами. К примеру, между красным и оранжевым есть контраст. Если раздвигать эти цвета по цветовому кругу (ниже приведен цветовой круг по Иттену), цветовой контраст будет усиливаться.

Как только цвета становятся противоположными на цветовом круге, достигается наибольший контраст, который называется комплементарным контрастом (у Иттена «Контрастом дополнительных цветов»). На самом деле круг Иттена не имеет дополнительных цветов, все противоположные цвета в его круге являются комплементарными. И здесь возникает проблема, о которой спорят приверженцы разных школ теории цвета. Сторонники мистической теории (Иттен и Гете) рассуждают о цветовых гармониях, оперируя в том числе дополнительными цветами. Однако сторонники физической школы (Ньютон, Мансел) справедливо замечают, что эти цвета не являются дополнительными и правильнее использовать круг RGB, в котором цвета действительно являются дополнительными. На что мистики отвечают эстетикой цвета, то есть сугубо субъективными впечатлениями: противоположные цвета в круге Иттена сочетаются лучше, чем в круге RGB. Здесь физики бессильны, поскольку впечатления от красоты пока слабо изучены наукой.

Можно заметить, что отличия кругов не столь разительны и зачастую приходится учитывать не только положение тона на круге, но и насыщенность и яркость, которые могут вносить существенное влияние на контраст. Первая цветная тарелочка (на самом первом рисунке) имеет дополнительный контраст (синий и противоположный желтый). Здесь не важна ювелирная точность. Кроме того, мы уже знаем, как может влиять окружение на восприятие цвета объекта.

Часто в голливудских фильмах последнего времени можно встретить использование комплементарных схем цвета, особенно TEAL&ORANGE (телесный цвет против зелено-голубого).

К цветовому контрасту можно отнести также контраст температуры (у Иттена «Контраст холодного и теплого»). Использование цветовой схемы циан-тициан (холодный-теплый) позволяет создать контраст для выделения главного в композиции или для смещения внимания зрителя в нужную область кадра.

3. Контраст насыщенности

. Это контраст между насыщенными и не насыщенными областями. Ползунок Vibrance в модуле ACR в Photoshop понижает этот контраст, поднимая насыщенность в большей степени в ненасыщенных областях. Ползунок Saturation наоборот увеличивает контраст, поднимая насыщенность уже в насыщенных областях. Рекомендуется насыщенность поднимать, используя маски насыщенности.

4. Контрасты восприятия, куда можно отнести последовательный и одновременный (симультанный) контрасты. Это контрасты, существующие в нашем воображении, благодаря способности человеческого зрения адаптировать видимую картину. Я не буду подробно останавливаться на этих контрастах, желающие могут прочитать об этом у Иоханнеса Иттена.

У Иттена также описан контраст по площади цветовых пятен. Этот контраст имеет смысл обсуждать в рамках понятия равновесия в композиции. С таким же успехом можно рассуждать о контрасте направления линий (кто сказал, что такого не существует?) или смысловых контрастах (веселый-грустный, молодой-старый и т.п.). Контрасты можно найти среди многих элементов изображения и очень важно их видеть.

Контраст по яркости меняется простыми инструментами, которые есть практически во всех графических редакторах и RAW-конвертерах. В основе инструментов лежит воздействие на все изображение целиком при помощи S-образной кривой, затеняющей тени и осветляющей света. Контраст насыщенности меняется соответственно инструментами Saturation и Vibrance. Цветовой контраст можно усилить через изменение тона посредством lut-файлов, которые можно создать в 3DLut Creator.

Резкость (sharpness) — это субъективная характеристика изображения, определяемая степенью различимости деталей на фотографии. Резкость может по-разному восприниматься разными людьми и даже одним и тем же зрителем, но в разных условиях просмотра. Большинством зрителей с нормальным зрением недостаточно резкие фотографии будут воспринимается как брак. И в самом деле, если не рассматривать смазанное движение в кадре, то отсутствие хорошей детализации является для зрителя признаком плохой фотографии.

Резкость фотографии определяется двумя факторами: разрешение (resolution) системы сенсор-объектив и четкость (acutance) изображения. Не путайте с Clarity (об этом инструменте поговорим ниже).

Разрешение (resolution) фотоаппарата, характеризующееся величиной минимальных, но еще различимых деталей, которые ограничены одновременно размером пикселя на матрице и разрешающей способностью объектива при заданной диафрагме. При разных диафрагмах объектив имеет разную разрешающую способность, которую можно выразить через количество пар линий на миллиметр. Под парой линий понимается черная и белая линия. Допустим, объектив дает разрешение 100 пар на мм, при этом камера с размером пикселя 6 мкм может разрешить 83 пары. Т.е. говорят, что система ограничена размером пикселя. Если же объектив разрешает только 70 пар линий, то система ограничена уже разрешением объектива. Причем не следует винить объективы в плохом разрешении. Сенсоры перед собой имеют фильтры низких частот, которые размывают изображение для устранения муара и альясинга, что приводит к некоторой потере деталей. Также некоторые потери происходят при дебайеризации.

Большинство RAW-конвертеров для восстановления общей резкости на стадии конвертации предварительно производят некоторое искусственное повышение резкости.

Соответственно делаем вывод, что чем выше разрешающая способность фотоаппарата, тем выше будет резкость фотографий.

Не вникая пока в тему дифракции и чтения графиков MTF, можно дать следующую рекомендацию для достижения максимальной резкости: наибольшая резкость достигается на диафрагмах f8 +/- 1 стоп. Разумеется, чем не подвижней будет камера во время экспозиции, тем более резким будет снимок.

Четкость (acutance) определяется величиной контрастного перехода. При увеличении четкости происходит сокращение перехода между контрастными областями и наоборот. Взглянем на иллюстрацию.

На рисунке 1 область разделена на черную и белую область. Эти области максимально контрастны (простой тональный контраст) по отношению друг к другу. Четкость между областями также максимальная, т.к. размытия не наблюдается. На рисунке 2 области все еще остаются контрастными, но граница между ними была размыта фильтром Gaussian Blur, т.е. теперь можно говорить о низкой четкости изображения. На рисунке 3 яркость черного повысили до 60%, а белый понизили до 40%, тем самым ослабив контраст. При этом четкость осталась высокой как и на рисунке 1. На рисунке 4 размыли фильтром Gaussian Blur предыдущий рисунок 3 и применили фильтр усиления резкости Unsharp Mask. То есть на рисунке 4 мы наблюдаем низкий контраст, как и на рисунке 3, но при этом можно говорить, что четкость была программно повышена.

Четкость зависит от неподвижности камеры во время экспозиции. Соответственно для повышения четкости фотографий можно снимать со штатива или использовать другие способы и приемы, снижающие шевеленку камеры.

Существуют методы искусственного повышения резкости, заключающиеся в создании ореолов на контрастных границах. Все эти методы влияют на четкость, не изменяя разрешающую способность. Важно понимать, что, увеличивая изображение, разрешающая способность остается прежней и резкость от этого никак не изменится. Уменьшая изображение, уменьшается и разрешение, а значит падает и резкость.

Классический метод повышения резкости основан на небольшом размытии, которое создается ореол на контрастных границах. Отсюда и возникло название Unsharp Mask (нерезкое маскирование). Обратите внимание на более темную линию на границе со стороны темно серого и более светлую линию на границе со стороны светло серого. Таким образом переход становится более контрастным и визуально это воспринимается как более резкий переход. Сразу хочется отметить, что чрезмерное повышение резкости таким образом возможно до определенных пределов, когда ореолы еще не сильно заметны. Далее же можно говорить об ухудшении качества изображения. Чем более контрастен переход, тем менее заметно искусственное повышение резкости.

Рассмотрим теперь инструмент под названием Clarity (имеется в ACR и соответственно в Lightroom), который тоже переводится как четкость. Это в сущности один из методов повышения резкости, который тоже занимается созданием ореолов на контрастных границах, как и Unsharp Mask, но немного иным образом. Его используют для увеличения или уменьшения объемов в изображении. В его основе лежит метод HiRaLoAm, описанный Дэном Маргулисом, но работает он избирательно, по маске. Clarity использует размытие, похожее на Surface Blur, сохраняя контуры в изображении. Андрей Журавлев утверждает, что алгоритм использует средние пространственные частоты, т.е. задействует среднюю детализацию, оставляя нетронутыми мелкие и крупные детали. Давайте проверим это.

На верхней (первой) строке имеем градиент от черного до почти белого. Во второй строке эта же строка, но размытая (слева наименьшее размытие, справа наибольшее). В третьей строке я наложил вторую строку на первую в режиме Difference и уровнями поднял видимость изменений. Мы видим, что контрастные границы действительно сильнее размыты в правой части.

Теперь применяем ко второй строке фильтр Camera Raw Filter и выставляем Clarity в +100. Результат видим в четвертой строке. Наложим строку 4 на строку 2 в режиме Difference — это строка 5. То же самое сделаем, но с Clarity -100. Результат в строке 6, а режим Difference в последней строке.

Анализируя строку 5 и 7, получаем:

1. Увеличение Clarity работает в средних тонах (света и тени практически не задействуются) и действительно эффект наиболее ярко проявляет себя в средних частотах (левая часть строки 5, яркости выше, чем в правой)

2. Уменьшение Clarity не так ярко выражено, как увеличение, что свидетельствует о том, что алгоритмы различаются. Также задействованы в большей степени средние частоты, но с небольшим сдвигом в область низких частот.

Я упомянул, что Clarity использует метод HiRaLoAm, т.е. с большим радиусом и малым воздействием. В Lightroom даже разделили повышение резкости. Unsharp Mask в Lightroom ограничено радиусом 3 для этих целей. Можно для себя запомнить, что повышение резкости в Lightroom воздействует на мелкие детали, тогда как Clarity воздействует на средние частоты, меняя контрастность изображения.

Обобщая вышесказанное делаем выводы:

1. Регулятор Contrast работает на все изображение целиком при помощи S-образной кривой, затеняющей тени и осветляющей света.

2. Регулятор Clarity работает в средних тонах, создавая ореолы вокруг контрастных границ. При этом наибольшее воздействие приходится на средние тона.

3. Clarity нужно использовать совместно с Contrast, но умеренно. Не рекомендуется использовать Clarity, если планируется глубокая обработка изображения в Photoshop, но можно применить Clarity после всей обработки.

4. Нужно аккуратно применять Clarity совместно с повышением резкости, и следить за ореолами.

5. Clarity вполне подходит для сверхбыстрой ретуши кожи лица, когда необходимо выгладить кожу. Для этого в ACR в свойствах кисти Clarity понижают до нужного уровня.

Резкость определенно является важным показателем качества фотографии и стоит уделять внимание этому при съемке. Но история фотографии знает множество снимков, когда отсутствие резкости наоборот добавляло особую атмосферу в кадр. Ярким примером тому служат фотографии Роберта Капы, сделанные во время высадки десанта на Омаха Бич.

В заключение хочется обсудить тему черно-белой фотографии. С появлением цифры актуальность ч/б снимков нисколько не пропала, но зачастую из цветной фотографии делают ч/б совершенно неуместно. Зачем делают ч/б? Чтобы внести драматизм в сюжет и когда цвет мешает восприятию, отвлекает зрителя. При этом существует распространенная проблема в ч/б снимках — слабый или чрезмерный яркостный контраст. Если при конвертации в ч/б мы избавляемся от цвета, то важно контрастам яркости уделить внимание. Тут же стоит внимательно подойти к использованию Clarity. Неразумно делать едва ли не каждый свой снимок в ч/б, объясняя это своим стилем или еще какими-то причинами. Есть множество сюжетов, где цвет играет важную роль. И на помощь тут приходят контрасты по цвету и насыщенности.

В коммерческой фотографии очень ценятся клиентами контрастные фотографии со сверхдетализацией и чрезмерной насыщенностью. Клиент хочет видеть яркие, сочные краски, даже если в действительности ничего подобного нет. Идя на поводу у клиента важно вовремя остановиться на этапе обработки фотографий и не испортить снимки (и свою репутацию). Важно иметь чувство меры. Это еще одно отличие между профессионалами и дилетантами.

Домашнее задание

1. Попробуйте найти через поиск картинок в Интернете как можно больше фотографий с использованием аналоговой, комплементарной и триадной цветовых схем.

2. Сделайте портрет с использованием комплементарной схемы.

3. Попробуйте отретушировать кожу лица в конвертере кистью с уменьшенной Clarity.

Резкость изображения

Резкость изображенияодна из основных характеристик (определений, понятий), используемых при оценке качества фотографии.

Это первое, что «бросается в глаза» при взгляде на фотографию, поэтому при улучшении фотографий на этот показатель   следует обращать самое пристальное внимание.

Итак, что же такое «резкость изображения»?

Как и многие другие понятия в искусстве фотографии этот термин не имеет строгого определения. Но, собственно, этим и отличается искусство от науки, стремящейся дать любому термину однозначную трактовку.

Можно встретить много разных формулировок этого понятия в интернете. В основном они очень близки и в какой-то степени дополняют или несколько расширяют друг друга, или являются попросту синонимами.

Тем не менее, в основном сложилось представление о резкости, как о качестве воспроизведения на фото достаточно крупных фрагментов. В этом, можно сказать, ее отличие от четкости изображения, характеризующем различимость мелких деталей.

Надо сказать, что «повышение» резкости один из самых распространенных способов улучшения фотографий. Обычно всегда требуется в той или иной степени усиливать резкость первоначального изображения.

Что характеризует резкость изображения

Объекты на фотографии отличаются друг от друга по яркости или оптической плотности. Собственно, благодаря этому они и различимы. Граница же между объектами всегда имеет ту или иную степень размытости.

Вот именно ширина размытости теоретически резкой границы между светлыми (яркими) и темными участками (объектами) изображения и характеризует резкость изображения. Причем это характерно для любых изображений, как цветных, так и черно-белых.

Поэтому важно понимать, что происходит с изображением, когда мы «повышаем резкость».

Ширина зоны размытости между областью с большей яркостью и меньшей обычно колеблется от 10 до 50 мкм. И чем она уже, тем визуально более резкой будет граница. И мы говорим, что резкость изображения выше.

Следовательно, чтобы повысить резкость изображения, нужно как можно больше сузить границу перехода между областями изображения с различной яркостью.

Достигается это за счет осветления более светлых пикселей с одной стороны границы и  затемнения с другой.

Именно на этом основан принцип повышения  резкости в фоторедакторах.  Фильтр Резкость, например, находит перепады яркости по контуру объекта изображения и осветляет прилегающие к границе пиксели с более светлой стороны и затемняет с более темной, сужая зону перехода между объектами.

Таким образом, следует понимать, повышая резкость фотографии, мы в первую очередь воздействуем на граничные переходы между объектами изображения.

Как говорилось выше, с резкостью изображения также тесно связано такое понятие, как четкость изображения, больше характеризующее воспроизводимость мелких деталей на фотографии.

 Иногда можно встретить характеристику резкости, как контрастность границы  между соседними объектами изображения.

 

Что такое глубина резкости в фотографии | Беззеркальные камеры | Блог

Глубина резкости является одним из значимых художественных приемов в фотографии — в портретной съемке, при помощи малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) фотограф размывает фон и акцентирует внимание на модели, а снимая с большой передает на плоской фотографии всю глубину пространства в пейзаже.

Параметры влияющие на ГРИП при съемке

  • Фокусное расстояние объектива — чем меньше фокусное расстояние, тем больше ГРИП и наоборот
  • Диафрагма — чем шире открыта (меньше диафрагменное число), тем меньше ГРИП и наоборот
  • Дистанция фокусировки — чем больше дистанция до объекта, тем больше ГРИП

В инструкциях к современным фотокамерам глубине резкости отводится не больше пары строк и, как правило, все сводится к одной только диафрагме.  Подход упрощенный и эффективный, но если вы задаетесь вопросами типа:

«На какое расстояние сфокусировать объектив, чтобы на пейзажной фотографии все выглядело резким от ближайшего куста и до горизонта?»

«Почему у модели, сидящей в пол оборота, резко получился только один глаз и как избежать этого в дальнейшем?»

То эта статья для вас.

Формула расчета ГРИП, гиперфокальное расстояние и немного истории

В формуле расчета ГРИП, помимо очевидных и вполне понятных параметров, таких как дистанция фокусировки, фокусное расстояние объектива и диафрагма, есть еще один параметр — диаметр кружка нерезкости или допустимый кружок рассеивания. Для полнокадровых камер (размер негатива или сенсора 24×36 мм) его принимают равным 0,03–0,05 мм (в формулу подставляется значение в метрах).

Иногда, в расчетах диаметра кружка нерезкости его вычисляют как 1/1500 диагонали кадра, что для полнокадровой камеры дает те же 0,03 мм и упрощает расчеты для камер с сенсором другого размера (так же можно подставить в формулы выше z/кроп).

Гиперфокальное расстояние (Н) — фокусировка объектива на это расстояние обеспечивает максимальную глубину резкости (от Н/2 до ∞). Вычисляется по формуле Н=f2/(Kz).

Пример расчета гиперфокального расстояния: если сфокусировать 50 мм объектив установленный на полнокадровую камеру на расстоянии 6,2 м, установить диафрагму равную 8 и сделать снимок, то резким будет все от 3,1 м до ∞, впрочем это верно для кружка нерезкости равному 0,05 мм, а для значения в 0,03 мм придется фокусироваться на 10,5 м и резким будет все начиная с 5,25 м.

И несколько практических примеров:

Объектив Minolta MC Rokkor-PF 58 mm f/ 1.4, экземпляр из 70-х прошлого века — шкала ГРИП рассчитана для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали кадра, рядом Гелиос-44 из 90-х и шкала ГРИП посчитана еще для 1/1000 диагонали.

Шкала ГРИП самой массовой любительской камеры «Смена 8М» рассчитана для кружка нерезкости в 1/850 диагонали (0,05 мм) и занимает почти всю окружность объектива.

Современные, автофокусные объективы, как правило лишены шкал ГРИП и расстояний, да и управление диафрагмой осуществляется на большинстве из них с камеры.

И раз уж кружок нерезкости не является константой самое время посмотреть, что означает это понятие.

Кружок нерезкости или допустимый кружок рассеяния

На рисунке выше показано прохождение света через объектив, в обоих случаях объектив сфокусирован на точке (2) — и точкой же выглядит ее проекция на матрице (5).

Для находящихся вне фокуса точек (1) и (3) проекция на матрице фотоаппарата, выглядит как круг — лучи сходятся либо до матрицы, либо за ней. В случае с закрытой диафрагмой (4) на нижнем рисунке лучи сходятся под более острым углом оставляя на матрице круги заметно меньшего диаметра, чем при полностью открытой диафрагме.

Так вот допустимый кружок рассеяния и должен показать до каких размеров нечетко сфокусированное пятно будет выглядеть для зрителя точкой, но не на матрице или негативе, а на конечном изображении — не обязательно на бумаге, это может быть экран компьютера или изображение на экране кинотеатра.

И раз уж мы заговорили о зрителе, то придется вспомнить о разрешающей способности человеческого глаза, угловое разрешение которого около 0,02°–0,03°. Именно из-за этой особенности человеческого зрения можно, лишь слегка увеличив расстояние до экрана монитора или телевизора, перестать различать отдельные пиксели. А, отодвинувшись еще немного, перестать различать Full HD картинку от 4К на экранах одного размера. Постер на фасаде соседнего дома вполне привлекательно выглядит на расстоянии и не впечатляет при близком просмотре.

Чем дальше вы отодвинетесь от монитора, тем меньше размытых и больше кружков с резкими краями вы увидите.

ГРИП в глазах смотрящего

Угловое разрешение 0,02°–0,03° не самая очевидная величина, но если перевести ее в размер отпечатка и расстояние просмотра, то и вся формула ГРИП станет понятнее.

Именно из-за углового разрешения человеческого глаза в формулу ГРИП и попало значение в 0,03–0,05 мм для диаметра кружка нерезкости — на отпечатках 10×15 см (самый массовый формат того времени) пятнышко в 0,03 мм на негативе увеличится до 0,125 мм, но с расстояния просмотра 25 см все еще будет неразличимо невооруженным глазом.

Очевидно, что при большем размере отпечатка и небольшом расстоянии просмотра при расчетах ГРИП необходимо использовать значение кружка нерезкости меньше, чем 0,03 мм.

Например, ориентироваться на размер одного светочувствительного элемента на матрице вашего фотоаппарата (на сколько они меньше традиционных 1/1500 видно на картинке выше).

Такой подход позволяет получать предсказуемый результат при печати очень большим форматом или просмотре на большом экране.

В камерах Fujifilm предпросмотр ГРИП может быть показан как для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали, так и для кружка соизмеримого с размером одного светочувствительного элемента на матрице. Первый вариант рекомендуется использовать если изображение печатается небольшим форматом, а второй при просмотре изображения на большом мониторе или крупноформатной печати.

Практическая часть

Любознательным можно порекомендовать онлайн калькулятор ГРИП который учитывает все перечисленные выше параметры, учитывает влияние дифракции и даже визуализирует картинку. Разумеется, лучше не тащить калькулятор на съемку, а сориентироваться заранее (при недостатке опыта это может значительно сократить технический брак).

Впрочем, этой формулой можно пользоваться и без калькуляторов и сложных расчетов — достаточно запомнить всего пару чисел.

Съемка классического пейзажа не обходится без расчета гиперфокального расстояния — сфокусировав объектив на этом расстоянии можно получить картинку, где практически с одинаковой резкостью будут изображены объекты, находящиеся на разном расстоянии (от половины гиперфокального и до ∞).

Затемненная область вокруг модели показывает глубину резкости.

Один раз рассчитав и запомнив, что для объектива с фокусным расстоянием 23 мм при диафрагме равной 5,6 гиперфокальное расстояние составит 4 м, (расчет для отпечатка 10х15 см просматриваемого с расстояния в 25 см) можно с легкостью определять параметры для других размеров отпечатков, расстояния просмотра и определять гиперфокальное для другого значения диафрагмы.

Так, для вдвое большего отпечатка размером 20х30 см придется прикрыть диафрагму на два шага (до 11), для еще большего размера 40х60 см (еще вдвое больше) снова придется закрыть диафрагму еще на два шага (до 22). Во всех этих случаях гиперфокальное остается прежним и равно 4 м. На отпечаток 40х60 уже не смотрят с 25 см и можно смело увеличить расстояние просмотра вдвое, до 50 см и тут снова придется изменить диафрагму на два шага, но уже открыв ее пошире (до 11).

Т.е. для увеличения исходного отпечатка вдвое нужно прикрыть диафрагму на два шага, а для двукратного увеличения дистанции просмотра — открыть диафрагму на два шага. Более того, если вы решите, что 4 м гиперфокального слишком много и передний план на вашем пейзаже будет недостаточно резким, просто закройте диафрагму на два шага и гиперфокальное расстояние уменьшится вдвое (справедливо и обратное утверждение).

Эта магия двойки разрушится если взять кратное фокусное расстояние, но ровно вдвое — так, для объектива с вдвое меньшим фокусным расстоянием для гиперфокального расстояния в 4 м диафрагму придется открыть на четыре шага (до 1,4) и закрыть на четыре (до 22) если новое фокусное вдвое больше исходного.

В ряде случаев для создания на конечном изображении ГРИП которую невозможно получить в одном кадре используют фокус-стекинг — собирают изображение из нескольких кадров, в каждом из которых фокусировка была на разном расстоянии, но это уже совсем другая история.  

 

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.10.2019

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Как сделать всё в кадре резким: просто о сложном

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Как сделать всё в кадре резким: просто о сложном

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

  • Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!
Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

  • Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.
На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.
  • Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.
Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

  • Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.
Результат при f/16 NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.
  • Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.
Результат при f/16 NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.
  • Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.
Результат при f/16

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

Результат при f/16
  • Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.
Результат при f/16

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

  • Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).
Результат при f/16 NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

  • Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.
Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

Резкость и нерезкость. Оптическая и фотографическая резкость (Георгий Розов)

Оптическая и фотографическая резкость

До появления цифры специалисты различали резкость оптическую и резкость фотографическую. Оптическая резкость, или резкость оптического изображения, – это степень различимости точек и контуров. Зависит от четырех составляющих:

– от сфокусированности конкретной оптической системы,

– от аберраций,

– от рассеяния света внутри объектива,

– от глубины резкости объектива.

Если идеальная оптическая система сфокусирована точно, на матрице будет нарисовано то, что видел зрачок объектива: точка будет похожа на точку, элипс – на элипс, квадрат – на квадрат.

Аберрации – это искажения формы идеальной точки, которые неизбежно возникают в любых объективах. Некоторые дорогие объективы способны нарисовать почти идеально круглую точку, те, что подешевле, вместо точки изображают огурец, как, например, на фото 5а, снятое на закате.

Фото 5а. «Приморский пейзаж»

Камера Canon PowerShot G11

Зум встроенный

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1/80 сек.

Диафрагма 4

Экспокоррекция – 0,67 EV

Фокусное расстояние 20 мм пленочного стандарта

Частенько, удовлетворенный съемкой, я уходил с пляжа, напевая любимую с детства песенку про «берег турецкий». Право же, мне нравится этот берег. Всего 200 метров от отеля и ты – в стране гранд-каньонов, безмятежных озер и оранжевых скал. Американские заповедники отдыхают. Трудно поверить, что эти горы возвышаются над окрестностями всего на пятьдесят сантиметров. Берег Эгейского моря буквально изъеден прибоем. Если снимать его цифрокомпактом с широкоугольником c очень низкой точки, можно легко получить такой пейзаж.

Цифрокомпакты обладают очень большой глубиной резкости. Чем меньше матрица аппарата, тем больше глубина резкости любого объектива, для нее сконструированного. А если на него надеть еще и широкоугольную насадку, то иногда можно получить резкость почти от самого стекла объектива до бесконечности. Но следует помнить, что при этом ухудшаются общие резкостные показатели. В данном случае широкоугольная насадка бессовестно моет края снимка. Точка тут из круга превращается в овал с цветными ореолами вокруг. Фотографы называют это явление хроматическими аберрациями, то есть цветными искажениями, возникающими от того, что оптические стекла по-разному отклоняют свет в разных точках сферической линзы. В центре сферы все цветные лучи пронизывают, никуда не отклоняясь, а потому на матрице точка выглядит круглой. А вот на краю сферы белый свет солнца, состоящий из всех цветов радуги, падает на стекло под углом. Лучи при этом, и теплые и холодные, отклоняются в разные стороны на каждой границе стекло-воздух и потому на матрицу падают уже не в одной точке, а в разных. Сильнее всего отклоняются линзами синие и красные лучи, на фотографии цветные искажения превращаются в синюю или красную кайму вдоль контура предмета на границе темных и светлых объектов. Они хорошо видны на светлом фоне неба фото 5б: с левой стороны вертикалей – синеватая кайма, а с правой – красная. Понятно, что резкости снимку эти явления не добавляют. Бороться с аберрациями можно только одним способом – приобретением дорогих объективов.

Фото 5б. Выкадровка из левого верхнего угла фото 5а

Камера Canon PowerShot G11

Зум встроенный

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1/80 сек.

Диафрагма 4

Экспокоррекция – 0,67 EV

Фокусное расстояние 20 мм пленочного стандарта

От рассеяния света внутри объектива на снимке образуются паразитные засветки в виде светлых пятен различной формы, так называемые «зайцы». Возникают они при съемке против света или при попадании боковых лучей на линзы объектива. Фото 6а—6б испорчено зайцами.

Фото 6а

Камера Canon PowerShot G11

Зум встроенный

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1/60 сек.

Диафрагма 5

Экспокоррекция – 0,67 EV

Фокусное расстояние 20 мм пленочного стандарта

Фото 6б. Фрагмент фото 6а

Камера Canon PowerShot G11

Зум встроенный

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1/60 сек.

Диафрагма 5

Экспокоррекция – 0,67 EV

Фокусное расстояние 20 мм пленочного стандарта

Здесь их целый выводок, поскольку солнце светило спереди и сбоку, еще чуть-чуть, и оно попало бы в поле видения объектива. Я не заметил момента, когда коварный лучик ухитрился лизнуть поверхность передней линзы. Напрямую он на матрицу никак не мог упасть, но после нескольких переотражений от внутренних стенок объективного цилиндра и от торцевых поверхностей линз на матрицу попало несколько изображений диафрагмы разного цвета – это результат скитаний паразитного луча по утробе объектива. Мое отношение к этой диафрагменной дорожке понятно – ничего хорошего «паразитным» не назовут.

Качественные дорогие объективы тоже могут ловить зайцев, но значительно реже, чем дешевые. Зайцы плохого объектива менее живописны – их практически нельзя использовать в качестве изобразительного приема, а вот с зайцами породистых объективов это иногда случается (см. фото 12). Однако при этом ухудшается цветопередача и снижается контрастность.

Глубина резкости, присущая разным объективам, также влияет на оптическую резкость. Например, объектив Fisheye Nikkor 16/2,8 смотрит на мир широко – обзор по диагонали кадра 180 градусов. Так видят мир некоторые рыбы. Для них это жизненно важно: проморгал акулу – стал завтраком. Для фотографа рыбий глаз – один из инструментов, помогающих сделать броскую, непривычную картинку. Все широкоугольники обладают большой глубиной резкости, а этот вообще рисует резко от метра до бесконечности при открытой диафрагме. Мальчик стоял всего в полутора метрах от меня, а доски настила оказались резкими (см. фото 7).

Фото 7. «Повелитель карусели»

Камера Nikon D3s

Объектив Fisheye Nikkor 16/2,8

Чувствительность 800 ISO

Выдержка 1/1000 сек.

Диафрагма 4

Экспокоррекция +0,33 EV

Диафрагма, правда, была закрыта на одно деление. Свойственные такой оптике аберрации производителю удалось каким-то волшебным способом побороть ровно настолько, насколько это полезно для выразительности картинки. Изогнутые вертикали по краям кадра – влияние дисторсии, в фотографическом обиходе, бочки. Дисторсия делает изображение квадрата похожим на подушку или бочку. Фотографы уже давно научились превращать этот недостаток в художественный прием.

Фото 8 сделано светосильным широкоугольным объективом, но с углом зрения примерно шестьдесят градусов – близким к привычному для глаз человека.

Фото 8. «Отражения»

Камера Nikon D3s

Объектив AF-S Nikkor 35/1,4 D G N

Чувствительность 200 ISO

Выдержка 1/250 сек.

Диафрагма 1,6

Экспокоррекция —1,00 EV

Диафрагма почти полностью открыта, и потому глубина резкости минимизирована. Легко убедиться, что она сильно отличается от ГРИПа сверхширокоугольного рыбьего глаза. Фон за спиной девушки основательно размыт – что сразу выделяет главное в кадре. Обратите внимание на зону нерезкости – она в данном случае очень красива. Дешевые несветосильные объективы не могут размыть фон так нежно. В подобной ситуации они нарисовали бы фон довольно резко, он наползал бы на передний план, сливался бы с ним, глубина пространства в кадре исчезла бы, а композиция превратилась бы в мешанину равноважных, спорящих за внимание зрителя объектов.

Угол зрения зума AF-S Nikkor 70—200/2,8 D G ED IF VR примерно 25 градусов – такие объективы принято называть «телеобъективами» (см. фото 9). Глубина резкости у этих линз всегда намного меньше, чем у нормальных. При наводке резкости на относительно близкие объекты и открытой диафрагме задний план основательно размывается, а заодно словно бы приближается к переднему. Пространство сжимается.

Фото 9. «Капканчик» из серии «Сто картинок про любовь»

Камера Nikon D3s

Зум AF-S Nikkor 70—200/2,8 D G ED IF VR

Чувствительность 200 ISO

Выдержка 1/1250 сек.

Диафрагма 2,8

Экспокоррекция – 0,33 EV

Фокусное расстояние 200 мм

Фотографическая резкость – это степень размытости границ между ярко освещенными и более темными зонами фотографического изображения.

В эпоху пленочной фотографии фотографическая резкость зависела:

– от свойств пленки,

– от правильности экспонирования,

– от химической обработки при проявлении.

Даже самые лучшие пленки последних лет дают легкое размытие на границах между предметами. Фотографическая резкость постепенно продолжает вымирать вместе с серебряной фотографией.

С появлением цифры в привычных представлениях о резком и нерезком произошли почти революционные перемены. Вместо фотографической резкости мы получили цифровую со свойственными ей контрастными, неразмытыми контурами. Внутри матрицы нет светорассеяния, а значит нет и пограничной нерезкости. Зато есть математическая прошивка, способная заметно влиять на резкость изображения. Производители фотоаппаратуры используют математические методы повышения резкости уже внутри камеры в процессе обработки данных, полученных с матрицы. В результате даже дешевые, заведомо не слишком породистые объективы выдают фотографии, по резкости ничем не уступающие дорогим.

Как-то раз собрались мы с внуком поохотиться. Гуляли недалеко от Белорусского вокзала. Пожалев мальчика, я не стал нагружать его хорошей, но тяжелой оптикой. Дешевенький китовый объектив нарисовал нормальную резкую картинку (см. фото 10). На шкуре хряка при увеличении можно рассмотреть узоры кожного покрова. Не могу сказать, каким способом фирма Nikon добивается такой резкости, но тот же объектив ни за какие коврижки не может оторвать почти резкий фон от идеально резкого переднего плана. В результате плохо размытый фон убивает фотографию.

Фото 10. «По улицам хряка водили…». Фото Андрея Асса

Камера Nikon D300

Зум DX AF-S 18—105/3,5—5,6 D G ED IF

Чувствительность 500 ISO

Выдержка 1/500 сек.

Диафрагма 5

Экспокоррекция – 1,00 EV

Фокусное расстояние 90 мм пленочного стандарта

Всё про резкость. Часть 13.

Повышение резкости при уменьшении изображения. Инструменты и методы.

В этой части мы от общих рассуждений переходим, наконец, к практике. Все инструменты мы разобрали. Обработали нашу фотографию и правильно уменьшили. Осталось только повысить в ней резкость.

Хотя при повышении резкости при уменьшении фотографии и есть свои нюансы, в целом, эта процедура проще, чем работа с оригиналом. Проще потому, что при уменьшении фотографии в 3-4 и более раз, в значительной степени нивелируется разница в оптике. Степень размытия в ресайзе становится существенно меньше и практически одинаковой для разных камер и объективов. Ширина реальной границы размытия не превышает одного пикселя.

На вопрос «Ну и как же лучше всего повысить резкость в ресайзе?» есть один, до смешного простой ответ. Unsharp Mask (Контурная резкость) с силой воздействия 500% и радиусом 0,2. Да-да, именно так. Предвижу удивленные возгласы: «Тихоня, и это все???!!!» (с) (фраза из мультфильма «Джек в стране чудес»), «И ради этого мы читали столько многабукоф?». Ну, я немного слукавил, конечно, но в целом, ответ именно такой. В 90% случаев такой метод выдаст очень приличного качества картинку. Однако, все же, не все настолько просто, если вы хотите получить действительно отличный результат.

Давайте вспомним, что же у нас есть в арсенале для повышения резкости. А есть у нас 4 инструмента. Это Unsharp Mask (Контурная резкость), Smart Sharpen («Умная» резкость) со старым и новым режимом работы, и фильтр Camera Raw.

С Unsharp Mask (Контурная резкость) мы уже разобрались. Можете сами проверить. Возьмите фотографию, сделайте ресайз до, скажем 900х600 и примените с указанными выше параметрами. А как поведут себя на ресайзе другие фильтры? Можете сами поиграться, а можете поверить на слово. Smart Sharpen («Умная» резкость) и в старой версии (режим More Accurate (Точнее) должен быть включен), и в новой версии (параметр «Уменьшить шум» сдвинут до нуля), наилучший результат даст в режиме Lens Blur (Размытие при малой глубине резкости) с силой воздействия 500% и радиусом 0,1. Причем, если вы попробуете сравнить результаты работы всех этих трех фильтров, отличий вы не сможете заметить даже на увеличенном изображении. Они есть, но чтобы их увидеть нужно применять уже специальные методы.

Осталось проверить работу фильтра Camera Raw. Наилучший результат на ресайзе получается с максимальной силой воздействия 150, минимальным радиусом 0,5 и нулевыми значениями детализации и маскирования. Жаль, что программа не позволяет задать радиус еще меньше. И давайте теперь сравним то, что у нас получилось с использованием фильтра Camera Raw с результатами работы остальных фильтров. Так как между собой они почти неразличимы, можно сравнивать не со всеми, а только с одним, любым из них.

Слева, увеличенный в 4 раза фрагмент оригинала. В центре, отработал Smart Sharpen («Умная» резкость). А справа, то, что нам выдал Camera Raw. Если присмотреться, то можно заметить, что Camera Raw чуть-чуть иначе восстановил самые мелкие детали. Впрочем, в масштабе 1:1 различия почти не видны. Так что можно воспользоваться практически любым из 4 фильтров.

А происходит это потому, что на таких малых радиусах реальная ширина образующегося ореола равна ровно 1 пикселю. И нет абсолютно никакой разницы, какой фильтр мы использовали. Раз ореол имеет ширину 1 пиксель, то ни о какой его форме речи не может быть. Он может быть только светлым или темным. Отличаться будет только интенсивность ореола, которая легко регулируется. Разницу в работе фильтров можно увидеть только при бОльших значениях радиусов. Когда реальная ширина ореолов уже 2 и более пикселей. Для Unsharp Mask (Контурная резкость), это радиусы от 0,5 (вспоминаем гауссово распределение). Для Smart Sharpen («Умная» резкость) в режиме More Accurate (Точнее), это радиусы уже от 0,2. Потому что помимо первичных ореолов, начинают формироваться уже и вторичные инверсные ореолы. Почему это происходит (хотя, в теории, и не должно) было подробно описано в 10 части цикла. Именно из-за них, после применения экшена Павла Косенко (при всей его достаточно качественной работе), можно наблюдать в некоторых областях определенный «звон».

Естественно, рецепт не абсолютно универсальный. Зависит как от характера самой фотографии, так и от финального размера. Если фотография сильно уменьшена, то силу воздействия можно задать и поменьше. Если же, наоборот, ресайз довольно большой, то иногда можно было бы задать воздействие и побольше. Как это сделать, когда оно и так максимально возможное в фильтре, увидим ниже.

Вы спросите: «Ну и зачем было столько читать про все эти фильтры, про то, как они устроены, если можно было сразу сказать наилучшие параметры?». Отвечу, что нужно. В особенности, когда мы будем разбирать, как повышать резкость в фотографиях с оригинальным разрешением. Но и сейчас, не стоит расслабляться. Вы думаете, что это все? Можно, конечно, остановиться и на этом. Картинка получается достаточно качественная. Но можно сделать еще лучше.

Но прежде, чем мы займемся дополнительным улучшением, давайте посмотрим, как лучше использовать воздействие фильтров, без применения их к самому слою с изображением. Возьмите любую свою фотографию и уменьшите ее с билинейной интерполяцией до размера 900х600. Я же буду использовать размер 600х400, чтобы изображение без искажений умещалось на этом сайте. Например, вот такую фотографию

Давайте теперь создадим копию слоя с исходным изображением и назовем ее «Resize Sharpen». По большому счету, нужно было бы сделать сначала копию слоя, перевести его в ч/б  и создать копию уже ч/б слоя. Но для простоты пока это пропустим.

И применим к этому слою любой из этих фильтров с указанными выше параметрами. Я в дальнейшем буду по умолчанию использовать Smart Sharpen («Умная» резкость), вы же можете любой другой из этой четверки. Если резкость вам покажется несколько избыточной, пока не обращайте на это внимания. Вот что получилось у меня. Явно многовато. Тем более, что у меня и размер меньше. Но я пока это игнорирую.

То есть, на нижнем слое у нас исходное уменьшенное изображение, а на верхнем слое после повышения резкости. И вот давайте теперь из верхнего слоя вычтем нижний. Как это сделать? Очень просто. Используем команду «Изображение» —  «Внешний канал».

На что здесь нужно обратить внимание, если вы еще плохо знакомы с этой командой. В поле «Слой» выберите тот слой, который будете вычитать. В поле «Канал» можно выбрать отдельный канал, но сейчас нас интересует композитное изображение, поэтому стоит RGB. В поле «Наложение» выбираем режим «Вычитание». В поле «Сдвиг» задаем 128. Это та величина яркости, относительно которой будут отображаться результаты вычитания. В поле «Масштаб» ставим 1. Правильнее было бы поставить 2, чтобы уменьшить в 2 раза результат вычитания, но у меня есть дальнейшие планы на этот слой, поэтому выбираем 1.

Вот что у нас получилось в результате вычитания. Серое поле с картой ореолов. То есть, мы оставили слой с исходным изображением без изменений, а вынесли все воздействие фильтра на отдельный высокочастотный слой

Теперь, чтобы вернуться к нормальному изображению нужно наложить этот слой в режиме Линейный свет.

В результате, из-за того, что мы выбрали во внешнем канале масштаб равный 1, а не 2, получили еще большую избыточность резкости. Это произошло из-за того, что режим Линейный свет удваивает эффект и двойку нужно было бы ставить, чтобы скомпенсировать это. Однако, мы пошли на это осознанно. Для чего, будет видно ниже.

Ну и зачем столько лишних телодвижений, да еще и с чрезмерной резкостью? Все очень просто. Мы получили отдельный от исходного изображения слой, который отвечает за резкость. Если нам что-то не понравилось, не нужно возвращаться назад к исходному изображению и по новой применять фильтр подбирая другие параметры. Теперь мы можем осуществлять с ним различные действия, не затрагивая исходник. Начнем с того, что ровно вдвое снизим непрозрачность слоя (до 50%), чтобы вернуться к начальному варианту, когда мы применили фильтр к копии изображения. Вообще-то, для режима наложения «Линейный свет», математически правильнее снижать непрозрачность в поле «Заливка» а не «Непрозрачность». Но, учитывая то, что процедура повышения резкости во многом субъективна, можно пользоваться тем, к чему больше привыкли. Именно для этого я во внешнем канале и предложил выставить масштаб 1, а не 2. Чтобы мы могли не только ослаблять воздействие фильтра уменьшая непрозрачность, но и, в случае необходимости, увеличивать его. Можно было бы поступить и иначе. Создать корректирующий слой «Кривые» и управляя формой кривой менять интенсивность воздействия. Причем, раздельно для светлых и темных ореолов. Но, как мне кажется, не очень опытным пользователям регулировать степень воздействия удобнее и наглядней, меняя непрозрачность слоя. Впрочем, кому как удобней.

Отдельный слой отвечающий за резкость мы создали. Теперь, неплохо бы еще иметь возможность раздельно управлять темными и светлыми ореолами. Сделать это легко. Как я уже упоминал выше, это можно было бы сделать созданием корректирующего слоя «Кривые». Но мы пойдем другим путем. Давайте сделаем копию нашего высокочастотного слоя и назовем новый слой Resize Sharpen Light. А слой Resize Sharpen переименуем в Resize Sharpen Dark.

Теперь, двойным кликом по слою Resize Sharpen Dark откроем окно стиля слоя и сдвинем правый ползунок в поле «Данный слой» до 128.

Таким образом слой Resize Sharpen Dark теперь будет отображать только то, что темнее 50% серого. То есть, то, что нам и нужно, только темные ореолы.

Точно так же, двойным кликом, открываем стиль слоя для Resize Sharpen Light и сдвигаем до 128 уже левый ползунок. Помимо этого, в поле «Подлежащий слой» раделяем правый ползунок щелчком мышки около него с зажатой клавишей «Alt». И левую часть ползунка сдвигаем до 160, а правую до 192.

С этим слоем мы поступили немного иначе. Так же, как и в предыдущем случае, ограничили диапазон отображаемых яркостей. Сделав для этого слоя видимыми только светлые ореолы. Но помимо этого ограничили диапазон яркостей на исходнике, где светлые ореолы будут отображаться. Данные значения не аксиома, поэтому можете поменять их по своему вкусу. Вплоть до того, чтобы вообще убрать это ограничение.

Вот и все. Все, что касается непосредственно повышения резкости путем восстановления размытых контуров. Для удобства можно сделать вот еще что. Объединить эти 2 высокочастотных слоя в группу. Выделяем оба слоя, идем в меню «Слои» — «Новый» и выбираем там «Группа из слоев». Даем название группе Resize Sharpen и по желанию можем задать ей еще и цвет.

Теперь осталось вернуть слоям непрозрачность 100%, а непрозрачность самой группы понизить до 50%. Действия необязательные, но так, на мой взгляд, удобней. Чтобы изменить степень воздействия вам не нужно будет менять по очереди непрозрачность на двух слоях, а достаточно поменять непрозрачность всей группы. Обычно, интенсивность светлых ореолов делают несколько меньше, чем темных. Потому что именно светлые ореолы дают излишний «звон» в изображении. Для этого можно уменьшить непрозрачность слоя Resize Sharpen Light в группе до 70%-80%.

Вот что получилось у меня после всех этих дополнительных манипуляций. Уже ощутимо лучше.

Таким образом мы получили гораздо более гибкий и удобный инструмент для повышения резкости, нежели просто использовали бы один из фильтров. А главное, мы не затрагиваем исходное изображение. Для точной настройки резкости не нужно по много раз возвращаться назад к исходному изображению. Все делается оперативно с группой из 2 высокочастотных слоев. Добавление, или уменьшение резкости осуществляется регулировкой непрозрачности группы. Более тонкие настройки осуществляются уже индивидуально с каждым слоем. Конечно, повторение всех этих телодвижений каждый раз по новой, с каждой новой фотографией, выведет из себя кого угодно. Поэтому, эту последовательность действий лучше записать в экшен. Примеры готовых экшенов я выложу в следующей части.

ВАЖНО! Выявлен плавающий баг. Евгений Карташов обнаружил конфликт некоторых драйверов видеокарт с Photoshop. Баг проявляется в том, что у ряда пользователей не корректно работает фильтр Smart Sharpen («Умная» резкость) при значении радиуса 0,1. В некоторых случаях при таком значении радиуса не происходит никаких видимых изменений.

Отдельная благодарность Евгению Карташову за выявление этого бага и за простой способ решения данной проблемы. В случае наличия конфликта, для корректной работы фильтра Smart Sharpen («Умная» резкость) нужно в настройках Photoshop в разделе «Производительность» отключить использование графического процессора.

Это необходимо для ручной работы. В случае использования экшенов из пакета Skitalets Sharpen начиная с версии 6.6 и выше, пользователю ничего дополнительно делать не нужно. Экшен сам, на время своей работы, отключает графический процессор, а по окончании работы, снова подключает.

У нас получился удобный инструмент повышающий резкость. Но, глядя на итоговую картинку, все равно, чего-то не хватает. Чего же именно не хватает и как этого не хватающего добавить к изображению, мы рассмотрим в следующей части.

Как делать четкие фотографии на любом фотоаппарате и как добиться резкости на фото Полное руководство по резкой фотографии без фотошопа

Начинающие одержимы вопросом, как увеличить резкость фотографии.

Многие не знают, что можно получать резкие снимки прямо из фотоаппарата. Без обработки в фотошопе или лайтруме.

Это руководство написано с целью научить вас делать резкие кадры, и помочь избежать распространенных ошибок, что приводят к нерезким снимкам.

Для начала нужно внести ясность в понятия резкости и четкости.

Начинающие путают их, полагая одно другим или объединяя два понятия в одно.

Что такое резкость?

Резкость это визуальная различимость границ между объектами на вашей фотографии.

Четкость это локальный микроконтраст на резких границах объекта, и она описывает визуальную резкость границ объектов в кадре.

Что это значит?

Это значит, что для четкой фотографии ее нужно резко снять. Ибо любые дальнейшие махинации по повышению резкости кадра воздействуют на локальный контраст, то есть на четкость, не затрагивая исходную резкость.

Подобного мнения придерживается и уважаемый мною Cambridgeincolour.com в этой статье.

Упрощу.

Если фотография снята нерезкой, то фотошоп вам не поможет, поскольку он воздействует на локальные контрасты. Он воздействует на четкость, и никак не затрагивает исходную резкость.

После снятия кадра, вы не можете воздействовать на его резкость. Пост обработка воздействует только на ту четкость, что имеется на исходном кадре.

Едем дальше.

От чего зависит резкость фотографии

Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.

Топ ошибок:

  • Неправильное фокусирование
  • Ошибки автофокуса
  • Проблемы с объективом
  • Выпадение из малой глубины резкости при съемке
  • Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка

Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.

Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.

Неправильная фокусировка

В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.

Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.

Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.

Например.

Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.

Или где-то на заднем или переднем плане.

Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.

В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.

Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.

Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?

Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.

Как этого избежать

Очень просто.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.

Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.

Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.

Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?

Нужно внимательно рассмотреть снимок.

Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.

Вероятнее всего.

И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.

Фронт фокус и бэк фокус как причина

Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?

Перед моделью или позади нее?

В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.

Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.

Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.

Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус

Это просто.

Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.

  • Закрепите фотоаппарат неподвижно под углом 45 градусов к плоскости таблицы или линейки
  • Сфокусируйтесь на надпись в центре проверочной мишени или на значение 10 на линейке
  • Используя автоспуск по таймеру, сделайте несколько кадров

Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук.

Рассмотрите получившиеся кадры.

Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.

Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.

Что делать?

Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.

Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.

Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.

Статья «Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!» рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.

Глубина резкости и нерезкие фотографии при съемке на открытой диафрагме

Многие начинающие узнают про съемку на открытых диафрагмах гораздо раньше, чем ознакомятся с понятием глубины резкости или глубины резко изображаемого пространства.

Новички быстро обучаются открывать диафрагму ради красивого боке и размытого фона. Этим грешат неопытные владельцы светосильных фиксов, вроде знаменитого «полтинника» 50 мм/ 1.8 или 35мм объектива.

Новичок ставит минимальное значение диафрагмы в 1.8 или 1.4 и радостно удивляется отсутствию резкости на фотографиях.

Проблема в том, что глубина резкости при съемке на открытых диафрагмах очень мала.

Достаточно легкого смещения камеры от дрожания рук или учащенного сердцебиения, и объект съемки выпадает из глубины резкости.

В итоге, цветочек и размытый фон есть, но резкость на цветочке отсутствует или переместилась на его листья.

Выпадение из глубины резкости усугубляется съемкой с рук при большой выдержке.

Как избежать

  • Старайтесь использовать центральную точку фокусировки. Она самая точная и цепкая
  • Не двигайте камеру после фокусирования на объект съемки
  • Не перестраивайте кадр после фокусировки при съемке на открытой диафрагме

Многие знают, что можно навестись по центральной точке и перекомпоновать кадр, удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, что блокирует работу автофокуса.

При съемке с малой глубиной резкости, перестроение кадра гарантировано подарит вам нерезкую расфокусированную фотографию из-за изменения расстояния до объекта съемки.

Этот способ замечательно работает только при большой глубине резкости или чистейшей карме фотографа.

Но, вернемся к выдержке.

Шевеленка и съемка на длинной выдержке с рук

Итак.

Какую выдержку при съемке с рук считать допустимой для получения резкой фотографии?

Правило простое.

Нужно единицу разделить на фокусное расстояние объектива.

Например.

Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50. Для 200 мм комфортная выдержка составит 1/200.

Разумеется, система стабилизации объектива или камеры позволяет снимать на более длинных выдержках.

Правило нестрогое и служит лишь примерным ориентиром.

Снимая с рук на длинных выдержках вы рискуете получить смазанную фотографию и отсутствие резкости на снимке.

Снимая на выдержке близкой к предельной выдержке для съемки с рук, вы рискуете получить шевеленку.

Шевеленка это небольшое размытие снимка, вызванное дрожанием рук. Фотографию можно было бы назвать резкой, но легкая размытость ее портит.

Небольшую шевеленку можно исправить, добавив резкости в рав конвертере, фотошопе или лайтруме. И этот способ работает всегда, если не пытатся распечатать снимок большим форматом.

Радикальным способом борьбы со смазом и шевеленкой выступает штатив или любая твердая поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат при съемке. Другим радикальным способом будет использование вспышки.

Тут возникает проблема.

Встроенная камерная вспышка начисто убивает светотеневой рисунок.

Вы видели плоские лица с пустыми красными глазами, коими завалены социальные сети?

Это заслуга встроенной вспышки.

Можно использовать накамерную поворотную вспышку или выносную. Это сохранит светотеневой рисунок, но потребует от вас понимания своих действий и природы света, что потребует от вас больших знаний, нежели у вас есть сейчас.

Как добиться резкости и четкости

Это легко.

Достаточно правильно сфокусироваться, выставив вручную точку фокуса, и при комфортной выдержке для съемки с рук, нажать на спуск.

Снимая на открытой диафрагме, нужно помнить про возможность выпадения из глубины резкости.

Есть одно общее правило съемки резких фотографий.

Любой зум объектив обеспечивает лучшую резкость и качество снимка при съемке на средних значениях диафрагмы и фокусного расстояния.

Например.

Китовый объектив 18-55мм обеспечит наилучшую резкость снимка в диапазоне диафрагм f/8 -f11 при фокусном расстоянии 35 мм и близких к нему значениях.

Объектив 50-200мм обеспечит наилучшую резкость при фокусном расстоянии 100-120 мм и прикрытых диафрагмах f/8-f11.

Разумеется, этот лайфхак не отменяет правильной фокусировки и короткой выдержки при съемке с рук.

Сложно выпасть из глубины резкости, снимая на этих диафрагмах, но и размыть в ноль задний фон с красивым боке тоже не удастся.

Вернемся к объективу.

Если прикрытая диафрагма улучшает резкость снимка, и предотвращает выпадение из глубины резкости, то почему бы не закрыть диафрагму еще больше?

Скажем, снимать не на f/8 или f/11, а на f14 или f/18?

Дело в дифракции объектива.

На прикрытых диафрагмах происходит дифракция света, что приводит к падению общего контраста снимка. Это выражается ухудшением резкости и четкости фотографии.

Как будто вы фотографировали через стекло.

Избавиться от этого можно, снимая на значениях диафрагмы до появления дифракции.

Фильтр нейтральной плотности несколько спасет ситуацию, ограничив световой поток. У вас появится возможность обеспечить резкость по всему кадру, снимая на закрытой диафрагме, и не переживая за дифракцию. Но снижение светового потока удлиняет выдержку со всеми вытекающими последствиями.

В сети легко можно найти графики и примеры появления дифракции у популярных моделей объективов.

Резюмирую.

Нужно лишь точно сфокусироваться в нужное место кадра, правильно выбрать диафрагму для нужной глубины резкости, и снять кадр с выдержкой, исключающей шевеленку и смаз при съемке с рук.

И никаких шаманских плясок с фотошопом не потребуется.

Четкость изображения

Это относится почти ко всем применениям, когда изображение должно иметь оптимальную резкость для достижения наилучших результатов проверки. Из-за фиксированных механических настроек по умолчанию рабочее расстояние между оптикой и деталью фиксировано, и фокусировка должна выполняться только один раз.

Предпосылки для четких изображений

  • правильная фокусировка оптики
  • — высокое оптическое качество (и несколько оптических ошибок) объектива, позволяющее различать тончайшие структуры с максимально высокой контрастностью и богатством деталей.
  • подходящий датчик камеры с достаточно высоким разрешением и динамическим откликом изображения
  • достаточный контраст объекта, который можно оптимизировать с помощью умных методов освещения

Эта глава в основном объясняет правильную фокусировку объектива.

Правильная ручная фокусировка и определение глубины резкости

Во многих случаях пользователь поворачивает объектив вперед и назад несколько раз с помощью кольца фокусировки, чтобы приблизительно определить правильное положение центра для резкости изображения. Тогда он / она, вероятно, остановится, чтобы достичь достаточной глубины резкости для получения равномерно четкого изображения.

Но как точно сфокусировать определенную точку? Для этого сначала полностью открывается диафрагма, однако при этом изображение будет слишком ярким.Исправьте это, уменьшив интенсивность освещения или уменьшив время экспозиции камеры. В этой настройке глубина резкости минимальна, и только очень маленький экстент в Z-направлении кажется резким для пользователя. Теперь сфокусируйтесь точно на области контроля, которая кажется особенно важной (или которая находится точно между объектами контроля, которые необходимо зафиксировать). Затем часто снова останавливают работу и повторно адаптируют интенсивность освещения (или время экспозиции).

Глубина поля поля теперь настолько велика, что перепады высоты при подаче детали больше не могут привести к размытым изображениям:

Depth of field

Глубина резкости

Линза Entozentrische: три одинаковых скрепленных гайки выглядят по-разному крупными.Глубина резкости достаточная.

Reproduction  scale

Масштаб репродукции

Поле зрения меняется в зависимости от рабочего расстояния

Однако вы должны заметить, что в случае энтоцентрических линз изменение рабочего расстояния приводит к изменению масштаба, и результат измерения может быть меньше или больше!

Правильная фокусировка с помощью программного обеспечения

С помощью простых стандартных инструментов процессор изображений может определять резкость изображения.Четкое изображение характеризуется контрастом изображения по краям объекта.

Для этого помогает простой рисунок полос с черно-белыми полосами. Используйте сканирование краев для подсчета краев или измерительного инструмента из набора инструментов обработки изображений. Теперь вытяните тестовое расстояние точно по вертикали к краю стержня (слева направо) и наблюдайте градиент ребер на градиентном графике.

gradient based detection of image sharpness

Градиент профиля яркости (считайте кривую на диаграммах) тем больше, чем меньше пикселей требуется для перехода от яркого к темному (или наоборот).Другим методом является использование инструмента интенсивного сканирования, который предоставляет значения статистики пикселей и гистограмму.


Резкие и размытые изображения

High contrasts with a sharp images

Посмотрите на небольшую область изображения со структурой рисунка. Гистограмма серой шкалы для четкого изображения имеет большие минимальные и максимальные значения и большую стандартную дисперсию, чем у размытого изображения. Среднее значение оттенков серого, однако, не меняется.

Внимание: максимальное значение таких функций зависит от содержимого изображения и общей яркости изображения. Также обратите внимание на то, что в зоне контрольно-измерительного инструмента отсутствует чрезмерное воздействие, которое уничтожает оттенки серого.

Используйте такие программные методы, чтобы проверить, правильно ли сфокусированы все плоскости объекта, подлежащие пространственному определению, и достаточна ли глубина поля для вашего измерительного приложения.

Совет:
Дополнительную информацию о правильной фокусировке оптики можно найти в разделе загрузки «Сервис> Документы» этого веб-сайта.,

Добавление маски резкости и нерезкости онлайн

Обработка фотографий JPEG онлайн.

Выберите изображение на своем компьютере или телефоне, измените необходимую интенсивность для повышения резкости или снимите маску и нажмите кнопку ОК. Все остальные настройки уже установлены по умолчанию. Но учтите, что настройки по умолчанию устанавливаются с расчетом, что исходное изображение будет слегка размытым, как в примере ниже. Для обычных фотографий в большинстве случаев рекомендуется немного уменьшить интенсивность резкости и нерезкости маски, чтобы изображение не было слишком резким.

Пример размытой фотографии с «пчелой на ромашке» до и после применения заточки с нерезкой маской:
Blurred photo before processing Improved blurred picture, after applying sharpening with unsharp mask

Повышение резкости отлично подходит для увеличения детализации всего изображения, для больших элементов, улучшения градиента и краев, рекомендуется в большинстве случаев, особенно для улучшения текстуры и детализации фотографий природы. Для небольших изображений, например, того же размера, что и в приведенных выше примерах, в большинстве случаев подходит радиус 2-3 пикселя вместо 4.5, установлен по умолчанию.
На этом сайте все еще есть аналогичный онлайн-инструмент — автоматическое обогащение фотографии.

Нерезкая маска в первую очередь предназначена для выделения мелких деталей на изображениях, например, таких как волосы, текст, ткань, но не использует слишком высокую интенсивность, в противном случае с мелкими деталями будут увеличиваться шумы и артефакты JPEG, если они включены. исходное изображение, и это также относится к высокой резкости.

Исходное изображение не изменилось.Вам будет предоставлено другое обработанное изображение.

4) Выходной формат изображения


JPEG стандарт прогрессирующий с качеством (от 1 до 100)
PNG-24 (без сжатия, с поддержкой прозрачности)


Обработка обычно длится 0,5-30 секунд.

,

учебников — резкость

Резкость описывает четкость деталей на фотографии и может быть ценным креативным инструментом для выделения текстуры. Правильная техника фотографирования и постобработки может во многом улучшить резкость, хотя резкость в конечном итоге ограничивается оборудованием вашей камеры, увеличением изображения и расстоянием просмотра. Два основных фактора способствуют воспринимаемой резкости изображения: разрешение и четкость.

Acutance описывает, как быстро информация изображения перемещается по краю, а высокая точность приводит к резким переходам и детализации с четко определенными границами.

Резолюция описывает способность камеры различать близко расположенные элементы деталей, такие как два набора линий, показанных выше.

Для цифровых камер разрешение ограничено вашим цифровым датчиком, а острота зависит как от качества объектива, так и от типа последующей обработки. Точность — это единственный аспект резкости, который остается под вашим контролем после того, как был сделан снимок, поэтому острота — это то, что улучшается при цифровой резкости изображения (см. «Повышение резкости с использованием« Нерезкой маски »).

СРАВНЕНИЕ

Фотографии требуют высокой резкости и разрешения, чтобы воспринимать их как критически четкие. Следующий пример призван дать вам представление о том, как каждый из них влияет на ваш имидж:

Acutance: высокий, разрешение: низкий Acutance: низкий, разрешение: высокий Acutance: высокий, разрешение: высокий

СВОЙСТВА РЕЗКОСТИ

Резкость также зависит от других факторов, которые влияют на наше восприятие разрешения и остроты. Шум изображения (или зернистость пленки), как правило, вреден для изображения, однако небольшие количества могут на самом деле увеличить резкость.Рассмотрим следующий пример:

Хотя оба изображения не были заострены, изображение слева выглядит более мягким и менее детальным. Шум изображения может быть как очень хорошим, так и иметь очень высокую четкость — обманчивый взгляд заставляет задуматься о четких деталях.

Резкость также зависит от расстояния просмотра. Изображения, предназначенные для просмотра издалека, такие как плакаты или рекламные щиты, могут иметь гораздо меньшее разрешение, чем репродукции в галерее, но, тем не менее, оба могут восприниматься как резкие из-за расстояния просмотра.Помните об этом свойстве при повышении резкости изображения, поскольку оптимальный тип повышения резкости не обязательно должен соответствовать тому, что лучше всего выглядит на экране.

Резкость также существенно зависит от вашей камеры. Даже небольшое дрожание камеры может резко снизить резкость изображения. Правильная выдержка, использование прочного штатива камеры и блокировка зеркала также могут существенно повлиять на четкость отпечатков.

,

Как повысить резкость изображения?

Переполнение стека
  1. Товары
  2. Клиенты
  3. Случаи использования
  1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
  2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
  3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
  4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  5. Талант Нанимать технический талант
  6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру
,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *