Пейзажная съемка: Как снимать пейзаж — руководство для новичков

Содержание

Пейзажная съемка. Рекомендации ~ PhotoPoint

Пейзажная съемка – это невероятно увлекательный вид фотографии, требующий от фотографа знания основ не только фотосъемки, но и живописи. Съемка пейзажей всегда была и остается востребованным и интересным жанром. Фотографии архитектуры и природы пользуются немалым спросом на рынке фотографии.

Пейзажная съемка с фильтрами

Пейзажная съемка. РекомендацииПейзажная съемка. Рекомендации Ландшафтные фотографы часто используют разные фильтры, которые помогают в решении проблем с освещением, бликами и цветовым решением. Фильтры помогают в тех случаях, когда достичь того же эффекта с графическим редактором будет непросто. Хотя, с появлением и распространением Photoshop необходимость во некоторых фильтрах сократилась, поляризационный фильтр должен быть в сумке каждого, уважающего себя и свой труд пейзажного фотографа. Фильтры уберегут вас от нежелательных бликов воды и отражений, повысят контрастность и позволят создавать красивые фотографии неба.

Читайте также: Светофильтры для пейзажной съемки

Уровень горизонта в пейзажной съемке

Пейзажная съемка. Рекомендации 2Пейзажная съемка. Рекомендации 2 При съемке пейзажа важно помнить об уровне горизонта, и том, что бы сохранить линию горизонта ровной и не заваленной. Это особенно важно при фотографировании морского пейзажа. В видоискателе фотоаппарата и на дисплее, во время съемки в режиме Live View есть сетка, которая поможет в создании правильного горизонта.

Читайте также: Красочные обои с зимними пейзажами

Четкие фотографии в пейзаже

съемка пейзажа
съемка пейзажаАвтор: Xin Hua

Глубина резкости является важным фактором при съемке пейзажей. В пейзажной фотографии приветствуются фотографии, где большая часть кадра четкая и резкая. Для увеличения глубины резкости необходимо фотографировать с узкой диафрагмой.

Телеобъектив

Автор фото: Jimmy ChinАвтор фото: Jimmy ChinАвтор фото: Jimmy Chin

Для достижения наиболее широкого угла обзора стоит использовать соответствующий объектив, или фокусное расстояние, но и телеобъектив будет полезен при съемке ландшафта. Телеобъектив позволяет сжимать элементы сцены, приближая передний и задний план, друг к другу. Таким образом, горный хребет и фон переднего плана будут казаться ближе друг к другу, картинка будет насыщенней. Телеобъективы также помогает сконцентрировать внимание на каком-то конкретном сюжете.

Пейзажная съемка HDR

Автор фото: Chris BurkardАвтор фото: Chris BurkardАвтор фото: Chris Burkard

Фотография High Dynamic Range (HDR) позволяет сделать сбалансированную фотографию, с просматриваемыми деталями в темных и светлых областях кадра. HDR помогает создать несколько фотографий с разной экспозицией, которые потом будут объединены в одну. Такие фотоаппараты как Canon EOS 5D Mark III и Nikon D800 имеют встроенные режим HDR. Тем не менее, вы всегда сможете создать пейзаж HDR самостоятельно с помощью графического редактора.

Читайте также: Леденящие зимние пейзажи

Выдержка в пейзажной съемке

Автор фото: Jesse SummersАвтор фото: Jesse SummersАвтор фото: Jesse Summers

Длинная выдержка в пейзажной фотографии позволит сделать красивые фотографии движущихся элементов. Водопады, волны и деревья на ветру, и многое другое будет смотреться живее и интереснее при съемке с выдержкой в несколько секунд. Известно, что применение длинной выдержки днем может привести к засвеченности кадра. Требуется установить диафрагму на значение f16, или еще уже. Для достижения наилучшего результата, возможно, придется воспользоваться фильтром нейтральной плотности. Мощные фильтры, такие как Lee Filters Big Stopper позволят использовать чрезвычайно длительную выдержку даже в самый ясный день.

Tilt-shift в пейзажной фотографии

Tilt-shift эффект миниатюрыTilt-shift эффект миниатюрыАвтор фото: Arnar Birgisson

Tilt-shift позволяет объединять фотографии с большой и малой глубиной резкости. Эффект достигается с помощью использования сдвига и наклона объектива. За счет Tilt-shift элементы кадра будут напоминать миниатюрные модели. Такой эффект будет красиво смотреться на пейзажной фотографии. Если у вас нет такого объектива, эффект Tilt-shift может быть достигнут и с графическим редактором, кроме того, этот эффект предусмотрен в некоторых фотоаппаратах.

Черно-белые пейзажи

Пейзажная съемка. Рекомендации 6Пейзажная съемка. Рекомендации 6 Если вы никогда ранее не фотографировали черно-белые пейзажи, но очень хотите попробовать себя в такой съемке, то начните лучше с фотографирования в цветном формате. После создания удачного снимка, переведите его в черно-белый формат, используя Lightroom или Photoshop. Так вы получите полный контроль над изменением снимка, и сможете с тонкой настройкой создать по-настоящему красивую черно-белую фотографию.

Панорама

Автор фото: Per Ottar Walderhaug
Автор фото: Per Ottar WalderhaugАвтор фото: Per Ottar Walderhaug

Для создания панорамной фотографии не снимайте в широкоугольном положении объектива, это исказить кадр. Фотографируйте на расстоянии 30-50 мм. Да, вам придется сделать больше кадров, чем при широкоугольном охвате, но зато панорама получится красивой и естественной. Многие штативы для фотоаппаратов имеют штативную головку для панорамирования, но на практике это не всегда необходимо, особенно если в дальнейшем вы планируете использовать программное обеспечение. Последняя версия приложения Photomerge для Photoshop будет особенно эффективна в процессе создания панорамы. Специалисты панорамной съемки рекомендуют использовать ручные настройки – ручную экспозицию, фокусировку и баланс белого, для обеспечения максимального качества фотографии, и однотипности всех, создаваемых фотографий.

Инфракрасные фотографии

Пейзажная съемка. Рекомендации 8Пейзажная съемка. Рекомендации 8 Есть несколько способов создания инфракрасных фотографий в Photoshop, но ничто не сравнится с тем, что бы создавать их самостоятельно. Инфракрасные пейзажи в черном или белом цвете, позволяют взглянуть на окружающий мир по-другому. Для создания таких снимков вам понадобится специальный фильтр. Читайте также: Минимализм в пейзаже

Минималистский пейзаж

съемка пейзажасъемка пейзажаАвтор: Lisa Wood

В создании пейзажа не обязательно придерживаться мысли о том, что бы запечатлеть как можно больше деталей, объектов и сюжетов в одном кадре, иногда лучше сделать акцент на каком-то одном, интересном моменте. В этом вам, скорее всего, поможет телескопический объектив. Обратите внимание на одинокие деревья, облака и отдельные скалы. Туман, снег и невыразительные небо будут служить чистым холстом для создания фотографических картин.

Вас может заинтересовать:

Пейзажная фотосъемка от и до » PhotoCasa

Я не считаю себя профессиональным фотографом, скорее — фото-любителем. То, о чем буду рассказывать — не догма, не аксиома, я могу в чем-то ошибаться, но это мой примерный взгляд на пейзажную съемку.

Опять же никакой чужой рассказ не заменит вам собственного опыта, который приходит со временем. Нужно стараться больше снимать и смотреть чужие работы: ведь некоторые схожие сюжеты/моменты могут повториться в какой-то мере и в вашей реальной жизни/съемке.

Ну и на начальном этапе это в какой-то мере может помочь с освоением композиции пейзажной фотографии. Вообще, существует расхожее мнение, что пейзажи снимать легко. Я с такой трактовкой не соглашусь: легко запечатлеть местность. А вот в дальнейшем передать это зрителю (свои ощущения, красоту природы) — значительно сложнее. Еще сложнее передать зрителю те сюжеты, которые в принципе, доступны и привычны многим из нас.

Если рассматривать съемку в экзотических местах/странах, то по умолчанию многим кадры будут казаться интереснее, нежели за окном. Согласитесь, что внимание бедуина куда больше привлечет какой-нибудь тривиальный сюжет с Заполярья, нежели миллионы раз виденные им дюны.

На одном из форумов мне попалась на глаза фраза: «Фото должно «штырить». И «штырить» не автора, а зрителя..». Если автору удалось донести работой свои впечатления на момент съемки до зрителя — значит, она удалась. На мой взгляд, основная цель пейзажиста — не только увидеть что-то интересное и оригинальное, но и донести это людям. Поймать какую-то «изюминку» и показать ее. В какой-то мере можно сказать, что пейзаж — это состояние души фотографа.

Ни для кого не секрет, а быть может, кто-то сталкивался с такими вопросами, как: «А на что это было снято? А какая камера? А какой объектив?» Как мне кажется, пейзаж состоит из многих составляющих, не только камера и объектив. Помимо них, из технических составляющих — это еще штатив, различные фильтры, обувь/одежда.

Из природных факторов — место съемки и хороший свет (к этому можно отнести погоду, время съемки и пр.), из визуальных — композиция (наверное — это основное и самое сложное)

Пейзажная фотосъемка от и до
Обо всем и по-порядку

Хотя, наверное, соврал — я начну с самого простого: с техники для съемки. Ведь если расставлять приоритеты, то основное и самое сложное в пейзаже — это композиция и объем, второе по сложности (и непредсказуемости) — место для съемки, свет/погода и третье (самое простое в какой-то мере) — это оборудование для съемки. Почему я так расставил приоритеты в данном случае?

Потому, что статья все-таки в большей степени рассчитана на начинающего фотографа, у которого есть какая-то камера и желание попробовать себя в пейзажной съемке, которому, быть может, помогут некоторые советы.

Ведь никто никогда не рождается «с камерой в руках» …

Про камеры в пейзажной фотографии
Первое — это самое простое, если можно так сказать. Оно (точнее, они — зеркальная камера, сменный объектив и др.) — доступны многим. В принципе, ни для кого не секрет, что «зеркалки» получили широкое распространение на рынке за последние годы, и по ценовой категории на данный момент они более, чем лояльны.

Весомый плюс зеркальной камеры я вижу в размерах матрицы/разрешении, сменной оптике и хвате. Мне не раз попадались статьи, в которых утверждалось, что для съемки пейзажа нужна оптика среднего и высшего класса. Лично я с этим не соглашусь.

Да, хорошая камера и хорошая оптика — это весомый плюс в умелых руках. Но пейзаж можно снимать не самой дорогой камерой и «китовым объективом». Если не нужна печать больших размеров, то большинство запросов пользователя могут закрыть, например, такие камеры, как
Nikon D90 (на данный момент у меня именно эта модель) или Canon 50D.

На вопрос, «что важнее, камера или объектив» — отвечу: объектив. Если задать вопрос, что лучше: хорошая камера или недорогой объектив или наоборот, недорогая камера, но хорошая оптика — я за второй вариант.

Но, купив дорогую оптику, повторюсь, не факт, что вы получите хорошие результаты. Хотя стремиться к покупке хорошей камеры, хорошей оптики — да, можно и даже — нужно. Однозначно! Просто эта покупка не будет «априори» панацеей для получения хороших кадров. Ну и некоторые «мыльницы» (т. н. «продвинутые») так же могут дать, на мой взгляд, неплохой результат. И не только в пределах веб-размеров. Более того — в какой-то мере продукция компании Сигма на матрицах типа «фовеон» — очень удачное решение для пейзажиста. Но это уже отдельный разговор..

Пейзажная фотосъемка от и до

В общем, если подытожить про камеры, то на мой взгляд нет тут каких-либо особенных приоритетов и классификаций для съемки пейзажей. Неверно то, что пейзаж нужно снимать исключительно тем-то и тем-то, или такой-то производитель — лучше.

Условно одинаково удачный кадр при дневном свете можно сделать фактически любой камерой: что полнокадровой, что «кропнутой», что продвинутой «мыльницей».

Ведь в первую очередь снимает не камера — снимает фотограф. Хорошая камера — это инструмент, возможности которого нужно грамотно использовать.
И еще такая немаловажная деталь про «кропнутую» камеру и полнокадровую: переход/покупка полнокадровой камеры влечет за собой покупку объективов, предназначенных для полного кадра.

А их стоимость уже бывает весьма высока в соотношении со стеклами для «кропа»…

Про оптику в пейзажной фотографии
Если разделить объективы на группы (сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и теле) — то наименьшее применение у меня нашли стандартные фокусные расстояния (в пределах 50 мм). Наибольшее — 10–12 мм (на этих фокусных сделано большинство моих снимков).

И в последнее время я активно пользуюсь большими фокусными расстояниями типа 150–200 мм, хотя раньше я такие ФР для пейзажей не рассматривал.
На данный момент у меня для съемки пейзажей два объектива: Sigma 10–20/4–5.6 и Nikkor 70–210/f4. В принципе, они практически полностью закрывают мои потребности на данный момент, хотя пару раз я сталкивался с тем, что неплохо иметь какой-то объектив с промежуточными значениями фокусных расстояний, близкими к 35–50 мм. В тоже время я длительный период пользовался Nikkor’ом 18–105mm f/3.5–5.6G и каких-либо значимых для себя снимков на этих фокусных не сделал.

Никакого секрета не открою, что «ширик» я использую при съемке, особенно в условиях нашей полосы значительно чаще, нежели «телевик». Даже можно сказать так: для съемки пейзажей самым востребованным будет являться широкоугольный объектив.

Причин на то много, одна из них — он позволяет хорошо захватить передний план и подчеркнуть перспективу. Ну и вдобавок-достаточно ограниченные пространства для съемки, относительно небольшая удаленность объектов съемки делают его незаменимым. Да, при определенных обстоятельствах можно попытаться обойтись без него, сделав вместо одного кадра — 2–3 с большим фокусным расстоянием. Но целиком заменить его — не получится.

Пейзажная фотосъемка от и до

Плюс к этому (для меня лично) — «ширики» имеют свой характерный рисунок, иногда связанный с геометрическими искажениями.
Мне, например, нравится характерный Х‑образный «разлет» в кадре, когда объекты в кадре как бы стремятся к его краям.
Опять же — все сугубо индивидуально. Кто-то, быть может, совершенно не приемлет искажения и старательно их правит.

Соответственно, это можно отнести и к минусу широкоугольного объектива. Ну и как следствие из этого — изза искажений иногда сложнее собираются панорамы, снятые на фокусных расстояниях, близких к 10 мм.

Пейзажная фотосъемка от и до
Почему мой выбор широкоугольного объектива пал на Сигму? Лично у меня нет предубеждений к использованию оптики сторонних производителей. Более того — была возможность поснимать этой моделью, но взятой у двух других людей. Никаких претензий к качеству я не имею. На мой взгляд — это лучший «ширик» в соотношении цена/качество/фокусные расстояния.

Что касается телеобъектива — то применение ему я нашел относительно недавно. Но, почувствовав своеобразную изюминку от съемки им, теперь достаточно активно пользуюсь этим объективом.

Как основной плюс — телеобъектив позволяет «оторвать» от фона объект, хорошо его выделить. Съемка на телеобъектив дает характерную картинку: сильно сжимается перспектива. Ну и фактически отсутствуют геометрические искажения. Так же еще, как плюс — у телеобъектива есть возможность съемки объектов, к которым тяжело добраться. Из минусов — некоторая ограниченность при использовании из-за недостатка расстояния, небольшой угол
обзора. Ну и для съемки на телеобъектив, как я считаю, необходимо иметь штатив. Да, получить неплохой кадр можно и без штатива. Но тем не менее, я — за его наличие при съемке.

Пейзажная фотосъемка от и до

Что еще хотелось бы добавить: возможности «телевика» не безграничны. Многие считают, что, купив его — будут снимать объекты на запредельных расстояниях (например, дерево, находящееся условно в 500 метрах).
Это не совсем верно: снять-то можно, но естественная дымка может «съесть» все детали.

Что касается вопроса, что лучше для съемки — «фикс» или «зум»? При одинаковых условиях объектив с фиксированным фокусным расстоянием даст более качественный итог.

Что касается удобства от использования при съемке — тут, естественно, выигрывает объектив с переменным фокусным расстоянием. Не всегда можно быстро сменить оптику. Плюс — лишние пара объективов — это лишнее место. Плюс.. Плюс.. Плюс..

Не стоит забывать и финансовую сторону вопроса: стоимость нескольких хороших фиксов будет равна стоимости хорошего зум-объектива. А если еще прибавить фильтры..И т.д
В общем, фикс или зум — это сугубо индивидуальное решение. И тем, и другим можно получить удачный кадр.

Про штативы и головы к ним
«Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день… на восходе и на закате.
Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: … всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно.
В пейзажной съемке не бывает фотографий, выполненных без штатива…

Однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива…
Хотите спасти заблудшую душу? Молча возьмите штатив и стукните его по голове.»
Цитата Скотта Келби (автора очень неглупых книжек по цифровой фотографии).

Нужен ли «стабилизатор» при съемке пейзажей? На мой взгляд — не обязательно. Лучше все-таки иметь штатив.
Бытует такая фраза: «Штатив является лучшим стабилизатором изображения».

Нужен ли штатив, если сюжет снимается на малых фокусных расстояниях, где в соотношении с выдержкой риск смазывания крайне низок? Считаю, что штатив все равно нужен. В каком случае без штатива сложно обойтись? Штатив незаменим в условиях слабого, недостаточного света, при съемке на длительных выдержках и при съемке панорам.

Что такое «хороший штатив»? Условно, самый хороший штатив — это тот, который вам тяжело таскать за собой повсюду. А если без шуток, то основной критерий выбора — штатив должен быть устойчивым, не хлипким. В какой-то мере штатив должен иметь хороший вес. Да, мне некоторые могут возразить: «Дескать, можно купить штатив, у которого центральная штанга — с крючком. И цеплять что-то тяжелое на этот крюк».

Не соглашусь с этим утверждением: во‑первых — это что-то надо куда-то класть (придется с собой тягать сетку). Во‑вторых — каждый раз искать, чем набить сетку — не всегда удобно. В третьих — этого «чего-то, чем набивают сетку», в один прекрасный момент может не оказаться под руками.

Конечно, есть продукция из композитных материалов, например, компании Gitzo. Штатив будет легким, устойчивым. Но его стоимость будет сопоставима с не самой худшей зеркальной камерой.
Более того — в отдельные моменты даже дорогущий штатив может проиграть бюджетному: два года назад мы с товарищем под Минском снимали пейзаж с площадки лыжного трамплина. Все было неплохо до тех пор, пока не начался ветер. Я бы не сказал, что вся конструкция шаталась. Но тем не менее — появилась небольшая вибрация. И в этом случае дорогой карбоновый штатив повел себя абсолютно непредсказуемо: эти колебания ощутимо
передавались на камеру с телеобъективом.

Не помню уже всех подробностей, но решили мы попробовать переставить камеру на металлический Manfrotto 190XPROB. Переставили, и проблема практически исчезла. Поэтому, если вы не планируете долгие пешие переходы, подъемы в горы и прочее, то достаточно иметь металлический (алюминиевый) штатив. Если вы не хотите себя нагружать лишним весом, не планируете снимать ночные пейзажи и воду на длительных выдержках — в принципе, можно приобрести монопод. Как правило, они и легче по весу и ниже стоимость, и в определенной мере им удобнее/оперативнее пользоваться.
Но, повторюсь — монопод не заменит в полном объеме штатив.

Чем следует руководствоваться при выборе штатива, помимо веса/материалов?
На мой взгляд не стоит покупать низкий штатив (не всегда удобно снимать с низкой точки, полу-присев). Но в то же время высокие штативы, с высотой больше вашего роста, вряд ли найдут применение в пейзажной съемке. Как по мне, хватает той высоты, чтобы с чуть выдвинутой средней штангой камера находилась на уровне ваших глаз.

Желательно иметь «откидные» ноги (с изменяемым углом наклона) — это помогает при съемке, например, на камнях/наклонных поверхностях. Будете эту возможность использовать не часто, но в какой-то момент она сможет пригодиться.
В какой-то мере не стоит на нем экономить, если вы уж вдруг решили его купить. Экономика должна быть экономной! У меня, например, есть знакомый, который снимает на Canon 5D Mark III + Canon 16–35/2.8 Но при этом штатив у него был примитивнейший, колена — как спички, пластмассовая голова и площадка.

Вышеуказанный комплект техники на этой конструкции мотылялся из стороны в сторону, его вид вызывал страх, что вот-вот все это рухнет на землю, его приходилось постоянно придерживать рукой. Но товарищ искренне недоумевал, зачем ему другой, ибо этот очень легок, да и редко он его использует..
Правда, в конечном итоге здравый смысл все-таки восторжествовал, и он озадачился покупкой действительно хорошей связки штатив/голова.
Штатив должен быть оснащен, естественно, штативной головой. 3D — или шаровую использовать — это выбор сугубо личный. У 3D больше ручек для фиксации, удобнее снимать панорамы, шаровая — ею оперативнее пользоваться. Я, например, использую Manfrotto 804RC2 (это 3 Д). Чем руководствоваться при выборе головы? Она должна хорошо фиксировать камеру на штативе, однозначно — иметь быстросъемную площадку (которая крепится к камере).

При фиксировании камеры на штативе объектив не должен «клевать носом». Если при съемке на «ширик» небольшое смещение вниз/вверх не сильно заметны, но при съемке на телеобъектив плохое фиксирование будет доставлять много секунд неудобств.
А ведь иногда секунды могут сыграть большую роль. В общем — я за штатив!

Пейзажная фотосъемка от и до

Про светофильтры, применяемые в пейзажной съемке
Для облегчения пост-обработки, для создания определенных эффектов, пейзажная съемка подразумевает достаточно активное применение различных светофильтров.

Пользу могут принести такие фильтры, как: поляризационный, нейтрально-серый, градиентный серый. В моем случае наиболее используемый — это квадратный градиентный серый фильтр Cokin ND2x и ND4x, который позволяет убрать перепад яркости между нижней и верхней частями кадра. При небольших перепадах света я использую ND2x, при более значительных — ND4x.

Я достаточно долго не мог решиться на эти фильтры о причине их своеобразной конструкции крепления к объективу, но в конечном итоге все-таки к ним пришел. До этого я использовал круглые градиентные серый фильтры B+W и Marumi. Их действительно проще одеть на объектив, они не выступают за края объектива, но ими не возможно плавно регулировать уровень, на котором требуется убрать перепад яркости.

А конструкции от Cokin такова, что квадратный фильтр можно сдвигать вниз/вверх, тем самым регулируя этот уровень по желанию.
Плюсы фильтров Cokin — доступная стоимость, хорошо выполняют свое предназначение, облегчают съемку.
Из минусов этих фильтров — они изготовлены из высококачественного пластика. Не из стекла. Соответственно, если смотреть на кадр с фильтром
и без — есть некоторое падение детализации. Но оно незначительно.

Также, с чем я столкнулся — например, три фильтра c одинаковой плотностью (ND4x) дали различные оттенки в месте затемнения.
Один — фактически просто притемнял верх, второй — давал синеву, третий — оттенок фиолетового. Это не критично на самом деле, при пост-обработке
убирается, но тем не менее — с таким можно столкнуться. В ценовой категории Cokin есть еще такие фильтры как HiTech.
Их аналог ND4x мне понравился больше, не было никакого оттенка на небе. Плюс он немного длиннее, нежели Cokin.
Можно более плавно регулировать затемнение.

Пейзажная фотосъемка от и до

Следующие в списке по частоте использования — это нейтрально-серые фильтры B+W привычной круглой формы: ND8x и ND64x. Их я использую только для съемки воды на длинных выдержках.
Что они дают? Уменьшают количество света, попадаемого на матрицу. На вопрос, какие именно нужны фильтры, какой плотности, могу сказать, что это каждый подбирает себе индивидуально, в зависимости от целей и сюжетов. Не стоит забывать, что фильтры можно накрутить друг на друга, при
этом количество света, попадаемого на матрицу, резко уменьшается, что приводит к значительному увеличению выдержки.
Из минусов такого «бутерброда» (один на один) — возможное появление сильного виньетирования на широкоугольных объективах.
Из неудобств при съемке с фильтрами высокой плотности могу отметить, что возможно изменение баланса белого и при определенных обстоятельствах неудобно кадрировать/фокусировать, в видоискатель ничего не видно (приходится фокусироваться без фильтра, потом переводить аккуратно камеру/объектив в мануальный режим, одевать фильтр и лишь потом — делать кадр).

И последний фильтр в моем списке — это поляризационный (C‑PL).В принципе, по частоте использования он примерно сопоставим с ND.
Поляризационный фильтр можно использовать при съемке для удаления бликов с воды, он эффектно подчеркивает небо и облака. Также, этот фильтр неплохо себя показывает при съемке в лесу — например, пропадают блики с мокрых листьев. А с учетом того, что поляризационный фильтр «съедает»
полтора-два стопа света — его так же можно при определенных обстоятельствах использовать для получения каких-то эффектов размытия при съемке воды.

В дополнение:
Если я не планирую снимать воду, мне не надо убирать блики, и нужно лишь только подчеркнуть небо — вместо C‑PL-фильтра я предпочитаю одевать градиентный ND. Не стоит забывать, что на сверхшироких углах небо может быть поляризованно неравномерно, в центре неба будет более темный участок, нежели по краям. В этом случае градиентный серый фильтр удобнее. У него нет такой особенности.

Ну и некоторые недорогие «полярики» могут нанести вред в плане цветопередачи и детализации. Нужны ли «цветные» светофильтры, типа SkyLight? На мой взгляд — не особо. Во всяком случае, попользовавшись некоторыми из них определенное время, не увидел особой надобности.

Нужны ли фильтры с цветным градиентом? Нет, на мой взгляд — не нужны. Цветное тонирование можно без проблем достигнуть пост-обработкой.
Можно ли фильтры не использовать, а достигнуть схожего эффекта дальнейшей обработкой? Можно, но только не поляризационного.
Желательно (точнее — обязательно) нужно иметь с собой при съемке тряпочку из микро-фибры для протирки фильтров. С учетом их периодичной смены есть шанс зацепить стекло случайно пальцами. Ну и такая вещь, как чистящий карандаш Lens Pen — так же не займет много места в вашей сумке/рюкзаке.

И в заключение части про оборудование — пара советов про сумку (рюкзак) для оборудования и одежду: На собственном опыте убедился, что одной сумки маловато. Если снимать какими-то короткими вылазками на природу — то да, сумки достаточно. Если же съемка подразумевает долгое пребывание на природе, подъемы в горы, хождение по сильно пересеченной местности/активное перемещение — то лучше иметь рюкзак.
По разным причинам: и удобнее, и нагрузка более равномерно распределяется, нежели весь груз, висящий то на одном плече, то на другом.
Естественно — и то и другое желательно иметь от хорошего производителя, с гарантированно непромокаемыми стенками/днищем — ведь никто не знает, как может измениться погода. А использовать накидку на сумку мне, например — очень неудобно.

В принципе я от нее давно отказался (за исключением того момента, когда идет действительно сильный дождь) И про одежду: ничто не заменит 100 граммов веса того же китайского дешевого клеенчатого дождевика.
Он может месяц-два-три лежать не востребованным, но в один прекрасный день — значительно улучшит ваше настроение, когда начнет внезапно капать дождик. Понятно, что для активного перемещения по пересеченной местности, неплохо бы иметь грамотную одежду для туризма, но это уже дело лично каждого, что одевать.

Могу только сказать, что иногда очень тяжко чистить обычную одежду от колючек. И в завершение темы — не могу не вспомнить про обувь. Обязательный атрибут, на мой взгляд — это сапоги. У меня их две пары: короткие и длинные (с мягким верхом, который в случае ненадобности можно завернуть и завязать), всегда лежат в машине вместе со штативом. Без сапог я никуда и никогда. И могу сказать, что несколько раз я их ленился одеть и был за это «наказан»: зимой один раз провалился одной ногой на 20‑ти градусном морозе, а до машины идти было далеко. Снимал и мерз..… В другой раз, снимая в окрестностях Тракайского замка (что в Литве) — поддался на веру товарищу, который сказал, что сапоги не нужны — негде
в них там ходить.

В итоге мне понравилось несколько ракурсов замка, но один из них я снимал на свой страх и риск промочить ноги — пришлось залезать на лежащее в воде дерево. А мочить ноги ой как не хотелось — была хорошая для осени погода……

Пейзажная фотосъемка от и до
Фотограф и автор статьи Влад Соколовский
http://photocentra.ru/valdis
http://vk.com/vladislavsokolovsky
Индивидуальные консультации по пейзажной/панорамной съемке и пост-обработке.
Фототуры в Карпаты.

Пейзажная фотография: 22 ошибки начинающих

Сегодня мы рассмотрим такой жанр как пейзажная фотография. Если вы серьезно увлекаетесь фотосъемкой природы, вам не понадобится много времени, чтобы осознать основную сложность этого хобби.

Пейзажная фотография

Далеко не каждый пейзаж, который вам понравился, легко превратить в красивую фотографию. Когда мы приезжаем в новое для нас место, то запахи, тепло или холод в воздухе и наши собственные эмоции объединяются. И производят общее впечатление от увиденного. Наша  задача состоит в том, чтобы перевести этот эффект в фотографию и передать его зрителям.

Баннер

Пейзажная фотография ошибки начинающих

Для того чтобы это получилось, каждая пейзажная фотография должна быть заранее тщательно продумана. Есть несколько ошибок, которые часто допускают многие начинающие фотографы пейзажисты. О них мы и поговорим далее.

Заваленный горизонт

На большинстве пейзажных фотографий будет виден горизонт. Когда линия, разделяющая небо и землю, не горизонтальна, вся картинка выглядит неестественно.  Конечно, у этого правила бывают исключения. Но чтобы нарушать правила, необходимо сначала научиться их соблюдать. Есть несколько способов убедиться в правильности выравнивания линии горизонта.

Сетка наложения. На большинстве зеркалок (и некоторых компактных камерах) вы можете заметить так называемую сетку наложения. Совместите ваш горизонт с одной из этих линий.

Электронный горизонт. Более новые камеры часто имеют встроенный электронный уровень. При включении он будет измерять положение камеры в пространстве и сообщать вам, когда она расположена горизонтально или с нарушением.

Уровень с пузырьком. Ко многим штативам прикреплен пузырьковый уровень. Если у вас нет встроенного в ваше снаряжение, вы можете приобрести тот, который крепится на горячий башмак камеры. Этот уровень работает по тому же принципу что и строительный. Он поможет вам выравнять камеру.

Постобработка. Представим что вы все-таки допустили ошибку. Программное обеспечение для редактирования фотографий имеет инструмент «выпрямления», который позволяет нарисовать линию, обводящую горизонт. Используя это, программа автоматически обрежет изображение под углом так, что линия горизонта станет идеально горизонтальной.

Начинающие фотографы имеют тенденцию располагать горизонт посередине изображения, разрезая фотографию пополам. В некоторых ситуациях это нормально, но по большей части композиция более интересна, когда горизонт находится либо в верхней трети или в нижней трети. А не в середине.

Точно так же, размещение вашего основного объекта прямо посередине не так интересно, как если бы он находился не в центре. Нарушить это правило можно, когда  абсолютно симметричная композиция.

Съемка с уровня глаз

Большинство людей фотографируют из положения стоя. На уровне глаз, создавая фотографии, которые выглядят вполне ожидаемо. Чтобы получить более интересную композицию, попробуйте взобраться на что-нибудь или приблизиться к земле, чтобы достичь другой точки зрения.

Нет главного объекта

Небеса и горы прекрасны, но картинка не может быть фоновой. Ваша фотография нуждается в фокусе на определенном объекте, чтобы удерживать интерес зрителя. Это может быть что угодно — красивое дерево, лодка, пирс, бревно. Ни одна пейзажная фотография не обходится без главного объекта.

Загроможденный фон

Обратите внимание на то, что стоит за вашим объектом съемки. В случае, когда элементы фона не добавляются в композицию, удалите их. Насколько это возможно. Старайтесь, чтобы у вас было разделение между каждым элементом композиции и не позволяйте им визуально смешиваться друг с другом.

Недостаток перспективы

Несмотря на то, что фотография представляет собой двухмерное изображение, правильная ландшафтная композиция создает иллюзию глубины. Когда вы делаете свой снимок, попробуйте заполнить кадр на переднем, среднем и заднем планах.

Недостаток пространства

Обратите внимание на края вашего кадра и убедитесь, что ваши объекты съемки не обрезаются. Всегда оставляйте немного пространства по краям изображения.

Только фотографы могут жаловаться на погоду с ясным небом. Всё потому что облака всегда улучшают сцену, а плохая погода помогает делать самые впечатляющие и атмосферные фотографии.

Допустим, вы снимаете при чистом небе. Тогда кадрируйте снимок так, чтобы небо занимало меньше места в кадре.

Нет такого типа естественного света, который по своей природе плох. Но есть фотографии, которые плохо освещены. Понимание того, как максимально использовать каждый тип освещения, поможет вам сделать хорошие снимки при любом типе освещения. Тщательно продумайте условия по свету, прежде чем начать фотосъемку. В ситуациях когда нет солнца, поместите его сбоку кадра. Такой приём поможет использовать тени и текстуры, созданные боковым светом.

Когда солнце находится перед объективом, ваша сцена будет с контровой подсветкой. Вы можете сделать несколько драматических силуэтов. Если солнце позади вас, сфотографировать сцену будет сложнее, потому что прямой свет сделает сцену плоской. Подумайте об изменении направления или сфотографируйте объекты, которые находятся в тени. В ситуации, когда солнца нет, а небо белое, используйте мягкие условия освещения для съемки крупным планом.

Пересвеченное небо

В сценах пейзажной фотографии очень часто небо заметно ярче вашего переднего плана. Когда вы делаете снимок, камера рассчитывает экспозицию на основе всей сцены. Поэтому часто небо получается совершенно белым. Эта проблема не может быть исправлена при постобработке, поскольку белые пиксели не содержат данных.

Чтобы избежать такой проблемы, включите в настройках камеры показывать пересветы. На дисплее в таких случаях появятся пятна, которые будут мигать при просмотре изображения, показывая участки фото на которых пересвет. Допустим, вы зафиксировали пересвет. Тогда используйте компенсацию экспозиции, чтобы немного уменьшить количество попадаемого на матрицу камеры света.

Когда вы сталкиваетесь с ярким небом и темным передним планом, попробуйте использовать градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы сбалансировать экспозицию. Эти фильтры темные сверху и прозрачные снизу. Вы помещаете его перед своей линзой, чтобы затемнить верхнюю половину изображения и выровнять экспозицию.

Слишком длинная выдержка

Пожалуй самая главная причина не резких фотографий. Вы можете быть уверены что способны удерживать себя неподвижно в течение полусекунды. Уверяю вас, в мире очень мало людей, которые могут это сделать. Когда вы держите камеру в руках, чтобы избежать смаза, вызванного дрожанием камеры, ваша выдержка должна быть обратной величиной фокусного расстояния вашего объектива.

Если вы используете 60-миллиметровый объектив, ваша экспозиция должна быть 1/60 секунды или быстрее. Для объектива 200 мм используйте не менее 1/200 секунды и так далее. Тряска камеры увеличивается при увеличении длины телеобъектива, поэтому объективы с более широким углом обзора гораздо меньше страдают от этого.

Некоторые объективы и камеры имеют встроенную технологию стабилизации изображения. Особенно с большим фокусным расстоянием. Стабилизация изображения обычно позволяет снизить минимальную выдержку примерно на три ступени. Это значит, что 60-миллиметровый объектив сможет работать на выдержке всего лишь 1/8 секунды без дрожания камеры.

В дополнение к этому практическому правилу важно знать собственную минимальную выдержку затвора. Мы все немного дрожим. Некоторые больше других. Поэтому хорошо знать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой.

Попробуйте выполнить упражнение, чтобы выяснить это: переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте ту же фотографию с 1/500 секунды и продолжайте двигаться все медленнее и медленнее. Вернитесь к своему компьютеру, посмотрите на свои изображения и зафиксируйте, когда вы начнете замечать размытие. Лично я не опускаюсь ниже 1/125-й секунды, если держу камеру в руках.

Съемка с рук, когда необходим штатив

Бывают ситуации, когда вы не можете использовать более короткую выдержку (из-за плохой освещенности) или не хотите использовать короткую выдержку (потому что целенаправленно пытаетесь размыть что-то в кадре), вам необходимо установить камеру на штатив или монопод.

Неправильная техника держания камеры

Для достижения максимальной устойчивости практикуйте официальное положение фотографа. Встаньте, слегка расставив ноги. Сделайте один шаг вперед, чтобы стабилизировать свое тело справа налево и сзади вперед.

Фотолюбитель

Поддерживайте камеру левой рукой, удерживая объектив снизу, а правой рукой возьмитесь за ручку и аккуратно нажмите кнопку спуска затвора. Прижмите локти к груди. Используйте видоискатель, а не экран просмотра в реальном времени. Поскольку поднесение камеры к лицу также способствует удержанию ее в устойчивом положении.

Некоторые фотографы заходят слишком далеко. Они прислушиваются к их дыханию и сердцебиению, стараясь сделать снимок между вдохами и ударами для максимальной стабильности.

Открытая диафрагма

Размер диафрагмы также оказывает прямое влияние на резкость вашей фотографии. В том смысле, что она определяет глубину сцены. Речь идет о том, какая часть изображения находится в фокусе, начиная спереди и уходя вдаль.
Когда объектив находит фокус, он фиксируется на определенном расстоянии, известном как плоскость фокусировки.

Если ваш фокус, скажем на 15 метров, все 15 метров от камеры будут иметь максимальную резкость. Все, что перед ним или позади него, начнет расплываться. Степень этого эффекта зависит от диафрагмы. Когда вы используете открытую диафрагму (например f / 2.8) глубина резкости очень малая.

Этот эффект подчеркивается объективами с большим фокусным расстоянием. Поэтому, если вы используете телеобъектив и диафрагма f / 2.8, может быть только тонкая полоска изображения с четкой фокусировкой. Когда вы используете маленькую диафрагму (например f / 11 или f / 18) глубина поля будет больше. Именно поэтому большая часть изображения будет четкой и резкой.

Выбор правильной диафрагмы зависит от типа изображения, которое вы хотите создать. Но если вы пытаетесь сделать все в кадре максимально резким, попробуйте использовать маленькую диафрагму (большее число f). Например f / 11 или f / 18. Однако, используя маленькую диафрагму, вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Это может привести к ошибке № 11, поэтому в этом случае вам может понадобиться штатив.

Неправильная фокусировка

Даже если у вас хороший объектив, позволяющий использовать небольшую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO, это не будет иметь большого значения в случае неспособности камеры фокусироваться на нужных объектах. При использовании широкой диафрагмы, которая может создать малую глубину резкости — это превратится в проблему. Небольшой просчет в фокусе может полностью вывести объект из фокальной плоскости.

Часто фотографы оставляют свои камеры включенными в режиме автофокусировки АФ, который сам заставляет камеру выбирать, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные камеры довольно хороши в этом.

Особенно если объект виден в кадре. Однако, с более сложными композициями камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том месте. Чтобы самостоятельно указать фокус, переключитесь в режим одноточечной зоны автофокусировки.

Когда вы смотрите в ваш видоискатель, то должны увидеть массив маленьких точек или квадратов. Это ваши точки фокусировки. И они показывают вам где в кадре камера может найти фокус. В режиме одноточечной зоны фокусировки вы можете использовать указатель направления камеры, чтобы выбрать одну из этих точек, и камера всегда будет фокусироваться на этой точке и только на этой точке.

Ручная фокусировка

Насколько хорошее у вас зрение? В любом случае настоятельно рекомендуем вам использовать автофокус. В наши дни камеры сложны и хорошо продуманы специалистами аж до мелочей. Поэтому позвольте им делать то, что у них хорошо получается.

Автоматическая фокусировка

Хотя я большой сторонник автофокуса, есть один конкретный момент, когда ручная фокусировка оказывается очень полезной. В случае, когда ваша камера установлена на штатив, вы используете широко открытую диафрагму для получения очень малой глубины резкости. Но необходимо убедиться, что главный объект в кадре — резкий.

Переключитесь на ручную фокусировку, а затем используйте функцию масштабирования ЖК-дисплея. Увеличте изображение в 5 или 10 раз. Это позволит вам сделать тонкую настройку фокусировки.

Использование неправильного режима фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, которые должна иметь каждая камера. Первый — это фокусировка по одному кадру, обычно называемая AF-S или автофокусом по одному кадру. Он предназначен для использования с неподвижными предметами.

Второй — непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo) специально разработан для отслеживания движения по кадру. Поэтому его лучше всего использовать, когда объект находится в движении. Третий — это автоматический режим AF-A или AI Focus AF.  Он читает сцену и определяет, какой из первых двух режимов он должен использовать.

Когда вы фотографируете объект, обратите внимание на то, движется он или нет, и выберите подходящий режим фокусировки для ситуации.

Грязные линзы

Если у вас есть загрязнения на объективе — это повлияет на качество ваших фотографий. Точно так же, если вы поставите дешевый пластиковый фильтр на объектив — это ухудшит качество изображения. Всегда используете УФ-фильтр? Попробуйте сделать несколько снимков без него, чтобы оценить разницу и определить, не влияет ли качество вашего УФ-фильтра на фотографии.

Низкое качество объектива

Когда дело доходит до размытых изображений, этот элемент является последним в списке. Новичкам чаще всего приходится винить объектив в своих не резких фотографиях. Но это редко является реальной причиной. Тем не менее качество линз имеет значение.

Качество объектива определяется материалами и конструкцией внутри него. Он обычно состоит из нескольких линз, точно выровненных для фокусировки, увеличения и коррекции оптических аберраций. Некоторые линзы просто резче чем другие. Другие линзы могут быть резкими в центре, но становятся размытыми по углам и краям.

Есть наоборот резкие на определенных диафрагмах, но слегка мылящие на других. Многие линзы вызывают цветную окантовку вокруг точек контраста (хроматические аберрации). Каждый объектив имеет уникальный характер, который может или не может быть полезен для работы, которую вы делаете.

Также стоит отметить, что у каждого объектива есть определенная апертура, при которой он работает наилучшим образом. Обычно это в середине диапазона диафрагмы. Около f8 или f 11.

Для получения самого лучшего качества изображения используются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В народе их называют фиксами. Не всегда удобно носить с собой два или три таких объектива, но их простая конструкция позволяет делать эти линзы кристально чистыми и резкими .

Отказ от обработки фотографий

Большинство новых фотографов задаются вопросом, должны ли они действительно обрабатывать свои снимки. Некоторые даже задаются вопросом, обманывает ли зрителя обработка изображений. Нет не обманывает. Объясню почему.

Единственная разница между сегодняшним днем и старыми фильмами состоит в том, что теперь работа по обработке фотографий принадлежит вам, а не лаборанту. Фотографии всегда обрабатывались. Даже в пленочные времена. Просто это делалось другим способом. Если вы не обрабатываете их, это все равно, что смотреть на незаконченный негатив.

Обработка

Читайте также: Основы фотосъемки

Вот несколько основных вещей, которые следует учитывать при обработке изображений:

  • Баланс белого
  • Контраст
  • Насыщенность цвета
  • Тени
  • Резкость
  • Яркость

Отсутствие самоанализа

Когда вы только начинаете изучать фотографию, может быть сложно критиковать свою собственную работу и понимать, как ее улучшить. В следующий раз после фотосессии проверьте свои изображения на наличие ошибок, описанных в данной статье. Это поможет вам развиваться дальше. Посмотрев заново на каждый из ваших снимков критическим взглядом и подумав, как можно его улучшить, вы гораздо быстрее выйдете на новый уровень фотографии.

Пейзажная фотография — это очень увлекательное и прекрасное хобби, позволяющее не только отдохнуть от городской суеты, но также увековечить в виде изображений прекрасные места и порой неповторимые краски природы. Поэтому фотографируйте как можно больше и лучше. Надеемся, наша статья хоть немного помогла вам взглянуть на съемку пейзажной фотографии с другой стороны.

Обработка

ФОТОТОВАРЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ Аксессуары, гаджеты и фототехника для фотографов разного уровня. Новая рубрика на сайте. Жми читать далее. Кнопка  
Дмитрий Константинов о целях пейзажной фотографии

Дата публикации: 28.11.2013

Последний раз я писал о пейзаже в 2004 году. Что же изменилось в пейзажной фотографии за почти 10 лет? В техническом плане изменилось многое, большинство фотографов стали снимать на цифру, появилась возможность использовать HDR. В творческом плане ничего нового не нашли. Зато наклепали сотни тысяч очень качественных изображений всех сколько-нибудь фотогеничных мест планеты. И останавливаться на достигнутом никто не собирается. Клепают и будут клепать дальше, конца не видно. Смотреть на все эти суперкачественные красивые картинки уже никому не интересно. Они превратились в приятный, но монотонный фон для общения в соцсетях. Никто не запоминает авторов, нет смысла. Их тысячи, упоминать кого-то в разговорах бессмысленно, поскольку все равно его никто из собеседников не упомнит. Такое впечатление, что в отношении личностей, в пейзажной фотографии все закончилось Адамсом и Кенной. Причина проста и очевидна: с появлением цифровой фотографии фотосъемка пейзажа стала проста и доступна самым широким слоям населения. Информация о технологиях съемки и обработки доступна через Интернет и легко понятна. В результате редкое и прекрасное превратилось в обычный ширпотреб. Это плохо? Нет, это нормально. Мир меняется. Рефлексировать по этому поводу бессмысленно. Что делать? Снимать, как и раньше. Зачем? Вот несколько вариантов, выбирайте любой.

Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Занимаясь пейзажной фотографией можно постигать сущность мироздания. Доступная и простая духовная практика. Методика проста. Не нужно сосредотачиваться на технической стороне съемки и качестве картинок. Фотография – не результат взаимодействия с ландшафтом, а повод для его созерцания.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Самосовершенствование. Учитесь видеть больше видимого. Мир намного интереснее того, чем кажется на первый взгляд.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Визуальная картина мира часто несовершенна, фотограф волен её менять руководствуясь своими субъективными вкусами и пристрастиями. Создавайте свои миры. Не так много есть профессий, позволяющих создавать новую картину реальности.

  • Если вы хотите много осмысленно путешествовать, займитесь пейзажем.

Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • По смысловой насыщенности пейзаж – это хайку, а голые девушки – в лучшем случае стишок. И ничего с этим не поделать, поскольку первое воздействует в основном на разум, а второе на инстинкты. Хотя голые девушки любой ландшафт несомненно обогащают, с этим не поспоришь.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Фотограф принимает участие в ритуальном танце с окружающим его миром, и от его искусства зависит, кто является ведущей фигурой в этом совместном действии.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Зритель верит в правдивость фотографического изображения, и не верит живописи и цифровой графике. Так что если уж чем и заниматься, то фотографией, а не мазнёй кисточками и не стуком по клавишам.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Сделай шаг в сторону от простого изображения фрагмента реальности — и ты уже в сфере неопределенности. Что есть магия? А вот эта самая неопределенность и есть магия. Причем высшего порядка. Покруче чем хрен на метле и пиротехнические эффекты.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Как говорил известный американский фотограф Эллиот Портер: «Произведение искусства — это, прежде всего, плод любви». А пейзаж руками не схватишь, хочешь – не хочешь, а учишься любить платонически. Полезный опыт, особенно для людей склонных трактовать это понятие в контексте обладания.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Некоторые люди думают, что для того что бы снять хорошую фотографию нужна некая идея. Это полная ерунда. Хорошие фотографии получаются только в том случае, если голова пуста. Не верите? Проверьте. Такая же история, как и со стихами.
Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Все любят красивые пейзажи. Но ведь уродство тоже существует… Может быть это ваша тема?

  • Начинающие фотографы часто делают гораздо более интересные фотографии, чем профессиональные, потому что не обросли стереотипами и клише. Если у профессионала уход от традиции в фотосъемке пейзажа – это волевой акт, то начинающий может делать нетипичные снимки не напрягаясь. Забить на правила — неплохой способ попытаться сказать что-то новое в искусстве.

Зачем снимать пейзаж? Советы от Дмитрия Константинова
  • Сколько людей – столько и субъективных взглядов на реальность. Вы уверены, что ваш взгляд уникален и достоин внимания окружающих? Ну так докажите это, обучившись посредством фотоаппарата свою уникальность фиксировать.

Дмитрий Константинов

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Новичкам, взявшим в руки свой первый фотоаппарат, нравится снимать природу и ландшафты. Есть что-то особенное в том, чтобы выбраться за город и запечатлеть удивительную красоту, которая окружает. Есть что-то манящее в тишине и неподвижности ожидания идеального момента спуска затвора камеры, в поиске лучшей точки обзора, в наблюдении за тем, как свет изменяет окружающее пространство.

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Приведем для начинающих фотографов несколько советов, касающихся пейзажной фотографии, которые им обязательно пригодятся. Мы не сомневаемся в этом.

Максимизируйте глубину резкости

Конечно, могут быть моменты, когда хочется проявить немного творчества и поэкспериментировать, однако, нормальный подход заключается в том, чтобы сфокусировать как можно большую часть вашей сцены. Самый простой способ это сделать — максимально прикрыть диафрагму. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости снимков.

Помните, что меньшая диафрагма означает, что меньшее количество света попадает на датчик изображения, поэтому вам необходимо компенсировать это путем увеличения ISO, или увеличения выдержки, или обоих этих параметров.

Используйте штатив

Из-за более длинной выдержки, которую придется выбрать для компенсации небольшой диафрагмы, вам нужно будет найти способ обеспечить неподвижность камеры во время экспозиции, например, установить камеру на штатив. Но даже если вы снимаете с высокой скоростью затвора, все равно полезно использовать штатив для хорошего качества снимков. Дополнительно для большей неподвижности фотоаппарата можно использовать механизм спуска затвора с помощью кабеля или беспроводной сети, чтобы даже движение руки, нажимающей кнопку затвора, не повлияло на снимок. 

Ищите фокусную точку

Все снимки нуждаются в каком-то фокусе, и пейзажи не исключение. Пейзажные фотографии без фокуса выглядят довольно пустыми и заставят зрителей пройти мимо, не зацепившись за них взглядом. Фокусные точки в ландшафтах могут принимать различные формы и могут варьироваться от здания или сооружения до примечательного дерева, валуна или скального образования, силуэта и т.д.

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Подумайте не только о том, что находится в центре фокуса, но и о том, где вы его, этот фокус, разместите. Воспользуйтесь следующим правилом: наиболее оптимальной точкой фокусировки считаем линию, по которой проходит граница трети расстояния до горизонта. Т.е. если, например, от вашей камеры до горизонта 900 метров, установите фокус на линии в 300 м от камеры. 

Продумывайте передний план

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Есть элемент, который может по-особому выделить ваши пейзажные снимки, — это тщательно продуманный передний план. Он как бы предоставляет зрителю путь внутрь изображения и создает ощущение глубины пространства.

Учитывайте небо

Еще один важный элемент пейзажа — это небо. Большинство пейзажей будут иметь доминирующий передний план или небо. Если у вас нет ни того, ни другого, ваш снимок может оказаться довольно скучным.

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Если небо тусклое и скучное, не позволяйте ему доминировать в фотографии, поместите горизонт в верхнюю треть снимка (однако, убедитесь при этом, что передний план выглядит интересно). В том случае, когда небо наполнено драмой, красками и интересными облачными образованиями, можно в кадре поместить горизонт пониже. 

Подумайте, как улучшить небо – с помощью постобработки в графическом редакторе, либо с использованием фильтров (например, поляризационный фильтр добавляет цвет и контраст). 

Линии

Один из вопросов, которые нужно задать себе, когда вы делаете пейзажные снимки: «Как я веду взгляд зрителя»? Есть несколько способов сделать это, один из лучших способов — показать зрителям линии, которые приведут их к изображению, разместить на переднем плане какой-то элемент, который будет создавать такую ведущую взгляд линию.

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Линии придают глубину изображению, масштаб и могут быть интересны сами по себе, создавая узоры и рисунки на снимке.

Поймайте движение

Когда большинство людей думают о ландшафтах, они думают о спокойной, безмятежной и пассивной среде. Однако, пейзажи редко бывают совершенно неподвижными, и передача этого природного движения добавляет драму и настроение в снимок.

Ветер колышет деревья, волны накатываются на пляж, водопад, полет птиц, движение облаков – вот примеры естественных движений в пейзаже. 

Захват этого движения обычно означает, что нужно использовать более длинную выдержку (иногда довольно много секунд). Конечно, это означает, что больше света попадет на сенсор и следует использовать либо небольшую диафрагму, либо какой-то фильтр, или даже снимать в начале или в конце дня, когда света меньше.

Работайте с учетом погоды

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Сцена в любой момент может резко измениться в зависимости от погоды. Большое значение имеет выбор правильного времени для фотосъемки.

Многие начинающие фотографы видят солнечный день и думают, что это и есть лучшее время для прогулок с фотокамерой. А ведь пасмурный день, который грозит дождем, может предоставить гораздо лучшую возможность создать изображение с реальным настроением и зловещим подтекстом. Ищите штормы, ветер, туман, драматические облака, солнце, сияющее сквозь темное небо, радугу, закаты и восходы солнца. И работайте с этими изменениями погоды, а не просто ожидайте следующего солнечного дня с простецким голубым небом.

Работайте с «золотым часом»

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Есть опытные пейзажные фотографы, которые никогда не снимают ландшафты в течение дня. Их единственное время съемки — это рассвет и сумерки, «золотые» часы, когда самый лучший свет и пейзажи как бы оживают. Другая причина — это угол наклона лучей света и то, как свет может влиять на сцену, создавая интересные узоры, объемы и текстуры.

О линии горизонта

Это старый совет, но хороший — прежде чем делать пейзажный снимок, всегда следите за линией горизонта.

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Два контрольных вопроса, которые нужно всегда держать в голове:

  • линия горизонта без наклона? Хотя вы всегда можете выпрямить изображение позже в постробработке, будет проще, если сделаете это прямо при съемке; 
  • где в композиции находится линия горизонта? По правилам композиции линия горизонта находится на одной из линий трети изображения (либо верхней, либо нижней), а не четко посередине. Конечно, правила предназначены для того, чтобы их нарушать, но обычно работает «правило третей». Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье «Как применить Правило третей в портретной и уличной фотографии».

Изменяйте точку съемки

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Можно даже лечь на землю, чтобы снять с нижней точки или найти более высокую точку обзора для съемки. Не стесняйтесь экспериментировать. Не все ж фотографировать на уровне глаз и только то, что находится прямо перед носом. Исследуйте окружающую среду, пробуйте новое, тогда вы сможете найти что-то действительно уникальное.

11 полезных советов по пейзажной фотографии

Практические советы для фотографов-пейзажистов

По Деклану ОНилу

Так много раз я фиксировал свою камеру на прекрасном пейзаже, просто потому, что это выглядело чрезвычайно красиво. Но это была ловушка. Я поддался соблазну, поверил, что это будет очень просто. Все, что я получил, это оказалось лишь зеркало природы. Я не сделал фотографии. Изображение не содержало никаких заявлений и не выражало ничего, о моей собственной точке зрения.

Ансель Адамс понял, что фотограф должен обрести дар речи через пейзаж. В течение многих лет я барахтался, потому что мне нечего было передать другим, кроме очевидной красоты земли. До меня дошло, что я должен найти общий язык с пейзажем, потому что, если я не смогу, то и зрители, которые увидят мои фотографии ничего не поймут.

Следующие советы отражают личный опыт на основе собственной философии по поводу того, что я считаю, очень важным в пейзажной фотографии.

 

1. Есть, что сказать о пейзаже

1

Требуется время, чтобы научиться читать и понимать землю. Вы нужно стоять на месте и наблюдать, как свет меняет очертания и формы. Когда солнце движется, оно по-разному освещает леса и реки.

Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что именно свет наделяет пейзаж его собственным голосом. Свет создает настроение и эмоции в ландшафте. Земля – это огромный холст, на котором свет рисует сложный и изящный рисунок.

Для меня фотографирование связано с постижением явления, в котором свет преобразовывает землю. Следовательно, мое решение о том, что и как снимать связано с ответом на вопрос, который я сам себе задаю: «Этот свет мне что-то говорит о пейзаже?» Вопрос простой, но он заставляет меня отказаться от многих кадров, которые, красиво выглядят, но в данный момент не несут возможности для изучения выбранной мной темы.

2. Рано вставайте!

Если выбор стоит между рассветом и закатом, то я всегда выбираю первое. Я ничего не имею против захода, но считаю, что не осталось ничего оригинального, что я мог бы добавить к тысячам фотографий заката, которые уже видел.

2

Свет зари всегда удивителен. Вы никогда не знаете, что получите, пока ждете в темноте.

Это и есть настоящая фотоохота. Потому что вы можете сделать снимок, о котором мечтали в течение многих лет или ничего не получите. Свет зари может варьировать от самого тонкого темно-розового до теплого желтого цвета.

Следите за прогнозами погоды, потому что, если вам посчастливилось жить в широтах с очень холодными ночами и чистым небом, то вы можете поймать прекрасное облако пара с такими эффектами, которые исчезают к тому времени, когда весь остальной мир проснется!

3. Несовершенство — это хорошо!

Пейзажная фотография особенно трудна из-за обширного динамического диапазона, с которым вы сталкиваетесь. Не существует способа управления световым балансом в этой области.

ND фильтр иногда помогает, но я нахожу его неудобным и часто неподходящим для конкретно выбранного места. Приходится отклонять великолепную возможность, потому что есть слишком широкий динамический диапазон.

Я не являюсь поклонником методов HDR или программного обеспечения. Они выдают себя, и я чувствую, что они разрушают целостность кадра. Большинство снимков могут поддаться легкой компьютерной обработке. Иногда это действительно хороший способ улучшить изображение из-за все того же динамического диапазона.

3

Фото колыбели мидий в Новой Зеландии, вероятно, было бы отклонено большинством соревнований фотоклубов. Возможно, стоило захватить несколько деталей земли, но мне нравится тайна черного геометрического очертания против кованого серебра в воде.

Это технически довольно скудная фотография, но есть что-то, что влечет нас рассмотреть ее поближе. Посмотрите вне получения прекрасного освещения и увидите потенциал объекта.

4. Оглядывайтесь!

Настолько легко пропустить стоящий кадр, если забыть оглянуться.

4

Фотография деревьев ивы была снята в сумерках на берегу озера Ванака, Новая Зеландия. Озеро является одним из самых красивых перспектив в мире, но в сумерках солнце находится позади горы, и они, хотя и выглядят красиво, но, смею сказать, несколько банальны.

Решив, что водоем и закат не стоит моего внимания, я пошел к машине, а затем обернулся и увидел позади себя деревья.

Очевидно, снимок не всегда будет лучшим. Но научитесь высматривать настойчиво.

5. Используйте программное обеспечение для планирования

У меня есть две части программного обеспечения, которые являются жизненно важными для поездок. Первый называется эфемерид фотографа.

Короче говоря, это позволяет выбрать любое место в мире, в любой день и в любое время, с учетом местонахождения солнца. Вы сможете запланировать наиболее подходящий день и время, чтобы находиться в определенном месте, а также определить ракурс, из которого получиться самый удачный снимок. Если вы серьезно относитесь к пейзажной фотографии, то этот инструмент необходим.

5a

5b

Две фотографии наглядно иллюстрируют, как положение солнца может влиять на характер ваших снимков.

Фото с широким углом было предпринято вечером в сентябре (ранняя весна в Новой Зеландии). Отражение солнца на реке превращает его в серебряную гладь.

5c

Другой снимок был сделан в середине утра в июле (середина зимы в Новой Зеландии). Второй жизненно важный инструмент – это карта 1:50000, на которой указаны контуры.

5d

Для Новой Зеландии я использую Mapapp NZ SI из Apple App Store. Карты спутниковой навигации не достаточно подробны и они не имеют контурных деталей. Любые карты, загруженные из сети интернет, также бесполезны, как и из мобильного телефона. Хорошая карта дает представление о том, как выглядит местность и часто дает подсказки о линиях визирования. Будучи в состоянии разобраться в этих подробных топографических картах, сможете сэкономить много времени, ездя по грунтовым дорогам в надежде найти место для идеального снимка!

6. Оборудование не имеет значение

Лучшее оборудование само по себе еще не создает лучших фотографий, так же, как и лучшее перо не позволяет написать великий роман, который вы запланируете! Каждому фотографу необходимо оборудование, но вы должны относиться к нему как автор относится к своим письменным принадлежностям. Это всего лишь средство для передачи того, что есть в вашем мозгу. Сначала определяете объект (см. совет под номером один), а затем можете использовать все, что угодно, от смартфона до Nikon D800.

6

Помните, что вы создаете фотографии, а камера их фиксирует. Сфотографировать туманное утро можно на любую камеру. Если вы считаете, что большее число пикселей или скорость объектива создают лучшие фотографии, то определенно ошибаетесь.

7. Не пытайтесь скрасить пейзаж камерой

Существует довольно много популярных в интернете фотографий, которые были сильно отредактированы или, для которых используют такие приспособления, как фильтры ND x10, чтобы, например, сделать воду похожей на гладкий шелк.

7

Почему мы не можем позволить природе говорить самой за себя? Она просто отлично это делает без эффекта фильтра. То же самое относится к использованию программного обеспечения для редактирования изображений. Чуткое использование помогает пейзажу обрести свой собственный голос. Используя, грубую обработку, накладываем свое видение о том, как должен выглядеть пейзаж.

Лучшие фотографии затрагивают нас на сознательном и бессознательном уровне. Вот почему сильный фотошоп, идеализирующий версию пейзажа часто оставляет нас равнодушными. Мы смотрим на не правдивую историю. Ощущаем искусственность оранжевого неба и супер-насыщенной травы.

Это немые фотографии, потому что они не говорят своим собственным голосом. Фотографии с целостностью влекут нас исследовать их. Как абстрактная живопись, пейзажная фотография должна отбросить нас назад, к нашему внутреннему миру. Фотографии могут нести метафору, но она должна быть создана в сознании зрителя, а не фотографом.

Если вы хотите создать свою собственную версию того, как выглядит сцена, то займитесь живописью!

8. Плохая погода — хорошая погода

Облака и дождь не самые обнадеживающие погодные условия, но все же они часто представляют возможности гораздо более захватывающие, чем в безоблачный день.

8

Фото вечернего дождя в Новой Зеландии. Так принято было в конце удручающего дня, проведенного в поиске кадров найти что-то особенное. Чтобы ехать за сотни километров в дождь, требуется много терпения и оптимизма, но вы чаще всего оказываетесь вознаграждены. Если вы держите глаза открытыми, то всегда найдете что-то, что стоит сфотографировать.

Природа иногда удивляет необычными явлениями, которые не создать ни одним программным обеспечением.

9. Продолжайте возвращаться

Удача играет огромную роль в том, чтобы поймать хорошие кадры. Если вы нашли место, которое имеет большой потенциал, все время возвращайтесь к нему, потому что вы, почти наверняка, улучшите свои первые снимки.

9a

Фотографии озера Taniwha в Новой Зеландии были сделаны с промежутком в пять дней. Но каждая говорит о своем. Они разные и я уверен, что в следующий раз, когда я возвращаюсь, это снова будет выглядеть несколько иначе.

9b

10. Не прислушивайтесь ко всем советам, которые получаете!

Создание своего собственного голоса в качестве фотографа, означает тщательный отбор советов, которые вы воспримете.

Например, существует расхожее мнение, что вы должны заснять интересующий вас пейзаж с широкого переднего плана. Это предположительно основано на том, что пейзаж слишком скучен само по себе и нуждается в силуэте человека или в, пасущейся корове, чтобы привлечь ваше внимание.

10

Если вы собираетесь поместить объект между зрителем и пейзажем, то должны рассказать этим какую-то историю. Он не должен быть там просто так. Лучшие фотографии нарушают правила.

Все вышеперечисленное, на самом деле, можно резюмировать в одном предложении. Решите, что вас интересует в пейзаже, а затем снимите и отредактируйте свои кадры, но так, чтобы земля могла продолжать говорить своим собственным голосом.

Полуотставной профессиональный фотограф Деклан живет на юге острова Новая Зеландия.

Пейзажная съё​мка в плохую погоду. 7 простых советов

Дата публикации: 20.05.2016

Погода умеет разочаровывать, и это знает любой фотограф, который снимает на открытом воздухе. Особенно сильно она может расстроить пейзажиста: вы долго планировали поездку, выбирали идеальное место и точки съёмки, рассчитывали на красивое рассветное или закатное освещение. А в итоге получили монотонное серое небо или вообще дождь. В этой статье мы дадим рекомендации фотографам, оказавшимся в подобной ситуации.

Хорошая и плохая погода в понимании фотографа

Пейзажная съё​мка в плохую погоду. 7 простых советов

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Фотографу не чуждо ничто человеческое, поэтому общее определение плохой погоды нам вполне подойдёт: это когда идёт дождь или просто сыро, пасмурно… Но стоит дополнить это определение парой важных уточнений. Что нужно для получения хороших пейзажных фотографий? Конечно же, выразительное освещение. Чтобы запечатлеть его, фотографы стараются снимать в режимное время: рано утром и вечером. Однако часто всю красоту застилает плотный туман, или же солнце прячется за равномерным слоем облаков — в таком случае никакого красивого света не будет. Поэтому плохая погода в понимании фотографа — та, при которой нет выразительного освещения.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Из этого ущелья открывается отличный вид. Увы, между мной и шедевральным кадром встал стеной туман.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Из этого ущелья открывается отличный вид. Увы, между мной и шедевральным кадром встал стеной туман.

А вот переменная облачность, грозы, заморозки и тому подобные явления могут быть очень выгодны для съёмки. Чем ярче, эффектнее и быстротечнее явление природы, тем интереснее оно, скорее всего, будет смотреться в кадре. Грозы с молниями, радуга, необычные формы облаков — всё это может украсить снимок. Разумеется, фотографируя в грозу, нужно помнить о технике безопасности и не терять голову, бросаясь навстречу шикарным кадрам.

Грозовое облако на закате

Грозовое облако на закате

Свет, пробивающийся через «переменную облачность», сделал этот кадр более выразительным.

Свет, пробивающийся через «переменную облачность», сделал этот кадр более выразительным.

Ищем подходящие сюжеты

Мы с моим верным Nikon D810 не раз попадали в самую плохую погоду: нас поливал дождь, бил град, пугали грозы, морозили холода. Природа очень часто рушит планы — будьте к этому готовы! Фотограф должен уметь подстраиваться под любые обстоятельства, видеть красоту во всём. При любой погоде можно найти сюжеты, достойные съёмки. Давайте поищем их вместе!

1. Плохая погода? Идите в лес! Если с эффектным рассветом или закатом не сложилось, попробуйте зайти в ближайший лес. Он выглядит красиво и загадочно даже при самом скучном пасмурном свете. А сильный туман, стоящий стеной, его только украсит! Кроме того, в лесу можно найти весьма интересные объекты для съёмки: начиная от корявых пней, вековых деревьев и красивых цветов до ручьёв и водопадов. Этот совет справедлив как для горных регионов, так и для равнинной местности.

Свет, пробивающийся через «переменную облачность», сделал этот кадр более выразительным. Свет, пробивающийся через «переменную облачность», сделал этот кадр более выразительным.

2. Формы и фактуры. Посмотрите вокруг: многие объекты хороши именно своей формой и фактурой. Часто они выглядят красиво даже при скучном освещении. Одинокие деревья, камни, скалы… Это далеко не полный список объектов, которые всегда «под рукой» у пейзажного фотографа. На страницах журнала Prophotos.ru есть отдельная статья о работе с формами и фактурами в пейзаже (рекомендуется к прочтению для более глубокого ознакомления с темой).

Nikon D610 / NIKON 80-200MM F/2.8D ED AF ZOOM-NIKKOR

Nikon D610 / NIKON 80-200MM F/2.8D ED AF ZOOM-NIKKOR

3. Снимайте в сумерках. Не дождались эффектного освещения от заходящего солнца? Попробуйте сделать пару кадров после того, как дневное светило опустится за горизонт. Мир в сумерках преображается, все объекты выглядят иначе, чем днём. Воспользуйтесь этим. Кроме того, в сумерках эффектно смотрятся огни от машин, городское освещение.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

4. Ищите минимализм, графику и абстракции. Пейзажные кадры могут показывать не только какие-то грандиозные виды, но и мелкие, локальные детали окружающей природы — главное, чтобы они были интересными. Здесь как нигде важно иметь собственное творческое видение, без него фотограф просто не сможет найти подобные сюжеты. Отвлекитесь от красивых видов, сосредоточьтесь на примечательных деталях ландшафта, природы. Возможно, вы увидите узор ветвей, похожий на рисунок художника-графика, или обнаружите необычную фактуру на камнях или деревьях. Всё это может стать сюжетом вашего кадра.

Nikon D610 / Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor

Nikon D610 / Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor

5. Не бойтесь делать кадры при «плохом» освещении. Самое главное в фотографии — сюжет. Поэтому ищите интересные сюжеты при любом освещении. Днём при полуденном солнце и в хмурую пасмурную погоду тоже — никогда не расставайтесь с камерой! Скажу больше: большинство ваших зрителей всё равно не оценит все нюансы и тонкости освещения на ваших фото так, как это можете сделать вы, продвинутый фотограф. Зрители будут смотреть прежде всего на сюжет кадра и оперировать простыми понятиями: нравится или не нравится, интересно или неинтересно. В моей практике не раз были случаи, когда более популярным оказывался вариант снимка, сделанный, как мне казалось, при наименее удачном освещении. Но при этом в кадре был интересный сюжет.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

6. Добавляйте в кадр одушевлённых героев: людей или животных. Тогда снимок, сделанный в пасмурную погоду, не будет казаться скучным. Порой достаточно просто силуэта — и кадр будет смотреться эффектнее! Кроме того, фигура человека в кадре поможет зрителю лучше понять масштабы снимаемой сцены.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

7. Экспериментируйте с фокусным расстоянием. Взглянуть по-новому на мир помогут сверхширокоугольная оптика и телеобъективы. Первые дают очень широкий угол обзора, а вторые наоборот — значительно «сближают» в кадре отдалённые предметы. И то, и другое может сыграть вам на руку. В облачную погоду я частенько использую телеобъектив Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor, чтобы выделить отдельные детали ландшафта.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

В качестве широкоугольного объектива в моём наборе — Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Дополнительно увеличить угол обзора на ваших фото поможет панорамная съёмка.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Заключение

В качестве заключения хочется ещё раз напомнить несколько известных истин. Первая из них — «у плохого танцора и тапочки плохие». Человек всегда склонен винить в своих неудачах независящие от него обстоятельства. Например, погоду. Не позволяйте обстоятельствам лишить вас хороших кадров — продолжайте творческий поиск в любых условиях. Больше интересуйтесь не своей аппаратурой и фотографическими стереотипами типа «правильного освещения», а окружающей вас природой!

Главное руководство по пейзажной фотографии (85 лучших советов!)

Пейзажная фотография — одна из самых популярных ниш фотографии.

Все, что вы найдете перед собой, и ваша камера — это пейзаж. Будь то бурное море, морозный лес или пронзительная башня, залитая солнечным светом.

Операторское оборудование

Есть много вещей, которые могут помочь вам добиться этого блестящего пейзажа.Камера, широкоугольные объективы, штативы, поляризационные фильтры и другие аксессуары особенно важны.

Здесь мы покажем вам лучшее оборудование, чтобы помочь вашим приключениям пейзажной фотографии.

Как выбрать идеальную камеру для пейзажной фотографии

Пейзажная фотография требует от вашей камеры иного, чем уличная или спортивная фотография.

Ваша камера должна захватывать как можно больше деталей и работать с высоким разрешением.В то же время вы должны иметь возможность использовать динамический диапазон и знать, как использовать преимущества датчика вашей зеркальной камеры.

Все это играет роль в получении лучшего от ваших пейзажных фотографий.

An image of the moon above a landscape - landscape photography

Лучшие объективы для пейзажной съемки

Стоимость объективов может варьироваться от 200 до 2000 долларов, и вы можете подумать, что чем выше стоимость, тем лучше объектив. Это правда большую часть времени. Но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать.

Все типы линз соответствуют различным требованиям. Некоторые фокусируются на свете, другие — на хроматических аберрациях и других нежелательных эффектах.

Для пейзажной фотографии мы обычно ищем определенный объектив. Один с широким углом и отличным уровнем резкости при узких отверстиях.

Самое дорогое не всегда значит лучшее. Иногда самый дешевый объектив может быть удивительным. Статья выше даст вам инструменты, которые вам нужны, чтобы выбрать лучший для себя.

Lens selection is critical for landscape photography. Example of Canon lenses

Полное руководство по штативам

Ничто так не кричит пейзажному фотографу, как штатив.Это очень необходимая часть оборудования для съемки этих очень подробных снимков.

При выборе штатива следует учитывать три ключевых слова: прочный, твердый и легкий .

Крепкий, потому что при столкновении с ним придется сталкиваться с такими элементами, как грязь и дождь.

Твердый, так что он держит вашу камеру неподвижно во время съемки этого кадра. И легкий, потому что вы не хотите, чтобы какой-либо дополнительный вес удерживал вас.

Для меня штатив должен быть таким же универсальным, как и камера.Это должно позволить мне либо сменить голову, либо хотя бы уметь снимать как портрет, так и пейзаж.

Он также должен быть прост в настройке и использовании, чтобы не пропустить быстрые изменения в окружающих областях.

Tripods for Landscape Photography: Comparison of full-size and compact/travel tripod, open

Важные аксессуары для пейзажной фотографии

Потрясающая пейзажная фотография — это не только фокусировка на вашем фотографическом комплекте. Это также о том, как добраться до лучшего места для фотографирования.

Выбор одежды очень важен для работы в суровых условиях.Вы не должны забывать некоторые перчатки и тепловые рубашки, чтобы согреться. Походные ботинки и дождевик помогут вам сохранить сухость.

Есть и другие полезные вещи, которые вы можете взять с собой. Хорошая, эргономичная сумка (ваша спина будет вам благодарна) или головной фонарь. Статья выше будет проходить через них все для вас.

Landscape photography can be demanding. Appropriate clothing is vital for extended shoots.

Фильтры: ультрафиолетовые, поляризованные, градуированные, ND и более

Объективные фильтры очень полезны для пейзажной фотографии при правильном использовании. И самое приятное, что есть фильтр для всего!

  • Ультрафиолетовый фильтр является наиболее известным.Его назначение с годами изменилось от необходимости (фильм) до бесполезного (цифровой)
  • Фильтр ND (нейтральной плотности) уменьшает выдержку для этих кадров с длинной выдержкой
  • Фильтр GND (градуированная нейтральная плотность) помогает усреднить огромную разницу между небом и ландшафтом
  • и поляризованные фильтры помогают вырезать блики и отражения

Lens filters can drastically affect landscape photography. A beach scene against azure blue sky.

Как использовать градуированный ND-фильтр для пейзажной фотографии

Фильтр нейтральной плотности вытягивает слишком много света из сцены, которую вы хотите запечатлеть.Это поможет вам правильно выставлять длинные выдержки.

Градуированный фильтр нейтральной плотности аналогичен фильтру ND. Это фильтр ND на одном конце, от прозрачного до полного фильтра с градиентом. Это специально для затемнения одной области вашей сцены.

Небо — это основная причина, по которой вы хотите использовать один из этих фильтров. Вы обнаружите, что небо намного светлее, чем пейзаж или городской пейзаж, который вы хотите сфотографировать.

Градуированный ND-фильтр уберет свет, добавляя детали к этой яркой области.Это создает более правильно выставленную сцену. Это вместо того, чтобы иметь зону на одну или две остановки светлее, чем другие.

Прочтите нашу статью о том, как их использовать.
A graduated ND filter is only a filter on one side. There are perfect in creating an overall perfect exposure for landscape photography

Настройки камеры для пейзажной фотографии

JPEG по сравнению с Raw

При съемке в форматах JPEG и Raw используется одинаковое количество пикселей, но размер файла Raw примерно в 5 раз больше, чем в формате JPEG.

Этот дополнительный размер файла получается из данных изображения, которые хранятся в файле Raw и в формате JPEG.Эти дополнительные данные позволяют получить гораздо больший диапазон от экспозиции, цвета и баланса белого в пост-продакшн.

Съемка в формате Raw не такая быстрая, как в JPEG. Вам также понадобится специальное программное обеспечение, чтобы максимально использовать необработанные изображения. Но конечный результат определенно стоит того.

Train in desert demonstrating how raw landscape photography can be enhanced more than JPG Питер Тредуэй

Понимание того, как работает ваша гистограмма

Гистограммы

— это шаг к тому, чтобы стать более профессиональным в вашем рабочем процессе. Они представляют собой математический обзор того, насколько даже ваше воздействие.

Использование ЖК-экрана для определения того, как выглядят ваши блики и тени, может вводить в заблуждение. Это будет зависеть от доступного окружающего освещения. Гистограмма является четким индикатором недоэкспонирования или передержки, поэтому ее полезно использовать.

.

советов по пейзажной фотографии — National Geographic

Фотография Брюса Дейла

Фотография Брюса Дейла

У всех нас был опыт: проезжая по красивым пейзажам, вы останавливаетесь на каждом живописном месте, чтобы сделать фотографии неповторимыми, чтобы запечатлеть величие того, что вы видите.

Вы возвращаетесь домой, смотрите на фотографии и находите их плоскими и скучными. Все элементы, которые покорили вас в то время, есть, но не чувство. Зачем?

Когда мы смотрим на пейзаж, наши глаза перемещаются по нему и выборочно фокусируются на элементах, которые нам кажутся привлекательными. Наше поле зрения охватывает большую часть сцены, но наши глаза и мозг способны игнорировать все, кроме самых заманчивых деталей. Линзы и датчики или пленка не могут сделать это самостоятельно.Им нужна помощь.

Время — самая важная инвестиция, которую вы можете сделать для получения хороших пейзажных снимков. Когда вы прибываете в место, которое никогда раньше не посещали, проводите время в разведке — ездите или путешествуете по разным местам, находя разные точки зрения. Возьмите с собой компас, чтобы выяснить, где солнце взойдет и сядет, и представьте, как это место будет выглядеть при различном освещении. Это может потребовать некоторой практики, потому что вы также должны посмотреть, где будет падать свет , а не .Например, фотографируя каньон, вы можете увидеть, что западная стена будет красиво освещена ранним утром, если каньон глубокий, тем не менее, восточная стена будет находиться в такой полной тени, что ваша камера будет способна отображать ее только как большой черный шарик. Если это не тот эффект, который вам нужен, вам придется либо изменить композицию, либо снять ее позже в тот же день, либо планировать вернуться в пасмурный день, когда обе стороны будут фотографироваться.

,

Пейзаж | Фотоконкурсные фотоконкурсы

Конкурсы
  • Бесплатные фотоконкурсы
  • Премиальные конкурсы
  • Награды за фотографии
  • Конкурсы сообщества
Ratephotos Проводить исследования
  • Лучшие фото
  • Новейшие фотографии
  • Победители
  • Leaderboard
  • Отзывы экспертов
статьи войти в систему Присоединиться Меню
  • Помогите ценообразование О фотопечати Сторонники Условия и Конфиденциальность Фотолюбитель для брендов
  • Мы также на
.

Советов по пейзажной фотографии | ExposureGuide.com

Пейзажная фотография любима как профессиональными, так и любительскими фотографами.

Вас ждет множество природных пейзажей, наполненных красотой и драматизмом, которые постоянно меняются в зависимости от времени года. Чтобы не делать скучных снимков, следуйте этим советам.

Когда вы делаете пейзажную фотографию, попробуйте создать ощущение глубины, удерживая все различные элементы изображения в фокусе.

Для этого вам нужно использовать маленькую апертуру от f / 16-f / 22, потому что это сохраняет объекты на переднем и заднем плане четкими. При использовании небольшой диафрагмы поместите камеру на штатив (это исключит сотрясение камеры), так как в объектив будет попадать меньше света.

Широкоугольные объективы предпочтительнее для пейзажной фотографии, потому что они могут показывать более широкий обзор и, следовательно, дают ощущение широкого открытого пространства.

Они также имеют тенденцию давать большую глубину резкости и позволяют вам использовать более высокие скорости затвора, потому что они дают больше света.При съемке в режиме f / 16 передний план и задний план станут четкими.

Не забудьте попробовать несколько интересных углов с фотографией.

3

Используйте фотографические фильтры

Чтобы получить наилучшие возможные изображения, вы можете использовать два фильтра в вашей пейзажной фотографии.

Поляризационные фильтры затемняют небо и, следовательно, выделяют голубой цвет в отличие от белых облаков.

Фильтры нейтральной плотности (ND)

предотвращают попадание в камеру слишком большого количества света.Это полезно в яркие дни, когда фотокамера не может дать вам длинную выдержку (например, вы можете запечатлеть движение неба или воды).

Если вы работаете с движущейся водой, вы можете создать потрясающий эффект белой воды, выбрав длинную выдержку.

Один из способов сделать это — использовать режим TV или S (приоритет выдержки) и выбрать экспозицию 2 секунды или более. Вы также можете использовать режим AV (приоритет диафрагмы) и выбрать маленькую диафрагму, например, f / 32 (для которой обычно требуется больше света).

Если вы работаете с ярким дневным светом, вы должны использовать фильтр ND, чтобы уменьшить количество света, попадающего на камеру, и таким образом камера обеспечит вам более длительное время затвора.

Вы всегда должны использовать штатив для такого рода снимков, чтобы остальная часть вашего изображения оставалась четкой.

Вода в приглушенном свете может создавать красивые эффекты и отражения.

Лучшее время для такого рода снимков — два «золотых часа» — первый час после восхода солнца и последний час перед заходом солнца.Установите камеру на штатив и установите диск выбора режимов в режим TV или S (с приоритетом выдержки). Выберите медленную выдержку и дайте камере выбрать правильную диафрагму.

Если вам трудно получить четкое изображение, вы можете увеличить ISO, хотя ISO 125 является хорошей отправной точкой.

Пейзаж — это не только природа; так почему бы не включить людей?

Прекрасный пейзаж можно дополнить милым ребенком или прекрасной девушкой, бегущей или прыгающей среди цветов.

Запомните правило третей и поместите человека в положение вне центра, чтобы вызвать интерес.

Выберите быструю выдержку, если вы хотите заморозить действие, или меньшую выдержку, если вы хотите запечатлеть движение.

Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии, две горизонтальные поперек изображения и две вертикальные, создающие девять четных квадратов.

Некоторые изображения будут выглядеть лучше с фокусной точкой в ​​центральном квадрате, но расположение объекта вне центра в одной из пересекающихся точек воображаемых линий часто создает более эстетически составленную фотографию.

Когда фотография составлена ​​по правилу третей, глаза блуждают по рамке. Картина, составленная по правилу третей, обычно более интересна и приятна для глаз.

При съемке в течение дня вы можете позволить себе использовать меньшую диафрагму f / 22 для получения очень резкого детального изображения.

Если вы пытаетесь запечатлеть движение воды или людей и птиц, используйте фильтр, чтобы уменьшить количество входящего света, и экспериментируйте с выдержкой.

Для воды вы хотите выбрать не менее 2 секунд и более, а для движущихся животных или людей — от 1/60.

Вы должны всегда использовать штатив для этих типов пейзажных изображений.

При ярком освещении всегда следует использовать бленду объектива, чтобы предотвратить вспышку.

Кроме того, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности или поляризационный фильтр для уменьшения отражений и выделения неба.

Штатив необходим, если вы хотите делать очень четкие фотографии и снимать движения.

Бобовый мешочек также полезен для экспериментов с углами (например, для съемки ландшафта с нуля).

Использование вспышки поможет осветить затененные области с близкого расстояния.

Пейзажи очень нравятся фотографам, и нетрудно понять, почему; Вы можете проводить время на свежем воздухе и быть на природе.

Терпение помогает, так как вам, возможно, придется подождать подходящих условий освещения, и будут ситуации, когда условия не будут сотрудничать.

Некоторые пейзажные фотографы часами сидят, чтобы сделать один потрясающий снимок на весь день. Этот один волшебный выстрел стоит времени.

С терпением и некоторой практикой вы разовьете навыки и сможете делать поразительные собственные фотографии.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *