Фото ричарда аведона: Страница не найдена

Содержание

Новатор и бунтарь: 22 лучших фотографии Ричарда Аведона

Которые стоит увидеть хотя бы раз

Один из самых влиятельных артистов в фотографии, Ричард Аведон, создал целую систему визуальных образов в фотоискусстве, став новатором и бунтарём. Он решительно отметал устоявшиеся каноны статичной буржуазно-показательной фотографии, экспериментируя с нестандартными сюжетами, локациями и художественными приёмами. А главное — благодаря Ричарду Аведону модели на фотографиях начали смеяться, танцевать и прыгать, играть и проживать жизнь, благодаря ему модные съёмки стали по-настоящему захватывающими произведениями искусства.

Ричард начинал со службы в фотоателье военно-морского флота США, а продолжил 20-летним сотрудничеством с Harper’s Bazaar. Отличительной чертой снимков Аведона была игра контрастов. Самый знаменитый снимок, сделанный с культовой моделью 50-х — Довимой и слонами, демонстрировал резкое отличие фактур и силуэтов — хрупкости женской фигуры в шелковом платье и грандиозных созданий дикой природы. Никто до этого не решался на подобные эксперименты. Тему контрастов мэтр продолжил и в последующих съёмках, выдерживая даже в студийной работе динамичные и завораживающие приёмы. Так он снял Настасью Кински с удавом.

Одной из самых значимых съёмок Аведона стала серия с Надей Ауэрман, позирующей с человеческим скелетом, — In memory of the Late of Mr. and Mrs. Comfort. Портреты Одри Хепбёрн, Мэрилин Монро, Дэвида Боуи и Твигги, созданные Ричардом Аведоном, являются одними из наиболее глубоких и эмоционально насыщенных. Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения великого классика, а мы рассматриваем самые красивые его фотографии.

Читайте также: Ким Кардашьян, Бьорк и Виктория Бекхэм: Знаменитые работы Юргена Теллера

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

Ричард Аведон — великий мастер портретов

Ричард Аведон

— это имя знают все ценители искусства фотографии, так как этот гениальный человек был наделен огромным талантом, стал основателем нового жанра съемки, очень тонко чувствовал свою модель и кадр. Его портрет не просто фотография, а напечатанный на листе фотобумаги внутренний мир человека. Ричард Аведон по-новому раскрыл черно-белые снимки, он смог с помощью всего двух цветов точно передать чувства, эмоции, характер и внутреннюю красоту персонажа. Поистине магическая чувственность и искренность его портретов завораживает и притягивает взор, сфотографированные им люди на портретах выглядят порой даже реалистичнее чем в жизни, они как бы заполняют собою пространство и таят бескрайнюю глубину. Работы Ричарда Аведона – это бесспорная классика и вершина мастерства фотографии.

Великий фотограф Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье эмигрантов из России. Его отец владел довольно успешным универмагом на Пятой авеню и Аведону пророчили такое же будущее, но к счастью этого не произошло и уже в десятилетнем возрасте юный фотограф сделал свой первый портрет композитора Рахманинова, который жил по-соседству. В дальнейшем «русская тематика» была продолжена портретами Бродского, Стравинского, Горовца и других. Первой женщиной-моделью Ричарда Аведона стала его младшая сестра, по словам фотографа именно после ее съемок он «навсегда попал во власть женского очарования».

В школьные годы помимо фотографии молодого Ричарда Аведона привлекает литература и поэзия. В школьном журнале публикуются его рассказы, а в 1941 Ричард Аведон становится лауреатом поэтического конкурса. После окончания школы Аведон вступает в Колумбийский университет и изучает поэзию, но любовь к фотографии побеждает.

Первой работой будущего мастера стала должность помощника фотографа в фотоотделе Управления американским торговым флотом. Именно эта работа стала для Аведона самой лучшей портретной школой, фотографируя новобранцев и сослуживцев, он досконально изучил мимику, строение лица и основные приемы портретной съемки. Через несколько лет молодой фотограф Ричард Аведон собирает свое первое портфолио и получает профессиональное образование в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований. Судьбоносной для карьеры Аведона стала встреча со знаменитым дизайнером и редактором популярного журнала мод «Harpers Bazaar» Алексеем Бродовичем, после которой в 1946 году его снимки попали на страницы глянца.

Портреты и фотографии, сделанные Ричардом Аведоном произвели в обществе настоящий фурор. Работы молодого фотографа не были холодными и пустыми, как большинство съемок моделей, а отличались живостью, искрились энергией и радостью. Ричард Аведон умело сочетал натурализм и гротеск, в результате получался просто потрясающий эффект, который по достоинству оценили признанные мастера, и фотограф получил место в штате «Harpers Bazaar».

В последующие годы вплоть до 1966 Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с «Harpers Bazaar» и «Vogue». С ним бок о бок трудились метры мировой индустрии моды, такие как Бен Девидсон, Ирвин Пенн, Хиро и многие другие. Все вместе они творили облик модной фотографии, и именно они задали тон иллюстрации современных глянцевых журналов. Без сомнения именно Аведон стал законодателем нового жанра, в котором фэшн-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью, в результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и «живыми». Благодаря жизненной реальности ярче подчеркивалась гламурность и утонченность персонажей съемки. Одной из знаменитых фотографий такого жанра является снимок знаменитой модели Давимы, которая в платье от Ив Сен Лорана расположилась среди африканских слонов.

Основным принципом работы Аведона было взаимоуважение и понимание между фотографом и моделью, только так можно было достичь полной откровенности на снимке. В пятидесятые годы Аведон разводится со своей первой женой Доркас Норвел и женится на Эвелине Франклин, которая дарит ему сына Джорджа. Также в этот период он оставляет работу в индустрии моды, некоторое время работает редактором в журнале «Театральное искусство», а 1956 году пробует себя в новой роли фотоконсультанта на съемках фильма «Fanny Face», главные роли в котором исполняли блистательная Одри Хепберн и Фред Астер.

В 1959 году выходит альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Observations», который стал неким подведением итогов за творческий период, а годом ранее Ричард Аведон был внесен в список «Десять великих фотографов мира» журнала «Популярная фотография».

Следующее десятилетие расцвета рок-музыки, появления Битлз, хиппи и войны во Вьетнаме очень сильно повлияли на стиль Ричарда Аведона, он делал снимки не только звезд и знаменитостей, а и военных, дворовых мальчишек и просто обычных людей. Именно Ричард Аведон открыл миру Твигги, которая долгое время блистала на страницах «Vogue» и была настоящей иконой красоты. Самые лучшие работы вошли в альбом «Аведон: Шестидесятые», в котором тесно совместились снимки антивоенных деятелей, корреспондентов и фотографии безымянных воинов. Так Аведон хотел выразить свое отношение к войне во Вьетнаме. До 1990 года Аведон работает штатным фотографом «Vogue». Для него позировали самые богатые и знаменитые: модели, актеры, музыканты, писатели, художники и многие другие. В последующие годы мастер выпускает сборники фотографий, проводит выставки и путешествует по стране. С 1992 года Ричар Аведон работает в еженедельном журнале «The New Yorker». Помимо этого он занимался своими проектами, например «За демократию». В 82 года великий мастер умирает от кровоизлияния в мозг.

 

 

Ричард Аведон оставил после себя огромное культурное наследие, которое обогатило сокровищницу мировой фотографии.

Источник: creativestudio.ru

Клуб одиноких сердец Ричарда Аведона — Bird In Flight

На свете нет ничего удивительнее человеческого лица, повторял фотограф. «Лицо — это главное, то, что с нами до конца. Ландшафт человеческого лица, все эти холмы, впадины, расщелины и все, что они означают, — это и есть правда, которую мы знаем друг о друге».

Почти каждое изображение человека, которое Ричард Аведон представлял публике, было невероятным, странным — и мало что рассказывало о том, кто стоял или сидел перед объективом мастера. Фотографии напоминали скульптуры, монументальные и величественные. Аведон объяснял такой эффект тем, что в первую очередь снимал себя: свое понимание персонажа, свое к нему отношение, свое равнодушие или уважение, удивление, интерес, восхищение, злость. Фотограф словно вилкой выковыривал из модели то, что ему было нужно.

У Аведона было страстное и болезненное желание копаться в себе, выискивая жутковатые комплексы. Ричард смаковал их, примерял на других и наделял ими моделей, а потом снимал. «Чтобы быть художником или фотографом, нужно воспитывать в себе любовь к тому, от чего большинство людей спешит отделаться. А нужно беречь это, чтобы оно было всегда наготове. Мне необходимо сохранять связь с моей слабостью, с моим мужским началом, с моим женским началом, с моим внутренним ребенком и внутренним дедушкой. Наверное, я снимаю то, чего боюсь, что меня интересует. Я исследовал, я учился и избавлялся от этих призраков. Я изгонял их из себя в свои работы».

«Каждый, кто фотографируется, знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое „я“ вступает в отношения с „приготовленной“ личностью модели. Это химический процесс»,— говорил Ричард. Его снимки были ужаснейшими из зеркал, так как отражали странный гибрид из желаний фотографа и стараний персонажа выглядеть хорошо. Они поражали, шокировали и застревали в голове того, кто их видел, навсегда.

Портреты, созданные Аведоном, — это проходы во внутренний космос зрителя: бесконечный, небезопасный и полный ловушек.

Классик фотоискусства Ричард Аведон


Работы Ричарда Аведона (Richard Avedon) восхищают динамикой, лёгкостью и изяществом персонажей. И, хотя первый успех пришёл к нему в жанре модной и рекламной фотографии, величайшим достижением Аведона можно считать его потрясающие портреты.

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая в 1923 году. С 1942 по 1944 служил в морской пехоте, а затем снимал рекламные изображения для магазинов и учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar.

Первые фотосессии для Harper’s Bazaar оказались успешными и фотограф начал сотрудничать с Vogue и другими журналами. Несмотря на достижения в рекламном жанре, настоящей страстью Аведона стала портретная фотография. Ему гениально удавалось передать суть человека.

Мы отобрали для вас фотографии Ричарда Аведона, снятые в разных жанрах: портреты художников и интеллектуалов, политиков и актёров, рекламные снимки и обнажённую натуру, а также кадры из серии «Американский Запад» (простые американские шахтёры, нефтяники, безработные).

Этот талантливый фотопортретист не мыслил себя без любимого дела:

«Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь, связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться».
Ричард Аведон, 1970



Фред Астер с Аведоном



Настасья Кински и бирманский питон, 1981 год.



Малкольм Икc

«Довима со слонами, вечернее платье от Dior», сделанный в 1955 году в цирке д’Ивер Буглион в Париже.


Граучо Маркс


Писатель Трумен Капоте



Верушка


Отец Ричарда Аведона


Отец Ричарда Аведона


Марлен Дитрих

 




Ричард Аведон, 1950-е гг.


Стефани Сеймур


Джон Гальяно


Катрин Денев


Одри Хепбёрн


Ричард Аведон и модель Твигги


Далай Лама XIV


Кейт Мосс


Шарлиз Терон


Моники Беллуччи


Элизабет Тейлор

Легенда глянца. Ричард Аведон

Мир глянцевых журналов подарил нам немало выдающихся фотографов, но и среди них немного найдется столь же известных, как Ричард Аведон. За почти — трудно поверить! — 60 лет своей карьеры он сделал множество знаковых снимков. А ведь вполне мог стать бизнесменом. Или поэтом…

Ричард Аведон родился в 1923 году в обеспеченной семье владельца универмага на Пятой авеню. Его родители были выходцами из России и это, надо сказать, отразилось в дальнейшем творчестве Ричарда. Собственно, одной из первых его фотографий стал не сохранившийся, увы, портрет Сергея Рахманинова, жившего по соседству.

Легендарная модель Твигги (прическа от Ары Галлант) в парижской студии. Фото: Ричард Аведон

Ричарду пророчили карьеру отца и ждали, что он продолжит семейный бизнес. Однако упрямый мальчишка хоть и любил родителей, но категорически не хотел становиться владельцем магазина. Он собирался быть поэтом. Его стихи и рассказы публиковались в школьной газете, и он даже стал лауреатом поэтического конкурса.

Сальвадор Дали. Фото: Ричард Аведон

Затем, поступив в Колумбийский университет, Ричард внезапно приходит к мысли, что поэзию не обязательно отображать словами. Его неугомонная натура требовала более быстрых художественных средств. Так он пришел к фотографии.

Легендарная модель Veruschka Von Lehndorff. Фото: Ричард Аведон

Бросив учебу, Ричард отправляется на службу в морскую пехоту, где параллельно работает помощником фотографа.

Кейт Мосс. Фото: Ричард Аведон

После окончания службы он встречает еще одного выходца из России, знаменитого дизайнера и арт-директора Harper’s Bazaar Алексея Бродовича, и поступает в его Design Laboratories.

Maurizio Cattelan, современный итальянский художник, живёт в Нью-Йорке, работает в основном в жанре инсталляции. Фото: Ричард Аведон

Уже в 1946 году первые снимки Ричарда публикуются в глянцевых изданиях, а вскоре он начинает на равных соперничать с учителем. Впрочем, это не было враждой — до последнего они сохраняли душевную привязанность друг к другу.

Бьорк. Фото: Ричард Аведон

Как раз на 40–50-е годы пришлось становление fashion-фотографии, и Ричард Аведон стал одним из ее лидеров. Едва ли не первым он привнес в эту сферу творчество — до того искренне полагали, что здесь достаточно грубого ремесленничества. А фотографии Ричарда не просто выглядели живыми, они сочетали одновременно реализм и гротеск и явно выделялись среди других рекламных портретов.

Мэрилин Монро.

Затем пришли 60-е. Эпоха рок-музыки, войны во Вьетнаме, хиппи и свободной любви. Ричард не мог остаться в стороне. Дженис Джоплин, Элис Купер, Фрэнк Заппа, The Beatles, Энди Уорхол, Твигги и множество других знаменитостей готовы были разве что не в очередь выстраиваться ради того, чтобы их снимок сделал ставший уже культовым фотограф.

Серия фотоснимков для журнала «New Yorker». Фото: Ричард Аведон

В то же время Ричард много фотографирует солдат и деятелей антивоенного движения.

Балерина. Фото: Ричард Аведон

До 1990 года Ричард Аведон сотрудничал с Vogue, а с 1992 года — работал в журнале The New Yorker.

Бриджит Бардо. Фото: Ричард Аведон

Вышло много книг с ретроспективами его фотографий, а персональные выставки неизменно проходили с аншлагами.

Оммаж Мункачи, (Кармен, пальто от Кардена). Париж, Площадь Франсуа-Премьер. Фото: Ричард Аведон

Он работал до последнего — даже смерть в 2004 году застала его не немощным лежащим стариком, а активным фотографом, снимающим в Техасе очередную серию для журнала.

Уильям Касби, рожденный рабом. Алжир, Луизиана. Фото: Ричард Аведон

Источник фотографий: http://www.richardavedon.com/

Ричард Аведон — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, фотограф

Биография

Ричард Аведон считался фотографом, определившим модный образ Америки, а также мастером портретной съемки, раскрывавшим тайные грани людей. За десятилетия творческой карьеры он сделал тысячи снимков, которые вызывают восхищение вплоть до сегодняшних дней.

Детство и юность

Биография фотографа Ричарда Аведона началась 15 мая 1923 года в семье еврейской национальности, поселившейся в США. Родители, выходцы из России, владели розничным магазином и закрепились в нью-йоркском обществе как торговцы и мастера.

Мать Анна, унаследовавшая бизнес по производству верхней одежды, наполняла прилавки модными платьями и воспитывала двоих детей. Отец Джейкоб, бывший чернорабочим, освоил бухучет и финансы и в силу характера знал бизнес вплоть до последних мелочей.

Embed from Getty ImagesФотограф Ричард Аведон

Окружение Аведонов состояло из людей творческих профессий, которые привлекали внимание мальчика начиная со школьных лет. Он фотографировал друзей родителей на любительскую камеру «Кодак», и в 30-х годах его снимки стали появляться на свет.

Одной из первых работ Ричарда считался портрет Сергея Рахманинова, который часто приходил в гости и наведывался в магазин. Потом появились изображения аксессуаров и моделей одежды, которые мать и отец использовали для декорирования витрин.

Кроме этого, мальчик делал фото для семейного архива, оттачивая мастерство в еврейской ассоциации, организовавшей общество Camera Club. С помощью младшей сестры Луизы, с удовольствием позировавшей перед камерой, Аведон усвоил такие понятия, как композиция и масштаб.

Постепенно творческие идеи захватили помыслы юного Ричарда, и он скрылся в мире искусства от проблем, возникших в семье. Мать поддерживала его увлечения, а отец был противником, поскольку считал, что талантливые художники не нужны прогрессивной стране.

На какое-то время Аведон уступил воле властного и строгого родителя и, окончив школу в Нижнем Манхэттене, поступил в государственный университет. Правда, он изучал философию и поэзию вместо бизнеса и экономики и получил премию в области искусства за работы для местных газет.

В начале 40-х годов он бросил начатое образование и устроился штатным фотографом в американский торговый флот. Делая снимки для личных дел членов экипажей и морских пехотинцев, юноша произвел в своей жизни профессиональный переворот.

Личная жизнь

В личной жизни Ричарда Аведона присутствовали романтические отношения, и в начале 1944 года он впервые вступил в брак. В качестве жены он выбрал кассиршу, которая стала актрисой и моделью, но, распознав бисексуальность мужа, поняла, что с ним что-то не так.

Embed from Getty ImagesРичард Аведон и его жена Ивлин

Пара рассталась в начале 50-х, и фотограф страдал от одиночества до тех пор, пока не нашел женщину, пожелавшую иметь детей. С Ивлин Франклин и сыном Джоном, несмотря на слухи и толки, Ричард прожил в полном согласии много счастливых лет.

Карьера

В 1944 году Ричард познакомился с Алексеем Бродовичем, который был фотографом и дизайнером, редактировавшим модный журнал. С его помощью он начал сотрудничать с рядом передовых нью-йоркских изданий, и часть снимков, сделанных в молодости, появилась в Harper’s Bazaar.

Художественный дебют стал успешным, и Аведон смог открыть студию, а также попасть в штат работников Theatre Arts Magazine, Life и Vogue. Нестандартные методы, включавшие съемку эмоциональных моделей на открытом воздухе, открыли перед начинающим автором сотни престижных дверей.

В конце 1950-х годов Ричард делал обложки журналов, а также серии рекламных плакатов для ведущих дизайнерских фирм. В тот же период появилось фото Мэрилин Монро, где она предстала перед публикой как опустошенная Норма Джин.

Этот снимок, резко отличавшийся от других изображений голливудской дивы, надоумил мастера создать коллекцию фотопортретов простых людей. Так появились альбомы Аведона с лицами душевнобольных пациентов, борцов за права американских граждан, протестантов и учителей.

Такой подход вывел художника далеко за рамки фешен-индустрии, но не умалил достоинства профессионального сотрудничества со звездами музыки и кино. Восторг вызвала серия фотографий ливерпульской четверки The Beatles, Софи Лорен, Одри Хепберн, Рудольфа Нуреева и Брижит Бардо.

Richard Avedon & Marilyn Monroe, c.1954

Опубликовано RetroCo Пятница, 20 ноября 2015 г.
Ричард Аведон и Мэрилин Монро

Помимо этого, Ричард стал первооткрывателем модели Твигги, которая в средине 1960-х стала иконой стиля и красоты. Снимая на нейтральном фоне преимущественно в черно-белой технике, американский фотограф намеренно акцентировал мелкие детали и черты.

Это привлекло внимание модельеров Ив Сен-Лорана и Джанни Версаче, которые неоднократно привлекали Аведона для иллюстрации своих работ. Фотоальбомы показали на выставках, которые проходили в Америке и Европе, и критики отмечали, что мужчина произвел в искусстве переворот.

Наиболее известными стали коллекции Observations и Nothing Personal, показанные и изданные как книги в середине 60-х годов. Они стали плодом сотрудничества со знаменитым мастером Алексеем Бродовичем, а романист и драматург Трумен Капоте стал автором текстов и вводных слов.

В 1970-х годах появилась серия The Family, включавшая снимки американских политиков и членов их семей. Тогда же создавались автопортреты в технике реального фото, сохранившие изображения автора.

Публика и критики боготворили Аведона, одобряя талантливые работы, до тех пор, пока свет не увидел фотоальбом In the American West. Идеи представить лица жителей 189 городов Америки только спустя десятилетия вызвали живой отклик и интерес.

Смерть

Последние годы жизни Аведон провел, сотрудничая с издательством The New Yorker, для которого выполнил ряд проектов и сделал десятки фоторабот. Смерть по причине мозгового кровоизлияния настигла мастера в 2004-м, и это стало невосполнимой утратой для мира искусства, кино и моды.

Фотоальбомы

  • 1959 — Observations
  • 1964 — Nothing Personal
  • 1973 — Alice in Wonderland
  • 1976 — Portraits
  • 1978 — Portraits 1947–1977
  • 1985 — In the American West
  • 1993 — An Autobiography
  • 1994 — Evidence
  • 1999 — The Sixties
  • 2001 — Made in France
  • 2002 — Richard Avedon Portraits
  • 2005 — Woman in the Mirror
  • 2008 — Performance

Фото-вечеринка в стиле Ричарда Аведона

Хотите приятно и со вкусом отметить Старый Новый год? Приходите!

13 января 2018

с 12-00 до 17-00.

Только в этот старый новый год у вас есть возможность встретиться с Ричардом Аведоном.

Тематическая фото-вечеринка.

Для тех, кто любит искусство и получать удовольствие.

— Сначала погружение в стиль мастера и вдохновляющая лекция от Артёма Берковича — куратора Центра фотографии «Март» (Екатеринбург).
Затем практика и фото-эксперимент с ведущими мероприятия, фотографами Станиславом Сафиным и Екатериной Светловой, которые уже сами опробовали стиль Ричарда Аведона, сделали фотографии и помогут вам поработать в стиле великого фотографа.
— много интересной и полезной информации
— практическая съёмка и шикарные кадры
— новые знакомства, общение
— новогоднее настроение, огуречный рассол или шампанское для понимающих 😉

Ричард Аведон

Ричард Аведон (1923-2004) – выдающийся фотограф ХХ века. Он знаменит прежде всего как фотограф моды, но его значение для мировой культуры несравнимо шире. Аведон был одним из тех, кто в 1950-е г. изменил стиль модной фотографии. Он привнес на страницы журналов движение, новую эстетику, энергию улицы. Аведон не признавал сложившихся канонов и, опережая время, устанавливал собственные правила.

Писатели, художники, звезды кино, артисты балета, политики самого высокого уровня и еще множество людей самых разных профессий, включая домохозяек, шахтеров, разнорабочих, бездомных и преступников – все они составили колоссальную галерею портретов.

Ричард Аведон был одним из самых богатых и известных фотографов своего времени, выставлялся в лучших музеях мира, разделение на коммерческую фотографию и искусство в его случае не имело значения. Одним словом, Ричард Аведон больше чем фотограф, он – целая эпоха. Некоторые его работы стали легендарными. (Артём Беркович).

Регистрация на вечеринку закрыта

Если у вас остались вопросы или очень-очень хочется попасть на вечеринку но вы не успели зарегистрироваться вовремя — звоните Екатерине по номеру 8-963-051-99-09

Что там будет-то?

Станислав Сафин и Екатерина Светлова — фотографы, преподаватели фотошколы, объединившиеся ради творческих экспериментов, поиска чего-то нового в фотографии.

О мероприятии:
В студии вас ждёт эксперимент. Это фото-вечеринка для тех, кто экспериментируя, пробуя повторить работы мастеров, изучая их методы, хочет многое открыть, многому научиться и в результате построить своё мастерство, найти свой собственный стиль.

Простота и лёгкость его фотографий обманчива. На деле, чтобы повторить его стиль, нужно в первую очередь понять, что его фотографии, это не просто красивые картинки. Это всегда высказывание. В каждой фотографии есть смысл, подтекст, который требует внимания. И, только поняв идею фотографий, можно попытаться повторить их.

Зачем?

Фотограф должен знать своих предшественников!
Представьте себе современного музыканта, который никогда не слышал музыку Beatles, Led Zeppelin или Jimi Hendrix. Или современного художника, который не в курсе, кто такой Ван Гог, Малевич или Сальвадор Дали — они были новаторами в своем деле и вдохновили поколения последователей.
На фото-вечеринке вы обогатите свои знания о фотоискусстве;
— прокачаете своё фото-мастерство;
— попрактикуетесь в fashion-съёмке в лучшей профессиональной студии Екатеринбурга;
— продлите себе Новогодний праздник!

Даже если вы не фотограф, то вам стоит прийти на мероприятие. Вас ждут новые впечатления! Новые знакомства! С нами не заскучаете!

А еще у вас будет прекрасная возможность продегустировать великолепный кофе от кофейни «Папа Карло»

Дарим новогодние подарки уже сейчас!

Регистрация на вечеринку закрыта

Если у вас остались вопросы или очень-очень хочется попасть на вечеринку но вы не успели зарегистрироваться вовремя — звоните Екатерине по номеру 8-963-051-99-09

12:00 — 13:30 — Лекция о выдающемся фотографе XX века Ричарде Аведоне.
13:30 — 13:50 — Кофе-брейк. Подготовка студии к съёмке
13:50 — 16:30 — практика — студийная съемка в стиле Аведона. Разбор метода работы с моделью и постановки света.
16:30 — 17:00 — обсуждение результатов, ответы на вопросы, ШАМПАНСКОЕ в честь Старого Нового года!

Регистрация на вечеринку закрыта

Если у вас остались вопросы или очень-очень хочется попасть на вечеринку но вы не успели зарегистрироваться вовремя — звоните Екатерине по номеру 8-963-051-99-09

Ричард Аведон | Pace Gallery

Многие считают Ричарда Аведона выдающимся фотографом-портретистом конца двадцатого века.

Он один из немногих, кто преодолел часто разделяемый разрыв как фотограф моды и изобразительного искусства, стирая границы между двумя практиками.

Аведон вступил в операторский клуб Еврейской ассоциации молодых мужчин (YMHA), когда ему было двенадцать лет, и рано проявил интерес к фотографии. Он учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где вместе с Джеймсом Болдуином он редактировал школьный литературный журнал The Magpie . Он присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны, работая помощником фотографа второго класса в торговом флоте США. Он учился у арт-директора Алексея Бродовича в Новой школе социальных исследований и в возрасте двадцати двух лет начал работать фотографом-фрилансером, в основном для Harper’s Bazaar . Первоначально ему было отказано в использовании студии в журнале, он фотографировал моделей и одежду на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства.

С самого начала своей карьеры Аведон делал официальные портреты для публикации в журналах Theater Arts , Life , Look , Harper’s Bazaar и многих других. После редактирования гостями апрельского номера 1965 года Harper’s Bazaar , Аведон ушел из журнала, столкнувшись со шквалом критики за свое сотрудничество с цветными моделями. Он присоединился к Vogue , где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в The New Yorker , где его портреты помогли переопределить эстетику журнала.В этот период его модная фотография появлялась почти исключительно во французском журнале Égoïste .

Работа Аведона по определению бренда привела к одним из самых известных рекламных кампаний в истории Америки. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения, и известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитого цикла фотографий своего отца. Иаков Исраэль Аведон.В 1976 году для журнала Rolling Stone он подготовил «Семья» — коллективный портрет американской правящей элиты во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсируя шоу и книгу На американском Западе .

Его первая книга фотографий, Наблюдения , с эссе Трумэна Капоте, была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе Nothing Personal в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина. ), портретов 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993), Доказательства 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) и Шестидесятые ( 1999, с интервью Дун Арбус).

Ричард Аведон | Международный центр фотографии

Биография

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке, учился в городских государственных школах и Колумбийском университете, а также служил в фотографической секции торгового флота. С 1944 по 1950 год учился у Алексея Бродовича в Новой школе социальных исследований и стал протеже старшего дизайнера. Аведон был штатным фотографом Junior Bazaar, а затем Harper’s Bazaar около двадцати лет, а в 1966 году стал штатным фотографом Vogue.В 1994 году он был первым штатным фотографом, нанятым The New Yorker. Для фотографа, чьи корни в публикациях, Аведон был исключительно успешен и в музеях. Он был включен в знаменательную выставку 1955 года «Семья человека» в Музее современного искусства и принимал персональные выставки в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия, Музее современного искусства, Метрополитен-музее и многих других учреждениях. Совсем недавно Музей американского искусства Уитни представил «Свидетельства: 1944–1994», карьерную ретроспективу его работ, а ICP организовала Avedon Fashion 1944–2000 в 2009 году.В 1993 году Аведон получил премию «Мастер фотографии бесконечности» от ICP.
С конца 1940-х годов, когда размытые черно-белые портретные головы Аведона были признаны передающими сырой динамизм молодости, его фотография изменилась, чтобы отразить стиль, энергию и динамизм момента. Он помог установить стандарты гладкой, городской элегантности в модной фотографии середины двадцатого века, а его дар подчеркивать очарование и драматизм своих объектов сделал его одним из самых знаковых фотографов конца двадцатого века. Аведон утверждает, что «фотографический портрет — это фотография человека, который знает, что его фотографируют, и то, что он делает с этим знанием, является такой же частью фотографии, как то, что на нем надето или как он выглядит».
Мередит Фишер
Хэнди и др. Отражения в стеклянном глазу: Работы из Международного центра коллекции фотографии, Нью-Йорк: Bulfinch Press совместно с Международным центром фотографии, 1999, стр. 207.

Ричард Аведон Фотограф | Все о фото


Ричард Аведон (1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке.Его интерес к фотографии возник в раннем возрасте, и он вступил в операторский клуб Еврейской ассоциации молодых мужчин (YMHA), когда ему было двенадцать лет. Он учился в Средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где вместе с Джеймсом Болдуином он редактировал школьный литературный журнал «Сорока». Его назвали поэтом-лауреатом средней школы Нью-Йорка в 1941 году.

Аведон присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны, работая помощником фотографа второго класса в торговом флоте США. Как он это описал: «Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии на документы.Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем мне пришло в голову, что я становлюсь фотографом ».

После двух лет службы он покинул торговый флот, чтобы работать профессиональным фотографом, сначала создавая модные образы и изучая искусство. Режиссер Алексей Бродович из Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.

В возрасте двадцати двух лет Аведон начал работать фотографом-фрилансером, в основном для Harper’s Bazaar. фотографировал моделей и одежду на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства.Под опекой Бродовича он быстро стал ведущим фотографом Harper’s Bazaar.

С самого начала своей карьеры Аведон делал официальные портреты для публикаций в журналах Theater Arts, Life, Look, Harper’s Bazaar и многих других. Он был очарован способностью фотографии раскрывать личность и пробуждать жизнь его предметов. Он регистрировал позы, отношения, прически, одежду и аксессуары как жизненно важные элементы образа. Он был полностью уверен в двумерной природе фотографии, правила которой он подчинял своим стилистическим и повествовательным целям.Как он иронично сказал: «Мои фотографии не уходят под поверхность. Я очень верю в поверхность. Хорошая фотография полна подсказок».

После редактирования в качестве гостя апрельского номера журнала Harper’s Bazaar 1965 года Аведон покинул журнал, столкнувшись со шквалом критики за свое сотрудничество с цветными моделями. Он присоединился к Vogue, где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом The New Yorker, где его портреты помогли переопределить эстетику журнала.В этот период его модная фотография появлялась почти исключительно во французском журнале goste.

На протяжении всего времени Аведон руководил успешной коммерческой студией, и многие считают, что он стер грань между «художественной» и «коммерческой» фотографией. Его работа по созданию бренда и давние связи с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привели к одним из самых известных рекламных кампаний в истории Америки. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения.Он известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитым циклом фотографий своего отца, Джейкоба Исраэля Аведона. В 1976 году для журнала Rolling Stone он выпустил «Семья» — коллективный портрет американской правящей элиты во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсируя шоу и книгу «На американском Западе».

Первая музейная ретроспектива Аведона прошла в Смитсоновском институте в 1962 году. Затем последовали многие крупные музейные выставки, в том числе две в Метрополитен-музее (1978 и 2002), в Институте искусств Миннеаполиса (1970), в Музее американского искусства Амона Картера (1985) и в Музее американского искусства Уитни (1994). . Его первая книга фотографий «Наблюдения» с эссе Трумэна Капоте была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе «Ничего личного» в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина), Портреты 1947-1977 гг. (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993), Доказательства 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адам Гопник) и Шестидесятые (1999, с интервью Дун Арбус).

Ричард Аведон умер в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года, после кровоизлияния в мозг во время работы в газете The New Yorker. Еще при жизни он основал Фонд Ричарда Аведона.

Источник: Фонд Ричарда Аведона

Произведения Ричарда Аведона и известные фотографии

1973

Джейкоб Исраэль Аведон, Сарасота, Флорида, 25 августа

1973

За последние шесть лет жизни своего отца Аведон вел хронику ухудшение его здоровья и, возможно, его духа на многих фотографиях.Он начал делать портреты своего отца, Джейкоба Исраэля Аведона, когда навещал его в доме, куда он переехал, в Сарасоте, Флорида. Спустя несколько лет после того, как Аведон начал сериал, у Джейкоба диагностировали рак, от которого он, наконец, скончался в 1973 году.

На этом глубоко тревожном изображении отец Аведона выражает глубокое горе или тревогу. Суровый и неуклюжий в мрачном черном костюме, старший Аведон стоит на совершенно белом фоне, в котором, кажется, растворяется его голова.Фотография не идеализирует, а скорее отражает неуверенность и страх, которые, должно быть, испытывали и отец, и сын. Аведон процитировал венского художника-экспрессиониста Эгона Шиле, оказавшего на него большое влияние в области портретной живописи. Он объяснил, что портреты Шиле содержат уровень «откровенности и сложности», который далек от, как сказал Аведон, «традиции лести и лести в портретной живописи».

В письме к своему отцу Аведону, написанному примерно в то время, когда он создавал эту серию портретов пожилого Джейкоба Аведона, он писал: «Что мне нравится в тебе, так это то, что тебе за восемьдесят, ты голоден и жаден. жизнь…и все сложные вещи о тебе, и это то, кого я хочу сфотографировать ». Фотографии, безусловно, контрастируют с его портретами людей великой власти и знаменитостей.

В 1970-х годах Аведон заинтересовался попыткой сформулировать ход времени Фотографии его и его отца из детства Аведона не сохранились, поэтому отчасти серия символизирует попытку установить связь с Джейкобом и задокументировать это взаимодействие. «Фотографии моего отца», — признался Аведон, «создание этих фотографий не имело ничего общего с искусством фотографии.Это имело отношение к тому, как я пытался связаться с ним ».

Однако всего несколько лет спустя он пересмотрел то, что могло также лежать в основе глубоко личного проекта. Аведон размышлял:« Позже, годы спустя, мне пришло в голову, что фотографирование он был актом враждебности. Снимать, убивать его моей камерой, смотреть, как он умирает, с моей камерой … Неужели я говорил себе, что это было о любви и связи, и это действительно было своего рода убийство? »Портрет его отца подталкивает наше понимание меняющихся личных границ, возникающих вместе с фотографированием.

В конце концов, в 1974 году Аведон отобрал восемь фотографий из этой серии для персональной выставки под названием «Джейкоб Исраэль Аведон» в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Что касается острой интимности работы, Джон Сарковски, директор Департамента фотографии во время выставки, заметил: «Фотографическая портретная живопись, преследуемая с высокими амбициями, которые предполагают традиции, является чрезвычайно сложным искусством. Только признание и доверие могут привести к успеху.Портреты отца Ричарда Аведона — это глубоко трогательный отчет о таком успехе.»

Платиновый палладий Печать — Фонд Ричарда Аведона

Фотография Ричарда Аведона, биография, идеи

Резюме Ричарда Аведона

Жестом высшей юношеской уверенности Ричард Аведон покончил со стандартным образом статуи. застывшие во времени модели обычной фэшн-фотографии Вместо этого энергичный молодой фотограф, который, по легенде, никогда не стоял на месте, оживил своих моделей и, самое главное, показал их человеческую сторону, недостатки и все такое.Однако он, вероятно, наиболее известен своими захватывающими черно-белыми и часто широкоформатными портретами людей, будь то знаменитостей или неизвестных, которые являются психологическими исследованиями в той же степени, что и физическими. В диапазоне от коммерческой работы, которую он делал в качестве модного фотографа до новаторских портретов изобразительного искусства, широта и творческий подход к творчеству Аведона сделали его одним из самых влиятельных фотографов 20 -го -го века. Его фотографии, как утверждала New York Times, «помогли определить образ стиля, красоты и культуры Америки» с 1950-х годов.Хотя он не создавал одежду, которую носили Верушка, Твигги или Брук Шилдс, он создавал инновационные контексты как для модели, так и для ее владельца, создавая визуально захватывающие, запоминающиеся образы, которые изменили ход многих аспектов американской культуры.

Достижения

  • Стиль модной фотографии Аведона привнес в этот жанр свежесть и гуманизм. Аведон брал моделей, которые казались застывшими во времени, и придавал им силы, индивидуальности и даже недостатки.Часто за этим скрывается повествование, поскольку он понял, что модная фотография — это не просто продажа продукта, а скорее общий дух изображения, которого желал зритель / потребитель.
  • Мастерство Аведона в портретной живописи было связано не столько с его взаимопониманием с объектами, сколько с его техническими способностями или чувством эстетики. Его обычная практика заключалась в установлении близости между собой и его натурщиком, завоевание доверия субъекта стало для Аведона формой искусства. Его откровенные, эмоциональные портреты, часто фотографируемые и печатаемые в большом формате, помогли преобразовать фотографию в выразительную форму искусства.
  • Портреты Аведона чаще всего тревожат, а во многих случаях и очень тревожат. Его сюжеты занимают большую часть композиции, иногда даже превышая ее границы и, таким образом, кажутся необъяснимо обрезанными. Эффект крупного плана заключается не только в том, чтобы показать детали, включая физические недостатки, но и в том, чтобы заставить зрителя почувствовать, как будто они вторгаются в личное, личное пространство натурщика. Вдобавок фирменный белый фон Аведона не дает никакого контекста; нет истории, кроме лица и тела испытуемого.Обычно портреты черно-белые, что также кажется менее лестным или снисходительным. С точки зрения Аведона, цвет создает нежелательное отвлечение от откровенного визуального контроля натурщика.

Биография Ричарда Аведона

Ричард Аведон, родившийся в Нью-Йорке, всегда известный в семье и друзьях как «Дик», был сыном русско-еврейских родителей, Джейкоба и Анны Аведон. Его знакомство с модой и фотографией началось в раннем возрасте. Поскольку его отец владел магазином женской специализированной одежды на Пятой авеню, он часто присутствовал, когда представители высококлассных журналов мод, таких как Harper’s Bazaar, Vanity Fair и Vogue, посещали его каждый месяц, чтобы обсудить модную одежду.

Ричард Аведон | Биография фотографа и работы

Ранняя жизнь

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке. Его отец был владельцем Avedon’s, универмага на Пятой авеню, а его мать была из семьи производителей одежды, поэтому он вырос в богатой, культурной и городской среде. В детстве он был одержим модными журналами и наклеивал вырезки из них на стены своей спальни.

Он получил образование в средней школе де Витта Клинтона, а затем в Колумбийском университете, где изучал философию.В 1942 году он поступил в торговый флот и был переведен на фотоотдел, где оттачивал навыки, полученные в киноклубах в подростковом возрасте. Создав тысячи портретов моряков, он также приобрел навыки, которые помогут ему во многих аспектах его будущей карьеры портретиста.

В 1944 году Аведон поступил в Новую школу социальных исследований в Нью-Йорке, в класс Алексея Бродовича, дизайнера и арт-директора Harper’s Bazaar (1938-58). Бродович и Аведон сблизились, и фотографии последнего вскоре стали появляться в Junior Bazaar , а затем, в 1946 году, в самом Harper’s Bazaar .Это было началом девятнадцатилетней карьеры в журнале, которая привела Аведона к вершинам славы фотографа. Благодаря тесному покровительству Бродовича и Кармел Сноу, редактора журнала, Аведон получил множество самых желанных должностей.

Модная фотография

Следуя примеру более ранних фотографов, таких как венгр Мартин Мункаши, Аведон вывел свои модели из студии на улицу. Многие из его изображений из этого периода Harper’s Bazaar были сняты в Париже и его окрестностях, а его модели помещены в гламурную, стереотипную французскую среду, такую ​​как кафе и ночные клубы.Его неподражаемый глаз и смелое остроумие создали множество важных модных фотографий. Например, модель Dovima with Elephants, Paris , 1955 изображает Довима, самая популярная модель своего времени, в платье до пола от Dior, элегантно (и смело) позирующая перед тремя цирковыми слонами. Этот драматический и изящный образ типичен для лучших работ Аведона, в которых он делает все возможное, чтобы найти новые и новаторские способы фотографирования моды. К 1957 году Аведон стал настолько известным, что Голливуд использовал его как вдохновение для персонажа Дика Эйвери в фильме Funny Face .С участием Фреда Астера и Одри Хепберн, Эйвери играл Астер, и фильм был о начале карьеры Аведона.

В 1965 году Аведон ушел из Harper’s Bazaar в Vogue , где работал под руководством другого известного российского арт-директора Александра Либермана. Он заключил контракт с журналом только на несколько лет, но продолжал снимать для них обложки до конца 1980-х годов. Он также нашел время для съемок рекламных кампаний Versace, Calvin Klein и многих других.

Портретная фотография

Став одним из самых значительных модных фотографов своего времени, Аведон одновременно развивался как фотограф-портретист, создавая одни из самых известных портретов знаменитостей и документальных портретов 20-го века. Аведон понимал природу славы и снискал себе расположение, позволяя своим знаменитым натурщикам подыгрывать его камере. Будучи большим любителем театра и в некотором роде знаменитостью, Аведон прекрасно разбирался как в перформансе, так и в публичном имидже, и позволял своим натурщикам быть теми, кем они хотели быть.Его стиль в студии был стилем интенсивной концентрации, мягко уговаривая и направляя его натурщицу, пока они играли свою роль. Многие из его ранних триумфов были опубликованы в его первой книге, Наблюдения (1959), которая содержала предисловие Трумэна Капоте.

Хотя Аведон большую часть своих модных работ использовал внешнее пространство, он, как Ирвинг Пенн, предпочитал студию портретной живописи. Однако в отличие от Пенна, который использовал свою приземленную и грязную студийную среду, чтобы представить знакомого натурщика в незнакомой обстановке, Аведон в значительной степени полагался на белый фон.Это стало его визитной карточкой и впоследствии повлияло на многих будущих фотографов-портретистов, от Дэвида Бейли до Терри Ричардсона.

Аведон сфотографировал большинство известных имен и лиц своего времени, включая Бастера Китона, Джуди Гарланд, Одри Хепберн, Марлона Брандо, The Beatles, Мэрилин Монро, Рудольфа Нуреева, Бриджит Бардо, Фреда Астера, Кэри Гранта, Джона Хьюстона и целый ряд знаменитых личностей на протяжении шести десятилетий, в которых он работал, многие из этих портретов стали культовыми изображениями человека, о котором идет речь.

Аведон был заинтересован в славе, но его также интересовали люди. Делая успешную карьеру в качестве фотографа моды и портретного фотографа, он все чаще участвовал в проектах по фотографированию и записи лиц других людей, особенно обездоленных и обездоленных. Его ранние проекты включали фотографирование движения за гражданские права в 1960-х годах и документирование долгой смерти его отца от рака в период с 1969 по 1973 год. В 1978 году директор музея Амона Картера в Техасе попросил его сфотографировать серию портретов. для выставки, которая будет называться, Американский Запад. В течение следующих шести лет Аведон часто выходил из своего обычного расписания, путешествуя по западным штатам США в поисках предметов. Этот проект подтвердил статус Аведона как великого портретиста-документалиста.

Следуя традициям более ранних фотографов, таких как Доротея Лэнг и Уокер Эванс, Аведон был привлечен к суровым реалиям повседневной жизни, от которых страдают бродяги, фабричные рабочие, шахтеры и другие представители рабочего класса в сельских районах Соединенных Штатов. Используя широкоформатную пластинчатую камеру 10 x 8 дюймов, Аведон сделал более 17000 фотографий обычных людей в их естественном состоянии, без макияжа и реквизита и всегда на белом фоне.Последняя выставка, показанная в Музее Амона Картера в 1985 году, содержала 124 негабаритных гравюры, которые были выбраны из более обширной коллекции. Выставка вызвала большие споры, поскольку, казалось, представляла удручающий взгляд на Америку, и поэтому была обвинена в нерепрезентативности. Несмотря на это, портреты этих людей, представленные Аведоном, одни грязные, грязные и истощенные, измученные и потерянные, другие красивые и полные юношеского неповиновения, были документом американского низшего класса, подобных которому не было со времен Великой депрессии.

Более поздняя карьера

В 1992 году Ричард Аведон был нанят The New Yorker в качестве «штатного» фотографа. Низкое название должности для такого знаменитого фотографа противоречило более значительным возможностям. Аведону якобы была предоставлена ​​свобода фотографировать кого угодно и что угодно, и он воспользовался этой возможностью с обычным рвением. В течение следующего десятилетия он фотографировал портреты Сола Беллоу, Хиллари Клинтон, Стивена Сондхейма и других, просматривая свой архив, чтобы предоставить журналу невидимые снимки Мэрилин Монро, Одри Хепберн и У. Х. Одена.

Ричард Аведон умер 1 октября 2004 года от кровоизлияния в мозг. Он был женат дважды: сначала на модели Доркас Новелл (1944-49), а затем на Эвелин Франклин (1951-2004). Вместе у них был сын Джон и четверо внуков.

Ричард Аведон | Международный зал славы фотографии

Помимо работы в мире моды, Аведон был мастером портретной живописи, а также работал в политической фотографии. Он сфотографировал бесчисленное количество икон, таких как Dr.Мартин Лютер Кинг-младший, Мэрилин Монро, Битлз и президент Эйзенхауэр. Помимо работы в сфере моды и портретов, Аведон опубликовал более десятка книг, в том числе две из его самых известных работ, «Наблюдения» и «Ничего личного», которые содержат коллекции его фотографий с комментариями и эссе известных коллег. Завершив свою карьеру в Vogue в 1990 году, Аведон стал первым штатным фотографом журнала New Yorker, где он стремился «сфотографировать успешных людей, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить разницу».Аведон умер 4 октября 2004 года, выполняя задание для жителя Нью-Йорка. Аведон был дважды женат и разведен, у него остались сын Джон и четверо внуков.

Спорные и провокационные фотографии Ричарда Аведона бросили вызов традиционной фотографии его времени и помогли превратить фотографию в выразительную форму искусства. Одна из его самых знаковых работ — «Довима со слонами», в которой модель в элегантном платье Dior позирует с двумя слонами в цирке.Его портреты были очень известны не только своим уникальным черно-белым стилем, но и его способностью улавливать грубые, интимные эмоции, сохраняя при этом чувство формальности. Его фотографические способности были чрезвычайно разносторонними, поскольку он работал в области политики и медицины, в дополнение к моде и портретной работе. Он сфотографировал борцов за гражданские права и вьетнамских солдат, а также создал коллекцию портретов своего неизлечимо больного отца, которая появилась в Музее современного искусства в 1974 году, а затем в галерее Мальборо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *