Под съемки – Подводная съёмка — Википедия

Содержание

особенности съемки. Боксы для съемки под водой

Фото Western Morning News

Особенности подводной съемки

В наши дни погружения с аквалангом из экзотического увлечения превратились в популярный вид досуга — дайвинг. Параллельно развивается менее рискованная разновидность подводного спорта — ныряние с маской и трубкой — снорклинг. Конечно, не каждый любитель дайвинга или просто отдыхающий — фотограф. Но камеру берут под воду почти всегда, когда имеется такая возможность и есть что поснимать.

С точки зрения процесса съемки подводная фотография имеет множество нюансов. Ограничения накладывает съемочное оборудование, экипировка, сам факт чужой стихии. Если вы ныряете с аквалангом, время съемки жестко лимитировано. Карьера многих талантливых подводных фотографов завершилась в тот момент, когда они слишком увлекались съемкой под водой и забывали проверить остаток воздуха в баллоне. Пакетик силикагеля, положенный внутрь чехла/бокса, позволит избежать конденсата, который выделяется из-за снижения температуры при погружении.

Морская вода по-разному поглощает составляющие солнечного света, что приводит к искажению естественных цветов. Искажения зависят от глубины: на глубине до 5 метров поглощается красный цвет, 5–10 — оранжевый, 10–20 — желтый, 20–30 — зеленый, свыше 30 метров — голубой. Падение цветовой насыщенности таково, что даже в условиях хорошей видимости (глубина до 15–20 метров) при съемке под водой без вспышки четкого изображения не получится. Для самого фотографа степень цветовых искажений не будет явной, так как глаз быстро адаптируется к ним. Падение насыщенности компенсируется только с помощью вспышки. Также важно близко подбираться к объекту съемки, что позволяет делать широкоугольная оптика.

z

Фотоаппарат Nikonos RS

z

На границе между маской и водой возникает оптический эффект рефракции, благодаря которому объекты кажутся больше, чем они есть (около 25%). Этот эффект работает и по отношению к оптике, которую вы используете, приводя к уменьшению угла зрения. При съемке макро может быть полезно, но в остальных случаях нет. Некоторые боксы подводной съемки вместо плоского стекла перед объективом оснащены специальной корректирующей линзой, которая устраняет этот эффект. Наиболее качественные корректирующие линзы производились для камер Nikonos, а также в виде универсальных светофильтров фирмой Rebikoff.

Фотоаппарат для подводной съемки: «цифра» или пленка?

Преимущества аналоговой фотографии сводятся к широчайшему выбору материалов. От черно-белых и цветных негативных пленок с их огромным динамическим диапазоном до слайдовых, достоинством которых является недосягаемая для «цифры» чистота цвета. Наиболее популярные пленки: * Черно-белая Kodak BW400 Pro. Проявляется по стандартному «цветному» процессу С41. Обеспечивает прекрасную проработку деталей и лидирует по динамическому диапазону. * Цветная негативная. Профессиональные цветные пленки особенно требовательны к условиям хранения, а их обеспечить удается не всегда. Лучше сознательно выбрать промежуточный вариант между профессиональными и любительскими пленками, вроде Fuji Superia Reala. Чувствительность пленки зависит от мощности вспышки твоей камеры. * Цветная слайдовая Fujifilm Provia 100F. Идеально передает пестрые цвета подводного мира, без экстремальной насыщенности, свойственной другой пленке Fuji — Velvia 100F. Требует соблюдения условий хранения!

Классической пленкой, которая использовалась фотографами National Geographic, является слайд Kodak Kodachrome. Его особенность — эмульсия без красителей, они привносятся в оригинальном процессе проявки. По сути, это черно-белая пленка с хорошей широтой и зерном, которая становится цветной при проявке. Сейчас Kodachrome вышел из употребления как раз из-за сложной технологии проявки, и наиболее популярными вариантами стали слайдовые пленки Fuji. Слайдовая пленка славится своей цветопередачей, контрастностью и проработкой деталей.

Цифровые камеры имеют другое преимущество: если у вас карта памяти большого объема, можно делать хоть 1000 снимков за одно погружение. Пленка этой возможности не дает, поэтому снимать приходится более вдумчиво. Важный момент — хранение цифровых снимков. Лучше не пользоваться цифровыми кошельками на основе микровинчестера. Они удобны (практически устраняют проблему свободного места на картах памяти), но не слишком надежны. Лучше взять несколько карт памяти необходимого объема.

z

Nikonos V с вспышкой для подводной съемки SB105

Водонепроницаемый чехол Aquapac

z

Как фотографировать под водой: настройки камеры

Независимо от уровня дайверской подготовки первая съемка — почти всегда стресс. Уверенность приходит, когда фотооборудование заранее настроено в соответствии с задачами. При выборе чувствительности стоит соблюдать разумный компромисс между качеством (которое при увеличении ISO у компактов резко снижается) и мощностью вспышки.

Стоит учитывать, что при использовании вспышки на экспозицию влияет только выбранная диафрагма. Если нужно привнести элементы естественного освещения, следует поэкспериментировать с величиной выдержки. Точность экспозиции влияет не только на яркость, но и на цвет. Поэтому очень полезна функция брекетинга по экспозиции (она есть у самых простых цифрокомпактов). Лучше всего делать брекетинг в ручном режиме (М), самостоятельно изменяя значение f-числа. Фотографируя рыб и другую подводную живность, есть смысл перевести камеру в режим следящей фокусировки, а нередко — серийной съемки. Хорошо если у камеры есть возможность снимать в формате RAW. Только «сырой» формат позволит настроить некоторые важные параметры после съемки — на компьютере.

Выбор объектива для съемки под водой

Даже у самого простого зума «цифромыльницы» есть огромный плюс — универсальность. Надо лишь суметь им воспользоваться. Если для подводной съемки вы используете зеркальную камеру, лучшим выбором станет наиболее компактный широкоугольник с фиксированным фокусным расстоянием не больше 28 мм. Широкоугольный объектив дает значительный охват пространства, большую глубину резкости и возможность фокусироваться с близкого расстояния. Светосила не играет никакой роли. 99% снимков будут делаться на закрытых диафрагмах, чтобы получить максимальную глубину резкости. Установив диафрагму f/8 или закрыв ее еще больше, можно не обращать внимания на работу автофокуса. Эффект искажения пространства, характерный для широкоугольной оптики на близких дистанциях фокусировки, может использоваться для создания художественных эффектов.

Некоторые профессиональные камеры для подводной съемки (Nikonos V), а также все цифровые компактные камеры имеют штатный режим макросъемки. Если у вас зеркальная камера, отличный вариант — 35-миллиметровый объектив с удлинительным кольцом Kenko Extension Tube. Компактно, недорого и очень резко. Даже работает автофокус, хотя несколько более оперативным методом фокусировки будет изменение дистанции между камерой и объектом.

z

Бокс для камеры Fuji f10

Бокс для Сanon digital ixus 4050

z

Применение вспышки

Для лучших результатов следует воспользоваться выносной внешней вспышкой для подводной съемки, которая крепится на кронштейне и срабатывает от импульса встроенной вспышки (например, Sunpack G-Flash за $200). Позиция вспышки имеет важное значение. В морской воде много планктона и других мелких частиц. Если вспышка работает «в лоб», значительная часть света отразится от частиц, создавая эффект падающего снега. Рекомендуется, чтобы вспышка находилась над объектом съемки на дистанции около метра (или чуть меньше), под углом около 45 градусов.

Варианты набора

Существует ценовое разделение между «профессиональными» боксами (глубина до 40 метров) и любительскими вариантами, рассчитанными на ныряльщиков с маской и трубкой. К последней категории можно отнести недорогие герметичные боксы из пластика, а также некоторые модели «цифромыльниц» (в зависимости от модели глубина от полутора до 10 метров). Фирменный бокс для компактной камеры обойдется в $230–250. Для зеркальной цена достигает $500. Бокс для зеркалки имеет крупный размер, и под водой оперировать с ним неудобно. Даже профессиональные фотографы, увлекающиеся подводной съемкой, нередко выбирают компактные камеры с боксом. Сегодня подводная съемка не потребует значительных капиталовложений. Цифровые камеры с возможностью подводной съемки стоят от $200. Если же у вас уже имеется цифрокомпакт — можно приобрести к нему недорогой пластиковый защитный чехол (от $60).

ЦФК с влагозащитой

Пионером в этой области является Pentax. В начале 2004 года компания представила первый водонепроницаемый фотоаппарат, способный погружаться на глубину без защитного бокса, — Pentax Optio 43WR («цифровой внедорожник»). В названии камеры зафиксирована ее суть. WR означает Water Resistant («влагозащитная). «Внедорожник» не боится погружения на глубину до метра в течение 30 минут, но речи о съемки под водой не идет: этого делать нельзя. Спустя год Pentax предлагает Optio WP (Waterproof — «влагозащита»). Новинку отличает более спокойный дизайн (типичная «мыльница»), разрешение 5 Мп. А главное, появилась возможность съемки на глубине 1,5 метра в течение получаса. От WP берут начало современные камеры Pentax серии W — Optio W10, W20 и W30. Старшую модель линейки отличает лучшая влагозащита. W30 выдерживает погружение на глубину до 3 метров в течение двух часов.

Конкуренты Pentax — ЦФК Olympus серии SW. Название линейки происходит от двух качеств — Shockproof (ударостойкость) и Waterproof. Любую из камер SW можно не только погружать на глубину, но и ронять с высоты до 1,5 метров. Olympus 720SW представлена в начале 2006 года. Не отличается от Pentax W20/W30 по разрешению и качеству дисплея (7 Мп, 2,5”). Но есть небольшие преимущества: объектив дает чуть более резкую картинку, глубина погружения — до 3 метров и без ограничения по времени. 725SW — усовершенствованный вариант, главное отличие — глубина погружения до 5 метров и 770SW — те же возможности съемки, погружение на глубину до 10 метров. 790SW — новейшая модель Olympus. Технические параметры прежние: глубина погружения до 10 метров. Плюс камера выдерживает удары силой 100 кг и температуру —10ºС. На сегодняшний день это самая надежная «цифромыльница» в истории. По цене она вполне доступна всем поклонникам подводной съемки — около $270.

z

Olympus 790SW

z

Бокс для съемки под водой

Между собой защитные боксы отличаются по следующим параметрам: * Качество материалов. Жесткие боксы из стекла и недорогие герметичные чехлы из тонкого пластика. * Максимальная глубина погружения. Варьируется от 5 до 40 метров. * Универсальность. Дорогие «профессиональные» боксы производятся для конкретных моделей.

Эти три характеристики взаимосвязаны и определяют стоимость изделия. Универсальные герметичные чехлы производит английская фирма Aquapack. Они недороги (от $60) и совместимы с большим числом ЦФК сходного размера. Пользоваться такими чехлами не очень удобно, но за камеру можно быть спокойным. Небольшую глубину погружения (около 5 метров) не следует считать недостатком чехлов Aquapac, так как они изначально не рассчитаны на большие глубины. Пластиковое окно объектива влияет на конечный результат, хотя и не слишком заметно. Многие используют продукцию Acuapack и довольны результатом, ведь это оптимальный вариант за свои деньги.

[LINK_TO ARTICLE 4878]

Фирменные боксы отличает максимальная глубина погружения, которая сочетается с прекрасной эргономикой. Жесткий корпус обеспечивает дополнительную надежность, глубина погружения достигает 40 метров. Так как жесткий бокс предназначен для конкретной модели, его эргономика продумана досконально. Важнейшие органы управления вынесены в них наружу. Стоимость бокса сопоставима или превышает стоимость камеры. Это связано не только с максимальным качеством и возможностями такого бокса, но и известной привычкой фирм-производителей зарабатывать на аксессуарах. Помимо цены, подчас необоснованно высокой, недостатком жестких боксов является то, что цифровые камеры слишком быстро устаревают. Со временем владельцу приходится делать выбор — пользоваться морально устаревшей камерой или менять ее на новую модель вместе с боксом. Последнее весьма накладно, тем более что выручить серьезную сумму за подержанный комплект вряд ли получится.

Многие любители подводной съемки предпочитают промежуточный вариант — универсальные чехлы немецкой компании Ewa-marine, рассчитанные на глубины от 10 до 30 метров. Помимо более высоких характеристик они оснащены стеклянным окном для объектива, что обеспечивает высокое качество изображения.

Если вы случайно уронили камеру в воду

Даже если вы не планируете погружаться с камерой на глубину, стоит иметь в виду, что сильная волна или неловкое движение могут закончиться гибелью фотоаппарата. Обычные цифровые фотокамеры опасно использовать в непосредственной близости от воды. Опасность подстерегает еще на пляже: песок, попадающий в корпус при неаккуратном обращении, — одна из самых распространенных причин поломки зум-объектива. Будучи хорошим проводником электричества, морская вода в один миг способна привести к короткому замыканию. Долговременное нахождение соленой воды внутри камеры/объектива приводит к выходу из строя механических элементов.

Что делать, если вода попала внутрь корпуса? Шанс спасти камеру все же есть. Прежде всего следует сразу выключить устройство, изъять элементы питания, карту памяти и батарейку часов. Если это зеркальная камера — отсоединить объектив. После стоит отнести камеру в сервис-центр. Если воспользоваться услугами сервис-центра не представляется возможным, можно попробовать реанимировать камеру самостоятельно.

Чтобы смыть остатки грязи и соли, необходимо промыть камеру. Включать ее до промывки не рекомендуется! Можно обойтись чистой фильтрованной питьевой водой, но лучше — дистиллированной водой из аптеки. Не должно остаться тонкого белого налета — следов соли. Электронные платы эффективно сушить в чистом 98-процентном спирте. Положить в банку со спиртом на полчаса, потом вынуть и сушить в теплом сухом месте, лучше с пакетами силикагеля. Матрицу необходимо чистить специальной жидкостью для очистки матриц, например Eclipse Optic Cleaner.

Объектив зеркальной камеры содержит электронные компоненты, которые могут выйти из строя. Поэтому он также нуждается в промывке, а нередко — чистке линз. Для линз используются салфетки для оптики. Карты памяти можно просто промыть и оставить на сушку. После промывки камера с открытыми отсеками и без аккумулятора обязана сушиться не менее пяти дней.

z

Фото Coldwell Banker Belize

prophotos.ru

Съемка видео на улице

Очень часто съёмочной группе приходится покидать тесные интерьеры или уютные декорации для того, чтобы снять несколько сцен под открытым небом. И если голливудские бонзы при этом устраивают настоящее шоу с перекрытием улиц, то независимым режиссёрам приходится ограничиваться более скромным форматом. О том, как при малом бюджете можно снимать видео на улице, мы и поговорим.


На протяжении последних недель наша редакция много внимания уделила теории и общим знаниям: и про жанры успели поговорить, и про революционное кино, и о великих режиссёрах. Но читатель спросит – где же обещанный разговор о практике? И будет прав. Слишком давно мы в статьях не затрагивали заветный вопрос «Как снимать кино?». Между тем, время не стоит на месте, и всё больше людей постепенно проникаются идеей создать собственное кино. Потому автор этих строк вновь обращается к своему опыту в съёмках независимых фильмов, и в этот раз расскажет о том, что делать, когда вся команда оказывается на свежем воздухе, чтобы снять пару-тройку эпизодов. Говорим о том, что такое съёмка видео на улице.

Если рассматривать фотографии со съёмочных площадок бесчисленных крупнобюджетных проектов, публикуемых во всевозможных тематических изданиях и на сайтах, то порой можно увидеть перекрытые улицы, кареты скорой помощи, патрульные машины и орды вспомогательного персонала – идёт съёмка уличных сцен. Многие зрители помнят, как Кристофер Нолан блокировал некоторые районы Парижа для съёмок «Начала». Разумеется, отечественный независимый режиссёр, намеревающийся сделать свою картину на скопленные деньги (или иным доступным обычному человеку способом), лишь в недоумении почешет в затылке: сколько же денег стоит съёмка на улице? Наверное, миллионы!

Действительно, организовать такой процесс, как на фотографиях из Голливуда или с производства очередного «прорывного» отечественного блокбастера, потребуются миллионы. Но может быть есть альтернативные, более доступные простым смертным пути? Мне кажется, что есть. И как раз партизанское кинопроизводство предлагает здесь независимому постановщику широчайшие возможности. Я буду приводить примеры из своей практики, т.к. они мне хорошо известны.

Уличные преимущества

Сегодня, когда плёночные камеры, массивные штативы и тележки с рельсами сменили цифровые видеокамеры, фотоаппараты и легковесные аксессуары, съёмка видео на улице становится чрезвычайно доступным процессом для режиссёра.

Главное преимущество, которое таит в себе улица, конечно же то, что она сама по себе – готовая декорация. Нет никакой нужды арендовать огромные павильоны и возводить исполинские искусственные строения. Нужно лишь выбрать подходящую для фильма локацию. Лично я бы рекомендовал изначально подразумевать конкретные натурные объекты ещё на этапе написания сценария. Во-первых, с таким подходом автор заранее хорошо знаком с натурой и легко в ней ориентируется. Во-вторых, ему известны как достоинства, так и недостатки объекта.

Другое достоинство съёмки видео на улице заключается в том, что натура никуда не исчезает, в отличие от чем многих других объектов: декорацию могут демонтировать, интерьерная локация (квартира, бар, аудитория и т.д.) как правило доступна лишь в какие-то отдельные и весьма короткие промежутки времени. В этом смысле съёмки на улице значительно легче планировать с точки зрения графика, к тому же, чаще всего на объект можно беспрепятственно вернуться даже спустя продолжительное время.

Кроме того, следует добавить, что при съёмке сцен на улице в кадре зачастую можно зафиксировать реальную окружающую жизнь, которая вдыхает в материал дополнительные краски. Так, в черте города по тротуарам ходят пешеходы, по дорогам ездят автомобили, то там, то тут присутствуют светофоры, заведения украшены неоновыми вывесками, по железным дорогам следуют поезда, а с аэродромов взлетают авиалайнеры. В сельской местности нам открываются красивейшие природные пейзажи.

Всё это можно эффективно использовать в своей кинокартине, если внимательно изучать объект и оперативно реагировать на окружающую действительность.

По своему опыту могу сказать, что порой жизнь сама организует любопытне кинематографические элементы в кадре. Так, однажды, когда мы со съёмочной группой снимали кадры изнутри едущего автомобиля, мимо нас промчалась машина скорой помощи с включенными мигалками – разумеется, в дальнейшем она была использована в итоговом материале (в фильме «Серые дни»).

В другой раз при съёмке во дворе многоквартирного дома, персонаж случайно оказывался рядом с женщиной, гуляющей с маленьким ребёнком – что тоже оживило момент, и вошло в монтаж (речь идёт о фильме «Плей-офф», который, к сожалению, не был завершён).

Плей-офф

Наконец, можно сказать, что на улице как правило весьма просторно, что позволяет экспериментировать и разнообразить раскадровку фильма, выбирая то один, то другой, то третий ракурс.

Оперативность

Отдельно стоит поговорить о преимуществе, которое открывается в съёмке видео на улице лишь режиссёрам, занимающимся партизанским кино. Я имею в виду мобильность и оперативность в работе.

Ведь съёмочная группа в независимом, малобюджетном или вовсе безбюджетном кино может состоять всего из нескольких человек (четырёх, пяти или даже двух-трёх), а значит по городской или сельской местности такой коллектив может перемещаться весьма активно, снимая при этом свой фильм. За несколько часов партизанская команда может успеть отснять несколько сцен, и все они будут разнообразными, потому что сняты на различных локациях – при этом сами объекты могут располагаться очень близко друг от друга.

Вновь вынужден обратиться к своему кинематографическому опыту. На той же короткометражной картине «Серые дни» с группой в 4 человека (режиссёр, оператор и двое артистов) за вечер с 19:00 до полуночи удалось отснять по меньшей мере 4 сцены. Мы попросту ездили на автомобиле по одному району, парковались, снимали необходимый эпизод, оперативно транспортировались к другой локации, и так до тех пор, пока не был готов материал всех запланированных на этот день сцен. Конечно, это было бы невозможно без предварительных репетиций с актёрами.

Другой пример был на съёмках короткометражного фильма «Долина прокажённых». За половину дня получилось снять 5 сцен, 3 из которых содержали сложнопостановочные элементы (преимущественно экшн с перестрелками и преследованиями). Опять же, такие темпы работы стали возможными лишь благодаря оперативному перемещению съёмочной группы и близости локаций друг к другу.

Подобная проворность вряд ли доступна крупнобюджетным производствам с их многочисленным персоналом, неисчислимым количеством единиц техники, караванами автомобилей и т.д. Здесь снова к слову будет вспомнить слова Эрнесто Че Гевары, которые мы уже цитировали:

«Основной особенностью партизанского отряда является подвижность, позволяющая ему в случае необходимости за несколько минут уйти на значительное расстояние от района боевых действий, и, за несколько часов, — быть вне зоны этих действий»

 Между тем, нельзя забывать и о проблемах, сопряжённых со съёмкой фильма на улице.

Злые улицы

Далеко не всегда уличный съёмочный процесс походит на лёгкую прогулку.

Например, даже в тех случаях, когда никакого разрешения на съёмку на улице не требуется, есть шанс появления какого-нибудь агрессивного субъекта, стремящегося испортить жизнь всей группе. Всячески мешать могут сторожи, особо бдительные пенсионеры, лица с болезненно обострённым чувством гражданской ответственности и тому подобные. Обычно вдумчивая, спокойная беседа позволяет снять напряжение и разрешить конфликтную ситуацию, но случаются и исключения.

Не дремлют и погодные условия. Они могут изменяться совершенно вопреки намеченному плану, что вполне может спутать режиссёру все карты: вместо яркого солнца затянутое серыми тучами небо; ясный день внезапно прерывается сильным ливнем.

К тому же, если на улице холодно, то быстро мёрзнут актёры и съёмочная группа. А от сырости или мороза под удар попадает ценное оборудование.

Ещё одной проблемой при съёмках на улице являются организационные вопросы.

Необходимо как следует подготовить транспортировку команды, если объект находится за городом, состыковать графики, учесть время на перемещения и т.д. Отдельного разговора заслуживает транспортировка техники, т.к. часто её приходится брать из пункта аренды и сразу везти на площадку.

Всё это лишний раз подтверждает необходимость тщательной работы над подготовкой съёмочной смены – это никак нельзя пускать на самотёк, иначе слишком большим становится риск так и не снять нужный материал.

В итоге мы можем сказать, что съёмка кино и видео на улице может быть использована очень эффективно независимым постановщиком, и для этого совсем необязательно перекрывать крупные магистрали, вызывать полицию и другие городские службы. Нужно лишь умело использовать имеющийся ландшафт, быть дисциплинированным и держать глаза широко раскрытыми.

Конечно же, не стоит забывать о технике безопасности и уважительном отношении к окружающим – но я надеюсь, что кинематографисты, как культурные работники, понимают это.

Об авторе: Влад Дикарев

Независимый режиссёр и сценарист Мой профиль в социальной сети ВКонтакте

craftkino.ru

Какие объективы подходят для студийной фотосъемки

Друзья, это первая статья, рассчитанная на новичков в студийной фотосъемке — будем рады вашим комментариям и рекомендациям для дополнения в комментариях к данной записи!

С заботой о вас, подготовлена Александром Громовым из команды LeonaStage.

Фокусное расстояние. Наиболее часто используется для съемки в студии объективы с фокусным расстоянием от 70 мм., если мы хотим без искажений снять поясной кадр или портрет. Для того что бы передать вид интерьера и сделать общие планы рекомендуется использовать 35 мм объективы или аналогичные зумы.

Светосила не важна в студии, если вы снимаете со студийным оборудованием. Чаще используется диафрагма со значением 8.

Зум позволяет более удобно работать в различных интерьерах и варьировать компоновку кадра. В тоже время, фикс объективы зачастую выдают более художественную картинку.

Цена объектива не имеет значения, так как при съемке со студийным светом вы снимаете больше на закрытых диафрагмах со значением от 5,6 до 11 и разница между более дешевыми и более дорогими объективами практически не видна. Так как дорогие объективы в полной мере проявляют себя на открытых диафрагмах.

Пример объектива для студийной съемки, позволяющий получать красивые объемные портреты и свободно работать как со студийным светом, так и с естественным освещением.

 

Пример длиннофокусного zoom объектива, позволяющего комфортно работать в больших студиях и получать прекрасные кадры.

Более дешевые, но от этого не менее качественные аналоги выше приведенных объективов. Разница в цене составляет 3-5 раз.

В цифровой фотографии отношение линейных размеров стандартного кадра 35-мм фотопленки к линейным размерам кадра рассматриваемой камеры. Кроп фактор * фокусное расстояние = ЭФР.

Большинство не полнокадровых камер имеют кроп-фактор 1,6 или 1,5 в зависимости от производителя. Для понимания фокусного расстояния для кроп матрицы необходимо умножить фокусное расстояние объектива на коэффициент кропа.

Кроп фактор

Большинство не полнокадровых камер имеют кроп-фактор 1,6 или 1,5 в зависимости от производителя. Для понимания фокусного расстояния для кроп матрицы необходимо умножить фокусное расстояние объектива на коэффициент кропа.

Зеленым и белым прямоугольником отмечена разница в получаемой картинке на полнокадровой и кропнутой матрице фотоаппарата при использовании одинакового фокусного расстояния. Приведенный пример показывает, что кропнутая матрица не влияет на фокусное расстояние и не приближает объект, а только обрезает часть изображения с объектива, которое не попадает на уменьшенную матрицу.

Динамический диапазон – способность камеры одновременно передавать светлые и темные детали снимаемой сцены.

Подводя итоги: Вам нужна зеркальная камера, от цены не зависит, важен динамический диапазон!

Если Вы уже готовы попробовать себя на деле, то Ждем вас в студии LeonaStage!
Забронировать зал можно по телефону: +7 (812) 64-64-764 или через онлайн бронирование.


leonastage.ru

Подводная съёмка | Как снимать видео и фото под водой?

Планируете отправиться летом на море? Не забудьте захватить с собой водонепроницаемую камеру, чтобы после отдыха остались оригинальные и красивые снимки и видео! Потом можно будет любоваться самим или поделиться с друзьями в вебе. Подводная съемка – непростое, но очень интересное развлечение. Рассказываем, как и на что снимать под водой, чтобы получить удовольствие, но не посвящать этому занятию весь отпуск целиком.

Полезные советы для съемки под водой

Что потребуется

Главное, без чего не обойтись, это камера. Новичкам, которые решились попробовать себя в подводной съемке, лучше всего подойдут экшн-камера или водонепроницаемая компактная камера.

Можно также попробовать снять видео и фото на телефон, защищенный от влаги. В зависимости от камеры или телефона может понадобиться защитный кейс или чехол – чтобы устройство оставалось сухим и работоспособным. Если защита не входит в комплект, покупайте ту, что предназначена специально для вашей модели.
Если вы планируете брать с собой экшн-камеру во время дайвинга, вам понадобятся также красный фильтр и, возможно, дополнительное освещение – фонари.

Чтобы сделать съемку под водой еще интереснее, можно использовать вспомогательные инструменты – монопод или полусферу. Последняя пригодится для «наполовину подводных» фотографий, где часть кадра занята водой, а часть – пространством над ее поверхностью.

Не забудьте и про снаряжение для себя: маска или очки для плавания, ласты, гидрокостюм и так далее.

Как снять видео под водой на экшн-камеру

Экшн-камеры – это небольшие видеокамеры, снимающие в экстремальных условиях, в том числе под водой. Они «умеют» делать и фотографии, но в первую очередь предназначены для видео. Самые популярные и, по мнению многих, лучшие камеры в этом сегменте выпускают бренды GoPro и Sony.

Подготовьте камеру

Проверьте характеристики камеры. Если ваше устройство защищено от влаги, то в инструкции должна быть указана глубина, на которую его можно погружать без бокса. Чаще всего это примерно 10 метров, чего вполне достаточно, если вы плаваете без акваланга. Но если вы собираетесь погружать камеру в соленую воду или устанавливать на дно водоема, советуем все-таки использовать защитный футляр вне зависимости от глубины.
Зарядите камеру, позаботьтесь о том, чтобы на карте памяти было достаточно места.

Съемка

В первые несколько погружений не беспокойтесь о ракурсах и качестве съемки. Сперва вам нужно понять, как ведет себя ваша камера под водой, и привыкнуть к ней. На этом этапе важно следить только за тем, чтобы устройство было надежно закреплено.

Когда привыкнете, можно начинать экспериментировать и искать интересные ракурсы. Самое простое – закрепить камеру на маске или шлеме так, чтобы она снимала примерно то же самое, что видите вы перед глазами. Но при просмотре такая картинка быстро надоест.

Старайтесь искать новые решения. Например, попробуйте нырнуть поглубже и направить объектив не вниз, а наверх – так, чтобы в кадр попадали рыбы и растения. Картинка сразу изменится! Или попробуйте сделать главным героем видео не подводную флору и фауну, а себя. Для этого вам пригодится монопод. «Селфи-палка», впрочем, может оказаться полезной не только для селфи. Ее можно использовать как раз для того, чтобы взять ракурс «снизу».

Еще один прием: попробуйте закрепить камеру где-нибудь на дне водоема, а потом проплывите над ней. Сделать видео со своим участием и без помощи посторонних поможет функция удаленного управления с умных часов – она есть в новых моделях экшн-камер.

При этом нужно помнить о нескольких правилах. Старайтесь не перемещать камеру резко вглубь или, наоборот, на поверхность – из-за разницы в освещении она может ошибиться в балансе белого. Кроме того, помните, что на глубине больше шести-семи метров под водой пропадают цвета красного спектра. В таких условиях нужно использовать фильтр с цветным стеклом, чтобы картинка получилась насыщенной. Для соленой воды берите красный фильтр, для пресной – желтый или фиолетовый.

Как снимать фото под водой на цифровой фотоаппарат

Подготовка

Цифровой фотоаппарат подойдет для снорклинга – плавания с маской и дыхательной трубкой у самой поверхности воды – или, скажем, съемок в бассейне. К слову, бассейн – отличное место, чтобы потренироваться плавать с камерой и исследовать ее возможности. Постарайтесь уделить этому время – «поиграйтесь» с настройками, попробуйте вспышку, зум, режим макросъемки. В общем, проведите небольшую «репетицию» съемок под водой.

В целом, для того, чтобы фотографировать на водонепроницаемую компактную камеру под водой, специфического оборудования не нужно. Так что непосредственно перед погружением достаточно лишь зарядить камеру и надеть купальник. Можно также захватить очки для подводного плавания, чтобы не мучить глаза в соленой воде.

Настройки фотокамеры

Используйте максимально низкие ISO, чтобы избежать шумов, и максимально высокое разрешение. Ставьте выдержку на 1/250-1/500 секунды, если снимаете быстро плавающих рыб, и 1/60 секунды, если фотографируете неподвижные объекты.

Когда используете вспышку (без этого не обойтись уже на глубине 3-4 метров), ставьте ее в режим принудительного срабатывания и установите автоматические определение баланса белого. Если снимаете без вспышки, баланс белого нужно настраивать вручную, иначе все фото получатся в голубом оттенке. Но это всегда можно исправить и после съемки, на компьютере, с помощью программы для ретуши. Например, для таких целей отлично подойдет Фоторедактор Movavi – он позволит вам быстро разобраться, что к чему, и сделать снимки еще красивее.

Съемка

Отправляться на подводную фотосессию лучше всего утром, до полудня, или за пару часов до заката. Света в эти часы достаточно, а солнечные лучи только помогут вам сделать кадры еще выразительнее. На первых порах старайтесь занимать позицию так, чтобы солнце оказывалось за вашей спиной. Красивые фото можно сделать и наоборот, против солнца, но для этого нужна некоторая сноровка.

Если вы хотите запечатлеть рыб и подводные растения, подплывайте максимально близко к объектам съемки и следите, чтобы все нужное оставалось в фокусе. В случае с живыми существами, фокусируйтесь на глазах.

Если вы фотографируете другого человека, старайтесь занимать положение на уровне модели или чуть ниже. Сильно погружаться не стоит: если снимать людей глубже, чем на полутора метрах, цвет кожи выйдет синеватым. К тому же, снимки получаются более эффектными, когда их герой не в маске и костюме для погружения, а просто в купальнике.

Куда поехать, чтобы снять красивые подводные видео

Рифы и их обитатели

  • Австралия. Большой барьерный риф – одно из самых знаменитых мест для знакомства с подводным миром. Здесь можно увидеть огромное количество разных кораллов и морских жителей. Лучшее время для поездки – с октября по декабрь.
  • Мальдивы. Райские острова в Индийском океане – это не только расслабленный отдых на белоснежном песке. Стоит заглянуть под воду, и вы увидите богатейшую океаническую флору и фауну. А прозрачная вода подарит вам идеальные условия для съемок. Лучшее время для поездки – с конца января по апрель.
  • Египет. Многоликий мир кораллового рифа, подводные гроты и даже вертикальная пещера «Голубая дыра». Море у египетского города Дахаб припрятало сюрпризы как для новичков, так и для опытных дайверов. И все они – невероятно живописны, как раз для восхитительного подводного фильма. Приезжать сюда можно круглый год.

Еще больше магии: затонувшие корабли

  • Египет. Красное море богато не только кораллами, на его дне «спят» огромное количество затонувших кораблей, и один из самых живописных – сухогруз Thistlegorm в Суэцком канале. Экспедиции к нему организуют из Шарм-Эль-Шейха и Хургады.
  • Канада. Шхуна Sweeptakes в озере Онтарио расположена на небольшой глубине – разглядеть ее можно даже не погружаясь в воду. Но чтобы сделать красивое фото, разумеется, придется надеть маску. Экспедиции к кораблю стартуют из города Тобермони.
  • Кипр. Паром Zenobia, затонувший недалеко от города Ларнака, – одна из главных местных достопримечательностей. Чтобы увидеть его, нужно будет погрузиться на глубину минимум 18 метров.

Сохраните наши чек-листы и возьмите их с собой в путешествие:

movavi.io

Фотоаппараты для съемки под водой

Для съемки под водой используются специализированные фотоаппараты или аппараты, оснащенные водонепроницаемыми боксами или чехлами.

Область применения:

  • научная съемка под водой;
  • подводная любительская съемка;
  • промышленная подводная съемка объектов;
  • съемка в разведывательных и военных целях.

 

Виды камер для подводной съемки

  1. Защищенные компактные камеры, как правило, предусмотрены для любительской съемки. С помощью их можно делать достаточно качественные фотографии, видео и звук на глубинах до 10-20 метров.
  2. Экшн-камеры обычно используются для видеосъемки, хотя могут делать и фотографии. Их преимущество состоит в том, что благодаря небольшим размерам и специальным креплениям они легко крепятся к голове над маской. В результате такие камеры могут снимать все, что видят ваши глаза, если вы смотрите вперед.
  3. Аквабоксы можно различить на два типа: любительские и профессиональные. Любительские предназначены для съемки мыльницами, они небольшие, дешевые и простые в использовании. Профессиональные боксы используются с большими зеркальными фотоаппаратам или видеокамерами.

Обзор лучших моделей

Canon PowerShot D30

Один из самых мощных фотоаппаратов для съемки под водой на глубине до 25 метров. Фотоаппарат имеет объектив с 5-тикратным оптическим увеличением. Встроенный GPS может маркировать снимки координатами. Для цветокоррекции есть функция регулировки баланса белого, что под водой очень важно.

Фотоаппарат оснащен уникальной и непревзойденной системой HS, которая позволяет поддерживать съемку должного качества на больших глубинах при низкой освещенности. В камеру встроена система стабилизации изображения. Светочувствительность устанавливается в автоматическом режиме или в ручном в диапазоне от 100 до 800 ISO. Макросъемка поддерживается на расстоянии до объекта от 1 см.

Nikon Coolpix AW110

Позволяет снимать на глубине до 18 метров. Ударопрочная. Имеет объектив с 5-кратным оптическим зумом. Имеет угол обзора эквивалентный широкоугольному объективу 35мм 28-140. Автофокусировка при макросъемке сработает уже на расстоянии от фотоаппарата до объекта 1 см. Камера оснащена оптической и электронной системой подавления вибраций и технологией удаления смаза. Встроен GPS и компас. Снимая можно сливать фотографии по WiFi моментально на мобильный телефон. Оснащена CMOS матрицей 1/2.3 дюйма с разрешением 16 мегапикселей.

GoPro HERO4

Относится к экшн-камерам. Одна из немногих камер, которая позволяет снимать с разрешением 4K. Встроена система HC для поднятия качества изображения в темных местах на больших глубинах. С HERO4 можно опускаться на глубину до 25 метров. Разрешение сенсора 4000 х 3000 (12 мегапикселей).

Фотосъемка может вестись с интервалами от 0,5 секунд до 60 минут. Объектив имеет ультраширокий угол обзора. Аппарат оснащен связью WiFi. По выбору может комплектоваться различными наборами креплений, включая и для подводной съемки. С таким комплектом вы полностью освобождаете руки и приобретаете маневренность, не стоит только энергично махать головой.

На что обратить внимание при выборе камеры?

Все конечно зависит от того где вы хотели бы фотографировать. В любом случае хотелось бы приобрести самое лучшее устройство, но бюджет может этого не позволить.

Например, если вы будете снимать в небольшим и неглубоком водоеме, то можно отказаться от очень глубоководного фотоаппарата, да и GPS вряд ли вам будет необходим.

В любом случае лучше выбирать фотоаппарат с широкоугольным объективом. Но слишком хорошо тоже не хорошо. Например, ультраширокие объективы GoPro дают значительные геометрические искажения на краях изображения. В некоторых случаях это будет мешать.

Чтобы проверить, насколько сильны геометрические искажения в выбираемой вами модели, разграфите лист бумаги линиями по вертикали и горизонтали. Посмотрите на них через дисплей фотоаппарата. Если они такие же ровные, как и на рисунке, то все в порядке, если немного загибаются по углам – терпимо, но если они ровные только в центре, задумайтесь, а такой ли фотоаппарат мне нужен.

Дополнительные параметры:

  • Наличие автофокуса обязательно, скорее всего, вы не сможете успеть навести оперативно резкость на проплывающей мимо рыбе, во всяком случае, на первых порах.
  • Конечно, хорошо было бы, чтобы у фотоаппарата была система HC, она улучшает качество съемки в темной и мутной воде.
  • Если вы любитель снимать морских рачков, червячков и прочую малозаметную мелочь, то обязательно обратите внимание на наличие функции макросъемки.
  • Некоторые производители камер для подводной съемки оснащают их зачем-то сенсорными экранами. Учтите, что работать с ними под водой будет крайне неудобно.

Покупка камеры

Перед покупкой фотоаппарата для подводной съемки желательно не только почитать про нее в интернете, но и посоветоваться со специалистом, который, возможно, уже пользовался подобной камерой.

Если такой возможности нет, то выберите несколько подходящих моделей и идите в магазин на их осмотр и тестирование.

Покупка в интернет-магазине товаров дело сейчас не хитрое, но не берите где попало, выбирайте магазин посолидней, и чтобы товар был в наличие. Обратите внимание также на американские интернет-магазины. В них всегда цены намного дешевле и возможно, что даже с доставкой фотоаппарат выйдет вам дешевле. Достойные магазины – это B&H и ADORAMA. Они легко ищутся поисковиками.

Стоимость подводных фотоаппаратов общего применения относительно невысока и колеблется в районе 200-400 долларов. Если у вас уже есть фотоаппарат, и вы не хотите покупать еще один, то найдите для него приличный и походящий бокс. Это будет гораздо дешевле, хотя не так удобно и качественно. Если вы решили снимать профессионально, то система на базе зеркалки может обойтись вам в районе 5000 долларов. Камера экшн в хорошей комплектации может стоить от 600 долларов до 2000 долларов.

Особенности эксплуатации

Производители подводных камер, разрабатывают способы управления ими, как можно более приближено к обычным фотоаппаратам.

Тем не менее, если вы собираетесь заняться подводной съемкой, придется учитывать некоторые особенности работы в водной среде:

  • Первой неприятной вещью, с которой сталкивается начинающий подводный фотограф, это то, что вы не стоите на крепкой земле, а находитесь в постоянном движении.
  • Камеру трудно зафиксировать, особенно, если вам необходимо бороться с течением и гнаться за юркой рыбкой. Лучше в таком случае снимать в видеорежиме, но если вам нужна именно качественная фотография с хорошим разрешением, то номер с видео не пройдет.
  • Следует учитывать, что вода приблизительно в 800 раз плотнее воздуха и чем глубже вы будете погружаться, тем сильнее будет снижаться уровень освещенности. Кроме того, спектр поглощается на разных глубинах по-разному, поэтому цветопередача изменятся будет неравномерно.
  • Обычно подводные камеры оснащаются усилителем красного цвета, который нужно включать под водой.

Если вы снимаете под водой обычной камерой с водонепроницаемым боксом, то необходимо использовать корректирующие фильтры: красные или розовые. На более низких глубинах целесообразно применять осветительные приборы с регулировкой цветовой температуры.

Хуже обстоит дело, если вы используете мыльницу в дешевом боксе. Фильтр установить будет некуда, поэтому все снимки будут с синей тонировкой. Отчасти это решаемо. После съемки необходимо будет сделать цветокоррекцию фотографий в графическом редакторе, например Photoshop, Acdsee или PhastStone Image Viewer.

Если вода мутная, в ней много взвеси и мелких водорослей, можно воспользоваться фотовспышкой. Лучше если объектив будет широкоугольным. Но учтите, что мощности вспышки не хватит для съемки объектов на расстоянии более чем 1,5 метра.

Необходимость съемки с широкоугольным объективом вызвана также тем, что вода имеет отличный угол преломления света от воздуха, и снимаемые объекты будут казаться приблизительно на 25% больше.

Камеры для подводной съемки тонут в воде, поэтому не забывайте пристегивать ее ремешком к руке, иначе можно потерять навсегда.

После морских погружений для съемки обмойте камеру пресной водой. Чтобы она не покрывалась налетом соли, который достаточно едкий и может повредить элементы корпуса.

Классификация объективов по изменяемости масштаба изображения

hqsignal.ru

введение. Какими камерами снимали и снимают кино?

Введение

«Любая камера в руках любителя является любительской, любая камера в руках профессионала является профессиональной». Эта расхожая фраза, популярная в среде киноработников, во многом справедлива, ведь кино снимает человек, а не камера.

После того, как выбрано художественное решение фильма, его стилистика, оператор-постановщик выбирает нужное технологическое решение для реализации творческих задач режиссера. Интересное, качественное киноизображение, помимо самого процесса съемок, базируется на трех основных параметрах: выбор камеры, выбор оптики и работа с изображением на этапе цветокоррекции и постпродакшена. Все эти составляющие тесно связаны друг с другом и неразрывно влияют на то, каким фильм окажется в итоге. Сегодня поговорим о выборе камеры для создания кинофильма.

Кинопленочные кинокамеры 35 мм

Изначально фильмы снимались на кинопленку, и стандартом для профессионалов были камеры с 35-миллиметровой пленкой, в то время как любители снимали на 8 и 16 мм. Сегодня в основном кино снимается на цифровые кинокамеры, пленка сильно сдала свои позиции, но до сих пор остается непревзойденным эталоном качества. Именно поэтому оригиналы многих фильмов до сих пор хранят на кинопленках, ведь эта технология проверена более чем вековой историей, в то время как цифровым носителям нет и 20 лет. К тому же многие известные режиссеры до сих пор снимают на пленку и решительно отказываются переходить на новые форматы — среди них Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Джей Джей Абрамс и другие. Все дело в неповторимой мягкости цвета в передаче оттенков, полутонов, пластичности изображения, максимальной широте белого и черного. Современная технология кинопроизводства предусматривает сканирование получаемого пленочного негатива и дальнейшую обработку и монтаж фильма с помощью компьютера по технологии Digital Intermediate. Поэтому нередко в фильмах, снимаемых на цифровые кинокамеры, есть эпизоды, снятые на пленку для придания сцене большей выразительности. Около половины фильмов, выдвигаемых на Оскар, до сих пор снимаются аналоговым способом.

Основные фирмы, производящие кинопленочные кинокамеры, это Panavision и Arriflex. Устройства Panavision распространены в основном в США, сдаются исключительно в аренду. В российском кинематографе есть несколько картин, снятых на эти камеры, в том числе «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Компания Arriflex родом из Германии, их продукция широко представлена для аренды и продажи во многих странах мира.

Помимо традиционного формата, есть также технология съемки на вдвое больший размер кинопленки — система 70 мм. Самый заметной камерой в данной области является Super Panavision 70. Огромный размер исходного изображения придает получаемой картинке непревзойденный объем и пластику. Анаморфотный аналог этой камеры — Ultra Panavision 70 — также отлично известен и недавно использовался в съемках вестерна «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино.

На рынке кинокамер представлены решения и с втрое большим размером кадра — камеры IMAX. Впервые зрители увидели фильмы, снятые по этой технологии, еще в 1970 году в Японии и Канаде. К сожалению, размер используемой кинопленки ограничивал длительность фильма IMAX, поэтому такой формат чаще использовался для документальных фильмов и короткометражек. Со временем технологический прогресс позволил снимать в IMAX и полноценные художественные фильмы, первым фильмом в новом формате стал «Apollo 13», а одним из первых блокбастеров, частично снятых по технологии IMAX, — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Также немало подобного материала вошло в картину «Звездные войны: Пробуждение силы». Предстоящие «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) станет первым художественным фильмом, полностью снятым на IMAX.

Цифровые кинокамеры

С середины 80-х цифровые технологии постепенно проникают в кино. Первые фильмы, при создании которых пленка подвергалась цифровой обработке: «Звездные войны», «Трон», «Терминатор 2».

В 90-х кинематограф захлестнула волна минимализма, пришедшая из датской «Догмы». Пришла мода на «грязное», несовершенное изображение. Ярким примером служат картины режиссеров Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга «Торжество» и «Идиоты», снятые на любительские камеры Sony.

В 2000-х большинство голливудских киностудий перешли на цифровые кинокамеры. По сути, это видеокамера высокого разрешения, предназначенная для съемки кинофильмов по беспленочной цифровой технологии. Базируются эти решения на светочувствительных матрицах (аналоговая или цифроаналоговая микросхема, преобразующая световой сигнал, который поступает в объектив, в электрический, согласно определению википедии) двух типов: CCD (ПЗС) и CMOS (КМОП). Первый тип позволяет получить высокое качество изображения, меньшую степень шумов, но при этом имеет большой размер пикселя и потребляет очень много энергии. А еще подобные матрицы очень дорогие. Второй тип потребляет меньше энергии, менее дорогой, у таких сенсоров отсутствует эффект «смиринга» (от англ. smearing — размазывание), который есть у CCD-матриц и проявляется в кадре как вертикальные «столбы света» от точечных ярких объектов (солнца, ярких лампочек). Несмотря на плюсы, у этой технологии есть и свои недостатки: в том числе, малый размер светочувствительного элемента приводит к увеличению шумов на картинке.

Есть ряд отличительных особенностей, которые есть у техники для создания кинофильмов, но не у традиционных видеокамер. Первые используют стандартную киносъемочную оптику, дают изображение, повторяющее по своему характеру (глубина резкости, угол поля зрения) изображение, получаемое на кинопленке. Одна из важнейших особенностей кинокамер заключается в возможности выбора значения гамма-коррекции, сопоставимой с характеристической кривой кинопленки. Кроме того, они функционально построены таким образом, чтобы технология обслуживания и управления камерой не отличались от традиционного киносъемочного аппарата.

В таких кинокамерах не применяется чересстрочная развертка и стандартная частота смены кадров выбирается равной частоте киносъемки — 24 кадра в секунду. Поэтому временна́я дискретность изображения соответствует пленочной, что придает картинке кинематографический характер. Еще одно принципиальное отличие цифровой кинокамеры от видеокамер: минимальная глубина цвета не должна быть ниже 10 бит. Это приближает качество получаемого изображения к кинематографическому, расширяя динамический диапазон. Все цифровые кинокамеры имеют возможность получения видеоданных в несжатом формате RAW, например ArriRAW или Redcode RAW.

Конструктивные отличия

Большинство существующих цифровых кинокамер используют киносъемочные объективы, рассчитанные на работу с кинопленкой. Поэтому физический размер матриц подбирается таким же, как размеры кадра существующих форматов кинопленки. За редким исключением цифровая кинокамера не имеет движущихся механизмов, что делает ее бесшумной, в отличие от традиционного киносъемочного аппарата. Это избавляет от необходимости применения специальной шумоизоляции для проведения синхронных киносъемок. Запись полученного с матрицы изображения производится на внешний рекордер или съемную твердотельную память большой емкости. Звук с выносных микрофонов или микшера записывается на тот же носитель, что и изображение. Для этого предусматриваются несколько звуковых входов профессиональных стандартов. Визирование и наводка на резкость производятся при помощи электронного видоискателя. Камера обязательно оснащается функцией записи временно́го кода вместе с изображением для последующей синхронизации со звуком, если тот записан внешним рекордером, или с изображением других камер при многокамерной съемке.

Разрешение и формат цифровых кинокамер

Наибольшее распространение в цифровых кинокамерах получил сенсор «Супер-35». По физическим размерам он соответствует кадру кинопленки производственного формата «Супер-35» и превосходит кадр обычного формата. Большинство кинокамер с таким сенсором рассчитаны на использование как сферических объективов, так и анаморфотной оптики для съемки фильмов с широким экраном и последующим цифровым дезанаморфированием. Встречаются цифровые кинокамеры с одним сенсором формата «Супер-16», а также с тремя матрицами ⅔ дюйма высокого разрешения (3CCD). Основной тип присоединения объективов, применяемый в одноматричных цифровых кинокамерах — PL, соответствующий стандартному киносъемочному байонету Arri. Разрешающая способность в цифровом кино имеет свое обозначение. На сегодняшний день существуют два основных стандарта разрешения цифрового кино: 2К и 4К. Первый соответствует количеству пикселей 2048×1080, второй — в зависимости от соотношения сторон кадра — до 4096×2304. Так, цифровая кинокамера Arriflex D-21 обладает сенсором «Супер-35» с максимальным разрешением 2880×2160 пикселей. Однако существуют цифровые камеры с разрешением 8К и выше, например Sony F65 CineAlta с широкоформатной матрицей 8768×2324 пикселей. Цифровая технология позволяет получать высококачественное 3D-изображение (стереокино), и кинокамеры оснащаются специальными насадками для съемки стереопары (или создаются комбинации из двух идентичных камер). Полученный стереофильм также можно демонстрировать в обычном формате 2D, поэтому многие фильмы снимаются сразу в 3D для показа в различных вариантах.

Разрешение свыше 4К избыточно, поскольку большинство существующих цифровых кинотеатров оборудовано проекторами с разрешением 2К, даже кинотеатров с оборудованием 4К пока очень немного. Избыточное разрешение кинокамер используется для расширения возможностей обработки и создания спецэффектов или фильмов высокого разрешения, предназначенных для демонстрации в специальных кинотеатрах по системе IMAX Digital Theatre System. Главный недостаток цифровых кинокамер по сравнению с пленочными — меньший динамический диапазон. Также цифровое кино пока уступает по своей разрешающей способности формату IMAX, теоретическое разрешение которого достигает 70 мегапикселей.

Размеры изображений, формируемых цифровыми кинокамерами:

Разрешение/форматШирина, пикселейВысота, пикселейСоотношение сторон кадра
6.5K656031002.11:1
4.5K448019202.33:1
4K409623041.85:1
4K / широкий экран409620482:1
4K / 16:9384021601.78:1
4K / анаморф281623042.44:1
3K / 16:9307217281.78:1
3K / широкий экран307215362:1
3K / анаморф211217782.44:1
2K / 16:9204811521.78:1
2K / широкий экран204810242:1
2K / анаморф140811522.44:1

Производители

Первой в мире цифровой кинокамерой считается трехматричная Sony HDW-F900 Cine Alta, созданная в результате совместных усилий компаний Panavision, Sony и Lucas Film. Камера давала изображение 1920×1080 точек, которое еще и приходилось обрезать до 1920×817 для широких экранов. Первыми большими картинами, целиком снятыми по новым технологиям, стали «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов», «Видок». В России Александр Сокуров, используя камеру Sony, снимает полуторачасовой фильм «Русский ковчег» одним кадром, что было бы невозможно при использовании пленочной техники.

В середине 2000-х годов в США Джим Джанард, ранее основавший Oakley, создал Red Cinema. Его первой камерой стала Red One. На тот момент это было революционное решение, так как удалось достичь качества 4К, хорошей проработки в тенях и рапида (замедленной съемки).

Примерно в то же время на рынке появилась камера Arriflex D20 с одной матрицей, зеркальным обтюратором и оптическим видоискателем. На данный момент компания Arri выпускает линейку продукции под названием Alexa, став сегодня самой распространенной платформой для данного типа съемки. Не так давно вышла модель Alexa 65 с сенсором 6.5К, предлагаемая только в аренду (как и продукция Panavision). Фильм «Выживший», снятый оператором Эмануэлем Любецки только при естественном освещении, без электрической подсветки, продемонстрировал впечатляющие возможности нового сенсора. Во многом именно благодаря этим новым возможностям камеры удалось снять большое количество сцен в режимное время. Американская киноакадемия по достоинству оценила качество изобразительного ряда картины, наградив Любецки третьим подряд Оскаром за операторскую работу.

Основными производителями цифровых кинокамер на международном рынке на сегодняшний день выступают Arriflex, Panavision, Sony, Silicon Imaging, Vision Research (камеры Phantom, предназначенные для сильно замедленной съемки), Red. Камеры всех производителей обладают модульной конструкцией и совместимы с большинством систем киносъемочной оптики и оборудования. Компания Canon в 2011 году также запустила производство бюджетных цифровых кинокамер (Canon C300, Canon C500) с сенсором «Супер-35» и линейкой специально разработанных киносъемочных объективов. В России цифровые кинокамеры выпускает компания Kinor.

Наиболее известные цифровые кинокамеры различных производителей:

Производитель и модельТипФормат и тип сенсораРазрешениеПолучаемое изображениеЧастота съемки, к/сКрепление объективаТип видоискателяГлубина цвета, формат данныхМасса, кгРазмеры, ммГод выпуска
Panavision/Sony Genesis/F35камера с внешним рекордером16:9 «Супер-35», одна ПЗС≈4600×2500, 12,4 Мп1080p 1920×1080, 16:91—50Panaflex / Arri PLэлектронный10 бит RGB444>8 2005
Arri Alexaкамера со сменным накопителем SxS16:9 «Супер-35», одна КМОП3392×22002880×1620, 1920×1080 (HD 16:9)0,75—60; 0,75—30 в режиме ArriRAWArri PLэлектронный (оптический визир при неработающей камере)12 bit RGB444, 10 бит YCbCr4226,3330×160×1602010
P+S Technik PS-Cam X35камера со встроенным буфером и внешним рекордером16:9, одна КМОП1920×10801920×1080 (HD 16:9)1—450сменная система крепления: B4 2/3, C, Arri PL, Canon EF и FD, Nikon F, Leica R и M, Panavisionэлектронный10 бит, 12 бит RAW7,5340×160×1802011
P+S Technik/Silicon Imaging SI-2Kкамерная головка16:9, одна КМОП ⅔″2048×1152, 2.4 Мп2K 2048×1152, 1920×108025—150сменная система крепления: B4 2/3, C, Arri PL, Canon EF и FD, Nikon F, Leica R и M, Panavisionэлектронный и оптический10 бит log RAW, 12 бит lin RAW7,25 (головка — 0,6)290×210×160 (головка — 105×70×45)2007
Red Oneкамера с внешним рекордером16:9 «Супер-35», одна КМОП4900×2580, 12,6 Мп2540p (4K) 4520×2540 16:9<1—120Arri PL, Canon Nikon, B4 2/3электронный и оптический10 бит RGB444, 12 бит RAW>4.5300×130×1602007
Sony F23камера с внешним рекордером16:9 3CCD ⅔″3×2,2=6,6 Мп1080p 1920×1080 16:91—60B4 2/3электронный<30p: 10 бит RGB444, >30p: 10 бит YUV422>5 2007
Thomson Viperкамера с внешним рекордером16:9 3CCD ⅔″3×9,2=27,6 Мп1080p 1920×1080 16:91080p: 24, 25, 30; 720p: 50, 60B4 2/3электронный черно-белый10 бит RGB444, 10 бит YUV422>4,2210×130×2402003
Canon C300 PLкамера с накопителем CF«Супер-35», одна КМОП3840×2160 8,3 Мп1080p 1920×1080 16:91—60Arri PLэлектронный8 бит MPEG 4221,5133×179×177 (головка)2011
Kinor DC4Kкамера с внешним рекордером22 мм, одна КМОП4608×1920 8,8 Мп2,35:11—150Arri PLэлектронный10 бит RAW2,4210×132×1242010
Blackmagic Production Camera 4Kкамера со сменным накопителем 2,5″«Супер-35»4000×21604K 4000×2160, ProRes 3840×2160 и 1920×108023,98; 24; 25; 29,97 и 30Canon EFвстроенный сенсорный ЖК-экран12 бит RAW1,7 2013

Цифровые однообъективные фотокамеры

Совершенствование видеокамер, рассчитанных на стандарты высокой четкости, приблизило уровень качества телевизионного изображения к кинематографическому. Поэтому сегодня зачастую невозможно провести четкую грань между цифровыми кинокамерами и видеокамерами, в некоторых случаях используемыми для цифрового кинопроизводства. Появилась разновидность оптических DOF-адаптеров, позволяющая использовать с видеокамерами киносъемочную оптику формата 35 мм. При этом матрица небольшого размера фиксирует полный кадр, формируемый объективом на промежуточной оптической поверхности адаптера. Получаемое изображение ничем не отличается от снятого таким же объективом непосредственно на большую матрицу.

С появлением цифровых однообъективных зеркальных фотокамер, оснащенных функцией видеозаписи, многие кинопродюсеры с небольшими бюджетами получили возможность снимать исходный киноматериал при помощи таких камер. Самая известная из них — Canon EOS 5D Mark II — оснащена так называемым «полнокадровым» сенсором размером 24×36 мм, значительно превосходящим размер кадра кинопленки формата «Супер-35» и большинства цифровых кинокамер. Поэтому качество видео, получаемое таким фотоаппаратом, практически не уступает качеству профессиональных кинокамер, за исключением невозможности записи несжатого изображения и недостаточной глубины цвета. Кроме того, стоимость фотоаппарата или его аренды в несколько раз ниже стоимости аренды профессиональной цифровой кинокамеры. Для 5D Mark II (и других фотокамер Canon) есть прошивка Magic Lantern, написанная энтузиастами. Она позволяет записывать с камеры несжатый материал, что значительно расширяет возможности на постпродакшене. Правда, разработчики везде предупреждают, что делается это на свой страх и риск, так как камера изначально для этого не предназначена.

Дальнейшее развитие эта тенденция получила с появлением нового класса аппаратуры: беззеркальных фотоаппаратов с функцией видеозаписи. Многие низкобюджетные кинофильмы уже снимаются с использованием фотокамер. Даже высокобюджетный кинематограф в некоторых случаях прибегает к использованию такой технологии: известно, что до 40% исходных материалов картины Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна “Единорога”» сняты цифровыми фотоаппаратами. Яркий российский пример — фильм Юрия Быкова «Майор»: бюджет 2 млн долларов, снят на зеркалку. О чем это нам говорит? О том, что никаких проблем с DSLR-камерами нет и быть не может. Они вполне адекватно решают поставленные художественные задачи, удобны в обращении и на последующем постпродакшене.

Также стоит отметить камеру Sony A7S, тоже очень достойный аппарат под свои задачи, да еще и 4К присутствует в ней штатно. К минусам этой модели можно отнести малое время работы от аккумуляторов и необходимость установки дополнительных переходников, если вы не хотите снимать на объективы Sony.

Неожиданный успех в сфере цифрового кинематографа привел к появлению нового класса фотоаппаратов, специально проектируемых для возможности профессиональной цифровой киносъемки. Корпорация Canon запустила новую линейку фотоаппаратуры Canon Cinema EOS, название которой говорит само за себя. В 2012 году одной из камер линейки стала Canon EOS-1D C, специально предназначенная для киносъемки с разрешением 4K. Высокое качество получаемого видео позволяет использовать его отдельные кадры в качестве полноценных фотографий. В свою очередь, некоторые фотографы начали использовать цифровые кинокамеры с разрешением 4К и выше для скоростной фотосъемки сложных сцен.

Еще одним бюджетным решением для цифрового кинематографа является продукция компании BlackMagic. Их камеры выдают материал с 16-битным RAW, с прекрасным динамическим диапазоном, да еще и в 2,5К и 4К, что дает больше возможностей на этапе цветокоррекции. Камера не получила пока широкого распространения из-за неудобной эргономики и нестабильности процесса записи на жесткие диски.

Также в кинопроизводстве нашли свое место и совсем небольшие по размеру «экшн»-камеры. Лучше всего известна продукция компании GoPro. Такие камеры имеют широкий угол обзора, большую резкость изображения, качественные аудиосистемы (например, подавление шума ветра). GoPro 4 Black Edition снимает видео с впечатляющим разрешением 4K при 30 кадрах в секунду, 2.7K при 50 к/с и 1080p при 120 к/с. В очень динамичных сценах погонь, например в картинах «Безумный Макс» и «Хардкор», есть немало кадров, снятых на эти недорогие и компактные решения. При быстрой смене планов зритель не успевает почувствовать разницу между картинкой с камеры за $2000 и за $200000.

Особенности использования

У каждого бренда, выпускающего профессиональные решения для кинематографа, есть свои сильные и слабые стороны.

Компания Arri, например, выпускает продукцию с прекрасной эргономикой и интуитивным меню, так как многие годы делала кинокамеры и знает, где и как должны располагаться нужные узлы аппарата. Камеры хорошо сбалансированы под ручную съемку, что немаловажно для сегодняшних высоких требований кинопроизводства. Модель Alexa Mini выпускается в более компактном корпусе, что позволяет с большей легкостью устанавливать ее на стабилизирующие устройства. К тому же есть встроенные нейтральные светофильтры, позволяющие быстро подбирать нужные экспозиционные параметры. Камера может дистанционно управляться с телефона. К недостаткам можно отнести высокую цену, запись в кодеке ProRes (для записи в RAW нужно отдельное устройство) и невозможность использования отдельных нужных функций (например, рапид), которые есть у других моделей.

Производитель цифровых кинокамер Red позволяет писать материал в RAW сразу в камеру, обладает большим, чем у Alexa, рапидом. С модели Epic добавлена функция HDRx, позволяющая делать не одну, а две экспозиции за время съемки каждого кадра. Экспозиционная вилка достаточно существенная, что дает возможность при дальнейшей обработке отснятого материала получать изображение с динамическим диапазоном до 18 экспозиционных ступеней. Продукция компании обладает небольшим размером и весом, имеет модульную конструкцию, дешевле при аренде по сравнению с немецким конкурентом. На сегодняшний день выпущена модель с подходящим названием Monstro с самым большим сенсором — 8К. К недостаткам многие относят не самое простое меню и достаточно часто обновляемые прошивки. Также камера более капризна к перегревам, охлаждению, нужно постоянно следить за температурой матрицы, чтобы не полезли артефакты.

Камеры фирмы Canon серии Cine подкупают недорогой арендной ценой, компактностью, функцией записи ProRes и RAW без дополнительных устройств, а также возможностью установки фотообъективов Canon без дополнительных переходников.

Камера Sony PXW-FS7 обладает высоким ISO (2000), хороша в балансировке и очень удобна по развесовке, эргономике, имеет много программируемых кнопок. С ней легко работать в одиночку, поэтому такая камера может найти применение в документальном кинематографе. Предыдущие модели типа FS100 и FS700 — вроде бы неплохие камеры, но у них была куча проблем: корпус пластиковый, не защищает от влаги, слабенькие байонеты. У FS7 байонет посильнее, держишь камеру в руках и чувствуешь, что над ней поработали, добавили новые форматы. Меню, однако, непростое для новичков, лучше иметь специалиста по настройкам.

Итоги

Ни одна из камер не имеет, к сожалению, уникального решающего преимущества. Недостатки каждой модели каждого бренда можно компенсировать чем-то другим, поэтому оператор сам для себя решает, с чем ему проще мириться, а без чего процесс встанет. Если позволяет бюджет, то проще выбрать топовые решения известных брендов, так вы гарантированно получите ожидаемый результат. Если нужно сэкономить, то можно обратить свой взор на более дешевые в аренде камеры. При правильном распределении ресурсов и постановке задач можно достичь больших высот в техническом качестве отснятого материала. При этом не стоит забывать, что порой выгоднее арендовать более дорогую камеру с большей светочувствительностью, чем тратить деньги на постановку дополнительного освещения. Неважно, какие объективы вы используете. Для красивой картинки важен баланс камеры и оптики. То есть если вы возьмете Mark III с 50mm 1.8 STM и 600D с 50mm 1.2L, разницы практически не будет. Нередки в наши дни и ситуации, когда выбор камеры диктуется отлаженной системой постпродакшена, как правило заточенной под определенные решения. В любом случае помните, что снимает не камера, а человек.

Автор статьи — профессиональный кинооператор Максим Чирков

www.ixbt.com

«Снимать классное видео может каждый…» — Часть 2.

Первая часть статьи о видеосъемке «Снимать классное видео может каждый…» — Часть 1. была написана легко и непринужденно. Над второй частью пришлось потрудиться. Оказалась, можно рассказать очень много, но когда рассказываешь «много и обо всем», то получается «ни о чем». Во время съемки трудно держать в голове много различных правил и указаний. Поэтому попробуем упростить и разбить всю операторскую работу на два вопроса: «Что снимать?» и «Как снимать?»

Все правила, которые легли в основу статьи, не являются открытием или ноу-хау. С древних времен они применялись в архитектуре, позже в живописи и скульптуре, а теперь применяются в фотографии и видеосъемке. Этих правил много и я попытался выделить самые нужные начинающему.

Что снимать? 

Мы снимаем видео, а значит Движение. Мы снимаем движение, а значит, скорее всего, человека (реже животных, машины и механизмы).

Эпизоды с неподвижными предметами и пейзажи можно использовать для «перебивок»  в видео, но они никогда не являются основой. Если вам приятнее снимать неподвижные объекты или природу, может быть вам лучше заняться фотографией? :)))

Но движение (действие) тоже бывает разным. На подсознательном уровне человеку приятно видеть в кадре: красивых людей, предметы роскоши, дорогие или уникальные вещи, массовые сцены, юмор, позитивные эмоции, экстремальные трюки, экзотические страны, перестрелки, погони, загорелых красивых женщин (мужчин), солнце, голубое небо, море и т.д…
и неприятно видеть: жующих людей, вымученные эмоции, скованное или наигранное поведение или речь, пасмурную погоду, бытовые визуальные банальности, кровь и жестокость, фотографии перемешанные с видео фрагментами и т.д…

Когда вокруг много необычного, красивого, интересного, то  вопрос «что снимать?» обычно не стоит. Но что делать, если мы снимаем обычный детский утренник, а не приключения в экзотической стране или X-Games? Для этого есть три базовых объекта, которые присутствуют почти всегда в любом действии:

— Центр внимания. (Главное действие.)
— Зрители.
— Детали.

1. Центр внимания.
С этим обычно все просто. На соревнованиях — это спортсмены. На концерте — артисты. На детском утреннике — дети. Обычно, главных действующих лиц определить не трудно, снимают их много и добавить тут что то сложно.

2. Зрители.
Очень сильным инструментом в передаче настроения, в видеоролике является эмоциональная реакция окружающих (зрителей) на происходящее. Чем ярче эмоции, чем ярче персонаж, чем активнее жестикуляция — тем круче. Не бойтесь снимать смешных людей или людей с выразительной внешностью, необычной жестикуляцией. Но эмоции лучше снимать издалека, что бы не смущать людей.

3. Детали.
Да, да не удивляйтесь. Снимайте предметы вас окружающие.  Конечно, все подряд без разбора снимать не следует. Остановитесь на секунду, взгляните на происходящее со стороны и выделите предметы, которые ответят зрителю на вопрос «Что, где и когда происходит?». Снимайте детали крупным планом.

Пример (соревнования):
a. место и время: вывески, баннеры и флаги спонсоров, колоритные местные жители, зрители.
b. атрибуты главного действия: спортивная атрибутика, подготовка снаряжения к старту.
c. детали передающие эмоциональный фон: яркое солнце, голубое небо, яркая одежда.

В каком количестве снимать? Ставьте себя на место зрителя. Типичный пример. Многие в видео-отчетах о поездке, часто и много снимают красивые облака за окном самолета. А потом вставляют их по 30-60 секунд в видео.  Вам будет интересно смотреть больше 3-4 секунд эпизод снятый из окна иллюминатора? Скучно? Так зачем самому тратить на это больше 15 секунд съемки? 

За минуту до того, как включить камеру…

… мы определили для себя три базовых объекта: действие, зритель и его реакция, детали… можно начинать снимать… но не спешите включать камеру.
Когда вы попадаете на площадку у вас возникает непреодолимое желание сразу окунуться в гущу событий. Вам кажется, что если вы в центре, вы точно не пропустите ничего важного. Это ошибка. Обычно при виде камеры люди тушуются, смущаются и ведут себя скованно, а в центре события вам постоянно будут лезть в кадр закрывать спиной или головой происходящее, толкать и мешать. И в итоге вы не снимите ничего стоящего.
Поэтому взгляните на площадку со стороны и прикиньте несколько точек на площадке, откуда вам будет удобно снимать: действие, зрителей, но при этом не смущать и не мешать. Запомните ключевые детали которые вы хотели бы использовать в видео. 

Как снимать? 

Итак, вы нажали кнопку on на камере, выбрали объект съемки, прицелились…
С этого момента нашей главной задачей становится правильно расположить объект в кадре, что бы ничего не отвлекало внимание зрителя и не вызывало дискомфорта.

Для достижения этой цели нам понадобится минимум ручных настроек вашей видеокамеры. Часто достаточно автоматического режима и 3 ключевых правила.

1. Избавьтесь от мусора в кадре.
 Что бы никакие посторонние объекты (деревья, машины, провода, реклама, люди) не оттягивали на себя внимание от главного объекта. Как это можно сделать? Самый надежный прием – правильно выбрать точку съемки, что бы на переднем и заднем плане было минимальное кол-во объектов, а фон был равномерным и контрастным.
Второй прием – менее надежный, но более «художественный» – уменьшить глубину резкости настолько, что бы в нее попадал только объект съемки, а объекты на переднем и заднем фоне были размыты («грип»). Но такой прием будет работать только на зеркальных фотокамерах, на видеокамерах с маленькой матрицей он практически недоступен.


2. Расположение объекта в кадре.
Размещение объекта в центре кадра слишком «агрессивный» прием и размещать объекты в центре стоит лишь в крайних случаях, когда необходимо очень сильно акцентировать внимание зрителя на предмете.

Поэтому для размещения объектов в кадре обычно применяют «правило третей». Вот как оно работает. Прежде чем вы снимите кадр, представьте, что ваша область съемок разбита на 3 части по горизонтали и по вертикали. Пересечения этих ограничительных линий дадут вам 4 точки центра внимания, разместив объекты в этих точках вы получите хорошую («мягкую») композицию.


По этой же причине не следует размещать линию горизонта или вертикальные объекты (стены домов, фонарные стобы) по центральной горизонтальной или вертикальной оси кадра. Размещайте их тоже по  «правилу третей». (на одной из линий)

Как снимать человека?

 В течение десятилетий кинематографисты опытным путем вывели и практически «канонизировали» некоторые наиболее выгодные пропорции человеческого тела в кадре.

Общий —  когда человек виден целиком. На общем плане нельзя, что бы какая то часть тела выпадала из кадра («отрезалась»).


Средний. — их два: «по бедра» и «по пояс». Важно что бы голова человека размещалась на уровне верхней трети кадра. Расстояние от макушки головы до верхнего края кадра должно быть небольшим. Типичная ошибка начинающих, когда они оставляют «много воздуха» над головой человека, что бы захватить побольше деталей заднего фона.

Крупный. — Обратите внимание: на этом плане глаза всегда должны находиться на уровне верхней трети кадра.

Не снимайте человека со спины без необходимости. Основные ракурсы всегда стараемся снимать «с лица». Обязательно снимайте планы различной крупности. Ролик состоящий из чередования различных планов смотрится намного эффектнее.

3. Точки съемки.
Точек съемки должно быть много. Много перемещайтесь. Экспериментируйте. Сверху, снизу, справа, слева. Особенно в том случае если в кадре происходят однотипные действия. Разнообразие точек съемки, так же как и планов позволит на монтаже сделать ваш ролик очень динамичным.

На этом я хочу закончить… Да именно так. Всего 3 сюжета и 3 ключевых правила. Многие операторы и фотографы могут со мной не согласится. Скажут, что есть много нюансов, других приемов, творческих находок и т.д… и я с ними абсолютно соглашусь. Но для начинающих остаются только эти 3 сюжета и эти 3 правила до тех пор, пока вы не начнете делать их на автомате.

Небольшой бонус для тех, кому показалось мало…
Что может украсить ваше видео?

Свет – самый лучший свет — это естественный свет на рассвете и на закате. Небо и объекты освещены равномерно. Красивые глубокие тени и насыщенные цвета.  Старайтесь выбирать точку съемки так, что бы солнце было на 45 градусов у вас за спиной. И следите что бы ваша тень не попадала в кадр.

Стабилизация камеры.
Штатив – самый лучший друг хорошего видео. Съемка даже самой простой мыльницей со штатива смотрится лучше, чем дрожание дорогой зеркалки.
Но часто штатива нет под рукой и снимать приходится «как есть» навскидку и «с рук». Постарайтесь занять устойчивое положение. Лучше упереть локти во что нибудь. Держите камеру обоими руками. Если есть возможность положите камеру или локти на что то твердое: бордюр, перила, стол, прислонитесь к стене, упереть локти в живот, в наплечный ремень.
Зафиксировать себя в таком положении. И не двигаться. Если необходимо следить за объектом поворачивайтесь только корпусом, никакого движения руками, и никаких перемещений ногами.

Постановочная видео-съемка 
Если с помощью постановки можно снять красивый эпизод, не слишком напрягая участников, это необходимо обязательно сделать. Что можно снять постановочно? (для примера):
— Повторить красивое движение, трюк, действие и снять его с нескольких точек и различными по крупности планами.
— Расставить людей в кадре под композицию или нужное освещение. (самый типичный случай — все люди рефлекторно отворачиваются от солнца и приходится разворачивать их лицом к солнцу)
— Снять простейший эмоциональный микро-эпизод: улыбка, рукопожатие, вскидывание рук вверх как символ победы. Конечно все должно быть в контексте общего эмоционального настроения. Не стоит просить людей смеяться и улыбаться на строгом торжественном мероприятии, но если вы попросите спортсмена после удачной попытки на дорожке вскинуть руки вверх, то это будет естественно и непринужденно.

Спасибо, если дочитали до конца. Очень надеюсь, что советы изложенный в статье вам помогут.
Часть 3 будет про видео-монтаж и базовые видео-эффекты…

В статье использованы цитаты и иллюстрации из книги Дмитрия Синецкого. «Видеокамеры и видео-съемка»

Фото: dementievskiyzergkind, Андрей Шалашов, Катя Баранова, katb_donova, Андрей Британишский

«Снимать классное видео может каждый…» — Часть 1.

Продолжение следует…

PS: буду очень благодарен, если вы порекомендуете эту статью для LJTimes. Для этого достаточно нажать на ссылку «Рекомендовать» в статусной строке (в нижнем правом углу вашего браузера). Большое спасибо. :))

doctorfilm.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *