Как фотографировать ночью на зеркалку – Как фотографировать ночью? Ночная фотосъемка!

Содержание

параметры и условия для ночной съемки

Дата публикации: 25.03.2013

Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.

Как фотографировать ночью: фотографии звездного неба

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.

Облачность и засветки от города могут помешать съемке

Облачность и засветки от города могут помешать съемке

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Фокусировка

Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.

Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения

Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения

Звезды постоянно движутся по небу

Звезды постоянно движутся по небу

“Правило шестисот”

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд

Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд

Добавляем свет

Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.

В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина

В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина

Звездные треки

Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails.

Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.

Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.

Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд

Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд

prophotos.ru

Как фотографировать ночью без штатива

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

www.fotokomok.ru

Как фотографировать ночью?

Ну что ж, все могут нажимать на кнопку спуска затвора в дневное время суток, у кого-то это получается лучше у кого-то хуже, но даже самый неопытный любитель может запросто фотографировать днем. А вот что делать ночью, я уверен, некоторые из Вас не догадываются… Ещё лет 10-ть назад это было довольно сложно, нужно было высчитывать экспозицию по таблицам или пользоваться экспономером. Сейчас же всё очень просто и быстро.

Nikon D40, 66mm, f/4.2, 4s, 0.00eV, ISO 200

Для начала поймите самое основное, чем больше разностороннего, разноцветного света у вас в кадре, тем получится удачнее фотография, поэтому тщательно подбирайте место съемки, композицию, а самое главное свет!

— Вам будет необходим штатив либо твёрдая поверхность, где можно пристроить вашу камеру. Лично я очень редко беру с собой штатив, в основном если я целенаправленно иду в какое-то место и наверняка знаю что мне негде будет примостить камеру. Кстати вот вам дельный совет, камеру можно поставить где угодно: на тротуаре, невысоком плоском сооружении, выступе… и т.д., но вам понадобится какой-то небольшой предмет под камеру, чтобы регулировать угол, я в данном случае использую подручные средства, зачастую это мой любимый телефон.

— Далее всё просто, либо очень просто. 1) выставляете на камере режим A (приоритета диафрагмы), устанавливаете значение диафрагмы не более f/11; 2) выставляете на камере режим P (авто экспозиция), в этом случае камера сама всё сделает за Вас.

— Устанавливаем минимальное ISO. (если у вас ISO auto – обязательно поставьте минимальное значение, иначе камера будет пытаться поднять его до максимального значения, у вас появятся ужасные шумы)

— Если у вас объектив со стабилизатором – выключаем его, он будет только мешать

— Включаем таймер на 2 сек, либо используем пульт, это нам надо, чтобы случайно не зацепить камеру/штатив во время нажатия на кнопку спуска.

— Для начала смотрим, если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный – то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.

— Ну и последнее, играемся с балансом белого, начинаем с режима Авто, а далее смотрим на фотографию, изменяем если нужно. Я в 95% случаев использую автоматический режим, современные камеры на столько хороши, что почти всегда определяют правильный баланс белого.

Nikon D40, 18mm, f/4.5, 2s, -1.00 eV, ISO 200

Nikon D40, 55mm, f/4, 2.5s, 0.00 eV, ISO 200

Ну и некоторые нюансы, которые возможно Вам пригодятся.

Иногда нужно использовать вспышку, к примеру, когда нам нужно что-нибудь подсветить на переднем плане. Делаем всё по стандартной схеме, только включаем вспышку и выставляем режим вспышки slow или rear. В первом случае вспышка будет срабатывать в начале, во втором вначале и в конце съемки.

В некоторых ситуациях вам будет не хватать 30 секунд выдержки (к примеру, если Вы ночью фотографируете молнию, зачастую 30 секунд совсем мало), в этом случае Вам просто необходим пульт управления. Здесь схема очень похожа на съемку фейерверков.

— Выставляете режим M (ручной), выдержку выставляем в режим bulb.

— Настраиваем диафрагму (для начала начинаем с f/11, чем дольше у нас будет выдержка, тем больше мы молний поймаем, опять же, ориентируемся по-ситуации).

— Нажимаем кнопку спуска ждём, наслаждаемся сверканиями молний и свежим воздухом или мокнем под дождём, кому как повезло;)

— Ждём условное время, к примеру где-то минуту, нажимаем кнопку спуска затвора на пульте ещё раз, смотрим на фотографию. Если сильно темно – значит не дождались, если сильно светло – значит сильно долго наслаждались воздухом:). Делаем всё сначала, изменяя экспозицию, добиваемся нужного нам результата.

Удачных Вам фотографий!

nikon3100.ru

▲Как фотографировать зеркалкой ночью. Снимает ночной город, фаер шоу или портрет на фоне ночного города.

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Купить качественные и недорогие вспышки для Nikon и Canon на Aliexpress.

Диафрагма автоматически изменяется при зумировании объектива не в лучшую сторону (светосила снижается: 3,8, 4,0, 4,5, 5,6), поэтому рекомендую не снимать на длинных фокусных от 35 и больше, тогда диафрагме не закроется больше 4,0-4,2. Если мы закроем диафрагму больше, то придется увеличить ISO для получения светлого снимка, и это приведет к снижению качества.

Полезно. Думаю каждый фотограф хоть однажды удалял нужные фотографии, либо данные терялись при поломке техники. Чтобы избежать неприятностей обратитесь за восстановлением данных по ссылке http://www.alpet.ru/, там вам помогут вернуть любую информацию, будь то фото, видео или документы.

2. Выбираем режим для ночной съемки

Думаю что как не крути проще всего снимать ночью в полностью ручном режиме M. Думаю что оптимальным будет такой вариант.

  1. Включаем режим M.
  2. Выставляем значение диафрагмы f3.5-3.8 (если объектив светосильный то открываем сильнее 2,0-2,8).
  3. Скорость затвора делаем в пределах 1/40-1/60.
  4. Значение ISO делаем в пределах 640-1000.
  5. Делаем пробный кадр.

Далее дела обстоят так. Если снимок оказывается темным, повышаем значение ISO до 1600-2000. Если и этого мало, тогда пробуйте сделать снимки с более длинной выдержкой в пределах 1/20-1/30.

Настройки камеры: f4,2, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук. Еще фото Львова.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу, при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

  1. Включаем в камере режим M.
  2. Выполняем пять пунктов из раздела 2.
  3. Настраиваем вспышку в режим M.
  4. Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.

Оцени пост!

Loading…

Статьи по теме

gendolf.info

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 53770

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
  • Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
  • Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
  • Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
  • Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
  • Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Как фотографировать звездное небо - статичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secCтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59secВыдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Как фотографировать звездное небо – вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793secВращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения - Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793secВ центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30secЗвезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298secЗасвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 secПоявляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secПоход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
Лайфхак #1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

life-trip.ru

Как фотографировать Луну? Царица ночи в кадре

Как фотографировать Луну? Царица ночи в кадре NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 640, F8, 1/2 с, 350.0 мм экв.

Луна — красивый и загадочный спутник нашей планеты. Можно просто любоваться ею, а можно попробовать сделать интересные кадры с её участием.

В этой статье мы разберём творческие аспекты съёмки ночного светила, узнаем, как сделать максимально чёткие снимки, как красиво и выразительно показать царицу ночи в кадре.

Что нужно знать фотографу о Луне?

График движения. Луна — это естественный спутник Земли. Как и в случае с Солнцем, жители нашей планеты могут наблюдать её восходы и заходы. Она движется по небу по собственному расписанию и может взойти как глубокой ночью, так и днём. Чтобы делать красивые фотографии, нужно знать это расписание.

Восход Луны глубокой ночью. Справа — планета Юпитер.

Восход Луны глубокой ночью. Справа — планета Юпитер.

Почему Луна светится? Фазы Луны. Луна или её часть начинают светиться тогда, когда от них отражается свет Солнца. При смене взаимного расположения Земли, Солнца и Луны граница между освещённой и неосвещённой частями диска Луны сдвигается. Поэтому освещённая часть может расти или уменьшаться.

Все знают, что Луна может быть полной, а может предстать перед нами в виде полумесяца. Различают восемь ключевых фаз Луны.

Фазы Луны дают лишь обобщённое представление о том, какая её часть будет освещена Солнцем в определённые дни. Например, к первой и последней четверти будет относиться и 70% освещённой площади, и 95%. Поэтому площадь освещённой части Луны часто измеряют в процентах от её общей площади. В полнолуние это около 100%, а при тоненьком месяце на небе — несколько процентов.

Размер и цвет Луны. Иллюзия большой Луны. Сама по себе поверхность Луны серого цвета. Отражая солнечный свет, она становится желтоватой. Также лунный диск может менять свой цвет благодаря атмосфере Земли (проходя через толщу воздуха). Иногда восходящая над горизонтом Луна окрашивается в ярко-красный цвет, при этом она кажется значительно крупнее. Отметим, что для фотографа это самое подходящее время для создания красивых кадров с Луной.

Восход Луны глубокой ночью. Справа — планета Юпитер. NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/8 с, 400.0 мм экв.

Планируем съёмку: выбираем время, место и условия

Для начала стоит определиться с тем, какую фазу Луны вы хотите заснять. Ознакомиться с расписанием движения Луны по небосводу поможет любой лунный календарь. Идеальным же вариантом станут специальные программы для фотографов, отслеживающие движение небесных светил. На компьютере удобно пользоваться веб-приложением TPE.

Обратите внимание: когда на дворе глубокая ночь, а Луна высоко над горизонтом, можно получить скучные кадры лунного диска без какого-то интересного сюжета или фона. По-моему мнению, такие фотографии будут интересны разве что астрономам. Да и те видели лунную поверхность уже тысячи раз.

Снимок Луны, сделанный глубокой ночью. Ночь темна, а серп Луны — очень ярок. Поэтому ни неба, ни какого-то фона на на фотографии видно не будет.

Снимок Луны, сделанный глубокой ночью. Ночь темна, а серп Луны — очень ярок. Поэтому ни неба, ни какого-то фона на на фотографии видно не будет.

Чтобы была возможность вписать Луну в какой-то пейзаж, сфотографировать её на фоне города, природы или облаков, фотографировать лучше в сумерках. Дождитесь момента, когда Луна будет восходить или садиться (сразу после захода Солнца или непосредственно до его восхода).

С другой стороны, если вы хотите просто снять Луну на чёрном фоне, то лучше всего фотографировать глубокой ночью в ясную погоду, когда Луна высоко над горизонтом.

Съемка Луны в сумерках позволяет сфотографировать ее не саму по себе на фоне черноты, а вписать в окружающую действительность.

Съемка Луны в сумерках позволяет сфотографировать ее не саму по себе на фоне черноты, а вписать в окружающую действительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/3 с, 400.0 мм экв.

По личному опыту: наиболее выразительно в кадре смотрится либо полная Луна, либо тоненький месяц с освещённой частью менее 15%.

Хорошим временем для съемки Луны, будут белые ночи. Когда контраст между яркой луной и окружающей средой будет не столь велик. В это время можно делать подобные этому пейзажи. Данный кадр снят на северном побережье Ладожского озера.

Хорошим временем для съемки Луны, будут белые ночи. Когда контраст между яркой луной и окружающей средой будет не столь велик. В это время можно делать подобные этому пейзажи. Данный кадр снят на северном побережье Ладожского озера.

Важно выбрать и правильную точку съёмки. Чтобы сделать интересный кадр, найдите место, откуда открывается хороший вид. Программы, упомянутые выше, помогут определить, откуда будет восходить Луна. В городе можно выбрать какую-то возвышенную точку с видом на его достопримечательности. В моём случае ими стали Останкинская башня и Живописный мост. Желательно приехать на место съёмки заранее, ведь восходящая Луна «выпрыгивает» из-за горизонта очень быстро, так что на съёмку у вас будет очень мало времени — несколько десятков минут.

Необходимая фототехника

Составим список фототехники, которая точно пригодится для съёмки Луны.

  • Фотокамера с ручными настройками

Съёмка Луны — довольно сложная задача, поэтому лучше настроить самостоятельно хотя бы некоторые параметры. Хорошо, если камера обладает широким динамическим диапазоном. Это поможет при съёмке Луны на фоне других объектов — она не пересветится, а фон не будет слишком тёмным. Для такой съёмки отлично подойдут зеркальные фотокамеры: как самые простые (например Nikon D3300, Nikon D5500), так и продвинутые модели (Nikon D750 или Nikon D810).

Также неплохим бюджетным выбором для фотолюбителя станут компакты-гиперзумы (например, Nikon COOLPIX P900). У них есть ручные настройки и такой зум, что зеркалкам и не снился. Тот же P900 может дать увеличение, эквивалентное объективу для полнокадровой зеркалки с фокусным расстоянием 2000 мм.

Если вы хотите показать Луну в кадре достаточно крупно, то необходимо использовать телеобъектив. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее в кадре будет показана Луна. Кадры к статье были сняты объективом Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor с двукратным телеконвертером NIKON AF-S TC-20E III. Фокусное расстояние на фотографиях составляет 400 мм. Хорошим компактным и бюджетным телеобъективом является Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor.

Хорошим временем для съемки Луны, будут белые ночи. Когда контраст между яркой луной и окружающей средой будет не столь велик. В это время можно делать подобные этому пейзажи. Данный кадр снят на северном побережье Ладожского озера. NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 640, F8, 1/2 с, 350.0 мм экв.

Не забывайте: чем больше фокусное расстояние, тем труднее будет получить качественные кадры. Но об этом чуть ниже.

Кадр сделанный, на объектив умеренного теледиапазона 110 мм. В моем случае, это был всё тот же  Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor, но уже без телеконвертера.

Кадр сделанный, на объектив умеренного теледиапазона 110 мм. В моем случае, это был всё тот же Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor, но уже без телеконвертера.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1 с, 110.0 мм экв.

Луну можно фотографировать и широкоугольной оптикой. При этом в кадре она будет не такой крупной, но в этом случае можно показать на фото какой-то пейзаж вместе с ней. Уместно использовать объективы с фокусным расстоянием около 35 мм для полного кадра или 28 мм для «кропа». То есть для таких съёмок подойдёт почти любой универсальный или китовый зум-объектив.

Утренний пейзаж с Живописным мостом и заходящей Луной. Кадр снят объективом с фокусным расстоянием 30 мм.

Утренний пейзаж с Живописным мостом и заходящей Луной. Кадр снят объективом с фокусным расстоянием 30 мм.

Если вы хотите получить качественные резкие снимки ночного светила, то вам обязательно потребуется штатив. Исключение составит съёмка Луны днём на штатную или широкоугольную оптику. В режимное время (рано утром или поздно вечером) и ночью съёмка Луны проходит на достаточно длинных для фотографирования с рук выдержках (может появиться «шевёленка» от дрожания камеры в руках). Если же вы работаете с телеобъективами, фокусное расстояние которых более 300 мм, то штатив желательно использовать даже днём. Иначе смаза не миновать. Ведь чем уже угол обзора объектива (чем сильнее он приближает), тем сильнее будет «трястись» картинка в видоискателе. При съёмке телеобъективом штатив нужен для стабилизации изображения. Он должен быть очень мощным, способным надёжно, не колеблясь, удержать аппаратуру.

  • Пульт дистанционного управления

Он станет полезным аксессуаром при съёмке со штатива. Пульт нужен для того, чтобы избежать колебаний камеры в момент нажатия на кнопку спуска. Так мы застрахуем себя от получения смазанных кадров. Если у вас нет пульта ДУ, то можно настроить камеру на автоспуск, чтобы между нажатием на кнопку спуска и самой съёмкой прошло хотя бы несколько секунд. Если же ваш фотоаппарат, подобно Nikon D5200, Nikon D5300 или Nikon D7200, поддерживает дистанционное управление по Wi-Fi, то пультом может послужить ваш смартфон.

Параметры съёмки. Технические сложности и пути их решения

Проблема новичков №1. «Шевёленка» при съёмке с рук. Начинающие фотографы держат камеру в руках или на хлипком, трясущемся штативе. И если они фотографируют на телеобъектив (с большим зумом), то почти всегда получают смазанное изображение. Чтобы снимать с рук с большим приближением, требуется сильно укорачивать выдержку. То есть при съёмке телеобъективом максимальная выдержка должна быть короче 1/250 с. Резкие кадры поможет получить оптическая стабилизация изображения. Если у вас на объективе есть переключатель с надписью VR, IS или Optical steady shot, установите его в положение ON.

О том, как рассчитать максимально допустимую выдержку при съёмке с рук, рассказано в одном из наших уроков.

Если вы новичок и из предыдущего абзаца ничего не поняли, так как пока пользуетесь только автоматическим режимом и сюжетными программами, для фотографирования Луны с сильным «приближением» выберите сюжетную программу «Спорт» — она гарантирует съёмку на короткой выдержке. Если вы снимаете Луну общим планом, без сильного «приближения», можно воспользоваться сюжетной программой «Ночной пейзаж».

Проблема №2. Луна движется по небосводу. Чем съёмка Луны отличается от других пейзажных съёмок? Тем, что снимаем мы очень быстро движущийся объект. Если фотографировать её на длинной выдержке, она смажется.

Луна смазалась от собственного движения на выдержке в 30 сек. Легко можно заметить, какой большой путь по небосводу проделала она за это время.

Луна смазалась от собственного движения на выдержке в 30 сек. Легко можно заметить, какой большой путь по небосводу проделала она за это время.

Как правильно определить максимальную выдержку для съёмки Луны, чтобы она получилась чётко? Обычно выдержку определяют экспериментальным путём, делая пробные снимки. Общая закономерность проста: чем более длиннофокусный у вас объектив, тем короче нужна выдержка. Поэтому фотографировать супертелеобъективами очень сложно — Луна буквально летит через кадр — успевай ловить. Выдержки при этом потребуются довольно короткие.

Те, кто знаком с астрофотографией, знают о «правиле 600» для определения максимальной выдержки при съёмке звёзд (если число 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние, мы получим оптимальное значение выдержки в секундах). Но при съёмке Луны это правило не сработает, ведь она движется по небу быстрее звёзд.

Чтобы сделать качественный снимок Луны телеобъективом, рекомендуется использовать выдержки короче 1 с. Если мы фотографируем нормальными объективами, то максимальная выдержка может составить 2–3 секунды без потери резкости. Поскольку фотографируем мы на относительно коротких выдержках в условиях ночи или сумерек, ISO придётся поднимать. По собственному опыту скажу, что съёмка Луны обычно происходит при ISO 400–800.

Проблема №3. Настройка экспозиции и нехватка динамического диапазона. Мы уже упоминали об этой проблеме: ночью Луна ярче всего того, что её окружает в кадре. Поэтому фотографу придётся выбирать — показать на фото либо Луну, либо окружающий пейзаж, сильно пересветив ночное светило. Снимая ночью, выбирать придётся только из этих двух зол. В статье уже встречались иллюстрации обеих ситуаций. Давайте посмотрим на них ещё раз:

На снимке показан ночной пейзаж с восходящей луной. Хоть пейзаж и удалось показать, Луна оказалась совершенно пересвеченной. Поэтому я решил стыдливо спрятать ее за деревцем.

На снимке показан ночной пейзаж с восходящей луной. Хоть пейзаж и удалось показать, Луна оказалась совершенно пересвеченной. Поэтому я решил стыдливо спрятать ее за деревцем.

Экспозиция настроена по Луне. Ее поверхность не пересвечена. Однако, с небесами пришлось попрощаться: в место них чернота.

Экспозиция настроена по Луне. Ее поверхность не пересвечена. Однако, с небесами пришлось попрощаться: в место них чернота.

А это — просто пересвеченный диск Луны, снятый на телеобъектив. Все детали на нем потерялись. Это ошибка экспозиции. Избегайте таких кадров. Если Луна пересвечивается, делайте кадр темнее, дабы сохранить на ней все детали.

А это — просто пересвеченный диск Луны, снятый на телеобъектив. Все детали на нем потерялись. Это ошибка экспозиции. Избегайте таких кадров. Если Луна пересвечивается, делайте кадр темнее, дабы сохранить на ней все детали.

Если вы снимаете ночью на телеобъектив, ориентируйтесь на Луну, покажите на ней все детали. Если вы снимаете на широкоугольный объектив, лучше сделайте акцент на пейзаж.

Чтобы такой выбор не стоял, необходимо выбирать условия освещения, при которых контраст между Луной и окружающей средой не так высок. Это, прежде всего, сумерки — время, когда Луна уже начинает светиться, однако ещё не так ярко, как ночью.

Динамический диапазон фотокамеры можно немного расширить. Это позволит сохранить в кадре больше деталей разной яркости. Если вы снимаете в JPEG, то у Nikon для расширения динамического диапазона предусмотрена технология «Активный D-Lighting».

А это — просто пересвеченный диск Луны, снятый на телеобъектив. Все детали на нем потерялись. Это ошибка экспозиции. Избегайте таких кадров. Если Луна пересвечивается, делайте кадр темнее, дабы сохранить на ней все детали.

Также некоторые фотокамеры позволяют создавать HDR-снимки (для склейки нескольких кадров с разной экспозицией). Помните, что Луна по небу перемещается относительно быстро. И чтобы конечный HDR-снимок не был смазан, каждый отдельный кадр придётся делать на значительно более коротких выдержках.

Как правильно определить экспозицию при съёмке Луны? Думаю, с первого раза никому не удавалось получить идеально проэкспонированный кадр. В таких сложных условиях любой метод замера экспозиции может дать сбой. Всегда делайте пробные кадры и настраивайте экспозицию, ориентируясь на них, делая следующие кадры либо темнее, либо светлее. Пользуйтесь экраном Live View, так вы сможете увидеть будущую яркость кадра прямо на дисплее камеры. Чтобы при этом не зависеть от причуд автоматики, лучше всего снимать в ручном режиме, самостоятельно контролируя все параметры съёмки.

Удобно пользоваться брекетингом экспозиции. Эта функция позволит сделать несколько (от 2 до 9) кадров с разной экспозицией (яркостью). Из этой серии кадров вы сможете выбрать наиболее точно проэкспонированный и работать с ним. Также можно объединить отснятые кадры с помощью HDR или блендинга экспозиции на компьютере.

В заключение хочется пожелать читателям интересных съёмок и смелых фотоэкспериментов! Помните, умение фотографировать не заканчивается умением нажимать кнопки на фотоаппарате. Нужно находить интересные сюжеты для съёмки и выбирать хорошие условия для фотографирования. Уделяйте внимание подготовке к съёмке, планированию. Это залог удачных кадров.

А это — просто пересвеченный диск Луны, снятый на телеобъектив. Все детали на нем потерялись. Это ошибка экспозиции. Избегайте таких кадров. Если Луна пересвечивается, делайте кадр темнее, дабы сохранить на ней все детали.

Читайте также:


prophotos.ru

простые советы по ночной фотосъемке.

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь… Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные… применять вспышку — не всегда целесообразно…

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO, подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»).  Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:


© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO — 100, выдержка — 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных. Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:


© Антон Карпин. 

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы… а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!


© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии… но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся»…

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка, но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать… В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось… вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:


© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка — 1/40с.

  ps

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще… Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью:

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях 😉


creazon.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *