Как сфотографировать звездное небо на зеркалку: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Содержание

Как снимать Млечный Путь. Последнее обновление: май 2019. | by Паша Пахоменко

Многие из вас видели подобные снимки и думали: “Как черт возьми это снято? Я никогда не видел в жизни ничего подобного. Вероятно, все дело в оборудовании”. Да, разумеется хорошая техника обеспечивает часть результата. Но в основном все дело в по-настоящему темном небе.

Мы, городские жители, имеем множество удобных вещей: торговые центры, круглосуточные магазины, театры и стадионы. Но вот чего мы лишены — так это настоящего звездного неба. Три-четыре десятка видимых в центре Харькова звезд вряд ли могут претендовать на это название.

Все дело в световом загрязнии (анг. light pollution): огни уличного освещения, реклам, автомобильных фар и свет из окон жилых квартир рассеиваются в атмосфере и создают “световой купол” над городом, на фоне которого видны лишь самые яркие звезды, и разумеется никаких намеков на Млечный Путь.

Низкая дымка выделяет “световой купол” над городом.

Вот, уж, где сельские жители дают нам фору! Вдали от больших городов, где небо по-настоящему темное, Млечный Путь выглядит изумительно. И для начала вам надо будет поискать такое место.

В этом поможет карта светового загрязнения. Области с сильной засветкой обозначены красным, с меньшей — зеленым, темная местность — синяя. Используя карту найдите доступное для вас место с минимальной засветкой. Также следите, чтобы в юго-восточном, южном, юго-западном направлениях не было больших источников загрязнения, так как Млечный Путь обычно находится именно там и крупный город вблизи может испортить вам съемку.

Это фото было сделано летом 2016-го года в следующей местности:

Приблизительное направление съемки обозначено розовым углом. Небольшие города и купола засветки по направлению съемки хорошо различимы на фотографии выше в виде цветных световых пятен на горизонте.

Ближайшее к крупному городу место, где мне удалось сфотографировать Млечный Путь (визуально он был почти неразличим) — в 8 км на юг от окружной дороги.

Ближайшее к городу место съемки, обратите внимание, что юг свободен от засветки.

Фото получилось весьма средним. К тому же, если вы не имеете опыта, велика вероятность, что не видя Млечный Путь, вы просто не поймете какую часть неба снимать.

Кадр с места съемки выше.

Надеюсь, рядом с вами найдется подходящее местечко.

Но не только города создают засветку, есть еще один “враг” у любителей съемки Млечного Пути. Луна. Дело в том, что Луна настолько яркий источник света, что она банально “засвечивает” Млечный Путь. Поэтому лучшим временем для съемки является новолуние, плюс-минус неделя (когда Луна большую часть ночи находится под горизонтом). Узнать фазу Луны можно на сайте Heavens Above в разделе “Луна” или в бесплатной программе планетарии Stellarium (есть версии для всех основных операционных систем), кстати в ней же можно узнать в какой части неба и как будет располагаться Млечный Путь.

Новолуния в 2019-м году: 6 января, 4 февраля, 6 марта, 5 апреля, 5 мая, 3 июня, 2 июля, 1 августа, 30 августа, 28 сентября, 28 октября, 26 ноября, 26 декабря.

И последнее, погода. Всегда следите за прогнозом для запланированной местности. Тучи и даже обычная дымка могут стоить вам напрасной бессонной ночи.

Итак, с темным небом мы разобрались. Перейдем к оборудованию.

Для съемки Млечного Пути вам потребуется следующий минимальный набор:

  1. Разумеется фотоаппарат. Желательно, чтобы при высоких значениях ISO (около 1600 единиц) уровень шумов был не критическим. Зеркальным он будет или нет, особого значения не имеет.
  2. Широкоугольный светосильный объектив. Хорошо если фокусное расстояние объектива будет от 35 мм и шире, а минимальное значение диафрагмы f/2.8 или меньше. Но не беспокойтесь, даже с “китовым” объективом 18–55mm f/3.5–5.6 можно получить вполне хороший результат. 50 mm “полтинники” тоже годятся!
  3. Штатив. Подойдет любой, но лучше если он будет крепким, устойчивым, и с шаровой головкой. Шаровая головка значительно упрощает установку камеры параллельно горизонту.

Всё. Имея такой набор, вы сможете снять Млечный Путь.

Мой стандартный набор оборудования.

Следующие вещи не обязательны, но довольно сильно облегчат вам жизнь:

  1. Интервалометр с дистанционным пультом. Позволит не нажимать кнопку спуска на камере, тем самым избавляя её от лишней вибрации.
  2. Налобный фонарь с красным светодиодом, поможет работать в темноте со свободными руками, а красный тусклый свет не сужает зрачок, оставляя ваше зрение адаптированным к темноте.
  3. Смартфон с программой планетарием (для Android есть мобильная версия Stellarium, для iOS есть бесплатный Star Chart и платный Sky Guide), поможет заранее понять где будет находиться Млечный Путь когда стемнеет.
  4. Тканевая изолента для фиксации фокусировочного кольца.

Приехав на место съемки, дайте себе отдохнуть. Желательно приехать до наступления темноты, немного изучить местность. Не помешает компас (он обычно есть в смартфоне), чтобы прикинуть в каком направлении будет виден Млечный Путь и какие наземные объекты будут выигрышно смотреться в кадре.

С наступлением темноты старайтесь не пользоваться яркими источниками света. Уберите подсветку на телефоне и экране фотоаппарата на минимум. Не включайте фонарик. Дайте глазам привыкнуть к темноте (обычно на это требуется порядка 20 минут), тогда ваши зрачки расширятся и станут более чувствительны, вы с легкостью заметите Млечный Путь и выберете наиболее яркий его участок для съемки.

Переведите камеру в полностью ручной режим управления. Формат сохранения файла поставьте RAW, в нем останутся нетронутыми все накопленные данные, кроме того он позволит вам при обработке фотографии на компьютере изменить баланс белого. Отключите в камере автоматическое шумоподавление, если оно есть.

Значение ISO поставьте порядка 3200 или даже 6400 единиц, не беспокойтесь о том, что фотография будет “шуметь”, это лучше, чем если на ней не будет ничего видно.

Полностью откройте диафрагму. Как я говорил выше, хорошо если это будет f/1.4, но и f/4 позволит сфотографировать Млечный Путь.

Используйте длинную выдержку. Но не слишком длинную, чтобы звезды оставались “точками”, а не превратились в “риски” из-за суточного вращения Земли.

Canon 6D, 24 mm f/2.8, ISO 400, f/2.8, 240 sec. Длинная выдержка сделала звезды “рисками” вокруг неподвижной Полярной звезды.

Для расчета максимального допустимого времени выдержки существует Правило 500. Разделите число 500 на фокусное расстояние вашего объектива и вы получите значение выдержки в секундах. Например для моего 24 мм, оно будет равно 500/24~20 секунд. Если вы используете “полтинник”, то 500/50=10 секунд. Не забывайте о кроп-факторе, если используете камеру с неполноразмерным сенсором. Например, если ваш кроп-фактор составляет 1,6 единиц, то “полтинник” превращается в 50*1,6=80 mm, и Правило 500 для него будет следующим: 500/80~6 секунд! Сделайте расчет для своего объектива и установите полученное значение в камере.

Мне часто пишут “я следовал вашим инструкциям, но у меня ничего не получилось”. В ответ я прошу выслать фото, и просматривая EXIF (информацию о параметрах съемки) вижу, что параметры были “занижены”, хотя техника позволяла следовать моим рекомендациям. Например, ISO было поставлено в значении 1600, хотя камера позволяла поставить 3200. Или выдержка в 10 секунд вместо 20. На уточняющие вопросы мне отвечают что-то вроде “я переживал о сильной засветке в моей местности” или “мне казалось моя камера не потянет такие настройки”. Бывает, что местность действительно полна светового загрязнения, а оборудование “не тянет”. Но что мешает вам попробовать следовать рекомендациям? Сделайте несколько кадров с разными настройками, включая те о которых говорю я. И сравните дома результат, особенно применив обработку, о которой я буду говорить ниже.

Продолжим. Сфокусируйте объектив на бесконечности. Есть несколько способов сделать это. Я пользуюсь наверное самым простым: перевожусь в ручной режим и с помощью кольца фокусировки выставляю на шкале объектива значение равное бесконечности, обозначенное символом ∞. Здесь-то мне и помогает налобный фонарь и клейкая лента которой я закрепляю кольцо от дальнейшего случайного смещения. Если у вашего объектива нет шкалы расстояний, не переживайте, попросите кого-то из друзей (вы же не поехали ночью за город сами?) отойти от вас минимум метров на тридцать и посветить фонариком телефона. Используя автофокус камеры, сфокусируйтесь на этом огоньке, после чего отключите автофокусировку.

Закрепите фотоапарат на штативе, и скомпонуйте кадр. Постарайтесь, чтобы в поле зрения объектива, помимо Млечного Пути, были какие-то привлекательные наземные объекты, так ваш снимок будет выглядеть интереснее.

Если вы не используете дистанционный пульт, переведите срабатывание затвора в режим с отсрочкой (как когда вы снимаете себя с друзьями, установив камеру на штатив), чтобы вибрация от нажатия кнопки спуска успела погаситься до начала экспозиции.

Сделайте снимок. Если все сделано правильно, то вы должны получить примерно такой результат:

Canon 6D, Canon 24 mm f/2.8, ISO 6400, f/2.8, 20 sec.

Гистрограмма кадра вероятно будет немного смещена влево:

Гистрограмма кадра выше

Если гистрограмма сильно смещена вправо, а само изображение пересвечено (при этом все параметры вы выставили правильно), вероятнее всего вы находитесь в зоне сильного светового загрязнения, попробуйте поискать место темнее.

Впоследствии, на компьютере изображение можно (и нужно) дополнительно обработать.

Для обработки полученных кадров я использую Lightroom. Вы можете использовать другие программы по вашему усмотрению, механизм работы в них будет примерно одинаков.

Мой короткий видеоурок по обработке Млечного Пути

Во-первых я корректирую баланс белого, добиваясь более натуральных цветов. Как правило хорошее значение находится около 3900 K.

Далее я корректирую экспозицию и добавляю немного контраста. Увеличиваю локальный контраст, перетягивая ползунок Clarity вправо. Не используйте слишком большие значения для этих параметров (более 50 единиц), чтобы изображение не выглядело “пережженным”. Так же вы можете немного увеличить значения насыщенности цветов (ползунки Vibrance и Saturation).

Далее я редактирую кривую, немного приподнимая нижнюю левую точку, чтобы осветлить тени. И придаю ей легкую S-образную форму для более выраженного контраста.

Так же вы можете использовать локальную цветокоррекцию отдельно для участков кадра с объектами на земле и в небе. Например, чтобы немного осветлить слишком темную землю, или добавить насыщености цветов в небе, сохранив при этом цвета земных объектов. Все зависит от вашего вкуса. Но не переусердствуйте, чтобы ваши снимки не выглядели ненатурально.

В результате обработки кадра сверху я получил такой результат:

Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба

Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.

Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.

Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.

 

Выбор фокусного расстояния

Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.

Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

 

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6

 

И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно. 

 

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире. 

 

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа. 

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки. 

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

 

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4. 

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

 

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии). 

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”.  На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

 

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

 

Выбор ISO

Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:

1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей

2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8

 

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

 

Другие настройки и нюансы

Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное — снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8

Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба

 

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Как фотографировать звезды на зеркалку.

Поделиться статьёй:

Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.

Содержание статьи:

Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:

  • Правильно место для съемки и нужный ракурс;
  • Ясная погода и чистое небо;
  • Необходимые инструменты и приспособления для съемок;
  • Правильно выставленные настройки камеры;
  • Грамотная обработка снимков в редакторе после съемки.

Если все пункты будут выполнены правильно и с умом, то кадры получатся качественные и красивые.

Выбор места для съемок

Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.

Кадр со звездным небом должен быть заполнен и другими статичными элементами: дома, деревья, река, красивые линии холмов. Некоторые фотографы создают настроение с помощью костра, палатки и другой походной атрибутики. Хороший контраст составляют архитектурные сооружения, заброшенные здания, вышки и одиноко стоящие дома на фоне звездного неба. Со временем вы сможете найти свой стиль и собирать собственные композиции на фоне звезд, а начинать можно с копирования уже созданных снимков.

Погодные условия

Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.

Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.


Необходимое оборудование для съемок звезд

Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:

  1. Камера, или фотоаппарат. Для съемок ночного неба не обязательно иметь многофункциональную модель. Средней «зеркалки» будет вполне достаточно. Если выбирать вариант, то камера с высокими значениями ISO выполнит здесь работу лучше. При желании можно снять красиво и на телефон, умея использовать все его возможности.
  2. Если есть возможность и желание заменить китовский (штатный) объектив на специальный, то лучше выбирать модель с максимальным углом обзора, так можно получить панорамные снимки. Широкоформатники в такой ситуации значительно лучше любых других. Для достижения художественного эффекта панорамы вам понадобится объектив – рыбий глаз, именно он на длинных выдержках дает ощущение максимального погружения в атмосферу звездного неба.
  3. Штатив. Для съемки на длительных выдержках вам будет необходима стабилизация камеры, лучше всего использовать штатив. Он является самым дешевым оборудованием из креплений, но и самым популярным среди «пейзажных» фотографов. Штатив должен иметь устойчивость на «пересеченной местности», несколько плоскостей движения камеры и достаточные параметры максимальной нагрузки, чтобы удержать фотоаппарат с объективом. Его можно изготовить самостоятельно из подручных средств или приобрести. Если вы планируете заниматься фотографией и дальше, то покупка штатива – скорее необходимость, чем прихоть.
  4. Спусковой тросик или пульт ДУ позволит спустить затвор без дрожания камеры. На длительной выдержке при максимальных значениях ISO любое даже малейшее движение может создать помехи на снимке. Неплохой альтернативой может стать режим отсроченного пуска, но им также нужно уметь пользоваться.
  5. Из дополнительных приспособлений можно выделить сменные фильтры для фотоаппарата. Они будут весьма актуальны при съемках у воды, когда стелется туман или для создания художественных эффектов.

Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.

Настройки и параметры камеры

На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:

  • Степень раскрытия диафрагмы;
  • Светопоглощение, или ISO;
  • Выдержка;
  • Фокусное расстояние;
  • Фокусировка;

Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.

  1. Первым делом выбираем ручной режим регулировки (М) или режим регулировки выдержки (Т). В последнем случае камеры выберет минимальное значение диафрагмы, а регулировать качество снимка будет ручной фокусировкой и изменением параметра «Выдержка»;
  2. Выбираем минимально возможное значение диафрагмы, то есть максимально ее открываем. Света и информации на матрицу попадает мало в ночное время, значит при широко открытой диафрагме звезды будут яркими, и не придется сильно завышать ISO;
  3. Светопоглощение, или ISO выставляем от 400 до 1600, если ставить меньше, то не будет ничего видно, если больше – то появится излишняя зернистость, что тоже нежелательно. Оптимальное значение для каждой ситуации выбираем опытным путем, двигаясь от среднего значения, к примеру от 800;
  4. Фокус должен быть в ручном режиме, наводим его на бесконечность. Есть вариант – на светящиеся объекты, если они имеются и находятся достаточно далеко от камеры. Тут тоже можно определить только опытным путем, каждая композиция требует индивидуального подхода;
  5. Выдержка – главный инструмент для создания художественных эффектов на снимках звездного неба. Короткая выдержка позволит получить более четкое изображение, без трассеров звезд. В то же время длительная выдержка позволит получить более яркие и контрастные снимки и большим количество деталей. Нужно найти «золотую середину», или оптимальное значение, обычно от 15 до 30 секунд.

Причем чем больше фокусное расстояние, тем больше помех будет на длительных выдержках. Рассчитать выдержку можно по формуле: 600 делим на фокусное расстояние, при наличии кроп-фактора у объектива нужно делить еще и на него. Иногда увеличение выдержки до получения черточек вместо звезд является художественным эффектом, на снимке получаются круговые полосы вокруг полярной звезды.

Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.

Стар-трек – художественный прием при фотографировании звезд

Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.

Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.

Сложностью приема «Стар-трек»заключается в поиске центральной точки вращения. Одни звезды движутся быстрее, другие гораздо медленнее, полярная звезда перемещает за ночь так медленно, что можно считать ее неподвижной в пределе около 40 минут.

Организация процесса съемок

На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.

  1. Если вы хотите получить яркий звездный рисунок, то исключите другие источники света – луна, фонари, окна, фары машин. На их фоне звезды покажутся блеклыми. Огни города могут стать отличным дополнением картины, находясь достаточно далеко от камеры.
  2. Влажная погода или слишком низкие температуры воздуха могут создавать на поверхности линзы конденсат, поэтому съемка на длинных и сверхдлинных выдержках невозможна. Этот момент следует учитывать при планировании времени и погоды для съемок.
  3. Матрица имеет свойство нагреваться при длительных выдержках, что чревато шумами и цветными бликами на снимке. Убрать недостаток или снизить его можно, используя функцию подавления шумов (она увеличивает выдержку). Еще один вариант – снимать в режиме «тайм-лапс» — отдельными последовательными кадрами по 15-30 секунд.
  4. Тренируйтесь добавлять интересные элементы в кадр – горы, деревья, источники света. Так композиция будет наполнена деталями, а фотографии не будет скучной.

Подводим итоги вышесказанному

Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей.  Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.

Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус

Поделиться статьёй:

Как фотографировать звёздное небо?

Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.

Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.

Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной выдержке они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.


Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.

Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на фокусное расстояние даёт показатель максимально допустимой выдержки.

Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать ISO до 1600—3200 единиц.

При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться режимом М, полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.

Снимайте в формате RAW, он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать баланс белого уже после съёмки.

Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? Автофокус в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».

Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой диафрагме получать огромную глубину резкости, а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.

Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать фотовспышку, поставив минимальную мощность импульса.

Мыльницы в астрофото | Астрономические мероприятия, наблюдения звездного неба в Крыму!

Астробиблиотека

Вам хочется снять что-нибудь красивое на небе, а денег на крутую зеркалку не хватает? Это легко сделать даже с обычным недорогим цифровичком!

Я расскажу про возможность применения современных цифровых незеркальных фотокамер (мыльниц) в астрофото. Наиболее подходящими фотоаппаратами для съемки ночного неба являются Кеноны, плюс я являюсь обладателем именно Кенонов, поэтому в основном, говорить буду про них.

Первый Ваш шаг в астрофото можно сделать ближайшей ясной ночью. Берете Ваш фотоаппарат, фиксируете на штативе, устанавливаете в нем режим «М» («ручной»), выставляете максимально возможное значение выдержки (обычно это от 1сек до 15 сек) при открытой диафрагме (обычно это 2.7 — 3.5) и задержкой спуска в 2сек, фокусируетесь по далекому фонарику, направляете камеру на звезды и делаете кадр. Чувствительность должна быть в пределах от 400 до 1600 единиц. Фокусировку можно осуществить вручную, если позволяет Ваш аппарат, либо путем нажатия наполовину кнопки спуска и удерживания ее в этом состоянии во время переведения камеры на звезды. В результате получится снимок звездного неба, на котором проработаются несколько самых ярких звезд.

Солнце. Сумма 18 кадров в Registax, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/500s, ISO80, диафрагма 8, 20x

Также довольно легко получить снимок Солнца с активными областями и пятнами (когда они есть). Для этого в режиме «М» поставьте выдержку 1/2500, либо самую минимальную которую только позволяют настройки,  закройте диафрагму по максимуму (на моей камере это значение 8) и установите самую малую чувствительность (ISO 50, 80 либо 100). Фокусироваться чаще всего можно по самому Солнцу. Но помните! Даже с такими настройками съемка Солнца является безопасной лишь непосредственно  на восходе или закате! Поэтому лучше всего использовать защитную пленку «Астросолар» — апертурный фильтр, во много раз ослабляющий излучение дневного светила. При использовании Астросолара с полностью закрытой диафрагмой выдержка (на ISO80) получается около 1/500s.

Луна и Меркурий. Одиночный кадр, обработанный во FSIV. Canon SX10 + штатив, 1.6s, ISO400, 5.7, 10x

В современной цифровой фототехнике чаще всего встречаются два формата кадров: RAW и JPEG. Первый — «сырой», необработанный снимок, который содержит в себе всю информацию с матрицы. Второй — сжатый кадр, к которому программное обеспечение фотоаппарата применяет ряд процедур сразу после съемки. Операции, выполняемые над JPEGом, обычно следующие: коррекция оптических искажений (дисторсия, виньетирование и др.), вычитание битых пикселей и вычитание темнового кадра (как правило, при выдержках более 1сек).

Любое астрофото (особенно, снимки глубокого космоса с большими выдержками), крайне желательно делать в формате RAW, дабы избежать излишней цифровой обработки со стороны ПО, которая может увеличивать «красоту» снимка, уменьшая при этом точность, детализацию и информативность. Но не во всех моделях фотокамер есть возможность съемки в RAW. В таком случае Вы можете воспользоваться альтернативной прошивкой CHDK (только для камер Canon!), которая помимо формата RAW добавит вашей камере множество полезных возможностей.

Созвездие Ориона. Canon SX10 + штатив, Сложение в Maxlm Dl 9x15s, ISO800, 2.8

Теперь можно снимать по-новому! Начнем с созвездий. Установите Ваш фотоаппарат на штатив, направьте его на звездное небо (обязательно отключив вокруг все уличное освещение) и поиграйтесь с разными выдержками, чувствительностями и настройками корректировочных кадров (темновые и битые пиксели), изменяя их в альтернативном меню и делая после каждого изменения пробный снимок. Если после изменения величины выдержки в альтернативном меню при попытке съемки на экране высвечивается все равно значение выдержки 15 сек, не обращайте внимание, просто аппарат не умеет показывать другие цифры:) Меряйте выдержку по секундомеру. Вы увидете как изменяется внешний вид кадра, разрешение, детализация, количество некрасивых цветных пикселей и вообще общее впечатление от снимка. Только не забывайте, что при съемке южных созвездий (Орион, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Щит, Рыбы, Овен…) максимальная выдержка, ограниченная движением звезд вследствие вращения Земли сотавит 15-20 сек на самом малом фокусе. У северных созвездий (Медведицы, Кассиопея, Цефей, Лебедь, Дракон, Геркулес, Лира…) предельная выдержка будет несколько больше, вплоть до 25-30 сек.

Чтобы получить действительно хороший снимок с красивым звездным небом надо не только выключить все доступное освещение, но и выбраться куда-нибудь подальше от засвеченного города, а также набрать несколько десятков или сотен одинаковых кадров, которые потом можно наложить друг на дружку по этой методике, улучшив тем самым соотношение сигнал/шум.

Венера без телескопа. Одиночный необработанный кадр. 2009г. Canon SX10 + штатив, 1/160s, ISO200, 5.7, 20x

Ультразумы типа Canon SX10,20,30,40 и в меньшей степени SX100, 110,120,200,210… позволяют получить красивый кадр Луны с кратерами даже без использования телескопа! Для этого вручном режиме «М» (можно даже без использования альтернативной прошивки) снова устанавливаем настройки: выдержка от 1/60 до 1/250сек, ISO 80-200 и диафрагма от 5.6 до 6.3. Правильность настроек отслеживаем по гистограмме, она должна быть заполнена минимум наполовину и без пересветов в правом крыле. Фотоаппарат ставим на штатив, направляем на Луну, фокусируемся и делаем серию кадров, следя чтобы Луна не уходила из центра снимка.

Таким же методом реально снять пепельный свет молодой Луны, только для этого потребуется поднять чувствительность до 400-1600 ед и выставить выдержку в диапазоне от 0.5 до 2s.

Луна без телескопа. Одиночный необработанный кадр. Canon SX10 + штатив, 1/100s, ISO100, 5.7, 20x

Для съемки планет ультразумы подходят плохо: увеличения самого фотоаппарата хватает лишь на то, чтобы едва-едва различить кольца Сатурна, фазу Венеры и спутници Юпитера. Никакого удовольствия от таких кадров Вы не получите. Несколько лучше результат будет, если приставить объектив камеры к окуляру телескопа, но слишком большой диаметр объектива ограничивает поле зрения, поэтому планету поймать в кадре нелегко.

Наилучшие результаты при съемке планет и Луны с телескопом достигаются с аппаратами типа Canon A550, A640, A720… Причина в том, что их объектив имеет небольшой диаметр и удачно ложится на глазную часть окуляра телескопа. Для них придумали даже специальные приспособления, позволяющие облегчить удерживание фотоаппарата неподвижно относительно телескопа.

Порядок съемки через окуляр телескопа следующий:

Для Луны: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 50 до 200, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке Луны и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1/100s.

Для планет: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 400 до 1600, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке планеты и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1s , поэтому смазать кадр можно очень легко.

Кстати, при такой съемке неплохой результат (для начинающего любителя) можно получить даже с мобильным телефоном, тк его линза также неплохо ложится на окуляр.

Полученные отдельные кадры для улучшения детализации я рекомендую сложить в MaximDL, IRIS, либо (что гораздо лучше для ярких объектов) в Registax. Руководство по последнему я еще не сделал, но в сети достаточно материалов, чтобы разобраться при желании. Либо — пишите мне.

Registax — это программа, специально созданная для сложения большого количества сравнительно ярких кадров (планеты, Солнце и Луна) с целью уничтожения шумов и улучшения детализации. Кроме отдельных каров программа хорошо понимает видео, поэтому если Ваш аппарат позволяет его снимать, то рекомендую поставить эксперимент с обработкой видео в Регистаксе, посколько таким методом можно набрать гораздо больше хороших кадров, чем при съемке «поштучно».

Большая Туманность Ориона (М42) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 50x15s, ISO400, 5.7, 20x

Для кардинального улучшения результатов в съемке звездного неба (и в меньшей степени — Луны без телескопа) я рекомендую использовать не обычный неподвижный штатив, а монтировку с часовым ведением. Сейчас рынок насыщен недорогими и достаточно подходящими для элементарной съемки с часовым ведением монтировками: EQ3, SW Multifunction, Ioptron и подороже EQ5, HEQ5. Первые три достаточно легки и компактны для любых путешествий, остальные лучше использовать дома или с автомобилем, в поход их не понесешь. Главное их отличие от неподвижного штатива в возможности часового ведения, что позволяет накапливать свет длительное время. Теперь Вы сможете применять на малых фокусах выдержки от 15-20 сек и вплоть до 1-3х минут. Такая съемка, при использовании чувствительностей от 1600 ISO и выше позволит уже зафиксировать не только самые яркие звезды в созвездиях, но даже объекты глубокого космоса: галактику Андромеды, Треугольник, М81, шаровые скопления М13, М4, М92, М3, туманности Ориона, Лагуну, Тройную, рассеяные звездные скопления Плеяды, Гиады, Ясли, М35. Луну такие монтировки тоже позволят снять гораздо лучше без применения телескопа, потому что не будет проблем с ужерживанием ее в кадре на максимальном увеличении фотика, соответственно, облегчится как процесс съемки, так и работа Регистакса.

«Кольцо» в Лире (М57) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 20x15s, ISO400, 5.7, 20x

Окончательную обработку снимков я делаю в двух основных программах: FSIV и Photoshop. Первая замечательна своей бесплатностью, легкостью, скоростью работы и богатым функционалом для поверхностной обработки хороших кадров. Вторая программа гораздо основательнее и позволяет сделать конфетку даже из плохих снимков, но требует больше ресурсов компьютера и Вашего времени.

Луна на Караби, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/25s, ISO200, 5.7, 20x

Луна в Севастополе, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/2s, ISO100, 5.7, 20x

Назаров С.В.

апрель 2012 г.

Почитать по теме:

1. Сложение кадров в Максимке.

2. Как сделать красивый снимок кометы.

 

Как фотографировать млечный путь? — Фотограф из Воронежа — LiveJournal

Фотография млечного пути и вообще фотография ночного неба — тема, которая освещена слабо во всех смыслах. И вот я задался вопросом — как же делаются такие фотографии?

Когда я увидел у одного воронежского фотографа вконтакте красивые фотки с млечным путем, то решил спросить как такие фотки делаются. Он ответил просто — со штатива 🙂 Вообще эти фотографы люди заносчивые и секретов особо не раскрывают, поэтому в некоторых вещах приходится разбираться самостоятельно.
Одна из таких вещей — фотография млечного пути.

Порывшись в интернетах, я нашел статью, которая отвечает практически на все вопросы.
Хорошая статья, правда на английском языке. Так что тем, у кого с последним хорошо, даю ссылку на оригинал.
Для остальных же постараюсь изложить основные моменты и прокомментировать их. Бывалым возможно будет скучно, но тем не менее прошу под кат всех!


Для начала автор советует перестать пользоваться режимом идиота (auto) и изучить наконец свою камеру. Пора принимать решения самому, и не надеяться, что камера сделает шедевр за тебя. Также придется поизучать как использовать программы из списка Photoshop, Gimp, Registax, Deep Sky Stacker and Star-trail. Интересный список, ссылки есть в статье.
Еще один немаловажный аспект — надо знать, куда направить камеру:) Это может показаться смешным, но это действительно важный момент.
От себя добавлю, что обычно фотографируют млечный путь, так как красиво смотрится.Если фотографировать что-то другое, то будет просто много звезд, хаотично разбросанных по небосклону.
Можно еще фотографировать созвездия, но надо опять же знать, где они находятся.
Млечный путь бывает не так просто увидеть, я нахожу его по созвездию Лебедя, так как именно через Лебедя он и проходит.

И да, если вы боитесь темноты, то возможно фотография звезд не для вас.

Основные виды астрофотографии.

Широкоугольная (Wide-field — то, что нас интересует больше всего) — это когда в кадре большой кусок неба, и, возможно, еще и наземные объекты. Чтобы снять все это дело нужна обычная DSLR камера (зеркалка кароче) и, о чудо, устойчивый штатив. Дальше идет какая-то шутка про айфон, но я не понял. Айфоном лучше не снимать наверно. Да, точно, так и буду говорить всем, кто спросит как снимать звездное небо.
Кроме широкоугольной фотосъемки есть и другие, менее важные для нас сейчас, но скажем и о них парочку слов.

Лунная (Lunar) — обычно многие с нее и начинают, так как луну легче всего найти (ну кроме той блондинки, которая считает, что слон больше луны, для нее это не подойдет). Для съемки можно использовать длиннофокусные объективы, зеркалку, прикрученную на телескоп и даже веб-камеру!

Планетарная (Planetary) — это уже не для слабаков. Можно снимать планеты на статичную камеру, но сейчас это делается сотней кадров из видео, которые потом накладываются друг на друга в специальной программе. Обычно используются здоровенные телескопы с большой светосилой.

Солнечная (Solar) — может быть очень опасной для вас и вашего оборудования. Требует очень специфичного телескопа с очень специфичными фильтрами СПЕРЕДИ объектива, нужными для того, чтобы тепло от солнца не проникло внутрь объектива или вам в глаз.
Короче, если у вас мало денег, лучше не суйтесь сюда.

Съемка удаленных космических объектов (Deep Space Objects) — Тут не обойтись без специальных устройств, которые подкручивают телескоп (объектив), чтобы компенсировать движение Земли и удержать объект в поле зрения. Если хотите сфотографировать туманность внутри нашей галактики, то еще можно обойтись без больших трат. Но если уже хотите далеких галактик, то будьте готовы продать почку.

Маленькое примечание — не надо пытаться направлять объектив зеркалки (или айфон) в видоискатель телескопа, лучше поискать переходник и насадить камеру нормально (надеюсь такие переходники есть, но не проверял)

А вот теперь начинается самое интересное. Итак, съемка звездного неба.

Нам понадобятся:

— В первую очередь штатив,

— Камера с ручным управлением настройками и возможностью установить выдержку в 30 секунд,

— Широкоугольный объектив. Автор рекомендует Canon 16-35mm f2.8L, но можно и 10-22mm, 18-55mm итд. Даже китовый объектив подойдет, как например в моем случае. Смысл в том, чтобы угол был поширше.

Лучше конечно, чтобы зеркалка была полнокадровой — больше неба влезет, шума меньше, все дела. Но на безрыбье и кроп рыба. Если Live view есть (это когда надо смотреть на экранчик, а не в видоискатель, чтобы скомпоновать кадр), то ваще ништяк.

Итак, оборудование есть.

Далее, уезжаем подальше от города и всякой засветки. Выбираем ночь, когда нет луны, облаков, работы, приглашений на вечеринку.

Берем наш дорогой и крепкий штатив и устанавливаем его, чтобы ничего не шаталось. Если вы сэкономили и штатив у вас дешевый, то можно повесить что-нибудь тяжеленькое на крючок под ним (если есть крючок). Можно также использовать колышки для установки палатки. Добавлю от себя, что штатив еще желательно отгоризонтировать, на более-менее приличных штативах есть пузырьковый уровень.

Установили. Теперь устанавливаем камеру на штатив и направляем на яркую звезду. Да, солнце — это звезда, но оно не считается. Если на небе есть солнце, то возможно вы ошиблись временем суток 🙂

Теперь устанавливаем на камере режим ручной фокусировки.
Если объектив позволяет, то зумим выбранную звезду до упора (для 16-35 зумим на 35). Крутим колечко фокусировки и пытаемся получить как можно более резкое изображение. Обычно это бесконечность или что-то около того. На некоторых объективах (таких как Зенитар), на бесконечность навестись очень легко, кольцо просто не повернется дальше. Но например на кеноновском ките эту точку приходится ловить.

После того, как мы сфокусировались, включаем наше live view и зумим насколько возможно. Теперь очень аккуратно фокусируемся более точно. С первого раза редко получается, иногда надо несколько раз покрутить кольцо фокусировки туда-сюда. После того, как наконец мы навели резкость должным образом, колечко фокусировки оставляем в покое и больше не крутим.

Отключаем Live view и устанавливаем объектив обратно на широкий угол.

Парочка замечаний

— Очевидно, что эта техника фокусировки пригодится при любой ночной съемке, например если вы руфер и снимаете с очередной крыши наш красивый город.

— Иногда даже самую яркую звезду просто не видно через видоискатель. В этом случае выбираем другой достаточно удаленный и яркий объект.

После того как мы сфокусировались, начинаем компоновать кадр и выбирать удачную композицию. Тут инструкции уходят на второй план, на первый выходит творчество. При кадрировании лучше отключить дисплей камеры, чтобы не светил в глаз. Автор рекомендует начинать с самой «молочной» части млечного пути, типа там больше всего звезд и все такое.
Где находится эта часть он, к сожалению, не говорит, так что если не знаете, то ищите Лебедя как я.

Скадрировали. Теперь устанавливаем на камере нужные настройки.

— Во-первых никакого джипега, только RAW.

— Выдержку на 30сек (Можно больше, но осторожно. Стоит немного превысить и звезды будут смазанными. Тут приходится искать золотую середину опытным путем. Для каждого фокусного расстояния она своя),

— Ставим ISO 800 или 1600 (Так мы ловим больше света и звезд без увеличения выдержки. Опять же приходится искать компромисс между звездностью кадра и его шумностью),

— Диафрагму открываем на максимум (для моего кита это 3.5 , ГРИП тут не важна, так как фокусируемся на бесконечность),

— Устанавливаем задержку спуска 10 секунд (Или используем спусковой тросик)

Ну и если вы зачем-то нацепили внешнюю вспышку, то уберите ее от греха подальше!

Вот и все, жмем спуск и через 30 секунд у вас будет первая успешная астрофотография!

Теперь немного про обработку, точнее про наложение изображений(Image STACKING)

Я буду называть это стэкингом.

Стэкинг — это способ получить кристально чистые и шелковисто-гладкие изображения глубин космоса с небольшим количеством света. Принцип в следующем: делается много одинаковых фотографий, и затем эти фотографии накладываются друг на друга с помощью специальной программы.

Назовем реальный свет от далекой звезды сигналом, а эту ужасную зернистость, порожденную высокими iso — шумом.

Сигнал на каждом из кадров будет одинаковым, шум на каждом из кадров будет разным. Наложение изображений улучшает соотношение сигнал/шум.

Шум никогда не бывает одинаковым в одном и том же месте (по крайней мере он не постоянен), поэтому он сглаживается с каждым новым слоем.

Можно также сделать дополнительный кадр с такой же выдержкой, как и остальные, но с крышечной, надетой на объектив. Добавив этот кадр в нашу стопку кадров, можно убрать еще больше шумов.

Если хотите еще большего, то можно растянуть белую футболку перед объективом, посветить на нее чем-нибудь и сделать серию кадров с очень короткой выдержкой. Если добавить в нашу стопку ещё и этих фотографий, то можно избавиться от виньетирования (темных углов по краям кадра) и всяких следов пыли на объективе.

Но и это еще не все. Есть еще так называемый signal readout noise, типа шум при чтении сигнала. Не спрашивайте что это, просто сделайте несколько снимков с крышечкой на объективе, только на этот раз выставьте самую короткую выдержку. Добавьте в нашу сборную солянку и эти изображения.

На этом,пожалуй, и все, надеюсь пригодится кому-то.

UPD Мой китовый объектив 18-55 приходится каждый раз перенаводить на резкость после изменения фокусного расстояния. Так что проверяйте соответствует ли бесконечность на коротком конце бесконечности на длинном!
UPD1 Если в кадре присутствует земля, то при стэкинге она смазывается (звезды двигаются, земля не двигается). Можно снять землю отдельным кадром, а потом наложить в фотошопе

Как фотографировать звёздное небо. Руководство

Речь идёт о сьёмке без телескопа простым фотоаппаратом. В отличие от астрофото через телескоп, здесь требования значительно ниже, а значит любой фотограф может попробовать снять звёздное небо.

Есть несколько вариантов фотографирования. Первый — астропейзаж, где видно не только небо, но и часть пейзажа. Обычно это горы, лес, водоём и т.д.

Второй вариант — звёздные поля. В этом случае получаются только звёзды. Особенно эффектно смотрится Млечный Путь.

Третий вариант — треки звёзд. Ставится достаточно большая выдержка (минут 10..15) за которую звезды формируют заметные треки. Обычно снимают приполярную область (Малая Медведица), чтобы треки описывали сектора вокруг Полярной.

Есть ещё и другие варианты, более сложные, например timelapse.

Оборудование

Подойдёт любой фотоаппарат. Зеркалка, конечно предпочтительней, поскольку через оптический видоискатель проще наводиться. Сьёмка должна быть в формате RAW. Нужно отключить все автоматические коррекции: шумоподавление, стабилизацию в объективе, включить ручной фокус, выдержку, диафрагму и ISO. Баланс белого можно выставить на солнечный день.

Штатив должен быть надёжный, чтобы его не «повело» во время сьёмки или от случайного порыва ветра. Пульт ДУ лучше беспроводной. Это позволит не прикасаться к фотоаппарату и избежать ненужного смаза.

Фокусировка

В темноте сфокусироваться по звёздам будет очень сложно. Однако на многих объективах стоит метка «бесконечности». Можно спокойно выставляться по ней. Если же метки нет, то нужно днем попробовать наводиться на далёкие объёкты и так определить нужную метку. Фокус нужно научиться выставлять достаточно точно, иначе вся фотосессия окажется браком.

Выдержка

Небо постоянно движется (точнее, Земля), поэтому выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы звёзды не оставляли своих треков. При этом, чем больше выдержка, тем больше фотоаппарат сможет зафиксировать звёзд. Исходя из этих двух взаимоисключающих факторов и следует подбирать выдержку. Новички могут ориентироваться на правило «500»: 500 нужно разделить на фокусное расстояние — это и будет максимальная длина выдержки в секундах.

Например при фокусном расстоянии 20 мм, получим выдержку до 25 секунд.

Следует учесть, что фотоаппарат гораздо чувствительней глаза, поэтому даже при выдержке в несколько секунд матрица зафиксирует достаточно много звёзд. В зависимости от сюжета и цели, не всегда нужно стремиться к большим выдержкам. В большинстве случаев 5..10 секунд будет достаточно, чтобы получить эффектное небо.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол охвата неба. Как правило для астропейзажа стараются использовать небольшие фокусные расстояния: 14..25 мм, чтобы получился широкий кадр. При сьёмке звездных полей можно использовать 35..50 мм. Для использования 100 мм и более придется сильно сокращать выдержку (до 1..4 секунд). Обычно с такими фокусами применяется гидирующее устройство, которое компенсирует суточное вращение Земли и позволяет перейти к длинным выдержкам.

Забудьте про кроп-фактор. Используется реальное оптическое фокусное расстояние.

Диафрагма

Кажется, чем больше открыт объектив, тем лучше. На практике же оптимальное значение будет где-то в районе f/4 .. f/5. Дело в том, что обьективы составные — в них может быть много линз (некоторые модели состотоят из 9 линз). При открытой диафрагме возникает сильная кома и хроматизм, который особенно заметно проявлятся по краям снимка. Лучшее значение диафрагмы можно определить только опытным путём, поскольку все объективы разные. Нужно сделать серию снимков с разной диафрагмой и выбрать ту, при которой искажения минимальны.

Засветка

Нужно учитывать степень засветки неба. Если это полная Луна, то небо будет голубым и получится зарегистрировать только яркие звёзды. При этом, Луна создаст отличную подсветку окружающего пейзажа, поэтому при планировании учитывайте этот момент.

Городская засветка сильно портит изображение, поэтому по возможности, лучше поискать такие места, где можно её уменьшить. Хотя при сегодняшней урбанизации это довольно сложно. 🙂 Вот пример засветки от города в 20 км (на фото немного усилил цвет).

В любом случае следует понимать, что при сильной засветке получить качественное астрофото будет проблематично.

Чувствительность ISO

ISO необходимо выставить как можно меньше, чтобы избежать большого шума матрицы. Для новичков лучший способ определить оптимальное ISO — воспользоваться сайтом DxOMark Derived Sensor Characteristics. Нужно найти свою модель фотоаппарата и узнать параметр «Unity ISO». На фотоаппарате выставить ближайшее большее значение ISO.

Важный момент заключается в том, что фотографы, как правило, не в курсе, что от ISO меняется только яркость снимка, но не светочувствительность матрицы. Выставляя низкое/оптимальное ISO, снимок будет совершенно неяркий, почти весь тёмный. На самом деле это результат отображение внутрикамерного преобразователя raw в jpg. Нас же будет интересовать только «голый» RAW, поэтому снимок на экране фотоаппарата можно проигнорировать.

Но для удобства кадрирования, да и вообще проверки фокуса и т.п. вначале можно выставить высокое ISO, например 3200. После того как сделаны тестовые снимки и всё готово, то ISO следует уменьшить до нормального и приступить к сьёмке.

Сложение и одиночные кадры

Для того, чтобы получить хорошее изображение, используется сложение снимков. То есть нужно сделать много кадров, например 30. Сложение делается в специальной программе DeepSkyStacker, которая автоматически определит звёзды и совместит их на всех снимках. На выходе будет готовое изображение в формате tiff (16 бит), которое можно будет дальше обрабатывать в фотошопе.

Сложение позволяет значительно снизить шумы изображения и повысить яркость полезного сигнала. Однако при этом окажется смазанным земной пейзаж. Если это принципиально, то делается отдельный кадр (или используется из существующих), который накладывается на итоговое изображение в отдельном слое. Таким образом формируется готовое изображение.

Если отказаться от сложения и использовать одиночные кадры, то скорее всего придется смириться с большим уровнем шума и прочими дефектами. Обычно одиночные кадры используют там, где яркость довольно высокая, например при полной Луне или при городской засветке. Вся обработка осуществляется в фотошопе (гаммой выставляется яркость, баланс белого и т.д.).

Если будет использоваться сложение, то все снимки серии должны быть сделаны с одним ISO и одной выдержкой.

Чтобы понять разницу между одиночным снимком и сложением, приведу пример (масштаб 50%, без обработки):

Процесс сложения подробно описан в моей статье Сложение астроснимков в DeepSkyStacker. Сохраните результат в формате Tiff 16 бит. Используйте интерполяцию AHD и способ сложения Kappa-Sigma Clipping (2.0 и 2 прохода).

Постобработка

Конечная обработка изображения выполняется в фотошопе. В первую очередь гаммой выставляется яркость без пересветов (клиппинг) и баланс белого (цвет). После этого можно усилить цветность и увеличить контраст. С помощью шумоподавления немного убирается цветной шум матрицы. Учитывайте, что масштаб итогового изображения будет не более 50% (то есть где-то 2000px по ширине). Это позволит сгладить многие дефекты, включая треки звёзд. Они просто не будут заметны.

Практика

Чтобы научиться снимать звёздное небо следует практиковаться. Специфика астрофото такова, что достойный результат можно получить только после хорошей тренировки. Нужно научиться грамотно планировать сьёмку, учитывать фазы Луны и подбирать красивый пейзаж. Но при этом 90% успеха — умение обрабатывать фотографии. Сложение — самый простой этап, больше всего времени уходит на постобработку (от нескольких часов до дней). В отличие от обычного фото, здесь требуется куда больше старания и усидчивости.

Похожие записи

Как сделать профессиональные снимки звезд и ночного неба


Содержание

  1. Основной набор инструментов для ночной фотографии
  2. Как фотографировать звезд: советы начинающим фотографам
  3. Распространенные ошибки, которых следует избегать при ночной фотографии
  4. Как фотографировать звезд: методы для фотографов среднего уровня
  5. Настройки камеры: как фотографировать звездные следы
  6. Настройки камеры: как фотографировать звезды в небе
  7. Настройки камеры: как сфотографировать Луну
  8. Настройки камеры: как фотографировать лунный пейзаж
  9. Как фотографировать звезд: методы для опытных фотографов
  10. Как рисовать светом в ночной фотографии
Съемка звезд и ночного неба — это скорее практика и ноу-хау, чем оборудование.NPS / Ханна Швальбе

Красивая ночная фотография — все о технике

Секрет создания красивых ночных пейзажей заключается не в широкоугольном объективе, высококлассном телескопе или новой цифровой зеркальной камере Nikon или Canon — ни в программном обеспечении для постобработки или редактирования фотографий. Эти инструменты могут помочь, но без техники, композиции и знаний для эффективного использования камеры вы ничего не добьетесь. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим, средним или опытным фотографом, важно сосредоточиться на основах хорошей астрофотографии.С помощью этих советов вы будете готовы осуществить свои самые заветные мечты и стремиться к великим вещам — например, полярным сияниям, затмениям, глубокому космосу — возможности безграничны.

Набор инструментов Essential Night Photography

  • Достойная камера при слабом освещении (снимает в ручном, необработанном и ручном режимах)
  • Светодиодный налобный фонарь с красным или зеленым светом
  • Запасные батареи
  • Штатив
  • Дистанционный или внешний спуск затвора
  • Бленда объектива для световых помех
  • Интервалометр (опция)
  • Фильтры камеры (опционально)

Как фотографировать звезд: советы начинающим фотографам

Выберите тему

После того, как вы выбрали объект фотографии, исследуйте фазы луны и созвездия с помощью таких приложений, как Star Walk (для iPhone) или бесплатной карты звездного неба Google (для Android), которые показывают вам вид неба из определенных мест в любое время ночи.Полнолуние — самая популярная из восьми лунных фаз для фотографирования, но вы можете захотеть снимать при новолунии, чтобы запечатлеть созвездия во всех деталях.

Есть преимущества и недостатки фотографирования при каждой фазе луны. Независимо от вашего решения, проверьте погоду и качество воздуха на предмет систем и событий, которые в противном случае заслонили бы ваши цели и предмет.

Какая луна или лунная фаза лучше всего подходят для ночной фотографии?

  • Новолуние: если вы хотите сфотографировать Млечный Путь или запечатлеть более тусклые звезды и звездные пейзажи, снимайте при новолунии.Оборотная сторона: при слабом освещении увеличивается шум или искажение пикселей, которые могут возникнуть при обычных настройках ночного пейзажа, таких как высокое ISO и длинная выдержка. Фотосъемка при новолунии в отличие от яркого света полной луны позволяет темным силуэтам геологических объектов выделяться на фоне звездного неба.
  • Полнолуние: съемка при полной луне, которая находится низко в небе, помогает осветить передний план сцены и заглушить потенциальное световое загрязнение, но этот метод не всегда идеален для астрономической фотографии, потому что он затемняет тусклые звезды.
  • Четверть или Полумесяц: Хотите получить лучшее из обоих миров — детализированный передний план и звездное небо? Рассмотрите возможность съемки с полумесяцем или четвертью луны позади вас, чтобы осветить передний план вашей сцены. Если смотреть на запад, снимайте ранней ночью (когда луна находится низко над восточным небом). Если смотреть на восток, снимайте рано утром (когда луна находится низко над западным небом).

Вопреки распространенному мнению, четверть луны не наполовину ярче полной луны; это ближе к 9%.

Выберите место

Чтобы увидеть самое темное небо, пройдите от 60 до 100 миль от городских огней и доберитесь до больших высот. Обратите внимание на влияние большой высоты и более тонкой атмосферы на преломление света: съемка через меньшее количество рассеивающих свет частиц создает более четкие, яркие снимки с большей прозрачностью и контрастом.

[Рекомендуемая фотография: изображение, сравнивающее четкую астрофотографию с большой высоты и снимок с низкой высотой со световым загрязнением].

Установите штатив

Как и при любой ночной фотографии, вам понадобится штатив. Чтобы справиться с этим, воспользуйтесь советом одного из самых известных пейзажных фотографов всех времен Анселя Адамса. Адамс призвал к методичному использованию штатива. Вот как:

  1. Наведите одну ножку штатива на объект съемки, чтобы вы могли встать между двумя другими ножками.
  2. Центральная стойка штатива должна быть вертикальной и перпендикулярной; подтвердите это выравнивание пузырьковым уровнем.
  3. Приобретите L-образный кронштейн вместо стандартной монтажной пластины, чтобы вес камеры был равномерно распределен по центру штатива.

Скомпонуйте сцену или объект

Сфотографируйте одну треть горизонта на фоне двух третей ночного неба и проверьте это второй раз в режиме live view вашей камеры. Эта техника композиции называется «правилом третей».

Что такое «правило третей» в фотографии?

Правила предназначены для нарушения, но «правило третей» является наиболее важным практическим правилом для базовой композиции фотографии.Этот прием помогает сбалансировать и объединить изображение. Просто разделите изображение на три части по горизонтали и вертикали, чтобы получить девять равных частей изображения. После того, как вы установили эту воображаемую сетку в видоискателе, наметьте точки интереса на перекрестках (скалы, пейзажи далеких городов). Исследования показывают, что глаза людей наиболее естественно тяготеют к этим точкам пересечения на изображении, поэтому используйте их в своих интересах.

Правило третей — это эмпирическое правило в базовой композиции фотографии.Кристофер Мишель

Сохраните свое ночное зрение

Дайте глазам привыкнуть к темноте, выключив стандартный свет на 45 минут. Нужно осветить след или элементы управления камерой? Закройте один глаз, когда горит свет — защищенный глаз останется адаптированным к темноте. Если вам нужен налобный фонарь, используйте такой же, как у Petzl’s Tikka; его красный светодиод не повлияет на ваше ночное зрение.

Почему лучше использовать красный свет для ночного видения?

Глаз состоит из фоторецепторов, называемых палочками и колбочками, которые преобразуют свет в электрические сигналы, которые мозг может интерпретировать.Жезлы отвечают за зрение при слабом освещении и их больше, чем колбочек; они содержат биологический пигмент родопсин. Когда родопсин подвергается воздействию яркого света, он становится фотообесцвеченным. Чтобы полностью восстановить ночное зрение, может потребоваться до 30 минут. Красный свет (используемый во многих моделях фар) имеет более длинную волну и меньше мешает вашему зрению, чем свет на другом конце спектра.

Хотите освоить азы стрельбы на природе? Запишитесь на курс нашей Школы фотографии на открытом воздухе через AIM Adventure U сегодня.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при ночной фотографии

Уровень Распространенная ошибка Быстрое исправление
Начинающий Оставив включенной настройку автофокуса камеры, снимки звезд будут сниматься не в фокусе. Установите камеру в ручной режим и настройте фокусное расстояние на бесконечность. Убедитесь, что далекие звезды находятся в фокусе, сделав пробный снимок, а затем просмотрите снимок, увеличив масштаб до самой яркой звезды на небе на ЖК-дисплее.Если он кажется не в фокусе, отрегулируйте соответственно.
Средний Оценка экспозиции снимка по ЖК-экрану. Подтвердите правильную экспозицию с помощью гистограммы — графика, показывающего диапазон света изображения. Если график имеет форму горы или хребта, ваше изображение экспонируется правильно. Если форма горы имеет края скалы на концах графика, продолжайте изменять настройки.
Эксперт Использование автоматического шумоподавления для каждого кадра.Хотя это улучшает качество изображения, оно также удваивает время съемки каждого изображения и расходует заряд батареи. Отключите шумоподавление (в меню настроек камеры) для тестовых изображений. Сбросьте его для последней экспозиции. Не планируете распечатать снимок? Для цифровых изображений вы можете очистить дисплеи с низким разрешением и зернистость дома, используя фильтры шума в базовом программном обеспечении для редактирования.

Как фотографировать звезды: методы для фотографов среднего уровня

Расположитесь и сориентируйтесь

Направляйте камеру на штативе подальше от источников искусственного света, таких как далекие города или дороги.Опять же, снимайте на расстоянии от 60 до 100 миль от крупных городов и светового загрязнения и выбирайте большую высоту.

Отрегулируйте настройки камеры для захвата дополнительного света

Широко откройте диафрагму (низкие значения диафрагмы соответствуют большим значениям диафрагмы) и выберите самое высокое значение ISO (1600 или выше). Используйте выдержку, позволяющую вашей камере улавливать лишний свет (30 секунд).

Сделать несколько передержанных снимков

Многие области могут казаться белыми, но качество не имеет значения — важна композиция.Изучите эти снимки на предмет желаемых элементов (например, камней или деревьев) или отвлекающих факторов (например, наклонного горизонта, ярких пятен, вызванных световым загрязнением, или облаков). Обратите внимание на фокус звезд и объектов переднего плана.

Регулировка композиции и перефокусировки

Поверните и панорамируйте камеру, чтобы создать желаемую сцену; наклоните его, чтобы выровнять горизонт, и при необходимости измените фокусировку. Убедитесь, что штатив устойчив и правильно расположен.

Точная настройка параметров камеры

Переэкспонируйте тестовые снимки, отрегулируйте композицию и несколько раз перефокусируйтесь, пока не создадите желаемую сцену.Затем, в зависимости от условий и содержимого (см. Справочные таблицы настроек камеры ниже), отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку, чтобы правильно экспонировать объект.

Съемка изображений RAW

Планируете распечатать? Файлы RAW похожи на негативы и обеспечивают большую гибкость редактирования.

Совет: экономьте место в памяти камеры, снимая в формате RAW, но удаляйте пробные снимки.

Трассы падающей звезды требуют некоторого изящества, но результаты впечатляют. Дэн Экерт

Настройки камеры: как фотографировать звездные следы

Время выдержки 32 м
Диафрагма (диафрагма) f / 16
Датчик скорости (ISO) 400

Основные настройки: поэкспериментируйте с продолжительностью выдержки от нескольких минут до нескольких часов.Более длительное время покажет более длинные звездные следы.

  • Чтобы запечатлеть дуги света, снимайте с большой выдержкой в ​​ясную ночь (облака закрывают звезды).
  • Для создания вихревых кругов центрируйте рамку на Полярной звезде.
Тщательно выбирайте местность, чтобы делать красивые фотографии звезд. Tom Hall

Настройки камеры: как фотографировать звезды в небе

Время выдержки 8с +
Диафрагма (диафрагма) ф / 2.8
Датчик скорости (ISO) 1600+

Основные настройки: используйте высокое значение ISO (выше 1600, если возможно), чтобы датчик камеры регистрировал слабую освещенность, несмотря на время экспозиции, достаточно короткое, чтобы заморозить звезды.

  • Нацелены на Млечный Путь? Он самый яркий на южном небе; идите на юг от городов и ориентируйтесь на юг.
  • Чтобы увидеть северное сияние, идите к северу от городов и укажите на север.

Настройки камеры: как сфотографировать Луну

Время выдержки 1 / 250с
Диафрагма (диафрагма) f / 11
Датчик скорости (ISO) 100

Основные настройки: Луна яркая (и быстро движется по небу), поэтому используйте короткую выдержку, чтобы запечатлеть детали ее поверхности, не передерживая их.Увеличьте масштаб с помощью самого длинного объектива и сфокусируйтесь на деталях луны. Обрезайте снимки с помощью программы для редактирования фотографий в домашних условиях (чтобы увеличить относительный размер Луны).

Настройки камеры: как фотографировать лунный пейзаж

Время выдержки 2 мес.
Диафрагма (диафрагма) f / 16
Датчик скорости (ISO) 1600

Ключевые настройки: используйте небольшую диафрагму, чтобы придать изображению большую глубину резкости, чтобы вы могли одновременно фокусировать как ближние, так и далекие элементы.Четверть луны может пролить достаточно света, чтобы сделать сцену ярче.

  • В пасмурные ночи ожидайте изображения без теней.
  • Ясными ночами тени могут быть резкими.
Ночное небо над красной скалой. Джон Фаулер

Как фотографировать звезды: методы для опытных фотографов

Слои изображений для потусторонних эффектов

Создайте сцену, объединяющую ваши любимые ночные снимки в один. Сделайте недоэкспонированное базовое изображение вашей сцены, затем добавьте света или измените настройки экспозиции в последующих снимках, чтобы выделить различные детали — объекты переднего плана, звезды или альпийское сияние на ландшафте.

В Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий наложите более темное базовое изображение на выделенные и используйте панель слоев для масок слоев, чтобы скрыть или показать элементы, которые вы хотите включить в окончательное изображение. Наложите звездные снимки с короткой выдержкой, чтобы создавать звездные треки с помощью бесплатного программного обеспечения для наложения слоев, такого как StarStax.

Делайте четкие снимки движущихся целей

Вращение Земли может размыть луну и звезды при длительной выдержке. Отрегулируйте ISO (выше) и диафрагму (больше), чтобы минимизировать время экспозиции, тем самым устраняя размытие, вызванное движением.Определите максимальное время экспозиции с помощью этого уравнения: 400 делить на фокусное расстояние. В результате вы получите ограничение по времени воздействия в секундах.

Максимальное ограничение времени экспозиции (секунды) = 400 ÷ фокусное расстояние

Световая живопись — популярная техника, используемая в ночной фотографии. Stillwellmike

How to Paint With Light in Night Photography

Поэкспериментируйте с фарами и другими источниками света, чтобы показать детали переднего плана, чтобы делать более динамичные снимки и просто получать удовольствие. Чтобы рисовать светом, оставьте ставень открытым и используйте источник света, чтобы рисовать картинки по всей сцене, как если бы у вас была воображаемая доска.Поэкспериментируйте с некоторыми из этих передовых техник, чтобы добавить творческих возможностей:

  • Освещение объектов: во время длительной выдержки мигайте или направляйте налобный фонарь над деревьями, людьми или каменными образованиями. Вы сделаете их ярче на финальном снимке, продолжая при этом экспонировать и запечатлеть небо. Вы также можете осветить налобный фонарь в палатке (включите его на несколько секунд во время съемки), чтобы придать ему сияющий вид.
  • Напишите с помощью луча. Направляйте свет прямо на камеру, когда затвор открыт, и «пишите» им по всему кадру.Поэкспериментируйте с большой выдержкой и низким ISO, например 100.
  • Орфографические слова: буквы будут записаны как зеркальные изображения; нацарапайте их в обратном направлении, чтобы они были разборчивы на готовой фотографии.
  • Измените освещение: воспользуйтесь преимуществами разной температуры, интенсивности и размера луча, излучаемого разноцветными светодиодами, люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также свечами. Используйте отдельные источники света, чтобы нарисовать разные области одной и той же сцены. Например, на одной фотографии используйте налобный фонарь для освещения палатки, фонарь для освещения человека и компактный светодиод для написания слов.

Бен Каналес — фотограф из Портленда, штат Орегон. Смотрите его фотографии ночного неба здесь.

Canon U.S.A., Inc. | В ночь: фотографирование Млечного Пути и ночного неба

В ночь: Фотографирование Млечного Пути и ночного неба

Автор: Дженнифер Ву

13 апреля 2018 г.

Отражения Млечного Пути — Кому фотографируйте отражения звезд и Млечный Путь, ищите спокойные озера и пруды.Иногда вода была слишком неспокойной из-за ветра, чтобы отражать звезды на этом озере, однако в эту ночь безветренная погода позволяла звездам красиво отражаться. Фокусное расстояние 24 мм показывает больше газов в ядре Млечного Пути, чем его полоса в небе. Снято при f / 1,4, 20 секунд, ISO 1600, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Однажды летом, когда я разбил лагерь в сосновом лесу из щетины в Белых горах Калифорнии, я решил сделать ночную фотосъемку. Ранее я видел изображение полной луны ночью с несколькими звездами и делал несколько снимков при лунном свете, однако в этот вечер отсутствующая луна сделала небо темным.

Вылезая из спального мешка, палящий жаркий день на высоте 11 000 футов стал ледяным. Звезды ярко сияли из-за большой высоты. Создавая снимок, я нашел дерево, чтобы добавить композиции некоторого интереса к переднему плану. Я нажал кнопку затвора, и на ЖК-экране моей камеры появилось красивое изображение — силуэт сосны из щетины с красивыми красочными газами Млечного Пути на заднем плане.

Пораженный яркими цветами и обилием звезд, я попытался выяснить, как могло быть так много звезд.Любой, кто смотрел, мог подумать, что я немного странный, поскольку я продолжал смотреть с неба на экран. Я смотрел в небо, пока не нашел две яркие звезды, между которыми было всего несколько звезд. Когда я обнаружил те же звезды на своем экране, изображение было заполнено большим количеством звезд, чем могли видеть мои невооруженные глаза! Я чувствовал себя одной из тех светящихся точек в небе, одной точкой среди множества, бесконечной, но в то же время маленькой. Какой невероятный опыт сфотографировать Млечный Путь, и с того момента я был очарован!

Эта концепция художника иллюстрирует спиральную структуру Млечного Пути с расходящимися рукавами.Обратите внимание, где находится наше солнце, и мы смотрим через плотную зону с апреля по сентябрь. Предоставлено NASA / JPL-Caltech / R. Больно (SSC / Caltech).

Наша галактика Млечный Путь заполнена от 200 до 400 миллиардов звезд, но невооруженным глазом мы видим только несколько тысяч одновременно. Когда я говорю, что мы фотографируем Млечный Путь, я имею в виду полосу наибольшей плотности, поскольку каждая звезда, которую мы видим, является частью нашей собственной галактики. Млечный Путь выглядит для наших глаз как белая полоса света, но камера улавливает больше звезд, а также газы, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом, создавая потрясающие изображения!

Панорама Млечного Пути — Я создал горизонтальную панораму арки Млечного Пути в июле, сделав пять вертикальных изображений с объективом с фокусным расстоянием 16 мм в Мауна-Кеа, Гавайи.Теплое свечение на горизонте слева исходит от города Хило, а розовое свечение от вулкана Килауэа. Снято при f / 2,8, 30 секунд, ISO 3200 с объективом EF 16-35mm f / 2.8L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Май ранним утром и июнь поздним вечером — хорошие месяцы, чтобы увидеть плотный центр Млечного Пути с широт смежных Соединенных Штатов. В те месяцы вы можете видеть это скорее как горизонтальную полосу. Млечный Путь появится после захода солнца и к июлю и августу станет более вертикальным в ночном небе.В сентябре вы увидите часть плотного центра сразу после захода солнца, и она быстро исчезнет. С ноября по февраль наиболее плотные участки будут в основном за солнцем и не будут так хорошо видны до следующего апреля в ранние утренние часы.

Для других широт вы можете узнать местоположение Млечного Пути и Луны в небе с помощью таких приложений, как Star Walk 2, PhotoPills или бесплатного программного обеспечения для планетария Stellarium.

Используйте программное обеспечение Stellarium, указав местоположение, дату и время с левой стороны.Нажмите H, чтобы открыть меню справки. Вы можете увидеть положение Млечного Пути в небе и его местоположение, например, с юга, перемещающегося на юго-запад в течение ночи, как показано здесь в середине июля в Калифорнии.

Любой широкоугольный объектив с диафрагмой f / 2,8 или больше подойдет для фотографирования звезд как точек света. Я рекомендую использовать объектив с шириной или шириной более 35 мм для полнокадровой камеры или 24 мм для камер APS-C в темную ночь.

Более широкий угол обзора уменьшит движение звезд и сделает их ближе к точкам света, а не к следам.Чем больше фокусное расстояние объектива, тем быстрее должна быть выдержка вашей камеры, чтобы остановить это движение и чтобы звезды выглядели как точки света.

Сверхширокие фокусные расстояния, такие как от 14 мм до 16 мм на полнокадровой камере или 10 мм на камере APS-C, будут включать в себя больше Млечного Пути на изображении, но ядро, содержащее наиболее видимые газы, будет менее заметным. В качестве альтернативы, более узкое фокусное расстояние, такое как объектив 24 мм или 35 мм на полнокадровой камере или от 16 мм до 22 мм на камере APS-C, поможет сделать как основные газы, так и элементы переднего плана более заметными, при этом видя меньше ночного неба.

Туф на озере Моно — Млечный Путь расширяется по небу с фокусным расстоянием 17 мм. Снято при f / 2,8, 25 секунд, ISO 6400, EF 16–35 мм f / 2,8L II USM на 17 мм, Canon EOS 5D Mark III. Я зажгла туф вольфрамовым фонариком и согревающим гелем примерно 15 секунд.

Создавая свои первые изображения Млечного Пути в 2007 году, я допустил ошибки, и следующая информация — это то, что я узнал методом проб и ошибок. Ничего страшного, если вы предпочитаете другую экспозицию, диафрагму или цветовую температуру.Не стесняйтесь экспериментировать самостоятельно.

Bristlecone Pine — После многих пасмурных дней очищающий шторм ночью снабдил некоторые интересные облака щетинкой и Млечным путем в Белых горах в Восточных Сьеррах Калифорнии. Снято при f / 1,4, 20 секунд, ISO2000, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Выдержка: Установите выдержку для максимальной выдержки, которую вы можете использовать с широкоугольным объективом, чтобы звезды оставались точками света.В контрольном списке ниже приведены мои рекомендации по выдержке для различных фокусных расстояний объектива, чтобы минимизировать большую часть движения звезд. Просмотрите свое изображение на ЖК-экране с помощью лупы и, если вы увидите продолговатые формы или следы, используйте более короткую выдержку, пока не увидите круги вместо линий.

Диафрагма: Это зависит от количества света в небе. Для темной ночи используйте широко открытую диафрагму, чтобы в камеру попадало как можно больше света. При сильном лунном свете, например, в течение недели около полнолуния, вы можете установить диафрагму на f / 4 или выше и при этом получить хорошую экспозицию.

Более широкая диафрагма, такая как f / 1.4, позволяет снизить ISO и снизить уровень шума, но есть компромисс. Чем больше апертура, тем выше оптические аберрации звезд; и общая мягкость становится более очевидной, особенно по краям кадра. Это меньше проблем с широкоугольными объективами Canon серии L, такими как EF 35mm f / 1.4L II USM и EF 16-35mm f / 2.8L III USM. На других объективах использование f / 2.0 или f / 2.8 значительно поможет.

ISO: Важно установить достаточно высокое значение ISO, чтобы получить хорошую экспозицию.Вам не нужно делать изображения светлее при постобработке. Это резко увеличит шум, если вы используете слишком низкое значение ISO. И наоборот, затемнение изображения при постобработке приведет к снижению качества изображения, если вы использовали слишком высокое значение ISO.

Используйте ручной режим съемки и установите экспозицию так, чтобы она была на одну или две ступени выше стандартной экспозиции неба. Для очень темной ночи без луны настройки от f / 1,4 при ISO от 1600 до 3200 или f / 2.8 при ISO 6400 даст вам приблизительную оценку правильной экспозиции.

Во время той поездки в сосновый бор из щетины, на следующее утро после съемок Млечного Пути я просмотрел свои снимки. Я обнаружил, что изображения были недоэкспонированы. Когда я просматривал изображения ночью, пока я все еще снимал, они выглядели такими яркими на ЖК-экране, потому что мои глаза приспособились к темной ночи, и изображение выглядело с правильной экспозицией. Та ночь была единственным вечером с чистым небом, поэтому в этой поездке я не получил никаких пригодных для использования ночных изображений.Вот почему гистограммы так полезны!

Гистограмма показывает различные значения оцифрованного света от черного до серого и до белого, изображение с черным, представленным в крайнем левом углу, и белым в крайнем правом углу. Это пример идеальной гистограммы темной ночью с информацией на втором столбце слева. Это обеспечивает хорошую экспозицию неба. У вас могут быть всплески слева или выходящие за верхнюю часть гистограммы, и это нормально для съемки ночного неба.

Что нужно сделать перед тем, как покинуть гостиничный номер или другое место:

  • Вставьте новую батарею в камеру и положите запасную батарею в карман, чтобы согреться в холодную погоду.
  • Вставьте отформатированную карту памяти в камеру.
  • Установите низкую яркость ЖК-экрана, чтобы улучшить ночное видение и получать более точные ночные фотографии. (Не забудьте изменить настройки ЖК-дисплея, когда закончите.)
  • Установите широкоугольный объектив с блендой.
  • Удалите все фильтры.
  • Отключить блокировку зеркала, стабилизацию изображения и брекетинг экспозиции
  • Шумоподавление при длительной выдержке — установите желаемое. Обычно я им не пользуюсь.
  • Установите тип файла RAW.
  • Оберните темную кайму или изоленту поверх камеры, обрабатывающей красный светодиод.
  • После того, как я установил фокусировку на объективе по звездам, я прикрепил кусок ленты к объективу, чтобы убедиться, что фокус остается на месте.

Гавайская кальдера — Я использовал фильтры, чтобы получить правильную экспозицию кальдеры Килауэа и кратера Халема’ума’у.Я использовал трехступенчатые и двухступенчатые градуированные фильтры нейтральной плотности с твердыми краями по нижней части изображения, чтобы сохранить детали на краю кратера и вулканическом шлейфе. Снято при f / 2,0, 20 секунд, ISO 3200, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Настройки камеры:

  • Ручные настройки
  • Диафрагма при f / 2,8 (если у вашего объектива нет f / 2,8, используйте самую большую доступную диафрагму)
  • Максимальная выдержка для остановки движения звезд:
  • Для полнокадровых камер:
    • 14 мм при 30 секундах
    • 16 мм через 25 секунд
    • 24 мм через 20 секунд
    • 35 мм через 15 секунд
  • Для камер APS-C:
    • 10 мм за 25 секунд
    • 16 мм через 20 секунд
    • 22 мм через 15 секунд
  • Установите ISO на 3200 для f / 1.4. Если у вас объектив с диафрагмой f / 2,8, то ISO 6400 будет нормально, без лунного света.
  • Установите баланс белого на температуру по Кельвину от 3400 до 4400 или по желанию.
  • Сфокусируйте объектив.
  • Сделайте фото и просмотрите.
  • Используйте лупу на ЖК-дисплее, чтобы убедиться, что звезды находятся в фокусе.
  • Проверьте гистограмму, чтобы получить достаточно яркую экспозицию, чтобы заполнить до второй полосы слева.
  • Проверьте баланс белого и при необходимости отрегулируйте.

Семья и звезды — Через несколько часов после захода солнца я тихой ночью гулял по национальному парку Йосемити.Дневная толпа исчезла, а затем я увидел свет фар в темной ночи. Путешественники поднялись на вершину холма. Хотя я был удивлен, я был рад встретить астронома, делившего звезды со своей семьей. Он спросил: «Что ты здесь делаешь так поздно?» Я ответил: «Я фотографирую звезды, вы можете мне позировать?» Я получил «да» и попросил их встать на разные валуны. «А теперь стой и не дыши в течение 20 секунд!» Они проделали большую работу, и позже я отправил им распечатки. Они придали Млечному Пути ощущение масштаба, и мне больше нравится изображение с ними на нем.Снято при f / 1,4 и 20 секундах при ISO 1600 на EF 24mm f / 1.4L II USM и Canon EOS 5D Mark II.

Убедитесь, что звезды четко сфокусированы. Самый простой способ — автоматически сфокусироваться на далеком горизонте, например на горном хребте, или на луне, когда она видна, а затем переключиться на ручную фокусировку. Если вы можете занять позицию достаточно рано днем, сфокусируйтесь на горизонте до того, как закат полностью установится, и закрепите линзу на месте. Независимо от того, какой метод вы используете, обязательно отключите автофокус, чтобы камера не перефокусировалась случайно.Использование Live View — еще один способ фокусировки при съемке ночного неба. Поместите яркую звезду в центр кадра, включите Live View и нажмите кнопку увеличения, чтобы приблизить звезду. Затем сфокусируйтесь вручную, повернув кольцо фокусировки на объективе. Использование лупы на ЖК-экране поможет в этом процессе, а также при проверке резкости изображений. Звезда должна выглядеть маленькой и не похожей на пончик.

Простой способ сфокусироваться на звездах ночью — использовать SharpStar 2 или аналогичный фокусирующий фильтр.С помощью этого метода сфокусируйтесь на звезде в режиме Live View, а затем добавьте фильтр с помощью держателя фильтра. Сфокусируйте объектив до тех пор, пока не увидите, как в фокусе появится вспышка звезды. Узнайте больше о том, как его использовать здесь.

Использование проводного пульта дистанционного управления (также называемого спусковым крючком) очень удобно для ночной съемки, особенно в холодную погоду.

Вы можете использовать автоспуск, чтобы предотвратить размытость изображения при нажатии кнопки спуска затвора.

Защитите свое ночное зрение, используя красный налобный фонарь и / или красный фонарик.Это очень важно!

Выбор камеры

Любая современная зеркальная камера Canon или беззеркальная камера EOS M обеспечит отличное качество и достаточно высокие настройки ISO для ночной фотографии. Я рекомендую установить ISO от 3200 до 6400 для хорошей экспозиции в зависимости от используемого объектива и условий, с которыми вы сталкиваетесь. Не рекомендуется устанавливать более высокие значения ISO, так как они только увеличивают шум.

Полнокадровые камеры

Полнокадровые камеры с матрицей обеспечивают высочайшее качество изображения с возможностью делать самые большие отпечатки.Кроме того, полнокадровая матрица позволяет использовать весь спектр доступных широкоугольных объективов, в то время как камеры APS-C имеют кроп-фактор 1,6.

Мои рекомендации для полнокадровых камер включают (в порядке моих предпочтений):

• EOS 5D Mark IV

• EOS-1D X Mark II

• EOS 6D Mark II

Текущий размер сенсора APS-C Цифровые зеркальные фотоаппараты и беззеркальные камеры EOS M предлагают лучшее качество изображения и возможность делать большие отпечатки. Я использовал камеры EOS 7D Mark II и EOS M с отличными результатами.Я бы порекомендовал 7D Mark II, EOS 80D, EOS Rebel T7i, EOS Rebel SL2 и современные беззеркальные камеры. Некоторые из этих камер имеют экран с переменным углом наклона. Это упрощает фокусировку и просмотр изображений на ЖК-экране, особенно в более сложной и пересеченной местности. Я использовал астрофотографическую камеру EOS 60Da (больше не выпускается) с отличными результатами, и я по-прежнему предпочитаю камеру с полнокадровым сенсором.

Обычно я использую камеры серии EOS 5D для фотосъемки ночного неба, однако вы можете использовать любую текущую камеру APS-C, беззеркальную камеру серии EOS M или камеры серии PowerShot G с теми же рекомендациями.

Разведайте место съемки в течение дня. Ищите интересные элементы переднего плана, такие как деревья, горы, валуны и водоемы. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы определить, какое фокусное расстояние вам больше всего нравится и где лучше всего разместить камеру. Это избавит вас от необходимости делать пробные снимки ночью, когда вы тоже не можете видеть.

Сфотографируйте передний план и большую область неба на тестовых снимках. Передний план дает ощущение масштаба Млечному Пути. Кроме того, это создает ощущение приземленности в изображении.

Деревья Йосемити — Я сфотографировал эти деревья с 16 мм и 24 мм в течение дня и решил, что предпочитаю внешний вид объектива 24 мм (левое изображение). Это позволило мне вернуться ночью и быстро собраться. Пока я фотографировал изображение справа, мимо проехала машина и тускло осветила деревья непрямым светом. Я также использовал большой фонарик, направленный в сторону от деревьев или объекта для непрямого света. Снято с диафрагмой f / 1,4 в течение 20 секунд при ISO 6400 с объективом EF 24mm f / 1.4L II USM и Canon EOS 5D Mark II.

Вы можете фотографировать звезды в любом месте, где достаточно темно. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этой информацией, чтобы создать свои собственные удивительные изображения ночного неба с вашей уникальной точки зрения. Я чту тебя как фотографа ночи. Желаю вам увлекаться фотографированием звезд!

Международная ассоциация темного неба — Защитите ночное небо и найдите темные области. http://www.darksky.org

Узнайте о восходе, закате и фазах Луны на сайте www.timeanddate.com

Смотрите прогноз погоды для ясного или частично ясного неба на таймере 7: http://ftp.astron.ac.cn/wchart.php?lang=en

Статья PowerShot G3 X с ночной фотографией http: / /learn.usa.canon.com/resources/articles/2016/jen-wu-g3x.shtml

Посетите онлайн-курс Дженнифер по пейзажной фотографии на https://shop.usa.canon.com/shop/en/ catalog / great-landscapees-made-easy

Полное руководство для начинающих по фотографированию звезд и ночного неба — Wander Libre

Недавно мы опубликовали фотографию в Facebook и Instagram, на которой показан наш кемпинг под ярким звездным навесом в чилийской долине Эльки.Наблюдение за звездами в долине Эльки было изюминкой нашего путешествия по Чили, которое также предоставило прекрасную возможность попробовать фотографию ночного неба — впервые для меня.

С момента публикации нашей фотографии у нас было несколько человек, которые спрашивали, как фотографировать звезды. Тем не менее, я подумал, что подготовил бы небольшой пост, описывающий процесс, через который я прошел, чтобы сделать эти снимки. Надеюсь, что моя первая перспектива окажется для вас полезной, если это область фотографии, которая вам также интересна.

Раскрытие информации: Эта страница может содержать партнерские ссылки.Переход по ссылке для получения дополнительной информации или совершения покупки может привести к получению небольшой комиссии без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Шаг 1. Планирование фотографирования звезд

Goal
Так как я впервые фотографировал звезды, я решил сделать это просто. Моей целью было сделать снимок, передающий красоту нашего кемпинга под впечатляющим ночным небом долины Эльки. Для достижения цели у меня было два элемента на фотографии, которые мне нужно было запечатлеть:

Передний план:
Наш Land Cruiser с поднятым тентом на крыше и фарами внутри

Фон:
Огромное небо, заполненное яркими звездами (и, если возможно, Млечный Путь)

Шестерня камеры

Я использую установку Canon DLSR и выбрал для съемки следующую передачу:

Камера DSLR:
Я использовал 5DSR.Как и ожидалось, 5DSR производил больше шума, чем мне хотелось бы, поэтому я бы, вероятно, не рекомендовал его в качестве первого выбора. Любая зеркальная фотокамера с ручным управлением должна работать нормально, и если бы у меня был выбор, я бы, вероятно, выбрал корпус камеры с лучшими характеристиками при высоких ISO / при слабом освещении.

Быстро / широкоугольный объектив:
Для съемки в условиях низкой освещенности со значительным разделением элементов переднего плана (Land Cruiser) и фона (звезды) требовался объектив с приемлемым сочетанием скорости и глубины резкости.Для этого я выбрал свой Canon 24-70 мм f2.8 для комбинации 24 мм / f2.8.

Прочный штатив:
Я знал, что буду делать длинную выдержку до 30 секунд, поэтому прочный штатив был необходим. Мой штатив из углеродного волокна Gitzo GT3542LS 6x с шаровой головкой Sirui K-40X оказался отличным выбором.

Освещение:
Мне нужно было осветить наш Land Cruiser так, чтобы он был виден почти в полной темноте безлунной ночи. Поэкспериментировав с несколькими вариантами, я обнаружил, что использование налобного фонаря для «раскраски» внешней части Land Cruiser и гирлянды теплых белых светодиодных гирлянд для освещения салона (см. Подробности ниже) при условии освещения, которое я искал.

Ноутбук / ПО для постобработки
Все изображения были сняты в формате RAW, и я использовал свой MacBook Pro Retina 15 и Adobe Photoshop CC / Bridge (ACR) для обработки каждого изображения. Это было необходимо для достижения желаемого результата.

Местоположение, погода и время

На самом базовом уровне фотографирование звезд ночью — это захват крошечных точек света с помощью камеры. Эффективное выполнение этой задачи сводится к выбору сочетания местоположения, времени и погоды, которое минимизирует нежелательный свет и максимизирует видимость.

Местоположение и погода:
Мы выбрали долину Эльки, потому что в ней редкое сочетание стабильно хорошей погоды (то есть чистого неба) и очень небольшого светового загрязнения от искусственных источников, таких как города. Для нашего кемпинга мы выбрали место на вершине горы, откуда открывался беспрепятственный вид на ночное небо. Это место упростило компоновку фотографии, поскольку в нашем кемпинге не было деревьев, зданий и других препятствий, которые закрывали нам обзор неба.

Время:
Так же, как я хотел избежать антропогенного светового загрязнения, я также хотел свести к минимуму яркий свет Луны, который может размыть крошечный свет, отбрасываемый звездами.Для этого мы приурочили нашу поездку в долину Эльки к трем дням новолуния, что позволило нам делать снимки, когда небо было самым темным, а звезды — самыми яркими.

Состав

Как я упоминал выше, мы сохранили простоту, используя только один объект на переднем плане (Land Cruiser). Кроме того, мы постарались сделать фон простым, стремясь запечатлеть яркое небо, полное звезд, а не объединять отдельные созвездия. Единственным дополнительным элементом фона, который мы добавили в некоторые снимки, был Млечный Путь.

Я выбрал желаемую композицию днем, так как сделать это в кромешной тьме безлунной ночи было бы сложнее. Для этого я сделал серию снимков, на которых наш Land Cruiser запечатлен на фоне огромного неба. Сравнивая разные композиции, я выбрал те, которые мне больше всего понравились, и спланировал эти кадры.

Съемка фотографий в течение дня упростила выбор композиции Выбор композиции

После того, как я выбрал композицию, я установил штатив и записал правильную фокусировку.Я сделал это по двум причинам. Во-первых, я хотел завершить всю работу до наступления темноты, чтобы все, что мне нужно было сделать, это выстрелить. Во-вторых, установка фокуса при большом количестве света упростила жизнь, поскольку системы автофокусировки изо всех сил пытаются заблокировать фокус при слабом освещении, а ручная установка фокуса затруднительна, когда слишком темно, чтобы четко видеть объект.

Обратите внимание, что я также сделал несколько снимков с фокусировкой на звездах, а не на моем объекте переднего плана по двум причинам:

  • Если моя глубина резкости слишком мала для визуализации и моего Land Cruiser, и звезд в фокусе, то я мог бы объединить изображение, сфокусированное на переднем плане, с изображением, сфокусированным на звездах, чтобы получить изображение, в котором элементы переднего и заднего плана приемлемы. острый.
  • Еще я хотел сделать несколько снимков без объекта на переднем плане — только со звездами.

Для этих снимков я просто установил фокус на бесконечность, а затем немного подправил, чтобы мои звезды были достаточно резкими.

Использование дневного света для настройки для ночной съемки Настройка фокуса днем ​​значительно упростила жизнь

Экспозиция

Еще до наступления темноты я установил отправную точку для правильной экспозиции. Для этого я применил простой подход:

Диафрагма: f2.8
Я установил диафрагму на f2,8, зная, что мне нужно захватить как можно больше света.

Фокусное расстояние: 24 мм
Я использовал фокусное расстояние 24 мм, чтобы увеличить глубину резкости и компенсировать большую диафрагму f2,8. Съемка с широкоугольным объективом также позволила легко включить в кадр обширное небо.

Выдержка: 25 секунд
Я установил выдержку на максимальную длину, которую мог, не получая звездных следов (когда звезды начинают отображаться в виде линии, а не точки из-за вращения Земли).Чтобы рассчитать максимальную выдержку, я использовал отличное приложение для iPhone Dark Skies. По сути, чтобы использовать приложение, вам нужно только ввести марку камеры / тип сенсора и фокусное расстояние, и оно обеспечивает максимальную выдержку. В моем случае я ввел «Canon Full Frame» с фокусным расстоянием 24 мм, а Dark Skies рассчитал максимальное время 25 секунд.

ISO: 3200
Я тоже старался сделать это простым. Для начала я установил ISO на 3200, что было самым высоким значением, которое мне было удобно использовать с моей камерой.Как только я начал снимать, я настроил ISO для серии фотографий, пока не добился нужной экспозиции.

Шаг 2: Выполнение

Как новичок в звездной фотографии, я знал, что придется учиться, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы все сделать правильно. Имея это в виду, я начал снимать за две ночи до новолуния. Вот краткое описание того, как мы подходили к каждой ночной съемке:

Ночь 1:

Первая ночь была больше посвящена выяснению механики, а не идеальному фото.В частности, мы сосредоточились на определении лучшего времени ночи для съемки, а также на понимании освещения и экспозиции переднего плана.

Время ночи

Мы начали фотографировать в сумерках — делать серию фотографий каждый час до полуночи. Как и ожидалось, ранний вечер дал темно-синий фон, но звезды были менее выражены. В середине вечера звезды стали ярче, но Млечный Путь был не так заметен. После 11 часов вечера я добился лучших результатов с яркими звездами и ярко выраженным Млечным путем.

Освещение переднего плана:

Освещение, вероятно, потребовало больше всего времени, чтобы исправить это. Под освещением переднего плана я подразумеваю то, как мы освещали интерьер и экстерьер нашего Land Cruiser (упомянутого выше).

Интерьер: Я думал, это будет легко. У нас есть несколько светодиодных фонарей внутри нашего автомобиля, в том числе теплые белые светодиодные фонари, которые, как я думал, мы могли бы использовать для освещения внутри. Как мы ни старались, это просто не сработало. Свет, расположенный вдоль потолка, был просто слишком ярким, даже если мы оставили его включенным только на короткое время во время экспозиции.Наше решение состояло в том, чтобы использовать отдельный набор теплых белых светодиодных фонарей, свернутых на полу в задней гостиной. Во время 25-секундной выдержки вся машина наполнилась приятным теплым светом, который очень похож на внешний вид нашего Land Cruiser в ночное время.

Внешний вид: Это было самое интересное. Безлунной ночью на вершине горы, где нет светового загрязнения, настолько темно, что вы не можете увидеть свою руку перед лицом. Чтобы наш Land Cruiser был виден на фотографии, мы использовали налобный фонарь для освещения автомобиля снаружи.Для этого Шери, стоя вне кадра, включила фару и «нарисовала» все, что мы хотели осветить. Чем дольше мы рисовали свет на области (или чем ярче свет), тем ярче эта область была на фотографии. Чтобы добиться желаемого вида, Шери на короткое время включала свет — ровно настолько, чтобы быстро окрасить боковые стороны Land Cruiser, землю и кусты вокруг автомобиля. Слишком много света, и эффект кажется неестественным / непривлекательным.

Экспозиция:

Подобрать правильную экспозицию оказалось проще, чем ожидалось.Зайдя внутрь, мы подумали, что нам придется сделать несколько экспозиций и объединить их в Photoshop, чтобы компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана, а также огромное расстояние между нашим объектом на переднем плане и звездами, которое, как мы думали, выходит далеко за рамки. нашей глубины резкости. На самом деле, процесс был проще, так как наши изображения с одной экспозицией оставались в пределах приемлемого уровня фокусировки, и я смог компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана в Photoshop.Тем не менее, мы смогли снимать изображения с одной экспозицией со следующими настройками камеры для съемки звезд:

Диафрагма: f2,8 (никогда не менялась)
Выдержка: 25 секунд (пробовали другие настройки, но конечные изображения были на 25 секундах)
ISO: 800-3200 (в зависимости от времени ночи, когда каждый снимок был сделан)

Ночь 2:

Проработав экспозицию, освещение и тайминг, мы потратили некоторое время в течение дня на настройку нашей композиции. Чтобы максимально расширить наши возможности, мы записали настройки штатива и фокусировки для четырех разных мест.Со всеми настройками камеры наша вторая ночь прошла намного спокойнее. Нам нужно было только дождаться желаемого времени съемки — 23:00, а затем снять серию, используя настройки предыдущей ночи и заранее подготовленные места, установленные ранее днем.

Наш Land Cruiser освещен путем окраски экстерьера с помощью налобного фонаря Окрашивание территории вокруг нашего Land Cruiser помогло выделить наш лагерь в полной темноте

Ночь 3 (Новолуние):

Мы следовали тому же процессу, что и night 2, просто внесли изменения и добавили несколько дополнительных опций композиции.Вот еще пара дополнительных фотографий, которые мы сделали на третью ночь.

Сочетание двух экспозиций, чтобы совместить наш лагерь с Млечным путем. Фотография звезд без нашего лагеря

. Вот и все. Доволен ли я результатами? Да, мне понравился этот опыт, я многому научился, сделал несколько снимков ночного неба, которым я доволен, и уехал с восторгом от следующего новолуния и всех связанных с ним фотографических возможностей. Мог бы я сделать это лучше? Конечно. Я новичок в фотографировании звезд.Думаю, я правильно понял основы, но у меня так много возможностей улучшить свои изображения. Вот что меня взволновало по поводу следующего новолуния.

Если вы думаете о фотографии ночного неба, я бы порекомендовал попробовать. Хотя я еще новичок в фотографировании ночного неба, я рад поделиться своими знаниями и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Просто напишите нам, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Как фотографировать звезды в ночном небе

Если вам интересно, как фотографировать звезды и манящие чудеса ночного неба, не смотрите дальше.В этой статье я поделюсь абсолютно простым подходом к захватывающей фотографии звезд над той, что внизу.

Сюда входит определение того, какую камеру использовать, точные настройки камеры, которые я рекомендую, и правильные условия для получения удачного снимка. Я также расскажу о некоторых следующих шагах, которые следует учитывать при съемке ночного неба, включая рекомендуемые фильтры светового загрязнения и введение в системы отслеживания звезд.

Любой, у кого есть цифровая зеркальная фотокамера и штатив (или устойчивая поверхность), может сделать потрясающие фотографии ночного неба со всеми его великолепными звездами.Вы даже начнете видеть туманности, галактики, шаровые скопления, Млечный Путь, метеориты, полярные сияния и многое другое.

Если у вас есть фотоаппарат «наведи и снимай» или вы просто используете свой смартфон, вам нужно будет воспользоваться ручными настройками, которые позволят вам снимать изображения с большой выдержкой.

Смартфоны, такие как Google Pixel 4 (с режимом астрофотографии) и новые модели iPhone, Samsung и Huawei, становятся все лучше при съемке при слабом освещении, но маленькие датчики ограничивают ваш успех.Возможно, вы сможете получить приличные снимки звезд на ночном небе с помощью этих устройств, но для достижения наилучших результатов вам нужно заполучить зеркальную или беззеркальную камеру.

Беззеркальная камера для астрофотографии Canon EOS Ra.

Хорошая новость в том, что для успешной фотосъемки ночного неба вам не понадобится астрофотографическая камера, такая как Canon EOS Ra. Даже цифровая зеркальная камера начального уровня (например, Canon EOS Rebel T7i) может дать впечатляющие результаты.

Сделайте потрясающие снимки ночного неба

Съемка звездного неба (фотосъемка ночного пейзажа) — это прекрасный опыт, который также может помочь вам изучить некоторые созвездия. Датчик камеры, такой как в вашей зеркальной фотокамере, способен записывать гораздо больше света, чем могут видеть наши глаза. Вот почему мы можем увидеть на фотографии больше деталей, чем невооруженным глазом.

Если вы только начинаете работать с новой камерой или никогда раньше не пытались фотографировать в ночное время, простые шаги, описанные ниже, должны дать вам прочную основу для применения в следующий раз, когда вы окажетесь под чистым ночным небом.

Связанное сообщение: 7 советов по астрофотографии, которые нужно применить сегодня вечером

Процесс получения снимков с длинной выдержкой в ​​ночное время сильно отличается от обычной дневной фотографии. Фокусировка объектива, удержание камеры в устойчивом положении и выбор правильного объекта для вашей установки — важные этапы процесса.

Основы: оборудование для камеры

Как я уже упоминал, существует множество подходящих камер для съемки ночного неба, но некоторые из них дадут вам больше контроля (и лучшие результаты), чем другие.Например, те из вас, у кого есть доступ к зеркальной или беззеркальной камере со съемными объективами, имеют огромное преимущество.

Для этого типа фотографии не забудьте сделать вещи легкими и портативными. Чтобы сделать отличный снимок звезд, вы можете отправиться в далекое место.

Вот многообещающая установка для съемки ночного неба начального уровня:

Основной:

  • Цифровая зеркальная камера (или беззеркальный корпус)
  • Широкоугольный объектив (лучше всего 24 мм или шире)
  • Прочный штатив (легкий)
  • Красный налобный фонарь (Чтобы видеть ночью, не портя «ночное зрение»)
  • Карта памяти (легко забыть)
  • Запасной аккумулятор для камеры (особенно в холодную погоду)

Дополнительно:

  • Приложение для смартфона Planetarium (помогает находить объекты в ночном небе)
  • Кабель дистанционного спуска затвора (для предотвращения дрожания камеры и установки последовательности)
  • Лента с подогревом и контроллер (для предотвращения попадания влаги на линзы)
  • Фильтр светового загрязнения (в зависимости от расположения)
  • Star Tracker (для съемки более 30 секунд без следа звезды)

Начало работы

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать луну ночью? Скорее всего (если вы новичок в астрофотографии) результаты оказались менее впечатляющими, чем вы надеялись.Что ж, сделать удачный снимок звезд на ночном небе может быть еще сложнее.

Это связано с тем, что ночная фотография отличается от дневной фотографии и создает множество новых проблем. Ситуации с низким освещением требуют совершенно другого подхода к фотографии, чем вы, возможно, привыкли. Невозможно делать снимки звезд в «автоматическом» режиме на вашей цифровой зеркальной камере, потому что он не предназначен для записи ночного пейзажа.

Вместо этого вам нужно использовать специальный набор настроек камеры, которые позволят вам снимать с длинной выдержкой изображения ночного неба и всех замечательных сокровищ, которые в нем можно найти.Все камеры, использованные для изображений в этом руководстве, были цифровыми зеркальными фотокамерами Canon EOS Rebel.

Шаг 1. Настройки камеры

Первое, что вам нужно понять, это то, что для того, чтобы уловить достаточно света для сенсора вашей камеры, чтобы уловить много звезд на фотографии, вам нужно сделать снимок с длинной выдержкой. Это может составлять от 5 до 30 секунд в зависимости от вашего оборудования и условий. Для этого вам нужно убедиться, что ваша DSLR находится в ручном режиме .

Ручной режим дает вам полный контроль над каждой настройкой внутренней камеры, и может быть немного сложно снимать в этом режиме в первый раз. Ручной режим обозначается цифрой M на циферблате вашей камеры (Canon или Nikon).

Параметры камеры, доступные для настройки в этом режиме, включают:

  • Диафрагма (F) объектива фотоаппарата
  • ISO (светочувствительность)
  • Длительность выдержки (как долго затвор остается открытым)
  • Баланс белого (Дневной свет, Авто и т. Д.)

Эти переменные настройки камеры будут меняться в зависимости от используемого объектива камеры. Например, если вы снимаете объектив с фокусным расстоянием 18 мм или меньше, вы не должны видеть никаких звездных следов (из-за вращения Земли) до тех пор, пока вы не сделаете экспозицию 20 секунд или дольше.

Некоторым фотографам нравится ссылаться на правило 500, чтобы определить идеальную длину экспозиции для съемки с использованием определенной комбинации камеры и объектива.

Широкоугольные объективы (например, Rokinon 14mm F / 2.8) имеют чрезвычайно большое поле зрения, что не только позволяет захватить большую часть неба за один снимок, но и более щадящее с точки зрения следа звезды. Объектив с большим фокусным расстоянием (например, Canon 50mm F / 1.8) сделает снимок с большим увеличением, но звезды начнут двигаться гораздо раньше.

Для приведенного ниже руководства я использовал объектив Canon 18-200 мм F3.5 с максимальным фокусным расстоянием 18 мм.

Экспозиция

Максимальная длина экспозиции, которую вы можете снимать, обычно ограничивается фокусным расстоянием объектива вашей камеры.Если вы намеренно не пытаетесь сделать снимок звездного следа, экспозиция, скорее всего, будет меньше 30 секунд. Если вы хотите снимать дольше, вам понадобится крепление для камеры слежения.

Если время экспозиции на стационарном штативе ограничено 30 секундами, вам придется поэкспериментировать с другими настройками камеры, которые влияют на количество света, захваченного в одном кадре. Фокусное отношение вашего объектива (например, F / 2,8) может иметь большое значение, когда дело доходит до сбора света за короткий период времени.

Это называется диафрагмой , и это одна из самых важных настроек камеры, которые следует учитывать при съемке звезд.

Диафрагма

На объективе моей камеры это значение F3.5. Чем меньше F-число, тем больше света проникает камера.

ISO

Следующим параметром, который вы захотите изменить, является ISO. Это чувствительность камеры к свету , что очень важно для наших целей! Как правило, вам нужно использовать самый высокий ISO, который есть у вашей камеры, это может быть 1600 или даже 6400 или выше.

Увеличение ISO приведет к увеличению шума на вашей фотографии, но компромисс — больше звезд и больше способности собирать свет. Вы можете использовать более низкое значение ISO, если считаете, что ваша фотография слишком шумная. Современные программные инструменты для редактирования фотографий, такие как Topaz DeNoise AI, отлично справляются с уменьшением шума при постобработке.

Баланс белого

Для наших целей идеально подходит автоматический баланс белого или баланс белого при дневном свете. Вы также должны быть уверены, что снимаете фотографии в формате RAW .Это дает вам возможность полностью раскрыть потенциал изображений при постобработке. Вам понадобится Adobe Photoshop, чтобы внести эти корректировки, поэтому, если у вас его нет, вам понадобится фотография в формате .JPG!

Шаг 2. Установка камеры на штатив

Теперь, когда у вас есть правильные настройки для ночной фотографии, вы готовы направить свою зеркалку в небо и запечатлеть больше звезд, чем вы когда-либо видели невооруженным глазом! Надежно закрепите камеру на штативе с помощью съемной монтажной пластины.Прежде чем оставлять камеру на штативе, убедитесь, что все ручки регулировки затянуты. Цифровые зеркальные фотоаппараты могут быть тяжелыми, и в некоторых случаях вы будете наклонять голову прямо вверх.

фокус

Чтобы добиться правильной фокусировки на звездах, не используйте автофокус . Вручную сфокусируйте объектив на бесконечность, а затем снова сфокусируйте волосы. Сделайте несколько пробных снимков и постарайтесь, чтобы звезды смотрелись как можно ближе. Другой способ добиться фокусировки — использовать режим просмотра в реальном времени вашей камеры и сфокусироваться на чем-то далеком (например, на уличном фонаре).Увеличьте масштаб при просмотре в реальном времени, чтобы добиться правильного результата.

Звездные тропы

При 30-секундной выдержке вы заметите маленькие звездные следы из-за вращения Земли. (Да, даже за 30 секунд!) Звездный след неуловим и не повлияет на общий вид, которого вы пытаетесь достичь. Если звезды идут слишком далеко, по вашему желанию, уменьшите выдержку до 20 секунд, если хотите.

Шаг 3: Сделайте снимок!

Активация шторки

Установите режим затвора на 2 или 10 секунд, чтобы не трясти камеру при срабатывании затвора.Вы можете найти эту опцию в разделе Даже малейшего движения (например, нажатия кнопки спуска затвора) может быть достаточно для создания шаткого кадра! Экран выбора режима движения должен выглядеть примерно так:

О чем следует помнить

Убедитесь, что ваш объектив не запотел, иначе ваши снимки будут выглядеть размытыми. При необходимости фен удалит росу. Когда дело доходит до астрофотографии, световое загрязнение — ваш главный враг. Снимайте звезды как можно дальше от городских огней. Если рядом с вами светится город, укажите от него в сторону. Вы можете обнаружить, что снимок в городе с использованием высокого ISO и длинной выдержки дает очень яркую, размытую фотографию. В этом случае уменьшите ISO и сделайте более короткую выдержку. например. (ISO 800, 15 секунд)

Следующие шаги: совмещение экспозиций в Photoshop

Один из наиболее эффективных способов создать привлекательное изображение ночного неба — воспользоваться техникой, известной как наложение изображений. Это включает в себя размещение нескольких изображений друг на друге в виде слоев в Adobe Photoshop.

Существует также ряд специальных инструментов для выполнения этой задачи, включая DeepSkyStacker и Sequator. Я рекомендую сначала попробовать ручной метод наложения изображений, чтобы воочию убедиться в силе отношения сигнал / шум в действии.

Чтобы создать изображение ниже, я вручную сложил 5 кадров по 30 секунд, снятых при ISO 3200 в Photoshop. Ключ в том, чтобы постепенно уменьшать непрозрачность каждого слоя.

Это изображение было создано путем наложения 5 экспозиций по 30 секунд в Photoshop.

В следующий раз, когда вы будете снимать ночное небо или Млечный Путь, обязательно сделайте серию 30-секундных снимков, а не один или два. Чтобы реализовать преимущества наложения изображений, постарайтесь сделать около 10-20 снимков.

Следующие шаги: используйте Star Tracker

Портативная установка для астрофотографии, подобная той, что изображена ниже, способна снимать невероятные объекты глубокого космоса в ночном небе. Sky-Watcher Star Adventurer Pro способен отслеживать ночное небо с помощью камеры DSLR и телеобъектива для изображений с большой выдержкой.

Портативная установка для астрофотографии глубокого космоса.

Звездный трекер открывает дверь для более амбициозных астрофотографических проектов, таких как тусклые туманности глубокого космоса и галактики. Показанная выше установка была показана в одном из моих видеороликов, где я сфотографировал туманность Конская Голова со своего заднего двора.

К этой конфигурации применимы те же основные принципы фотосъемки ночного неба с длительной выдержкой. Единственная разница в том, что звездный трекер позволяет мне снимать экспозиции продолжительностью до 3 минут, не беспокоясь о следе звезды.Чтобы увидеть лучшие фотографии, которые я сделал с помощью такой простой настройки, см. «Механизм, стоящий за моими лучшими астрофотографическими изображениями».

Похожие сообщения:

Похожие сообщения

Поделиться

Связанные теги

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная фотография — увлекательный жанр пейзажной фотографии.Вы стоите на улице в полной темноте, но на экране камеры отображается кое-что еще: звездное небо и окружающая вас красота.

Однако сфотографировать ночное небо не так просто, как хотелось бы. Фактически, это во многих случаях полная противоположность «обычной» пейзажной фотографии. Использование «неправильных» настроек может привести к полному черному изображению и, как показывает опыт, к множеству разочарований.

Чтобы сделать красивые снимки ночного неба, вам нужно правильно выбрать диафрагму, ISO и выдержку.Вот настройки, которые вы хотите использовать:

Используйте открытую диафрагму

В то время как мы обычно снимаем с узкой диафрагмой для обычной пейзажной фотографии (чтобы добиться резкости от передней части к задней), для ночной съемки требуется более высокая диафрагма.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2,8 — ISO 3200 — 30 сек

Широкоугольные объективы с большой диафрагмой, например f / 2,8, предпочтительны для ночной фотографии, но, к сожалению, они часто вдвое дороже, чем объективы с максимальной диафрагмой f / 4.

Это не значит, что вы не можете получить хорошие снимки с объективом f / 4. Это просто означает, что вам нужно более высокое ISO или более длинная выдержка, чтобы получить аналогичный результат.

Подробнее: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии

Вам нужен высокий ISO

Ночная фотография во многом противоположна обычной пейзажной фотографии. В дневное время предпочтительнее использовать низкие значения ISO из-за меньшего шума и зернистости. Однако ночью он часто бывает черным как смоль, и использование тех же настроек, что и днем, приведет, как вы уже догадались, к изображениям как смоль.

Вот почему нам нужно идти на компромиссы.

Использование более высокого ISO означает, что датчик камеры более чувствителен к свету и позволяет использовать более короткую выдержку, чтобы получить такую ​​же экспозицию. Высокое значение ISO также означает, что в изображение вносится значительное количество шума и зернистости; поэтому мы стараемся держать его как можно ниже.

Подробнее: Введение в ISO в пейзажной фотографии

В зависимости от фазы луны и искусственного освещения я обычно использую ISO между 1600 и 3200 . В определенных сценариях мне может сойти с рук использование более низкого ISO, такого как 800 или 1000.

Загрузите бесплатные шпаргалки по ночной фотографии сейчас

Зарегистрируйтесь и получите мгновенный доступ к распечатываемым шпаргалкам по ночной фотографии, которые раскрывают основы создания потрясающих изображений в темноте, а также другие полезности пейзажной фотографии.

Выдержка не должна быть слишком большой

Прямо сейчас вы можете спросить: почему я не могу просто сохранить низкое значение ISO и узкую диафрагму, а вместо этого использовать очень длинную выдержку?

Ответ довольно прост.

Слишком длинная выдержка приведет к нечетким звездам. Выдержка в несколько минут или даже часов часто используется для создания звездных следов.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2,8 — ISO 1000 — 6 с

Чтобы звезды оставались четкими, необходимо рассчитать максимальную выдержку для вашего объектива. К счастью, есть формула! Возьмите число 500 (для полнокадровых датчиков) или 300 (для датчиков кадрирования) и разделите его на фокусное расстояние:

14 мм: 500/14 = 35 секунд (300/14 = 21 секунда)
16 мм: 500/16 = 31 секунда (300/16 = 18 секунд)
20 мм: 500/20 = 25 секунд (300/20 = 15 секунд )
24 мм: 500/24 ​​= 20 секунд (300/24 ​​= 12 секунд)

Используйте приведенную выше формулу, чтобы рассчитать максимальную выдержку для вашего объектива, чтобы звезды оставались резкими.Использование более длинной выдержки приведет к тому, что звезды будут выглядеть как размытые продолговатые следы.

Подробнее: Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Лично я избегаю использования выдержки более 30 секунд даже на 14 мм.

Лучшие настройки для ночной фотографии

К настоящему времени вы должны иметь четкое представление о том, какие настройки использовать в следующий раз, когда вы будете фотографировать ночное небо, но давайте подведем итог:

Хотя точные настройки будут меняться от изображения к изображению, идеальные настройки для ночной фотографии — это высокое ISO (обычно начиная с 1600), открытая диафрагма (например, f / 2.8 или f / 4) и максимально возможную выдержку, рассчитанную по правилу 500 или 300.


НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ ЗАПИСЕМ


Больше ночной фотографии

Хотите узнать больше о ночной фотографии? Тогда обязательно ознакомьтесь с этими углубленными курсами, которые научат вас всему, что вам нужно знать об овладении фотографией в темноте:

фотографирует ночное небо | Sony USA

Подготовка к съемке звезд

Ключ к созданию красивых снимков ночного неба — это правильная среда.
В больших городах искусственное ночное освещение (световое загрязнение) освещает ночное небо, что затрудняет просмотр звезд. Для получения потрясающих фотографий звезд лучше всего отправиться на большую возвышенность или в гору с небольшим световым загрязнением и чистым небом, но вы также можете попробовать снимать в соседнем парке, где не видно городских огней.
Даже лунный свет — это световое загрязнение, когда дело доходит до фотографирования звезд. Рекомендуем снимать в новолуние или после захода луны.

Для фотографирования звезд затвор необходимо держать открытым в течение длительного времени, поэтому закрепите камеру на штативе, как если бы вы снимали ночные сцены.Хотя пульт дистанционного управления полезен при съемке со штативом, вы также можете установить таймер автоспуска на две секунды, если штатив недоступен. Это может предотвратить размытие изображения из-за вибрации при нажатии кнопки спуска затвора. Кроме того, при использовании штатива обязательно отключите функцию стабилизации изображения, чтобы предотвратить неисправность.

Настройка параметров камеры

После закрепления камеры на штативе настройте параметры камеры.
Есть несколько способов сфотографировать ночное небо, в том числе запечатлеть звезды такими, какими вы их видите, сделать покадровую съемку звезд в движении и запечатлеть туманность в режиме телефото.
Сначала мы объясним самый простой подход: как сделать снимок звезд.
Если вы используете зум-объектив, используйте широкоугольную настройку (наименьшее фокусное расстояние). Это позволяет одновременно снимать больше звезд и пейзажей.

Широкоугольное изображение ночного неба и пейзажей.

Изображение звездных следов.

Затем установите режим съемки M-режим и настройте диафрагму, выдержку и чувствительность.

1. апертура

Максимально откройте диафрагму при съемке, чтобы уловить больше света и упростить съемку звезд.

2. Скорость затвора

Хотя выдержка будет зависеть от используемого объектива, попробуйте установить ее примерно на восемь секунд. В отличие от фиксированной сцены, снятой с использованием штатива, звезды постоянно движутся с медленной скоростью. Поэтому, если выдержка слишком длинная, звезды будут выглядеть как линии на изображении, и их будет сложно запечатлеть более четко.

3. Чувствительность

Нельзя легко определить правильную чувствительность, потому что она сильно различается в зависимости от количества светового загрязнения и лунного света, используемого объектива, места съемки и дня недели. Сначала попробуйте снимать с ISO 400, а затем найдите правильное значение, проверив результаты съемки.

После настройки трех вышеперечисленных настроек вы готовы начать съемку, но сначала вы должны настроить фокус на звездах. Автофокусировка (AF) не работает в условиях недостаточного освещения, например при ночном небе, поэтому настройте ручную фокусировку (MF).Регулировка фокуса на маленькой звезде при просмотре на ЖК-экране может быть очень сложной, поэтому используйте функции Focus Magnifier и MF Assist, чтобы сфокусироваться на ярких звездах, когда они появляются на мониторе в увеличенном виде. Вы можете использовать кнопки управления для перемещения увеличиваемой области, чтобы вы могли искать яркие звезды, на которых можно сфокусироваться.

Вид на монитор без фокусной лупы (пример).

Монитор с фокусной лупой (пример).

Когда вы найдете яркую звезду, поворачивайте кольцо фокусировки, пока контур звезды не станет четким.Звезда может не обязательно находиться в фокусе, если кольцо фокусировки повернуто в самую дальнюю сторону (на бесконечность), поэтому мы рекомендуем увеличить изображение, чтобы проверить фокусировку. Если дисплей полностью черный, а звезды и пейзаж плохо видны, увеличьте чувствительность до ISO 3200 или 6400, чтобы изображение на дисплее было легче различить, и повторите попытку.
Когда звезды окажутся в фокусе, будьте осторожны, не настраивайте фокусировку, пока не будет сделана съемка. Положение фокуса может измениться при изменении положения увеличения объектива или выборе [AF].

Если фокусировка неправильная, звезды выглядят размытыми.

Проверка результатов при съемке

Когда звезда окажется в фокусе, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Подавление шума работает в течение нескольких секунд после съемки, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем изображение отобразится на мониторе.

Увеличьте изображение и проверьте результат. Вы запечатлели звезды?
Съемка с указанными выше настройками позволяет снимать звезды, как показано ниже.

Фокусное расстояние: 19 мм, диафрагма: 3,5, выдержка: 5 секунд.

Часть созвездия Ориона увеличена на экране воспроизведения. Звезды запечатлены как точки света.

Если все изображение слишком яркое или слишком темное, сделайте несколько снимков с разными настройками чувствительности и выдержки. Чем выше чувствительность, тем ярче изображение, и вы можете снимать с более короткими выдержками, но если чувствительность слишком высока, изображение может иметь шум и его разрешение может ухудшиться.Кроме того, если монитор слишком яркий, вы не сможете правильно определить яркость изображения. При съемке в темном месте рекомендуется устанавливать яркость монитора ниже, чем при использовании в дневное время.

Если звезды не запечатлены так, как вы их видите, вы можете проверить изображения на экране воспроизведения, чтобы убедиться, что они не в фокусе, слишком яркие или слишком темные, и снова сделайте снимок.
Также возможно, что небо стало более облачным с того момента, как вы его увидели, до момента, когда вы его сняли.

Настройка композиции и цвета

Убедившись, что вы можете снимать звезды, попробуйте настроить композицию и цвет. Фотографирование звезд в окружении пейзажа может сделать впечатляющие снимки. Посмотрите вокруг и попробуйте включить в композицию деревья или отдаленный вид. При изменении композиции будьте осторожны, чтобы не сдвинуть кольцо фокусировки, которое вы уже отрегулировали.
Вы можете настроить цвет с помощью функции баланса белого в соответствии с вашими предпочтениями, хотя вы можете выбрать, например, [Лампа накаливания] или [Флуор: теплый белый], чтобы создать четкое изображение голубоватого звездного неба.Вы также можете выбрать [AWB] (Автоматический баланс белого) для получения более естественных цветов, подобных тем, которые вы видите невооруженным глазом.

[Авто] баланс белого [Лампа накаливания] баланс белого

Имеющиеся в продаже мягкие фильтры эффективно подчеркивают звезды, мягко размывая свет звезд. Это позволяет делать большие изображения звезд даже с помощью широкоугольного объектива.

Фотография сделана с мягким фильтром на объективе.

Использование функции [Star Trail]

* 1 в приложении PlayMemories Camera Apps

Если у вас есть модель камеры, которая поддерживает приложения PlayMemories Camera Apps, вы можете использовать функцию «Звездный след», чтобы легко создавать видеоролики со звездными следами.
При использовании Star Trail вы можете выбрать [Яркая ночь], [Темная ночь] или [Пользовательский] в соответствии со сценой съемки для автоматического создания видеоролика после съемки.
Вместо того, чтобы загружать множество изображений в компьютер, а затем составлять и редактировать их, теперь вы можете использовать это приложение, чтобы легко создавать видеоролики со звездными следами в камере.

  • * 1 В зависимости от страны или региона приложение PlayMemories Camera «Star Trail» может быть недоступно.

Изображение из фильма, созданного с помощью Star Trail

Фокусное расстояние объектива: 24 мм / Число F: 1.4 / Выдержка: 8 сек.

SEL24F14GM

Безупречное применение передовых технологий обеспечивает превосходную производительность G Master с неизменно высоким разрешением и мягким, естественным боке даже при самом широком F1.4 настройки диафрагмы. Объектив компактный и самый легкий в своем классе2, что обеспечивает максимальную портативность. Он также предлагает быстрый и точный автофокус, контроль высшего уровня и надежность.

Как сфотографировать ночное небо

5 советов профессионального фотографа Скотта Сэди по фотосъемке ночного неба

Ничто так не поражает воображение, как ночное небо. Сидя под его огромным пространством, вы чувствуете себя маленьким посреди вселенной.С развитием камер и технологий стало проще снимать эти сцены с помощью всего лишь нескольких единиц необходимого оборудования.

Скотт Сэди, фотограф-пейзажист из Рино, штат Невада, не новичок в фотографировании пейзажей, таких как ночное небо. Он специализируется на съемке на открытом воздухе, съемках боевиков и приключений с акцентом на пейзажи на Западе, в Высоких Сьеррах и на озере Тахо. Сади начал свою карьеру фотожурналиста в Associated Press в Центральной Америке в 1990-х годах и работал фотографом в USA TODAY, освещая две Олимпиады.Опытный лыжник, каякер по бурной воде, турист, скалолаз и горный велосипедист, любовь Сади к природе можно увидеть на каждой из его фотографий, в том числе на его изображениях звездного неба.

В этой статье Сады делится пятью советами для фотографов, которые хотят запечатлеть ночное небо. Его советы касаются рекомендованного снаряжения, планирования снимка, лучших мест, настроек камеры и пост-обработки.

Обзор фотографии

Каждый раз, когда камера делает снимок, это делается с комбинацией настроек, включая ISO, диафрагму и выдержку. ISO означает чувствительность камеры к свету. Диафрагма a — это размер отверстия в диафрагме объектива, через которое проходит свет. Он определяет, сколько света попадает в каждое изображение, увеличивая или уменьшая отверстие. Чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие и тем больше света попадает на датчик изображения. Если число диафрагмы велико, отверстие будет маленьким, и на изображении будет захватывать меньше света. Выдержка определяет, как долго датчик изображения подвергается воздействию света, проходящего через диафрагму, позволяя улавливать только определенное количество света на каждом изображении.

Связь камеры со светом

Камерам нужен свет для работы с каждым из этих элементов управления. Фотосъемка ночью означает, что доступный для съемки свет значительно сокращается. Для того, чтобы делать снимки в ночное время, необходим другой набор параметров, чем днем. Например, днем ​​у вас достаточно света, чтобы сделать снимок, держа камеру в руках. Если бы вы попытались сделать снимок ночью с фотоаппаратом в руках, снимок получился бы размытым.Это связано с тем, что настройки камеры требуют большой диафрагмы (больше света) и более медленной выдержки (больше времени, чтобы пропустить этот свет). Любое движение камеры будет отражено на изображении. Чтобы свести к минимуму это движение, поместите камеру на штатив и установите автоспуск или дистанционное управление, чтобы сделать снимок. Таким образом, камера может работать без нарушения движения.

За кадром: «Один кадр вне камеры с объективом 24 мм f1.4 при f2.0, выдержка 25 секунд при ISO 3200 .”

1. Выберите правильную передачу

Для ночной фотосъемки можно использовать различные фотоаппараты, в том числе смартфоны. Существуют приложения, которые помогут вам управлять настройками камеры телефона, чтобы делать снимки ночью. Фотосъемка с помощью смартфона — отличное место для начала, однако ожидайте ограничений. Параметры, которые вы можете выбрать на камере телефона, меньше, чем у цифровой зеркальной камеры с одним объективом (DSLR). Фотосъемка с помощью цифровой зеркальной камеры улучшает качество изображений благодаря широкому диапазону настроек камеры, с которыми она способна работать.

Sady использует две настройки для двух разных ситуаций фотосъемки:

Настройка бэккантри

Удаление с городских пейзажей и световое загрязнение позволяют создавать вдохновляющие сцены, в которых звезды падают каскадом над дикой природой вокруг вас. Если вы решитесь запечатлеть эти сцены в глуши, где вес имеет значение, вам может понадобиться более легкое снаряжение.

«В рюкзаке я ношу с собой сверхлегкий штатив из углеродного волокна и мою беззеркальную камеру Sony. Это более легкая камера, которая работает с более легким штативом », — говорит Сади.Но Сади признает, что у этой легкой конструкции есть свои недостатки. «Недостатком этого является то, что штатив не такой универсальный (не может подниматься так высоко, ноги не такие широкие и т. Д.), А более легкий штатив больше подвержен влиянию ветра или движения воды».

Внутренняя установка

Чтобы сфотографировать ночное небо, необязательно отправляться в пеший поход. В пределах досягаемости есть много мест с низким уровнем светового загрязнения и яркими звездами. Это может быть прямо у вашей двери или в нескольких часах езды от отеля.В этой ситуации более тяжелое фотоаппарат не утяжетит вас.

«Когда я снимаю из машины, я ношу с собой полнокадровый Nikon D850 и тяжелый штатив Induro из углеродного волокна с усиленной шаровой головкой», — говорит Сади. «Это позволяет мне получать четкие фотографии, даже если дует ветер или если я решу поставить ноги штатива в реку или океан по композиционным соображениям. Это урок, который я усвоил на собственном горьком опыте, когда несколько лет назад вышел, чтобы сфотографировать лавовый водопад на рассвете, когда он капал в океан.Сцена была потрясающей, но ветер завывал, и, несмотря на все мои усилия, очень немногие из этих изображений были достаточно резкими, чтобы их можно было использовать ».

За кадром: «Это изображение было снято на штатив с объективом 20 мм f1,8 и f2,2. Экспозиция составила 30 секунд при ISO 3200 для земли и 20 секунд при ISO 2500 для неба, и изображения были объединены в Photoshop. Хотя результат был бы довольно близок прямо из камеры в виде единого кадра, передний план мог бы быть немного темнее, если бы я не совмещал.”

2. План вокруг Луны Фазы

Когда у вас будет подходящее снаряжение, вам нужно будет определить, сколько света нужно ожидать при съемке. Главный источник света в ночном небе — луна. По опыту Сади, если Луна полная более чем на четверть или если она вверху, когда ядро ​​Млечного Пути находится в ночном небе, то она смывает звезды.

«Вы понимаете, что я имею в виду под ядром Млечного Пути?» — спрашивает Сады. «Если вы посмотрите на ночные изображения, многие из них будут иметь это прекрасное газообразное облако ярко-пурпурного и зеленого цветов.Земля находится в одном из спиральных рукавов нашей галактики. Когда вы можете сочинять музыку так, чтобы смотреть назад в ядро ​​Млечного Пути, именно тогда вы увидите лучшие звезды ».

Sady предлагает приложения Go Sky Watch и The Photographer’s Ephemeris в качестве хороших ресурсов для определения того, где ядро ​​будет в любое время в любом заданном месте.

Сады советует искать ночь с менее чем четвертью луны или когда луна не взойдет до тех пор, пока ядро ​​не окажется там, где вы хотите.

«Иногда это дает лучшие изображения, потому что вы можете получить яркое туманное облако ядра Млечного Пути за одну экспозицию до восхода луны», — говорит Сэди. «Затем оставьте камеру на штативе и ничего не двигайте, а когда взойдет луна, сделайте еще одну экспозицию земли теперь, когда луна пролила немного света, и смешайте их вместе».

3. Найдите лучшее место

То, что делает фотографию интересной, неразрывно связано с вашим окружением.Ищите места с темным небом и ориентиром на переднем плане, привлекающим внимание зрителя.

«Мне нравится место, которое дает мне что-то интересное на переднем плане: горы, арка, прохладное дерево, ручей, озеро, пустыни», — говорит Сады. «И я удостоверяюсь, что этот передний план выровняется с ядром Млечного Пути, когда стемнеет, и что луна помогает мне и не мешает мне, размывая ночное небо. Само собой разумеется, что необходимо избегать светового загрязнения.”

Чистое небо

Перед отъездом стоит внимательно следить за погодой, местными лесными пожарами и качеством воздуха. Любая облачность не позволит фотографировать ночное небо. Город-мегаполис с обилием огней заглушит сияние ночного неба.

Световое загрязнение

Перед съемкой оцените уровень светового загрязнения местности с помощью слоя «Световое загрязнение» на Gaia GPS. Этот слой показывает уровни освещенности, измеренные НАСА.Если в непосредственной близости от вас высокий уровень светового загрязнения, изучите карту, чтобы найти ближайшее место с низким уровнем светового загрязнения. Вы также можете проверить слой качества воздуха, чтобы убедиться, что вы направляетесь в чистое небо.

Темное небо

Еще один ресурс — проверить, есть ли вокруг вас парки и святилища Темного неба. Это специально отведенные участки земли, которые часто находятся в удаленных местах, вдали от источников светового загрязнения. Живя в Неваде, Сэди имеет легкий доступ к нескольким из этих обозначенных мест.Область исследования дикой природы Massacre Rim находится в часе езды к северу от Рино и в 2019 году была признана Международным заповедником темного неба. Это одно из самых темных мест на территории Соединенных Штатов. Также в список заповедников Темного неба включен национальный памятник Радужный мост в штате Юта. Национальный парк Долина Смерти считается парком Темного неба.

Если вы не уверены в местности вокруг вас или планируете путешествовать по новому месту, функция Hike Search на Gaia GPS поможет вам обнаружить, какие тропы и достопримечательности находятся поблизости.

За кадром: «Это была серия 60–30-секундных экспозиций, когда в небе поднималась ¼ луна. Он был снят на объектив 24 мм при f2,8 ISO 2500. Одно изображение было использовано для переднего плана, а остальные изображения были сложены в фотошопе и объединены, чтобы показать общее движение звезд за 30 минут или около того. сделали. В случае с пленкой мы использовали спусковой тросик и запускали один кадр в течение ½ часа или более, чтобы получить этот эффект. Но с цифровыми камерами слишком много цифрового шума накапливается за одну минуту, поэтому лучше всего складывать изображения.”

4. Выходи и стреляй

Для фотосъемки необходимо выбрать выдержку, диафрагму и ISO. Когда вы фотографируете днем, ваши настройки настраиваются на количество света, попадающего в камеру. То же самое касается ночной съемки, за исключением того, что ваши настройки нужно будет отрегулировать с учетом того факта, что доступного света гораздо меньше.

Установите ISO

Одним из таких факторов является ISO. «ISO — это в основном светочувствительность камеры.Обычно чем выше он идет, тем больше цифрового шума (или усиления) вы видите на изображениях ». Сади объясняет, что фотографирование с помощью качественного сенсора может дать вам довольно четкие изображения при ISO 3200, «это то, что вам нужно для съемки ночью».

Отрегулируйте диафрагму

Поможет съемка с объективом с большей диафрагмой.

«Диафрагма или диафрагма — это мера размера отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру», — говорит Сэди. «Чем меньше число, тем больше отверстие и, следовательно, больше света.Мне нравится использовать широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием ».

Любимый объектив Сади для ночной фотографии — 24 мм f / 1,4.

«Этот объектив пропускает в мою камеру примерно вдвое больше света, чем обычный объектив, — говорит Сэди, — что позволяет получать более яркие звезды и более четкий передний план».

Фокус

После того, как штатив установлен, объектив выбран и камера установлена ​​на ISO 3200, вы захотите установить объектив в ручной режим и найти фокус самостоятельно. Для начала откройте режим просмотра в реальном времени и сфокусируйтесь на яркой звезде.

Выберите выдержку

Есть много разных подходов к настройке кадра. Если вы хотите запечатлеть Млечный Путь и сделать так, чтобы звезды были четкими, как булавочные уколы, установите выдержку ровно настолько, чтобы звезды отображались на фотографии. Это может быть от 15 до 30 секунд. Чтобы сфотографировать движение звезд по небу или «звездные следы», вам понадобится еще более длинная выдержка. Чем дольше заслонка остается открытой, тем длиннее будут звездные следы.

Оттуда обязательно настройте таймер автоспуска на камере, чтобы случайно не сдвинуть камеру при спуске затвора. Этот процесс потребует некоторых проб и ошибок, поскольку вы найдете правильные настройки для камеры и среды, в которой вы находитесь.

За кадром: «Это был автопортрет на Sony a6400 (все остальные были Nikon D850) с объективом 18 мм f1,4 при выдержке f1,8 25 секунд при iso 2500 для неба и для меня. Все одним выстрелом из камеры. Тем не менее, было много проб и ошибок относительно того, как долго я держу свет, прежде чем все станет слишком ярким.Думаю, в итоге я продержался в этой позе со светом около 10 секунд, прежде чем хлопнуть по ней рукой ».

5. Постобработка

Вы составили план, составили кадр, нашли темное место и сфотографировали. Теперь пришло время для тонкой настройки постобработки, исправив цветовой баланс и уменьшив шум или зернистость, которые появляются на этих фотографиях. Вы можете сделать это в компьютерных программах, таких как Abode Lightroom или Adobe Photoshop.

Баланс белого

«Вы должны позаботиться об обработке изображений», — говорит Сады.Он отмечает, что датчик, отвечающий за сохранение цветов, которые камера может воспринимать как истинные, соответствующие тому, что мы видим, также известный как баланс белого, не работает так же хорошо ночью из-за цветов в атмосфере и светового загрязнения.

«Прежде всего, цвета ночью — это не совсем то, что видит глаз», — говорит Сэди. «В атмосфере много зелени, которую мы не улавливаем».

Один из способов исправить это — изменить температуру в посте на более низкую, что приведет к появлению голубизны на изображении.Цветовая температура обозначается по температурной шкале Кельвина, где меньшие числа означают прохладу, а большие числа — теплее. Сэди считает, что настройка баланса белого на температуру 4000 Кельвина является хорошей отправной точкой.

Шумоподавление

Затем вам нужно уменьшить шум, создаваемый при съемке с высоким ISO. Чтобы найти баланс между резкими звездами и мягкой зернистостью, нужно тщательно редактировать. Многие приложения для постобработки, включая Adobe Lightroom, имеют функции, помогающие в этом.

«Вы будете поражены тем, что современная камера может увидеть ночью, а вы — нет».

Найдите слой светового загрязнения на GPS-навигаторе Gaia

Вы можете получить доступ к слою светового загрязнения на GaiaGPS.com и в приложении с премиум-членством. Если вы используете GaiaGPS.com, выберите значок «Слои и наложения» в левой части экрана, чтобы найти доступные слои карты. Если вы используете приложение, коснитесь значка слоев карты в правом верхнем углу экрана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *