Фокус стекинг: Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

При съёмке пейзажной фотографии, где на переднем и заднем плане есть объекты, которые вы хотите изобразить резкими, трудно получить нужную глубину резкости одним снимком. Для таких случаев используется специальный метод фокус стэкинг, когда вы делаете со штатива несколько снимков с различной точкой фокусировки.

Содержание

Что такое фокус стэкинг?

Фокус стэкинг – это промежуточный этап обработки, который сочетает в себе использование камеры и программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop.

Чаще всего этот метод используется в пейзажной и макрофотографии. Реже данным способом пользуются портретисты и фотографы дикой природы. Данный метод не применим при фотографировании движущихся объектов.

Суть метода заключается в создании нескольких фотографий, имеющих разные точки фокусировки от переднего к заднему плану. В дальнейшем эти снимки смешиваются воедино таким образом, чтобы от каждой фотографии оставить самую резкую область. Это приводит к тому, что фотография будет резкой на всей глубине кадра.

Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

Зачем использовать фокус стэкинг?

Есть много преимуществ, которые даёт данный метод создания снимков. Для получения нужного эффекта вам нужно не только правильно провести съёмку, но и обработать фотографии.

Как уже упоминалось выше, изображения не будет резким на всей глубине, если вы снимаете объект, расположенный близко при условии удалённого заднего плана.

Для этого снимка использовалось две точки фокусировки. Одна на мосту, а вторая на острове.

Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

Данный метод также работает с макрофотографией. Если вы снимаете маленький объект с сильным увеличением, то глубина резко изображаемого пространства будет очень маленькой и вам не удастся сделать снимок так, чтобы весь объект был резким.

Иногда лёгкое размытие области, находящейся не в фокусе не заметно на смартфоне или небольшом мониторе компьютера, но как только вы начинаете печатать снимки, то разница становится сильно заметной. При печати на больших форматах даже самые маленькие ошибки становятся видимыми и если в области фокусировки находится только половина изображения, то печать можно считать пустой тратой денег.

Когда нужно делать фокус стэкинг?

Фокус стэкинг может быть невероятно мощной техникой, но это не всегда необходимо. На самом деле, скорее всего, вам не нужно этим заниматься в большинстве случаев.

Эта техника полезна только в ограниченном перечне случаев, большинство из которых уже упоминалось выше:

  • Фотографирование сцены с большим расстоянием между передним и задним планом
  • Использование ультраширокоугольных объективов, если один объект находится близко
  • Съёмка сцены крупным планом, например, лес, если вы хотите, чтобы всё было резким даже с открытой диафрагмой
  • Фотографирование небольших сцен и макрофотографии в целом

Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

Чтобы проверить, нужно ли вам использовать данный метод съёмки, вы можете сделать один снимок с закрытой диафрагмой до значения, например, F/11, и увеличить фото, чтобы рассмотреть все детали на переднем и заднем плане. Если где-то появляется размытие, то это хороший сигнал, что фокус стэкинг следует использовать.

Как делать фокус стэкинг?

Это всё просто на словах, но как же это на самом деле работает? Несмотря на то, что это продвинутая техника, на самом деле всё не так сложно, как вы могли подумать. Выполнить съёмку нескольких изображений с различными точками фокусировки довольно легко. Если вы уже знакомы со смешиванием нескольких экспозиций для HDR, обработка не будет для вас сложной.

Часть 1: Съёмка нескольких изображений

Найдите место, где можно выполнить съёмку сцены с передним и задним планом, сильно удалёнными друг от друга. Это проще делать, если располажить камеру невысоко над землёй на штативе. Также это не сложно реализовать прямо у себя в комнате.

Хотя это не сильно важно, но настоятельно рекомендуется использовать штатив для этой техники. Вам нужно сделать несколько фотографий одной сцены с различной фокусировкой. Если вы сильно сдвинете камеру между кадрами, в процессе постобработки могут возникнуть проблемы.

Отрегулируйте фокус

После того, как вы найдёте интересующую вас сцену и приготовитесь к съёмке, сфокусируйтесь на ближайшем объекте. Это можно сделать либо с помощью ручной фокусировки или при помощи выбора подходящей точки автофокусировки.

Сфокусируйтесь на ближайшем объекте и сделайте первый снимок. Затем наведите фокус немного дальше и снова сфотографируйте. Шаг будет зависеть от вашей оптики и настроек диафрагмы. Обычно хватает 2-3 снимка на переднем плане, в центре сцены и на самых дальних элементах.

Если вы снимаете мелкие объекты, то фотографий может быть до десяти. Всё зависит от конкретных задач, оборудования и настроек.

Часть 2: Фокус стэкинг и постобработка

Теперь, когда вы сделали несколько изображений с различными точками фокусировки, пришло время вернуться к компьютеру и смешать их вместе.

Следующие шаги могут быть немного запутанным для тех, кто не имеет большого опыта в работе с Photoshop, но следуя инструкциям шаг за шагом, результат будет хорошим.

Смешивание изображений в Adobe Photoshop

Adobe Photoshop является наиболее широко используемым программным обеспечением для обработки изображений.

Алгоритм Photoshop будет анализировать каждый отдельный пиксель и выбирать только самые резкие участки на каждом снимке, прежде чем будет создан объединенный файл.

Фокус стэкинг в Adobe Photoshop Шаг за шагом

  1. Откройте изображения, как слои в Photoshop (Если вы используете Lightroom, выберете все изображения и выполните команду Изменить в … > Открыть как слои в Photoshop)
  2. Выделите все слои. Для этого клацните по верхнему слою, а затем с зажатой клавишей Shift по нижнему
  3. Перейдите к Edit > Auto Align Layers (Редактирование – Автоматическое выравнивание слоёв)
  4. Дублируйте все слои. Это может пригодится в дальнейшем
  5. Выделите продублированные слои и перейти к Edit > Auto Blend Layers. (Редактирование – Автоналожение слоёв). Выберите пункт «Стэковые изображения» и установите флажок на Смешивании цвета
  6. Photoshop автоматически смешает изображения
  7. Увеличение снимок до масштаба 100% и убедитесь, что каждая область является резкой
  8. Если где-то остались размытые области вне фокуса, найдите в слоях, с которыми не проводились манипуляции нужный снимок, где эта область резкая и масками добавьте её к своему с объединённому слою

Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

Фокус стэкинг в Helicon Focus

Helicon Focus — ещё одно программное обеспечение, которое многие фотографы используют для выполнения стыковки фокуса. Эта программа создана исключительно для этой задачи.

фокус стэкинг

Начните с импортом файлов, а затем выберите один из 3-х различных типов стыковки. Разные алгоритмы могут дать различный результат. Желательно провести обработку всеми тремя способами и выбрать лучший. Для фотографий ландшафта чаще всего наилучшими оказываются варианты А и В.

фокус стэкинг

В то время как Helicon обрабатывает файлы, вы можете видеть маску, которая появляется на экране. Каждый алгоритм будет создавать собственную маску. После того, как рендеринг закончится, вы можете проверить результат. Helicon работает намного быстрее Photoshop. Если вы часто пользуетесь методом фокус стэкинг, то данная программа сэкономит вам много времени.

фокус стэкинг

Убедитесь, что все прошло хорошо. Файл готов к экспорту и дальнейшей обработке в Adobe Photoshop, Lightroom или другом графическом редакторе.

фокус стэкинг

Есть много различных программ, которые могут быть использованы для стыковки фокуса, но Adobe Photoshop и Helicon являются лучшим выбором и используются профессионалами по всему миру. Также есть ещё одно программное обеспечение высокого уровня: Zerene Stacker, который по некоторым отзывам, работает лучше остальных программ.

А как вы делаете фокус стэкинг? Поделитесь советами или примерами своих работ в комментариях.

Об авторе: Christian Hoiberg — пейзажный фотограф, который помогает молодым фотографам развивать навыки, необходимые для съёмки красивых и впечатляющих изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Hoiberg также является основателем сайта CaptureLandscapes. Вы можете узнать больше о его работе на сайте и в Instagram.

Журнал Photar.ru в соцсетях: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

1. Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

2. Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Один кадр

Композитный снимок из двух кадров

3. Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Так выглядит мой проект на данном этапе.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.

Автор: Maximilian Simson

Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда глубины резко изображаемого пространства (или просто ГРИП) не хватало для того, чтобы вместить всю сцену? Особенно часто с этим могли сталкиваться пейзажные фотографы, которые работали с широкоугольными объективами и «тяжелым» передним планом, на котором объекты располагаются очень близко к камере. И вроде бы диафрагма уже закрыта до f/22, а ГРИП все равно не хватает. А любителям снимать макро еще веселее — у них даже на f/32 ГРИП всего пара миллиметров. Вместить всю сцену целиком вам поможет техника стекинга, или, как ее часто называют, брекетинг по экспозиции или съемка со сдвигом фокуса.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Старт и финиш

 

Для начала давайте пройдемся по теории. Какие параметры влияют на ГРИП? Диафрагма? Да, но не только. Я даже больше скажу — она влияет не так уж и сильно. Гораздо сильнее влияют на ГРИП фокусное расстояние (чем оно больше, тем ГРИП меньше) и дистанция до объекта фокусировки. Именно этот параметр и вносит основной вклад в сужение ГРИП. Минимальная дистанция фокусировки объектива  AF-S Nikkor 14-24 составляет 27 см. И это не сантиметры до передней линзы, а до матрицы, то есть объекты переднего плана будут лезть вам практически в объектив. Так вот, при такой минимальной дистанции фокусировки ГРИП будет составлять около 10-15 сантиметров. Не густо, особенно если нам хочется снять далекие горы и крупные цветы на переднем плане.

Кстати, тут стоит вспомнить и про гиперфокальное расстояние — такое расстояние, при котором в фокусе будет вся сцена от переднего плана до бесконечности. Это все круто, но если вы хотите сделать кадр с очень крупными объектами на переднем плане, для которых вам потребуется поднести объектив очень близко к ним, вам придется фокусироваться ближе, чем на гиперфокус, и дальний план просто выпадет из зоны резкости. Так что часто съемка со стекингом станет единственной возможностью получить нужную вам глубину резкости в кадре.

Что нужно,  для съемки со стекингом. Для начала знать, что вы снимаете и нужно ли вам вообще использовать эту технологию. Выставьте свой кадр, сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось. Не исключено, что ваш передний план находится не так уж и близко к камере, и вы можете сфокусироваться на нем и попасть в гиперфокальное расстояние. Сделали кадр? Передний план в фокусе, дальний тоже? Вот и отлично, не нужно терять время на стекинг, можно пойти снять что-то еще.

Но если вам все-таки нужно сфокусироваться на чем-то очень близком, то без стекинга не обойтись. Для начала поставим камеру на штатив. Все кадры будущей склейки должны быть сняты с одной и той же точки с минимальным изменением позиции камеры, а лучше вообще без него. Дальше вам надо сфокусироваться на самом ближайшем видимом объекте. Да-да, не на сюжетно важном, а именно на видимом. Ведь если в абсолютно четком кадре что-то выпадет из зоны фокуса, это будет выглядеть неопрятно.

Сфокусировались? Теперь разберемся со съемочными параметрами. Я рекомендую снимать кадры для стекинга на диафрагмах от 11 до 16 и не закрываться плотнее, ведь чем сильнее закрыта диафрагма, тем сильнее проявляется дифракция оптики, которая негативно сказывается на качестве фотографии. Теперь надо отключить автофокус и заблокировать замер экспозиции. И очень желательно поставить на камеру спусковой тросик, чтобы лишний раз ее не трогать и не сдвигать с места. Дальше делаете кадр, немного сдвигаете фокус в сторону бесконечности и делаете еще один кадр. Насколько «немного» нужно сдвигать фокус? На 1-2 градуса. Причем чем более длиннофокусный объектив, тем на меньшее расстояние надо перефокусироваться. Это связано с тем, что на длинном фокусе зона ГРИП будет очень малой, а для эффективной и качественной склейки нам надо, чтобы зоны ГРИП в кадрах перекрывались, причем, по возможности, сильно.

Обычно для покрытия всей сцены при съемке на объектив 14-24 мм хватает 6-8 кадров. Неплохо, не так много мороки, можно отснять все вручную. Но при съемке на телеобъектив их может понадобиться больше 20. Уже не так просто. К счастью, в Nikon D850 появилась функция съемки со сдвигом экспозиции. Устанавливаете количество кадров и шаг между ними, говорите камере начать съемку и смотрите, как она отсчитывает оставшиеся до завершения серии кадры на вспомогательном дисплее. Камера остановится, либо сняв всю серию, либо дойдя до бесконечности.

 

Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,

нейтрально-серый фильтр на 64 единицы f/16, 3 sec, ISO 64

Серия кадров, загруженная в AdobeBridge, а также первый и последний кадры серии. Посмотрите, насколько сильно различается зона резкости на этих фотографиях. На первой в фокус попали только льдинки на переднем плане, но лес ушел в зону размытия. На второй — наоборот

Важно помнить, что для работы функции съемки с автоматическим сдвигом экспозиции автофокус должен быть включен на камере и объективе, а камера должна быть переведена в режим одиночной или серийной съемки. Если у вас установлен режим отложенной съемки, камера не даст вам включить съемку со стекингом.

Итак, у вас есть серия кадров, что теперь с ними делать.

Для начала загрузим все кадры в Lightroomили Adobe Camera RAW. Я покажу весь процесс обработке на примере последнего. Впрочем, движки у этих программ одинаковые, так что вы можете использовать эту технологию и для работы в Lightroom. Открываем все кадры серии и ACR, выделяем их все и обрабатываем по своему вкусу. Нам очень важно, чтобы все кадры серии были совершенно одинаковыми с точки зрения обработки.

 

Серия фотографий, загруженная в AdobeCamera RAW 

 

Дальше сохраняем изменения, выбираем все кадры в AdobeBridge, идем в меню Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayersи ждем, пока программа загрузит все выбранные снимки как слои одного файла.

Дальше нам нужно побороть так называемый эффект focusbreathing. Это негативный эффект при котором кадры при смене фокусировки незначительно меняют свое фокусное расстояние. Этот эффект сильнее всего проявляется на широкоугольных зумах, так что при съемке держите в памяти, что вам придется пожертвовать частью информации по краям кадра.

Давайте от этого эффекта избавляться. Для этого нам надо выделить все слои, выбрать пункт меню Edit и Auto-Align. Настройки выравнивания — на автомате. Если мы сняли все кадры с одной точки вообще без сдвига, то Photoshopбез проблем справится с focusbreathing, и мы сможем перейти к следующему шагу. Но что делать, если камера сдвинулась слишком сильно? В этом случае можно попробовать выбросить один из кадров, где отклонение от нормы максимально. Но если вы подвинули камеру слишком сильно, то впереди вас ждет тяжелая ручная подгонка и сшивка в стекинг, которая будет индивидуальной для каждого кадра и разбирать ее здесь мы не будем.

 

Автоматическое выравнивание фотографий для устранения эффекта Focus breathing

 

Все фотографии выровнены. Теперь надо выделить все слои, сделать их копии и объединить все эти копии в отдельную группу и сразу же сделать ее невидимой. Зачем? Скоро поймете.

После этого надо выбрать все слои стека, пойти в пункт меню Edit, Auto-BlendLayersи в открывшемся окне выбрать Stackimages, поставить галочку на Seamlesstonesandcolorsи снять ее с пункта Contentawarefilltransparentareasи нажать OK. Программа немного подумает и выдаст вам сшитый кадр с резкостью по всему полю (естественно, если на этапе съемки вы все сделали правильно, и у вас есть четкие части по всему полю кадра на всех ваших исходных фотографиях).

 

Автоматическое сшивание всех слоев в один с максимальной глубиной резкости

 

А теперь давайте поговорим о том, зачем нам нужны копии всех слоев. Дело в том, что если в кадре есть движущиеся объекты, Photoshopне сможет их корректно отработать, и наплодит в итоговом кадре кучу артефактов. Именно от них мы и будем избавляться при помощи копий наших слоев. В моем случае в кадре у нас двигалась вода. Я использовал нейтрально-серый фильтр, чтобы придать воде мягкости, и отчасти это упростит нашу задачу. А поработать будет с чем. Photoshop запутался в бликах и вставил в текущую воду куски из других кадров. Чтобы это исправить, мы открываем наши копии слоев и начинаем смотреть, где же та часть кадра, которую нам надо вставить в исходный файл. Дальше добавляем к этому слою черную маску и аккуратно белой кистью с непрозрачностью 100% прорисовываем по ней те части, которые мы хотим оставить на будущем кадре нетронутыми. И так постепенно с разных слоев мы восстанавливаем испорченные части кадра с оригинальных изображений.

 

Красным обозначены дефекты склейки на движущихся объектах и их устранение при помощи копий слоев. 

Теперь получившийся пирог слоев можно свести, доработать по вкусу и опубликовать на радость зрителям

 

Финальное изображение, лишенное дефектов склейки и его вариант после окончательной цветокоррекции

 

 

Как снимать с помощью фокус-стекинга. Видеоурок из серии Супермакро

Знаю, что вы соскучились по теме «Супермакро», поэтому вернулся, как и обещал. Я люблю снимать макро, это то направление в фотографии, которое сильно зависит от техники. Именно здесь я научился работать с детализацией изображения, ещё когда был начинающим фотографом. Здесь же ты учишься быстро фокусироваться на тех объективах, которые для такой скорости не приспособлены. Всё бы ничего, но в макро есть одна особенность, непосредственно связанная с физикой. Дело в том, что что из-за сверхмалой глубины резкости у нас подчас не получается снять даже довольно небольшой объект со сколь-нибудь значительной ГРИП. Понимаю, что есть определенная романтика, когда выходят одни глаза от целой осы, ребро монеты или только центральный бриллиант от красивого кольца даже без видимости пробы, но я хочу все посмотреть. Конечно, мы можем воспользоваться нашей верной диафрагмой и закрыть ее «вусмерть», наплевав на дифракцию, которая нам съест часть деталей, таких значимых для макро, но куда вернее использовать инструментарий, который появился с приходом цифровой эры. Называется этот способ фокус-стекинг.

Супермакро-5: фокус-стекинг на потоке
Кадр до стекинга

Справедливости ради, надо сказать, что профессионалы, снимающие ювелирные украшения, часто пользуются либо объективами tilt-shift, либо аналогичными мехами с возможностью наклона передней панели, чтобы исказить оптическую ось. В принципе, если бы кольца и браслеты располагались в плоскости, параллельной плоскости матрицы, ситуация не была бы такой проблемной, но здесь следствием несовпадения плоскостей является как раз полное и частичное выпадение объекта из зоны резкости, что заказчику такой съёмки ювелирки точно не понравится. На мой взгляд, использование тильт-объективов, в данном случае, является лучшим вариантом, поскольку в поточной съёмке это позволяет тратить меньше времени и получать при этом готовый к работе кадр сразу. Как правило, профессионалы уже имеют такие в своём арсенале. Но что делать, если вы всё же хотите автофокус с возможностью снимать пусть и не мгновенно, но довольно быстро, ведь тильт-объективы всегда только с ручным фокусом, да и угол наклона регулируется не очень быстро?

Супермакро-5: фокус-стекинг на потоке
Дифракция на закрытой диафрагме

Естественно, фокус-стекинг тоже не самая оперативная возможность, к тому же, до последнего времени он вообще работал только вручную. Однако вычислительная или, как ее еще называют, композитная фотография не стоит на месте, и сегодня, благодаря передовым решениям, ее вполне можно поставить на поток. Сам метод фокус-стекинга позволяет вам сделать несколько фотографий с одной точки, но с разной дистанцией фокусировки. С хорошим стабилизатором, как в Olympus E-M1X, так можно снимать даже жуков, конечно, не в полете, но уж точно не замороженных. Затем мы берём от кадра только резкие зоны и склеиваем их друг с другом, естественно, не вручную. Камера все сделает за вас — если процессор хороший, как у упомянутой Е-М1Х, на съемку уйдет секунда, а на склейку еще 10. В моём случае можно выбрать, какое количество кадров и с каким шагом использовать. Шаг зависит от глубины резкости, то есть, как вы понимаете, от того, насколько близко объект к передней линзе расположен, какую диафрагму мы поставили и какой площади матрица у нас в камере. Соответственно, чем дальше объект, тем больше глубина резкости и тем меньше шаг нужен и наоборот, чем более «макрушный» кадр мы используем, тем больше шаг. Например, в случае с кольцом мне необходимо снимать с самым большим шагом, при этом я устанавливаю диафрагму, которая мне обеспечит хорошую резкость без дифракции, то есть, где-то между 5.6 и 8, дальше закрываться смысла нет. В любом случае, на фоне у нас будет определённое размытие, но камера позволит нам свести вплоть до 15 кадров, и кольцо в них отлично укладывается. У Olympus алгоритм сделан правильно, он начинает с той точки, на которой мы фокусируемся и двигает фокус вперёд. Зная это, именно в таком режиме я и снимаю. Макрообъектив 60/2.8 позволяет мне устанавливать соотношение увеличения, поэтому я начинаю от соотношения один к одному, в таком режиме у меня кольцо заполняет весь кадр, к чему я и стремлюсь на простом белом фоне.

Супермакро-5: фокус-стекинг на потоке
Стекинг в камере

К сожалению, на выходе стекинга мы получаем только JPEG, соответственно, и на нашу съемку это накладывает определенные ограничения. В частности, желательно с самого начала устанавливать баланс белого фиксировано, чтобы камера, не дай бог, случайно не ошиблась. Вероятность этого крайне мала, потому что у Olympus эти алгоритмы прекрасно отработаны, но для студийной съемки нужно заранее всё предусмотреть. Более того, необходимо также установить не самый высокий уровень контраста, с тем чтобы потом на постобработке можно было его повысить более гибко. Также мы устанавливаем не слишком высокий уровень шарпинга, чтобы не было соответствующих артефактов на первичной стадии.

Естественно, когда камера снимает несколько кадров серией, нам нужен либо хороший и быстро перезаряжающийся импульсный свет, вроде генераторного, либо наоборот, постоянный и не мерцающий. Поэтому для данного случая я выбрал Broncolor LED F160, который имеет не только высокую мощность, но и совместим абсолютно со всеми модификаторами для импульсного света, к тому же, индекс цветопередачи у него почти 99 CRI при 5500К, так что исходные условия для фото идеальны, не говоря уже о видео. Ну, а мощности в 12000 люмен мне хватит практически для любой выдержки, даже с учетом сильного закрытия диафрагмы. Так я обеспечу себе одинаковую экспозицию для всей серии, чтобы не было потом проблем со склейкой. По большому счёту, камера может делать даже нужные перерывы, рассчитанные под паузу на перезарядку источника. Это актуально, когда вы пользуетесь не такими продвинутыми источниками, как я, а чем-то попроще. Например, при съемке медленных жуков, которых можно заставить хотя бы определённое время сидеть на месте, это время имеет значение, и секунды до них будет вполне достаточно, не говоря уже о вас. Сама же камера может склеивать до 15 кадров, которых достаточно как для кольца, так и для браслета, если мы говорим уже о статичной предметке. У кольца мы склеим фактическую глубину резкости в 2 мм в целых 20 или 30, а у браслета из 5-10 мм получится заметно больше. Все эти величины примерные, и на месте нужно смотреть, делая пробные кадры, чтобы зоны склейки у нас не выпадали. Не забывайте, что от расстояния до объекта зависит глубина резкости, чем дальше, тем глубина больше. Чтобы уложить в ГРИП браслет, нам нужно отползать заметно дальше, поэтому мне вполне хватает на все. Но если мне нужно будет больше, чтобы объектив прошёл от и до, я просто отключаю соответствующую опцию склеивания в камере и потом свожу и 20, и 30 файлов RAW уже в Фотошопе или в программе Helicon focus. То же самое касается и случаев, когда мне нужно получить 12-битное изображение для более гибкой работы на посте. Но тогда уже о поточной работе не будет никакой речи, всё придётся клеить уже дома за компьютером.

Супермакро-5: фокус-стекинг на потоке

В Adobe Photoshop мы загружаем обработанные фотографии через интерфейс Lightroom: Edit> → Open as Layers in Photoshop>. Далее, выделив все слои в Photoshop, идём в меню Редактирование> → Автоматически выравнивать слои>. Это актуально только для случаев съемки жуков с рук, поскольку попиксельного совпадения, в таком случае, достичь попросту невозможно. Я провёл эту операцию, просто чтобы вы видели, как она осуществляется. Здесь я не стал ничего выдумывать и просто выбрал режим Авто>. Как видите, программа всё же преобразила мне исходные картинки, но разницы с тем что было, я всё же не увидел. Если у вас сильно тряслись руки, разница будет существенной.  

Супермакро-5: фокус-стекинг на потоке
Автоматическое выравнивание

 

Далее, не снимая выделения, мы опять идём в меню , здесь мы выбираем пункт , ставим галочку и . При нажатии на клавишу OK> программа начинает смешивать выделенные слои на основе содержимого. Сейчас этот алгоритм в компании Adobe очень хорошо отработан и практически соответствует тому, как раньше работала программа Helicon focus. Разницу между тем, что сделала до этого камера и что сейчас сделал Photoshop, мы видим в кадре. Опять же, обратите внимание, что алгоритм Photoshop пытается ряд вещей додумать за нас, и артефакты, которые получаются в результате, здесь тоже свои, поэтому лично я не стал бы говорить что одно лучше другого, но есть свои преимущества там и здесь, тем более что в Photoshop на выходе получается не одно синтезированное изображение, а остаётся набор слов, и всё сведение делается с помощью масок, то есть, его так же легко корректировать, если вам работа со слоями и масками давно знакома. В то же время, в камере все делается существенно быстрее. 

Супермакро-5: фокус-стекинг на потоке
Экспорт в Helicon Focus

Естественно, когда нам нужно снять одно кольцо или один браслет, можно и не торопиться, сделать хоть 50 кадров и спокойно их склеить, но когда у вас есть заказ, к примеру, на 20 или 30 изделий, которые надо снять в течение дня и потом сесть за обработку, куда удобнее получить сразу после съёмки готовые кадры, чтобы нормально и качественно их обработать. Естественно, здесь результат получается тоже не идеально, если присмотреться, в Lightroom видны очень специфичные размытые блики, которые являются следствием сведения картинки стекингом за счёт определенного размытия фона. Вручную этого можно избежать, но, поскольку вся ювелирка впоследствии, в значительной степени, перерисовывается, что закладывается и стоимость съемки и ретуши, это проблемой не является, и у нас получается весьма качественный кадр, подходящий для последующей обработки. Кстати, фокус-стекинг есть не только в топовой камере, но во всей линейке OM-D, так что пользуйтесь им, обязательно пригодится.

Супермакро-5: фокус-стекинг на потоке
Результат

Преимущества стекинга

Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии. 

Подготовка

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D.  Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D.  Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки.  Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении.  Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.

Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.

Съёмка

Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.

Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.

После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь.  Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.

В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.

Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.

Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.

Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки – необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.

Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.

Пост-обработка  

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга.  В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа , но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга.  Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения.  Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Заключение

Стекинг – это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши.  Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.

Автор: Эндрю Чилдресс

Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

1. Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

2. Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Один кадр

Композитный снимок из двух кадров

3. Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Так выглядит мой проект на данном этапе.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.

Автор: Maximilian Simson

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Я начал тему стекинга (сшивки изображений) в предметной съемке с обзора фокусировочных рельсов в статье Предметная фотосъемка: обзор фокусировочных рельсов, но само собой логическое продолжение — это собственно описание тех самых методов сшивки.

Итак, есть три основных инструмента на сегодняшний день.

1. Adobe Photoshop
2. Helicon Focus
3. Zerene Stacker
4. Combine ZP

Опишу все четыре варианта вкратце.

Чего только не умеет эта замечательная программа. Это тот редкий случай, когда мега-комбайн неплохо справляется с тысячей задач. За это мы платим некоторыми глюками и зависаниями в процессе работы и иногда нестабильными версиями.
Например, версия Adobe Photoshop CS6 в плане стекинга абсолютно корректно работает. А в версии фотошопа Adobe Photoshop CC 2014 время от времени функция стекинга не срабатывает как надо.

Пример использования Adobe Photoshop для стекинга

Итак, мы имеем два изображения фотокамеры Canon, которые мы сделали в предыдущей статье. В одном кадре фокус на объектив, а в другом на «тушку» самой камеры. Зачем мы так сделали я объяснил опять же в предыдущей статье.
Сейчас мы сошьем эти изображения.
Оба изображения у меня сняты в RAW формат, но это не так и важно. Открываем оба в Adobe Photoshop без коррекции горизонта и проч. в RAW-конвертере (это может вызвать проблемы при сшивке, потому снимайте сразу хорошо). Баланс белого вполне можно выставить.

Идём в меню File->Scripts->Load files into stack

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

Если вы просто открыли файлы и сразу пошли в меню, то можно двигаться дальше. Если произвели какие-то манипуляции в фотошопе, но фотошоп предложит вам пересохранить файлы.

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

Здесь мы выбираем «Add opened files», чтобы фотошоп заполнил список для стекинга открытыми файлами (предполагаю, что у вас открыты только изображения, которые вы будете использовать для сшивки). В списке появляются ваши 2 изображения.
Ставим галочку в пункте «Attempt to automatically align source images». Эта галочка говорит фотошопу, что в процессе соединения файлов с одном нужно их постараться выровнять по размеру и по другим искажениями.
Если вы делали снимки аккуратно, не шатали штатив и не меняли ракурс в процессе съемки, то, как правило, Adobe Photoshop идеально выравнивает изображения.
Вы нажимаете «ОК», фотошоп «задумывается» ненадолго, создаёт отдельный файл, грузит туда два ваших изображения, выравнивает их по всем параметрам и передаёт вам управление обратно.

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

Обязательно пощёлкайте слои, отключая верхние и подключая. Убедитесь, что объект и его более размытая копия правильно совмещены. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. В реальном стекинге слоёв может быть очень много.

Если всё нормально, то вы выделяете все слои и идёте в меню: Edit->Auto-blend layers->stack

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

Это уже непосредственно сам процесс стекинга (сшивки изображений).

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

Как видите, вариантов сшивания изображений два. Один — это панорама, т.е. сшивание в один длинный снимок. А второй — стекинг, сшивание по фокусу.
Как-нибудь мы с вами обсудим и неизвестные широкой публике возможности первого пункта, а сейчас далее про стекинг.

Нажимаем «ОК» и в зависимости от размера файлов и их количества получаем результат быстро или ждем какое-то время.

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

В результате работы функции «Auto-blend» мы получили к нашим слоям маски, которые проявляют те места, где резко в данном слое и скрывают те места, где нерезко. Это в идеале, а программа может и неверно определить эти места.
Соответственно, те места где резко в маске оставлены белыми, чтобы открыть эту часть слоя, а те места, где нерезко, закрашены чёрным, т.е. скрыты. В результате скрытия некоторых нерезких частей верхнего слоя под ними проявляются резкие части нижнего слоя и мы видим общую картинку, где все резко.

Вот такую маску создал фотошоп для моего примера.

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

В данном случае маска проявляет переднюю линзу объектива и скрывает нерезкий корпус камеры. Маска нижнего слоя делает наоборот.
Обратите внимание, что маска несколько «топорная» и не повторяет в точности форму передней линзы объектива.
Ваша задача — проанализировать, что на самом деле должно быть резким и поправить маску, если нужно, порисовав на ней с помощью чёрной и белой кисти.
Черная — полностью скрывает участок
Белая — полностью открывает участок
Серая — частично скрывает. прозрачности кисти можно регулировать.

Ну и результирующий кадр, который я уже выкладывал.

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

А также вот пример из моей практики предметного фото.

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

Кольца из дамасской стали, имеющие сложный мелкий рисунок, который прорабатывается только фокусировкой во всех возможных местах и сшивкой потом в единый кадр.

В нашем списке это будет первый программный специализированный продукт для стекинга (сшивки изображений по фокусу).

Поскольку я лицо не аффилированное к Helicon Focus, то могу свободно о нём написать.

Во-первых, в сети лежит вполне рабочая версия Helicon Focus 5.3, которую, при желании, вы можете опробовать. Когда встал вопрос и программе для стекинга это первое, что я сделал. Хотелось сначала определиться, что мне больше подходит: Helicon Focus или его конкурент Zerene Stacker.
Я сначала расскажу о версии, которая лежит в сети, а потом о новейшей версии Helicon Focus, которую я приобрел, поняв, что это хороший продукт.

Первым делом вы снимаете несколько кадров одного объекта с фокусом в разных местах. Открываете папку с кадрами в Helicon Focus.

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

Сначала следует бурная радость — справа есть список директорий и файлов, где можно удобно отмечать файлы, которые вы выбираете для сшивки.
Helicon Focus 5.3 уже понимает RAW файлы.
Но тут как раз наступает некоторое разочарование — Helicon Focus не даёт возможности задать баланс белого, а без этой архи-полезной функции возможность читать RAW файлы оказывается полностью бесполезной по той причине, что править баланс белого в результате сшивки недеструктивным методом уже невозможно т.к. результат сшивки — это уже в лучшем случае tiff, не RAW.

Тем не менее, если перевести файлы в JPG с правильным балансом белого, то далее их можно корректно обработать в Helicon Focus 5.3.

В программе есть три варианта стекинга (разные математические методы, которые могут давать разный по качеству результат в зависимости от сюжета):

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Метод A — средневзвешенное
Метод B — карта глубин
Метод C — пирамидальный

Все три метода — это лучшее на сегодняшний день, что существует и обычно этого достаточно. Выбираете, пробуете и если результат не устраивает — переключаетесь на другой метод. Программа работает довольно шустро.

Программа способна создать 3д-модель вашего объекта, где вы увидите как ваш объект на плоскости поворачивается на заданный угол по разным осям. Интересная функция.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Крайне полезная функция, реализованная в программе — ретушь изображения. Это не ретушь в традиционном смысле, а скрытие и открытие различных частей выбранного изображения на результате сшивки. Т.е. если программа где-то неправильно выбрала резкий участок, вы можете одним движением восстановить справедливость и взять резкий участок с того изображения, в котором он вам кажется лучше.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Справа, в списке изображений, вы переключаетесь между исходными изображениями-донорами, а слева имеете два окна, в одном — изображение-донор, а в другом результат сшивки.
Настраиваемой по жесткости кисточкой вы прорабатываете проблемные участки, визуально контролируя какие участки в изображении-доноре лучше, чем у результата сшивки.

Сам принцип здесь остается как у Adobe Photoshop при использовании масок, но визуально все более наглядно.

В следующей вкладке «текст/линейка» вы можете добавить некий текст на результат сшивки, например, ваш копирайт или картинку линейки, которая позволит зрителю оценить масштаб изображения. Очень удобно при съемке особо мелких насекомых и деталек.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Теперь поговорим о новейшей версии Helicon Focus 6.2.2.

Она встречает нас еще более дружелюбно. Нам предлагается просто перетащить в окно исходные снимки.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Встроенный пример даёт хорошее представление, как организован процесс.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

По сути в организации самого процесса мало что изменилось (в демонстрации программа нам намекает, что она хороша для фотосъемки минералов).
Но в сопутствующую программу Helicon Remote добавилась такая полезная функция как: «Disable live view during shooting», которая позволяет снимать со вспышкой. Иначе в режиме LiveView студийная вспышка по радиосинхронизатору не запускалась.

Кроме того, появилась возможность сохранять проекты и возвращаться к их ретушированию позже.

Появились некоторые настройки RAW конвертации, но я так и не понял, где же выставить баланс белого. Есть только два варианта: 1) из камеры, 2) автоматически.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Оба варианта установки ББ меня не устраивают. Хочется ставить цветовую температуру вручную. Может чего-то упустил и разработчики меня поправят.

Helicon Remote

К программе прилагается дополнение — программа Helicon Remote, которая позволяет осуществлять съемку прямо на компьютер.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Слово разработчику (Александр Зубрицкий):

В программе реализованы два алгоритма съемки со стекингом, а именно:

1) смещение плоскости фокусировки путем вращения фокусировочного кольца макрообъектива (работает только с автофокусными объективами),

2)смещение плоскости фокусировки путем линейного перемещения каретки автоматизированных макрорельсов StackShot (производитель — фирма Cognisys) либо каретки самодельных рельсов (в качестве привода используется шаговый двигатель производства Trinamic).

Первый способ имеет те предпочтения,что не нужно ничего дополнительно докупать, достаточно иметь любой зеркальный фотоаппарат (правда производства только Canon или Nikon),поддерживающий функцию Liveview, и автофокусный объектив. Кроме того, этот способ позволяет осуществлять стекинг не только для макросъемки, но и для пейзажа. Главный минус этого способа — невозможно практически реализовать смещение плоскости резкости на достаточно маленькие и одинаковые расстояния (шаг смещения).

Второй способ (чаще всего используемый в реальной макросъемке — здесь можно очень четко и очень точно реализовать линейное смещение плоскости резкости) имеет те достоинства, что позволяет использовать не только автофокусные макрообъективы, но и любые схемы — объективы с ручной фокусировкой, перевернутые объективы, микроскопные объективы и т.п.). При этом в случае с управлением макрорельсами StackShot все заданные настройки в штатном (идущем в комплекте с рельсами) блоке управления блокируются, а взамен их в самой программе Helicon Remote задаются самые важные настройки — точки начала и конца резкости, размер шага стекинга (в мм) и пауза после шага съемки (в секундах). Такие же настройки задаются и при подключении шагового двигателя Trinamic.

Переключение между этими режимами (первым и вторым) в программе происходит полуавтоматически — при подключении макрорельсов StackShot в интерфейсе программы появляется надпись — StackShot и кроме того нужно ставить галочку напротив окна «StackShot» (только в последней версии программы)

От себя добавлю, что мне понравилось, что LiveView в программе Helicon Remote сделан на весь экран, что на 27″ даёт очень хороший обзор.

Резюме по программе Helicon Focus

Программа Helicon Focus очень шустрая, стабильная и эргономически продуманная. Для того, чтобы начать в ней работать не нужно даже читать инструкцию. Программа выдаёт неплохой результат стекинга.
Есть пара минусов — это невозможность установки баланса белого для RAW Файлов, который делает их использование бессмысленным.
Второе — программа может работать совместно с программой-сателлитом Helicon Remote, которая позволяет контролировать процесс съемки изображений для стека, но почему-то не использует информацию о положении каретки электрических фокусировочных рельсов, с которыми работает (рельсы подключаются по USB).

Потенциал программы очень большой, надеюсь он будет реализован в будущем.

На данный момент получается тоже весьма неплохо.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Zenere Stacker является аналогом Helicon Focus и принцип работы здесь такой же.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Я поставил последнюю на 12 марта 2015 версию Zenere Stacker 1.04 Build T201411272115. В такой нумерации версий легко запутаться…

Стоит отметить, что как Helicon Focus, так и Zerene Stacker предлагают бесплатный триал-режим.
Т.е. вы можете поставить себе продукт и в течение 30 дней попробовать. Если понравится, то купить.

Меню в Zerene Stacker организовано классически. «Файл», «Edit», «Stack», «Tools»… Стоит ли говорить, что вариант Helicon Focus кажется более современным, где файлы можно просто перетащить в окно.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Кстати, стоит отметить одну немаловажную деталь. Helicon Focus разрабатывается на Украине группой программистов, а Zerene Stacker в США, одним человеком, признанным в США гуру-«макрушником» Rik Littlefield. Его работы вы можете поискать в форуме, где он постоянно присутствует.
Возможно, Рику не хватает сил, чтобы кроме части программы непосредственно отвечающей за стекинг сделать и современный интерфейс. Ну да это не главное в подобных программах, если есть преимущество по качеству стекинга. Посмотрим, есть ли оно…

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Я сложил свой стек несколькими способами (PMax и DMap с разными параметрами).

В Zerene Stacker нужно обратить внимание на нижнее окно в процессе ретуширования.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Здесь вы увидите стек собранный двумя разными методами PMax (пирамидальный метод, есть в Helicon Focus) и DMap (карта глубин, также есть в Helicon Focus). Один собирает лучше плавные градиенты, а другой — мелкие контрастные детали. Оба этих изображения можно использовать как изображения-доноры при ретушировании результирующего изображения. Это позволяет обработать мелкие ворсинки на насекомых и проч. мелкие контрастные детали.

В Helicon Focus тоже можно использовать результирующие изображения, построенные разными методами как исходные. Для этого нужно выбрать их в меню «Использовать результат»

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

В процессе ретуши в Zenere Stacker вы можете перемещаться по исходным изображениям, зажав клавишу SHIFT и искать наиболее подходящее изображение-донор.

Кроме того через меню, во вкладке Preferences есть настройки для метода DMap, которые позволяют лучше проработать контрастные границы объектов (можно создать несколько результирующих изображений и всех их задействовать в процессе ретуши).

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Ретуширование организовано аналогично Helicon Focus. Справа в списке выбирается изображение-донор и его участки могут наноситься кисточкой на результирующее изображение.
Есть регулировки кисти. Только в Zerene Stacker дополнительные кисти скрыты под лейблом «Pro» и использовав кисть «Pro» начинается 30-дневный триал кисти в обычной версии программы. Потом функция отключается.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Вот аналогичное меню от Helicon Focus.

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Программа также позволяет управлять электрическими рельсами Stackshot, но эту функцию мне проверить не удалось, т.к. она относится к Pro версии, а у меня обычная.

1. Программа работает весьма неплохо. Собирает стек качественно
2. Я не нашёл заметных преимуществ по сборке стека по сравнению с Helicon Focus.
3. Программы реализованы настолько похоже, что явно видно кто-то делал с оглядкой на другого. Для нас это важно только в плане удобства перехода из одной программы в другую при необходимости совмещения результатов. И именно в этом плане меня радует, что программы похожи.

Удивлён, что ни в Zerene Stacker, ни в Helicon Focus не реализовано уменьшение/увеличение изображения по Ctrl+»+». На мой взгляд имело смысл перенять «горячие клавиши» фотошопа. Тем более, что Zerene-таки перенял увеличение/уменьшение кисти по квадратным скобкам.

Интерфейс программы Combine ZP выглядит следующим образом:

Сшивка изображений при стекинге в программе Combine ZP

1) Загрузка файлов для стекинга Нажимаем: окошко NEW в левом верхнем углу. В выскочившей панели Открыть выбираем файлы для сшивки и нажимаем клавишу Открыть.

Сшивка изображений при стекинге в программе Combine ZP

После этого в пустом поле снизу появляется изображение первого файла.

2) Выравнивание загруженных файлов
Выбираем в окошке панели задач Align and Balance Used Frames (обычно оно уже установлено по умолчанию) и нажимаем зеленую клавишу GO:

3) Сшивка выровненных файлов Выбираем в окошке панели задач Do Stack и нажимаем зеленую клавишу GO:

4) Сохранение сшитых файлов
Для сохранения полученного файла со сшитыми изображениями необходимо нажать клавишу SAVE.

В целом результат программа выдаёт неплохой.

Сшивка изображений при стекинге в программе Combine ZP

Но с некоторыми артефактами. Также не избавлена программа и от «глюков». Вылетала в процессе работы несколько раз.
Если говорить только о стекинге, то артефакты непосредственно объекта съемки имеет такие же, как и коммерческие программы.

Сшивка изображений при стекинге в программе Combine ZP

Сшивка изображений при стекинге в программе Combine ZP

Но функции ретуши здесь нет.

Дополнение по программе Combine ZP от читателя блога Клапауций

Несколько замечаний про CombineZP, может быть начинающим пользователям поможет, ибо не самая удобная в обращении программа.
Режимов выравнивания (Align and Balance Used Frames ) у неё два, Quick ( и Thorough. Быстрый выбран по умолчанию, но даёт худший результат.

Алгоритмов стекинга в ней несколько — пять, если не ошибаюсь. В принципе, выбираемый по умолчанию Do Stack, даёт лучший результат в большинстве случаев, но иногда стоит попробовать и другие. Можно запустить все сразу (пункт All Methods) и выбрать из результатов наилучший.

Вообще, там довольно много тонких настроек и режимов. К примеру, выравнивание можно делать вручную, задавая контрольные точки самостоятельно. И т.п. Но все пользователи, кого я знаю, применяют только основные автоматические режимы. Я не исключение

Пара неочевидных минусов. Главный — нельзя поменять последовательность сборки пачки, она задаётся только алфавитным порядком имён входных файлов. Ситуация, когда отсняли серию, просмотрели её, обнаружили, что в середине не хватает слоя (или просто брак попался), и просто досняли недостающий кадр — не работает. Приходится переименовывать файлы таким образом, чтобы восстановить порядок следования фокусировки. На длинных сериях это удручает.

Второе, менее грустное — стекинг можно запустить только один раз. Теоретически потом можно загрузить и обработать следующую пачку, но практически — программа всегда при этом «вылетает». Так что после каждой сборки нужно выходить из программы и запускать её снова.

Краткое резюме по Combine ZP

Я рад, что такие бесплатные программы существуют и дают возможность любителям попробовать возможности сшивки изображений, причём даже продвинутыми методами. При должном усердии можно получить результаты не хуже, чем на коммерческих программах (правда, с привлечением Adobe Photoshop для ретуши снимков). С другой стороны, если смотреть на данную программу с точки зрения профессионала, то выгоднее купить сразу коммерческую. Не так дорого она стоит и работать в ней намного удобнее.

Все три метода позволяют достичь высоких результатов. Adobe Photoshop является самым дешевым, понятным, но и самым неудобным методом стекинга.

Helicon Focus и Zerene Stacker дают сходный инструментарий по работе со стеком. Качество сшивки у них мне показалось близким и больше зависящим от опытности сшивающего, какие параметры он поставит.

Helicon Focus определенно удобнее в плане работы.

Обеим программам не хватает реализации функции «линейка». В Zenere Stacker её просто нет, а в Helicon Focus её присутствие скорее формальное. Хотелось бы возможности поставить начальную и конечную точку объекта, чтобы вбить его размер, а впоследствии программа могла давать размеры всем остальным объектам в кадре просто протяжкой линейки, как в медицинских программах.

А в целом мы имеем более чем достаточный инструментарий, чтобы творить и творить…

Пусть вас не ограничивает ваше воображение. Метод стекинга может быть использован не только в макросъемке, но и в пейзаже, расширяя границы возможного!

Стекинг: программные методы "сшивки" изображений

здесь траву на переднем плане я снимал отдельно и «сшил» со скалами на заднем плане. Это Ирландия, Cliffs of Moher

Будет интересно посмотреть и ваши эксперименты в комментариях!

Focus Stacking в Фотошопе | Создать

Когда мы смотрим на сцену — например, пейзаж с цветами рядом с нами и горами на расстоянии — почти все кажется липким, потому что наши глаза постоянно настраивают фокус. Однако захват этого уровня детализации через объектив камеры может быть проблемой. Используя технику , фокусирующую фокусировку, ваши изображения могут приблизиться к тому, что воспринимают ваши глаза. Во время съемки требуется лишь небольшая дополнительная работа и несколько минут редактирования в Adobe Photoshop CC.

Стек фокусировки — это комбинация изображений, снятых в различных точках фокусировки, которые вы смешиваете в программном обеспечении. Фотографы-макросы и фотографы часто используют эту технику для контроля того, какие элементы находятся в фокусе, но она также хорошо работает для пейзажных сцен.

ФОКУСИРОВКА В КАМЕРЕ

Обычно, чтобы сфокусировать объекты как на переднем, так и на заднем плане, вы снимаете с использованием узкой диафрагмы, обычно в диапазоне от f / 8 до f / 22. Но узкая апертура не гарантирует резкость.Если элемент переднего плана в вашей композиции находится очень близко к камере, эти горы могут выглядеть мягкими даже при f / 22; съемка пейзажей с помощью телеобъектива также может привести к мягким результатам. (В макросъемке узкие апертуры не оказывают такого большого эффекта, поскольку вы не имеете дело с большими расстояниями.)

Вместо того, чтобы бороться с диафрагмой, снимайте несколько экспозиций, каждая с разной фокусной плоскостью. Если возможно, заблокируйте камеру на штативе, сфокусируйтесь на объекте переднего плана и сделайте снимок.Затем отрегулируйте фокусировку на элементе в середине сцены и снимайте. Сосредоточиться на фоне для последнего выстрела. Или обратитесь к руководству по эксплуатации камеры — некоторые модели оснащены функцией брекетинга фокусировки, которая автоматически выполняет несколько снимков с разными точками фокусировки.

В зависимости от сцены и используемой диафрагмы вам может потребоваться более трех снимков. Чем шире диафрагма, тем больше снимков в разных фокальных плоскостях вам нужно. Макро-фотографии особенно требуют больше кадров для работы.

,

Как сфокусировать изображения в стеке в Photoshop

Как сфокусировать изображения в стопке

Шаг 1: Загрузите изображения в Photoshop как слои

После того, как мы взяли наши изображения, первое, что нам нужно сделать, чтобы сфокусировать их в стеке, это загрузить их в Photoshop как слои. Вы можете загрузить их в Photoshop непосредственно из Lightroom или из Adobe Bridge, но для этого урока мы узнаем, как это сделать из самого Photoshop.

Открыв Photoshop на экране, откройте меню File в строке меню в верхней части экрана, выберите Scripts , а затем Загрузка файлов в стек :

Choosing the Load Files into Stack command in Photoshop. Choosing the Load Files into Stack command in Photoshop.

Перейдите в Файл> Сценарии> Загрузить файлы в стек.

Откроется диалоговое окно «Загрузить слои», где мы сообщаем Photoshop, какие файлы мы хотим загрузить. Установите для параметра Использовать значение Файлы (настройка по умолчанию), затем нажмите Обзор :

The Load Layers dialog box in Photoshop. The Load Layers dialog box in Photoshop.

Диалоговое окно «Загрузить слои» в Photoshop.

На ПК с Windows используйте File Explorer, чтобы перейти к месту на вашем компьютере, где хранятся ваши изображения. На Mac (который я здесь использую), используйте Finder для перехода к вашим изображениям. В моем случае все мои изображения хранятся в папке на рабочем столе.Как я уже говорил, всего 17 изображений.

Если вы захватили ваши изображения в необработанном формате, вы можете загрузить сами необработанные файлы в Photoshop. Но имейте в виду, что необработанные файлы имеют размер , что намного на больше, чем файлы JPEG, и из-за этого они загружаются намного дольше. Им также потребуется больше времени для выравнивания и фокусировки стека. Я думаю, что я пытаюсь сказать, что сырые файлы займут больше времени. Возможно, вы захотите сначала преобразовать необработанные файлы в JPEG-файлы, что значительно ускорит процесс, как я сделал здесь (мы можем увидеть «.JPG «расширение в конце каждого имени файла).

Чтобы выбрать изображения, я нажму на первое изображение в верхней части списка, чтобы выделить его. Затем я нажимаю и удерживаю клавишу Shift на своей клавиатуре и нажимаю на нижнее изображение в списке. Это выбирает оба изображения плюс каждое изображение между ними. Затем, со всеми выбранными изображениями, я нажму кнопку Открыть :

Selecting the images and clicking Open. Selecting the images and clicking Open.

Выберите изображения и нажмите Открыть.

Вернувшись в диалоговое окно «Загрузить слои», имена всех выбранных вами изображений появятся в поле под опцией «Использовать».

В нижней части диалогового окна вы увидите опцию Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . По умолчанию он не отмечен, что означает, что он выключен. Мы вернемся к этой опции позже, потому что ее выбор действительно сэкономит нам время. Но в целях обучения, оставьте это пока непроверенным. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и загрузить изображения в Photoshop:

Clicking OK to load the images into Photoshop. Clicking OK to load the images into Photoshop.

Нажмите кнопку ОК, чтобы загрузить изображения.

В зависимости от количества изображений и типа их файлов (raw или JPEG) процесс загрузки может занять некоторое время.Но когда это будет сделано, все ваши изображения будут загружены в Photoshop, и каждое из них будет отображаться в отдельном слое, как мы видим на моей панели Layers. Фотошоп использует имя каждого изображения в качестве имени его слоя:

The Layers panel showing all of the images loaded as layers. The Layers panel showing all of the images loaded as layers.

Панель «Слои», отображающая все изображения, загруженные в виде слоев.

Шаг 2: Выровняйте слои

Теперь, когда изображения загружены, следующее, что нам нужно сделать, это выровнять слои так, чтобы наша сцена или объект в каждом изображении выровнялись.Если бы мы выбрали опцию « Попытка автоматического выравнивания исходных изображений » в диалоговом окне «Загрузить слои», который мы рассматривали несколько минут назад, Photoshop автоматически попытался бы выровнять изображения для нас, когда они их загрузили.

Обычно это то, что мы хотели бы, потому что это экономит время. Поэтому, как только мы пройдем этот урок, не стесняйтесь выбирать этот вариант и пропустите этот второй шаг полностью. Но для этого урока я подумал, что было бы лучше, если бы мы поняли , почему нам нужно выровнять изображения в первую очередь.В конце концов, если камера была установлена ​​на штатив, как у меня, разве все изображения не должны быть выровнены?

Вы бы так подумали, но, к сожалению, нет. Причина в том, что из-за раздражающей и неизбежной небольшой проблемы, известной как , фокусирующее дыхание , и все линзы страдают от этого в некоторой степени. Термин «фокусное дыхание» означает, что когда мы настраиваем фокусную точку объектива, масштаб нашей сцены фактически изменяется, даже когда положение камеры не меняется. Мы уже видели пример этой проблемы, когда смотрели три изображения, которые я снял в серии.Давайте посмотрим на них снова, на этот раз бок о бок.

Обратите внимание, что на первом снимке слева, где фокусное расстояние было ближе к камере, оболочка выглядит достаточно большой, чтобы почти заполнить кадр сверху вниз. Но на среднем снимке, когда фокусное расстояние смещено дальше, оболочка выглядит заметно меньше, даже если камера не сдвинулась с исходного положения. А на третьем снимке справа, где фокусное расстояние было еще дальше, снаряд выглядит еще меньше.Это результат сосредоточенного дыхания. Опять же, все три изображения были сделаны на штативе, и положение камеры осталось прежним. Однако масштаб сцены изменился, так как изменилось фокусное расстояние:

An example of focus breathing where the scene changes as the focusing distance changes. An example of focus breathing where the scene changes as the focusing distance changes.

Пример «фокусного дыхания», когда сцена изменяется при изменении расстояния фокусировки.

Если бы мы не выровняли изображения, наложение фокуса не сработало бы, потому что наш объект был бы немного другого размера в каждом кадре. Выравнивание изображений компенсирует эту проблему, позволяя Photoshop изменять размер и перемещать изображения по мере необходимости, пока все они не будут выровнены по пикселям.Опять же, пройдя этот урок, вы можете позволить Photoshop автоматически выравнивать изображения при их загрузке в слои, выбрав опцию Попытка автоматического выравнивания исходных изображений в диалоговом окне «Загрузить слои».

Мы не выбрали эту опцию в этом случае, но мы все еще можем выровнять изображения. Для этого нам сначала нужно выбрать все наши слои. Нажмите на верхний слой на панели слоев, чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и нажмите на нижний слой.Это выберет все слои одновременно (вы увидите, что все они выделены):

Selecting all of the layers in the Layers panel. Selecting all of the layers in the Layers panel.

Щелчок по верхнему слою, затем нажатие Shift при щелчке по нижнему слою.

С выделенными слоями перейдите в меню Edit в верхней части экрана и выберите Auto-Align Layers :

Selecting the Auto-Align Layers command from under the Edit menu. Selecting the Auto-Align Layers command from under the Edit menu.

Идем в Edit> Auto-Align Layers.

Откроется диалоговое окно «Автоматическое выравнивание слоев». Здесь не нужно ничего менять. Просто оставьте Auto выбранным в левом верхнем углу и нажмите OK:

The Auto-Align Layers dialog box in Photoshop. The Auto-Align Layers dialog box in Photoshop.

Оставьте выбранной Авто и нажмите ОК.

Опять же, в зависимости от количества слоев и от того, работаете ли вы с необработанными файлами или JPEG, Photoshop может потребоваться некоторое время, чтобы выровнять все. Индикатор выполнения будет держать вас в компании, пока вы ждете. Когда Photoshop будет готов, результат будет выглядеть примерно так:

The result after auto-aligning the layers. The result after auto-aligning the layers.

Результат после автоматического выравнивания слоев.

Если вы присмотритесь к краям изображения, приведенного выше, то увидите, что это похоже на серию слабых границ или рамок. Это результат того, что Photoshop изменил размер изображения на каждом слое, чтобы компенсировать проблему с фокусным дыханием.

Чтобы лучше понять, что сделал Photoshop, я временно отключу каждый слой в документе , кроме для верхнего слоя, нажав и удерживая клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на моей клавиатуре и щелкнув значок видимости верхнего слоя на панели «Слои»:

Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the top layer Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the top layer

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости верхнего слоя.

Верхний слой содержит первое изображение в серии (то, на котором фокусируется только передняя часть оболочки).Когда все остальные слои отключены, мы видим, что Photoshop изменил размер этого изображения, чтобы выровнять его с остальными. Обратите внимание на рисунок шахматной доски, создающий рамку вокруг изображения. Вот как большое изображение было изначально. После выравнивания слоев изображение теперь намного меньше:

The first image in the series was resized to align it with the others. The first image in the series was resized to align it with the others.

Фотошоп изменил размеры изображений, чтобы выровнять их.

Для сравнения, давайте быстро посмотрим на изображение с середины серии (изображение с центром оболочки в центре). Я снова нажму и удержу клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на своей клавиатуре, и я нажму на иконку видимости для ее слоя:

Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the middle layer Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the middle layer

Удерживая Alt (Победа) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости среднего слоя.

Это скрывает верхний слой и показывает только средний слой в документе. Здесь снова мы видим рисунок шахматной доски вокруг изображения, показывающий нам, что Фотошоп изменил размер фотографии, чтобы выровнять ее с другими.

Заметьте, однако, что Photoshop не нужно было менять размер этого размера. Это связано с тем, что разница в масштабе между изображениями (вызванная дыханием фокусировки) уменьшается по мере приближения к последнему изображению в серии, поэтому требуется меньшее изменение размера:

Another example of an image resized after aligning the images. Another example of an image resized after aligning the images.

Изображения ближе к концу серии требуют меньшего размера, чем изображения ближе к началу.

Наконец, давайте посмотрим на последнее изображение (с задней частью оболочки в фокусе). Я снова нажму и удержу клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на своей клавиатуре, и я нажму на иконку видимости для нижнего слоя:

Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the bottom layer Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the bottom layer

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости нижнего слоя.

И на этот раз мы видим, что Photoshop почти не трогал это изображение вообще. По сути, Photoshop изменил размеры и переместил все остальные изображения, чтобы выровнять их с этим:

The last image in the focus stacking series after aligning the layers. The last image in the focus stacking series after aligning the layers.

Последнее изображение в серии было в значительной степени оставлено в покое.

Чтобы снова включить все слои, удерживая нажатой клавишу Alt (Win) / Option (Mac), я еще раз нажму на иконку видимости для нижнего слоя, и теперь все из слоев снова видны:

Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the same visibility icon. Holding Alt (Win) / Option (Mac) and clicking the same visibility icon.

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и нажимая на ту же иконку видимости.

Как автоматически выравнивать и составлять изображения в Photoshop

Шаг 3: Автосмешивание слоев

Мы загрузили изображения в Photoshop как слои и выровняли изображение на каждом слое.Все, что осталось сделать, это сосредоточить их!

Сначала убедитесь, что все ваши слои выбраны. Если это не так, нажмите на верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем, удерживая клавишу Shift , нажмите на нижний слой, чтобы выбрать их все:

Selecting all of the layers in the Layers panel. Selecting all of the layers in the Layers panel.

Щелчок по верхнему слою, затем нажатие Shift при щелчке по нижнему слою.

Выбрав слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и на этот раз выберите Layer Auto-Blend Layers :

. Selecting Auto-Blend Layers from under the Edit menu in Photoshop. Selecting Auto-Blend Layers from under the Edit menu in Photoshop.

Идем в Edit> Auto-Blend Layers.

Это открывает диалоговое окно Photoshop’s Auto-Blend Layers, где у нас есть два основных варианта. Мы можем создать панораму изображений или сфокусировать их. Выберите опцию Stack Images . Также убедитесь, что выбрано Бесшовные тона и цвета (отмечено).

Если вы используете Photoshop CC, как я здесь, вы увидите новую опцию в самом низу, Content Aware Заполните прозрачные области . Этот параметр позволяет Photoshop пытаться заполнить любые прозрачные области, которые появляются по краям изображения после наложения фокуса.Мы собираемся обрезать изображение в любом случае после того, как это будет сделано, поэтому просто игнорируйте эту опцию: The Auto-Blend Layers dialog box. The Auto-Blend Layers dialog box.

Выбор стековых изображений и бесшовных тонов и цветов.

Новый контент-зависимый инструмент кадрирования в Photoshop CC

Нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно и позволить Photoshop начать процесс наложения фокуса. Опять же, это может занять некоторое время в зависимости от количества изображений и их типа файла. Когда это будет сделано, вы должны увидеть глубину резкости каждого изображения, смешанного вместе, чтобы сфокусировать весь ваш объект (или сцену).В моем случае оболочка теперь полностью в фокусе спереди назад:

The shell is now completely in focus after stacking the images. The shell is now completely in focus after stacking the images.

Оболочка теперь полностью в фокусе после укладки изображений.

Если мы посмотрим на панель «Слои», то увидим, что произошло. Фотошоп посмотрел на изображение на каждом слое, чтобы выяснить, какая часть изображения находится в фокусе. Затем он создал маски слоев для каждого изображения, так что только фокусируемые области остаются видимыми.

Мы можем увидеть миниатюру слоя справа от миниатюры предварительного просмотра каждого слоя.Черный на маске — это та область изображения, которая теперь скрыта. Белый — это область, которая остается видимой. Если вы используете Photoshop CC, вы заметите, что Photoshop также объединил все ваши слои в новый слой над другими:

The Layers panel after focus stacking the images. The Layers panel after focus stacking the images.

Панель «Слои», на которой отображаются маски слоев, созданные в Photoshop для сохранения видимых только фокусируемых областей.

Примечание. Если вы используете Photoshop CS6 или более раннюю версию и хотите создать отдельную объединенную копию ваших слоев, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его.Затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре. Удерживая клавишу, перейдите в меню Layer в верхней части экрана и выберите Merge Visible .

Шаг 4: Обрезать изображение

Если мы посмотрим на края моей фотографии, то увидим, что хотя сама оболочка выглядит великолепно, не все идеально. Существуют резкие переходы между сфокусированными и несфокусированными областями, в результате чего области вокруг оболочки выглядят пятнистыми:

The shell looks great, but the areas around it look pretty bad. The shell looks great, but the areas around it look pretty bad.

Оболочка выглядит великолепно, но некоторые области вокруг нее выглядят довольно плохо.

Чтобы исправить это, все, что нам нужно сделать, это обрезать изображение. Я выберу Photoshop Crop Tool на панели инструментов:

Selecting the Crop Tool. Selecting the Crop Tool.

Выбор инструмента обрезки.

Затем я просто изменю размер границы обрезки, чтобы она располагалась вокруг области, которую я хочу сохранить. Все за пределами границы будет обрезано:

Resizing the cropping border around the shell. Resizing the cropping border around the shell.

Изменение размера границы обрезки вокруг оболочки.

Я нажму . Введите (Победа) / . Верните (Mac) на клавиатуре, чтобы зафиксировать кадрирование, и здесь, после обрезки проблемных областей по краям, мой окончательный результат стека фокуса:

How to focus stack images in Photoshop. How to focus stack images in Photoshop.

Окончательный результат.

,

Focus Stacking Tutorial от начала до конца

по Йохан J Инглес-Ле Нобель
Последнее обновление 17 июля 2018 г.


Укладка фокуса — это термин фотографии, используемый для описания процесса объединения фотографий для получения изображений с гораздо большей глубиной резкости, что было бы возможно на одной фотографии.

Укладка фокуса как метод фотографии особенно полезна для макросъемки небольших объектов, потому что независимо от используемой диафрагмы, неизбежно малая глубина резкости небольших объектов означает, что большая часть вашего объекта будет на самом деле нерезкой и не сфокусированной.Укладка преодолевает это, объединяя самые четкие части нескольких изображений, сфокусированных в разных точках, и объединяя их в одно очень четкое составное изображение.

Начинать с фокусировки не сложно, это можно сделать в любое время и не должно быть дорогим. Все, что вам нужно, чтобы начать фокусировку, — это цифровая камера, сцена, вспышка, штатив, подходящее программное обеспечение для укладки и хорошее терпение.

Пошаговое руководство по фокусировке

1 work Фокусировка рабочего процесса
2 ➤ Как подготовить стек фокусировки
3 ➤ Как снимать стек фокусировки
4 ➤ Программные средства для фокусировки стеков
5 ➤ Инструменты постобработки для фокусировки стека

Фокусировка производится любителями, профессионалами и частично занятыми, имеет приложения в энтомологии, науке и астрономии, и даже есть камера, которая фокусируется на Марсоходе.Укладка фокуса, также известная как макросъемка, слияние фокальной плоскости, Z-укладка и смешивание фокуса, может быть сделана внутри на кухонном столе зимой и интересна для изучения, открывая новые миры и возможности для фотографии. Как и все остальное, есть рабочий процесс и определенная подготовка, которая выполняется перед съемкой стека фокусировки.

Учимся фокусироваться на стеке!

По состоянию на март 2017 года я сейчас провожу полнодневные семинары, посвященные всему макросу, который, конечно, включает в себя фокусировку! Если вы хотите опробовать этапы Stackshot, WeMacro или MJKZZ, или хотите изучить Zerene и / или Helicon Focus, и потратить некоторое время на изучение всего процесса наложения от a до z, вы можете сделать намного хуже, чем потратить день занимался макросъемкой, изучал методы подготовки насекомых и учился укладывать.

Focus Stacking Советы

Независимо от программного или аппаратного обеспечения, которое вы используете для создания стека фокусировки, существуют определенные факторы, которые влияют на качество вашего окончательного стека фокусировки. Следует отметить, что для многих не очень хороших стеков необходимо изучить все факторы, и полагаться только на покупку более дорогого объектива не является гарантией успеха, если все остальные факторы не в хорошей форме.

Резкость — Фокусировка не является волшебной пулей, которая преобразует 10 нерезких изображений в одно четкое изображение.Для успешного стека вам нужны четкие изображения для начала. Таким образом, объединение снимков, сделанных со вспышкой, резко замораживающих изображения, с большей вероятностью будет успешным, чем снимки, которые используют ручные длинные выдержки, создавая пиксельные размытые снимки. Очевидно, что ручные экспозиции отлично способны создавать четкие изображения при достаточном освещении, но имейте в виду, что выполнение всего, что вы можете для максимизации начальной резкости, может сильно повлиять на качество конечного стека фокусировки. При этом наложенные изображения могут быть на удивление нерезкими, и обычно требуется некоторая умеренная резкость высоких частот.

Объектив — Чем меньше искажений и искажений у вашего объектива, тем больше у вас шансов на правильное выравнивание изображений в программном обеспечении для укладки. Но что особенно важно для укладчиков фокусировки, это не только абсолютное качество и разрешение объектива для укладываемого отдельного изображения, но также его свойства и то, как он работает во всем стеке, что проявляется в изменении перспективы и увеличения между кадрами. так как камера фокусируется на разных точках фокусировки, чтобы создать последовательность стеков.Укладчики Topend ищут линзы, которые сводят к минимуму такие изменения в перспективе между кадрами, поскольку полное неискаженное поле зрения над целью без каких-либо изменений перспективы или увеличения между кадрами упростит для программного обеспечения стека визуализацию хорошего стека. На зеркальных фотокамерах и полнокадровых камерах обратные увеличенные линзы и объективы микроскопа обеспечивают оптимальное соотношение цены и качества.

Focus Stacking Software

Существует два основных коммерческих поставщика программного обеспечения для фокусировки: Zerene Stacker и Helicon Focus.Оба дают превосходные результаты в правильных руках, хотя, по моему мнению, предпочтительным программным обеспечением для укладки фокуса является Zerene Stacker для фотографов, заинтересованных в качестве, а не в скорости. Zerene обладает преимуществом благодаря доступным сторонним средствам расширенного ретуширования (слябинга), которые, кажется, создают несколько превосходящие стеки «из коробки» и более точно управляют выравниванием. Множество другого программного обеспечения также может быть использовано для стекирования, но я обнаружил, что результаты в классе ниже Zerene и Helicon; Вы, конечно, не найдете много (или даже любых) пользовательских переменных стека, таких как карты глубины и т. д., в неспециализированном программном обеспечении.

Субъект — Некоторые предметы просто складываются лучше, чем другие, из-за сложности, с которой вы просите стек объединиться в один. Объекты с множеством тонких низкоконтрастных перекрывающихся элементов, таких как волосы или ветви, являются объектами высокой сложности, которые часто сложнее укладывать на первый проход и получают выгоду от ретуширования с дополнительным фокусом или подзаголовка, в то время как более гладкие, плоские объекты, такие как мелкая галька, раковины и Электронные компоненты, как правило, легче укладывать.

Focus Stacking Hardware

Особо следует упомянуть на этом этапе различные электронные направляющие стека фокусировки, поскольку это, вероятно, самый дорогой аксессуар, на который люди обращают внимание при погружении в стек. Все больше компаний производят их, и в моем блоге есть полезное сравнение электронных направляющих. Cognisys Stackshot — лидер класса, обладающий большей функциональностью, а WeMacro — другой конец спектра — несколько вариантов, но феноменальное соотношение цены и качества.Есть и другие: макрорейл в Испании, Stackmaster в Германии и, что не менее важно, различные этапы MJKZZ и его очень интересный комплект THK KR2001 Conversion Kit.

Наложение — Сосредоточение фокусировки — это наложение снимков с острыми участками для создания четкого изображения «все в одном». Хотя может возникнуть соблазн максимизировать полосу резкости на каждом снимке, который будет наложен с помощью небольшой апертуры, такой как f / 64, имейте в виду, что размягчение дифракции может и происходит. Я склонен использовать объектив с наилучшими характеристиками диафрагмы и регулировать приращения в соответствии с этим, а не регулировать приращения для минимизации необходимой выдержки.

Вещи для фокусировки в свободном фокусе

Также доступно бесплатное ПО для фокусировки: ImageJ используется во многих научных учреждениях, инструменты Hugin (с enfuse) и Picolay. Есть также более старые CombineZP и варианты.

Свет — Нет закона, согласно которому вам нужно использовать рассеянное освещение для наложения фокусировки, но по моему опыту рассеянное освещение, которое исходит под разными углами, даст вашему стеку больше шансов на успех, как и предполагалось.Чтобы упростить ситуацию — если вы можете немного уменьшить динамический диапазон снимка, а не играть прямо на периферии с резким и контрастным освещением, вы дадите своей программе стекирования лучший шанс найти общую информацию в каждом кадре для построения достойный стек.

Фокусировка стека студийный снимок пилильщика с использованием Componon 35 f / 4 и штабелера Cognisys. Это стопка из 213 фотографий, дополненная CS4, NoiseNinja и Topaz Detail.

Focus Stack Workflow

Хорошая подготовка стека фокуса предотвращает большую работу в почте. Перед запуском стека образцов в студии очистите, разложите, заклейте и прикрепите объект и подготовьте его к перемещению на место.

Включите любое оборудование, которое необходимо включить, прежде чем установить правильную цветовую температуру. Читать далее.

Съемка стека фокусировки

Используйте калькулятор шагов стека фокусировки ниже, чтобы установить безопасный размер шага, и убедитесь, что ваши батареи свежие.Настройте освещение и диффузию, проработайте сцену до конца и, в качестве самого последнего шага, фактически установите образец, который вы действительно хотите сфотографировать. Читать далее.

Обработка вашего фокуса

Программное обеспечение Zerene Stacker, проницательный выбор программного обеспечения для экстремальной макрофокусировки. Zerene Stacker доступен для бесплатной пробной версии и может быть загружен здесь.

Обрабатывайте и складывайте изображения с помощью программного обеспечения для стекирования, вводите вспомогательные стеки и выполняйте все необходимые операции ретуширования.

Focus Stack — постобработка

При необходимости отрегулируйте уровни, улучшите детализацию, удалите шум, удалите грязь путем клонирования, аккуратно заострите и исправьте для представления. Стеки фокусировки редко бывают чрезвычайно четкими или красивыми до того, как будет выполнена постобработка, и этот этап обычно является важной частью общего процесса стека макрофокуса.

Фокусирование на бюджете

Для недорогой установки с фокусировкой фокуса, которая дает вам 5: 1 или около того, вам действительно не нужно дорогостоящее оборудование.Лучше начинать со вспышки, а не с непрерывного освещения, потому что вы избежите нерезкости, которую могут дать вам длинные выдержки и непрерывное освещение. Флэш замораживает тему. Если у вас уже есть камера, все, что нужно для рассеивания встроенной вспышки, — это лист папиросной бумаги, из которого получен тонкий диффузионный материал. Для перемещения камеры используйте слайдер Velbon Super Mag и сделайте собственный циферблат для большей чувствительности. В качестве держателя образца используйте либо руку помощи, либо старую линзу (которую можно повернуть, чтобы сделать платформу вверх / вниз), синюшную прихватку и булавку.Затем используйте стек ImageJ, который бесплатен!

Разрешить время для укладки

Оставьте достаточно времени для укладки. Укладка фокуса не является быстрым процессом, и большинство стеков имеют тенденцию занимать несколько часов от начала до конца. Есть два особенно трудоемких этапа: съемка самого стека (т.е. 100 изображений в 1 каждую минуту) и рендеринг стека в программном обеспечении стекирования. Независимо от того, какое у вас программное обеспечение для стекирования, создание стека является очень медленной и ресурсоемкой задачей, и ваш компьютер, скорее всего, будет использовать большую часть своей оперативной памяти, потребляемой вашим программным обеспечением для стекирования, поэтому у вас мало возможностей для запуска другой памяти. интенсивные приложения, такие как Photoshop в то же время.Это поможет переключать опциональный предварительный просмотр стека во время его изготовления, а также ограничивать объем коррекции перспективы и поворота, который вы применяете в программном обеспечении стека. Мой предпочтительный рабочий процесс состоит в том, чтобы делать фотографии для реального стека вечером, а затем заставлять программное обеспечение для укладки делать свое дело ночью, пока я сплю.

Focus Stacking Метод

Для фокусировки стека можно использовать два метода: изменить плоскость фокусировки, перемещая камеру (или объект) назад и вперед, или изменить плоскость фокусировки, перефокусировав объектив на разные плоскости фокусировки.Последнее не подходит для объективов без электронной фокусировки и не может использоваться всеми марками или камерами; оно ограничено марками и объективами, для которых Helicon Focus может регулировать фокусировку; это исключает, например, mpe65, линзы с обратным увеличением, объективы JML21 и микроскоп. Первый способ, перемещая камеру или объект, также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он может делать намного большее увеличение, вплоть до 10: 1 само по себе или до 50: 1 в фокусированном блоке фокусировки микроскопа.

общих проблем с накоплением фокуса

Ваши первые стеки будут вашими худшими.Они могут очень хорошо демонстрировать одну из этих очень распространенных проблем с укладкой, которые у всех нас были в какой-то момент. Нет ничего страшного, если вы их получите, и всегда лучше сначала сконцентрироваться на приведении в порядок оборудования и рабочих процессов, прежде чем ожидать отличных результатов. Укладка — это медленный процесс, и обучение тому, как избежать проблем, является лишь небольшой частью этого.

Фокусное дыхание

Фокусное дыхание — это изменение перспективы, когда вы фокусируетесь на разных частях объекта, от (относительно) раздумья до (относительно) рядом.Это означает, что вы, вероятно, в конечном итоге получите менее детализированные детали по краям кадра, но если вы используете программное обеспечение с коррекцией масштаба и перспективы (например, Zerene), это не должно быть проблемой.

нерезкости

Нерезкие стеки обычно вызваны вибрацией во время стека при использовании длинных выдержек и непрерывного освещения, но также могут быть вызваны плохой оптикой, высоким ISO или использованием слишком высокого f / stop. Решение : Вместо этого используйте вспышку с низким ISO, попробуйте другую оптику и добавьте небольшую резкость после обработки.Использование высоких значений f / stop может привести к смягчению дифракции.

Dark Lines (он же черви)

Темные линии вызваны грязью на датчике, составленной в линию из-за процесса укладки. Решение : проверьте наличие пыли на датчике, сняв кадр с высоким f / stop, затем удалите с помощью хорошего очистителя датчика. Клонирование Photoshop или ретуширование Zerene из одного кадра может спасти их в случае крайней необходимости.

световых линий (он же черви)

Нередко это «мертвый» или «горячий» пиксель, объединенный в линию из-за процесса наложения.Они часто появляются при длительных выдержках (несколько секунд) и увеличиваются при увеличении температуры датчика. Обычно они слишком малы, чтобы их заметить, потому что они всего один пиксель. Решение: Возможно, на вашей камере есть режим переотображения пикселей. Если нет, просто ретушируйте из одного кадра.

Благодарность молодым людям на форуме по немецкому языку www.focusstackingforum.de, теперь цветные и черные линии теперь имеют подходящее название: STACKINGWORMS

Splodge

Ваше программное обеспечение для укладки создает странное расфокусированное цветное пятно и ореол.Это вызвано тем, что программное обеспечение стека запуталось из-за расфокусированных значений цвета и добавления их в композитный фокус. Helicon Focus более склонен к этому, чем Zerene Stacker. При использовании фотошопа, вызванный тем, что фотошоп выбирает большие блоки, а не отслеживает близко к фактической структуре объекта. Решение : в Zerene Stacker, поэкспериментируйте с другими настройками dmap — измените пороговые значения или используйте Pmax. Helicon Focus также позволяет регулировать параметры, но эффекты не такие впечатляющие, как у Zerene.

Прозрачные Волосы

Полупрозрачные волосы — распространенный артефакт, возникающий при использовании широкоугольной линзы, которая может оглядывать объекты переднего плана, чтобы увидеть сфокусированный фон. Если контрастность деталей на заднем плане выше, чем на переднем плане, то алгоритм суммирования покажет фон через передний план. Решение : Разбейте стек фокусировки на более мелкие части и используйте перекрытие подстека.

Focus Banding

Полосы острых и нерезких областей на изображении — обычная проблема, когда мы начинаем фокусировку в первый раз.Это потому, что ваши шаги укладки слишком велики, поэтому вы не просто складываете острые области. Решение: Используйте больше шагов, чтобы покрыть один и тот же объект в вашем стеке (т.е. меньшее расстояние между каждым шагом).


,
Руководство по наложению окончательной фокусировки для пейзажной фотографии

Становится практически невозможным сделать все изображение более четким из-за использования ультраширокоугольных объективов и часто экстремальных подходов к переднему плану и композициям.

Возможно, вы использовали рекомендованную диафрагму, например, f / 11, и решили, что справитесь, но вернулись домой, чтобы найти половину изображения не в фокусе? К сожалению, это случается слишком часто. Даже узких апертур, таких как f / 22, не всегда достаточно, чтобы придать резкость переднему и заднему планам

Это не значит, что это невозможно.

Фокусировка стека — это технология, позволяющая фотографам-пейзажистам получать четкие изображения спереди назад. Он используется фотографами всех уровней, и, немного разбираясь в фотографии и постобработке, это не так сложно, как кажется.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое фокусировка для получения более четких изображений, и как вы можете быстро освоить и внедрить эту технику в своем рабочем процессе.

Что такое фокусировка?

Проще говоря, наложение фокуса — это промежуточный метод, который позволяет создавать четкие изображения с самого фронта и вплоть до задней части, независимо от расстояния между ближайшим передним планом и фоном.

Guide to Focus Stacking Focus Stacking была необходима для получения четкого изображения благодаря широкоугольному объективу и расстоянию между передним планом и задним планом.

Метод требует использования как камеры, так и программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop или Helicon Focus.

Фокусировка используется во многих жанрах фотографии, но, возможно, наиболее часто она используется в пейзажной и макросъемке. Хотя есть фотографы, которые используют его также для портретной съемки и съемки диких животных, это реже (и намного сложнее) использовать при фотографировании движущихся объектов.

Мы вернемся к точному пошаговому руководству, чтобы немного сосредоточиться на наложении фокуса, но основная идея этого метода заключается в захвате двух или более изображений с разными фокусными точками; то есть одно изображение, которое фокусируется на переднем плане, а другое — на заднем плане.

Эти изображения затем импортируются в фоторедактор и смешиваются / объединяются. В этой смеси используются только самые четкие области из каждого изображения, в результате чего изображение имеет четкий передний план, средний фон и фон.

Я знаю, это поначалу звучит странно, но после того, как вы пройдете пошаговый процесс и попробуете это сами, вы увидите, что это не так сложно, как кажется.

Зачем вам нужно фокусировать стек?

Многие фотографы стремятся избегать изучения промежуточных или продвинутых техник, потому что они не хотят прилагать дополнительные усилия или считают, что их изображения «достаточно хороши». Правда в том, что изучение немного более продвинутой техники, такой как фокусировка, имеет много преимуществ, поэтому стоит потратить немного дополнительного времени в поле и на постобработку.

Как уже упоминалось, практически невозможно получить четкие изображения при использовании ультра-широкоугольного объектива и объекта переднего плана всего в нескольких сантиметрах / дюймах.

При большом расстоянии между непосредственным передним и задним фоном резкими будут только части изображения; даже в узкой апертуре.

Возьмите изображение ниже в качестве примера. Когда я сфокусировался на первом с апертурой f / 10, следующие цветы уже были не в фокусе.Это связано с тем, что цветок находится всего в нескольких сантиметрах от линзы.

Guide to Focus Stacking Обратите внимание, что чем дальше от первого цветка, тем больше не в фокусе изображение

Чтобы преодолеть эту проблему, мне нужно было сделать 4 снимка с разными точками фокусировки по всему кадру. Финал острый на всем пути от первого цветка до фоновой горы.

Макросъемка

является еще одним примером того, когда наложение фокусировки является важным методом для понимания. Получение всего цветка острым за один выстрел почти невозможно; попробуйте увеличить цветок, и вы быстро увидите, что многие части слегка не в фокусе.Это часто встречается при использовании открытых отверстий, таких как f2.8 или f5.6. Поэтому многие стремятся захватить несколько изображений и смешать их вместе для получения одного сверхточного изображения .

Различия могут быть незначительными, если вы просматриваете изображения только на смартфоне или небольшом устройстве, но как только вы начинаете печатать, разница становится тревожно заметной, особенно при печати большого размера.

Когда следует использовать фокусировку?

Хотя фокусировка — невероятно мощная техника, которую вам необходимо освоить, она не всегда необходима.Фактически, для большинства ваших изображений это скорее всего , а не .

Существует только несколько сценариев, когда наложение фокуса полезно (или необходимо) для конечного изображения:

  • фотографирование сцены с большим расстоянием между передним планом и фоном
  • с использованием сверхширокоугольного объектива с объектом, близким к нему
  • с увеличением сцены, например леса, и вы хотите, чтобы все было четким даже с открытой диафрагмой
  • фотографирование небольших сцен и макросъемка в целом

Каждый из этих сценариев получит выгоду от наложения фокуса, чтобы получить оптимальную четкость по всей сцене.

Guide to Focus Stacking in Landscape Photography Чтобы получить резкость спереди назад, мне нужно было сделать одно изображение с фокусировкой на переднем плане и одно на заднем.

Если вы не уверены, нужно ли фокусировать сцену или нет, я рекомендую настроить изображение, как обычно, сделать пробный снимок и увеличить изображение предварительного просмотра. Если есть области, где не хватает резкости, это хороший признак того, что нужно использовать фокусировку.

Как сфокусировать стек для более четких изображений

Все это звучит прекрасно и модно, но как это на самом деле работает? Что нужно сделать, чтобы получить четкие изображения?

Хорошая новость заключается в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.Вы уже на полпути, если знаете, как изменить фокус вашей камеры. Если вы также знакомы с смешиванием нескольких экспозиций для лучшего динамического диапазона, это будет просто.

Те, кто не знаком с Adobe Photoshop, могут найти это немного более запутанным, но, поверьте мне, пройдет немного времени, пока вы не овладеете искусством фокусировки (и многим другим!). Однако я рекомендую вам прочитать нашу статью о слоях и масках в Photoshop, прежде чем пытаться выполнить следующие шаги.

Шаг № 1: Захват нескольких изображений в поле

Теперь, когда мы знаем, что такое фокусировка, зачем вам это нужно и когда это полезно, давайте посмотрим, как это делается.

Как уже упоминалось, это двухэтапная техника, где первый шаг происходит в полевых условиях.

Чтобы облегчить выполнение следующих шагов, я рекомендую вам начать исследовать эту технику с использованием сверхширокоугольного объектива, такого как Nikon 14-24 мм или аналогичных фокусных расстояний.

Несмотря на то, что это не существенно, эту технику будет намного проще выполнять с использованием штатива, поскольку она гарантирует, что камера не будет перемещаться между изображениями.Это важно, когда мы позже совместим их в Photoshop.

Теперь настройте изображение, как обычно, и найдите хорошую композицию, которая имеет расстояние между передним планом и фоном. Я рекомендую использовать диафрагму между f / 7.1 и f / 11, но это может зависеть от конкретной ситуации. Отрегулируйте ISO и выдержку в соответствии с обычной практикой.

Отрегулируйте фокус и захват изображения

Когда вы подготовите композицию и настройки, вам нужно отрегулировать точку фокусировки.Это можно сделать с помощью автофокуса или ручной фокусировки (или их комбинации)

Начните с фокусировки на объекте, закрывающем объектив, и убедитесь, что ближайший передний план четкий. Сделайте снимок, затем отрегулируйте точку фокусировки так, чтобы она находилась немного дальше, например, на среднем плане. Сделайте еще одно изображение, прежде чем переместить точку фокусировки еще дальше.

Focus Stacking Изображение 1: Фокус на скале Изображение 2: Фокус на фоне

Повторяйте это, пока вы не захватите достаточно изображений, чтобы сфокусировать все.

Сколько именно изображений вам нужно, зависит от конкретного изображения. В большинстве случаев достаточно двух или трех изображений, но иногда может потребоваться вдвое больше снимков, чтобы получить четкое изображение целиком.

Если вы не уверены, сколько изображений вам нужно сделать, просто посмотрите на те, что у вас уже есть, и убедитесь, что у вас достаточно изображений, чтобы получить все острое, если их объединить.

Сделайте пару дополнительных снимков, если вы все еще не уверены. На всякий случай.

Вот и все! Первая часть этого метода не так сложна, и после нескольких попыток вы начнете понимать, сколько снимков требуется для конкретной сцены.

Давайте быстро вспомним, как сфокусировать стек:

  1. Настройте свой снимок как обычно
  2. Используйте штатив для получения более точных результатов (и меньше работы при постобработке)
  3. Сфокусируйтесь на объекте, ближайшем к объективу, и сделайте снимок
  4. Отрегулируйте фокусировку, чтобы она находилась дальше ( сколько зависит от расстояния между передним планом и фоном) и сделайте еще один снимок
  5. Повторяйте шаг № 4, пока не получите достаточно изображений, чтобы сделать все изображение четким.

Шаг № 2: Слияние изображений в постобработке

После захвата серии изображений в поле пришло время вернуться к компьютеру и смешать их вместе.

Существует много способов сделать это, но я собираюсь познакомить вас с двумя из лучших методов (как с точки зрения точности, так и сложности). Первый метод применяется в Adobe Photoshop, а второй — Helicon Focus.

Альтернатива 1: смешивание изображений в Adobe Photoshop

Adobe Photoshop — наиболее часто используемое программное обеспечение для расширенной обработки изображений, а опытные пользователи могут использовать бесконечные методы и эффекты для улучшения своих изображений.Многие фотографы-пейзажисты, в том числе и я, считают это важным инструментом.

Как уже упоминалось, есть много способов достижения подобных результатов, но ниже приводится метод, который я использовал в течение последних нескольких лет, и который я считаю наиболее подходящим для меня. Этот метод использует как алгоритм Photoshop, так и некоторые методы ручной маскировки.

Давайте посмотрим, прежде чем погрузиться немного глубже.

Opening images as Layers in Photoshop from Lightroom

Фокусировка в Adobe Photoshop Пошаговая инструкция:

  1. Откройте серию изображений в виде слоев в Photoshop (если вы используете Lightroom, выберите все изображения и выберите «Редактировать в… -> Открыть как слои в Photoshop »).
  2. Дублировать все слои (выберите все слои и нажмите Cmd / Ctrl + J)
  3. Выберите только дублированных изображений и перейдите к Правка -> Автосмешивание слоев .Выберите Stacking Images и установите флажок для бесшовных тонов и цветов .
  4. Алгоритм Photoshop теперь анализирует каждый отдельный пиксель и выбирает только самые четкие из каждого изображения, раскрывая или скрывая маски слоя.
  5. Когда маски созданы, увеличьте изображение, чтобы увидеть, все ли области четкие.
  6. Создайте штамп видимого слоя (Cmd + Shift + Option + E на Mac или Ctrl + Shift + Alt + E на Windows) с белой маской слоя и переместите оригинальные четкие слои в теперь уже мягкой области под ним.Используйте черную кисть на маску, чтобы закрасить острые части назад.
focus stacking in photoshop Выберите «Стеки изображений»

В конце это немного запутало, верно? В большинстве случаев вам не нужно использовать шаг 7, но, к сожалению, Photoshop не всегда делает идеальную работу. Итак, давайте подробнее рассмотрим то, что только что произошло:

Первый шаг после открытия изображений в виде слоев в Photoshop — это их выравнивание. Даже если вы использовали штатив, между изображениями будут небольшие движения; часто вызвано изменением фокуса.Если вы не использовали штатив, различия могут быть больше и их сложнее выровнять.

Align images in Photoshop

На третьем шаге мы создаем дубликат всех слоев. Нам понадобится второй набор изображений, если алгоритм Photoshop работает плохо.

После создания дубликатов мы выбираем их и автоматически смешиваем вместе, используя функцию Auto Blend Layers . Это будет хорошо работать в большинстве сценариев, но для некоторых из более сложных смесей это делает некоторые ошибки.Вот когда нам нужно вмешаться и исправить это вручную.

Layers in Photoshop for Focus Stacking

Вы должны всегда увеличивать до 100% и просматривать изображение на наличие слабых мест, вызванных алгоритмом. После того, как вы это сделали и обнаружили все ошибки, создайте Штамп видимого слоя поверх всех остальных слоев.

Следующий процесс может быть немного утомительным, если есть много ошибок, но важно выполнить его с определенной степенью точности. Скажем, где-то на переднем плане есть слабое место.Затем вам нужно будет найти исходный слой (тот, у которого нет маски слоя из смеси) и перетащить его, чтобы он был непосредственно под верхним слоем «Видимый штамп».

Stamp Visible in Photoshop

Затем создайте белую маску слоя на слое Stamp Visible и закрасьте мягкую область мягкой черной кистью с высокой непрозрачностью. Это показывает слой ниже и вводит его резкость обратно в поврежденную область.

Если есть несколько областей с ошибками, вам нужно будет повторить этот процесс для каждой из них (т.е.е. создайте новый штамп видимого слоя, поместите его сверху и поместите острый слой под ним). Имейте в виду, что вы можете использовать тот же слой переднего плана и для других поврежденных областей на переднем плане, если это самый острый слой для данной области.

Если вы хотите еще лучше понять, как это работает, и хотите получить более наглядное объяснение, обязательно ознакомьтесь с видеокурсом по стекированию фокусировки для Depth of Field Made Easy.

Альтернатива 2: смешивание изображений с Helicon Focus

Helicon Focus — еще одно надежное программное обеспечение, которое многие фотографы используют для наложения фокусировки.На самом деле, как видно из названия, это программное обеспечение, созданное именно для этой цели.

Немецкий ландшафтный фотограф Феликс Инден — один из многих, кто регулярно использует Helicon для изображений, которые слишком сложны для обработки в Photoshop. К счастью, говорит он, в Helicon Focus очень легко объединить стопки изображений с разными фокусными точками в одно четкое изображение.

Focus Stacking Helicon Focus Импорт файлов в Helicon Focus Pro

Шаг 1 — импортировать файлы и выбрать один из трех различных подходов к укладке.Точное объяснение того, что делают разные алгоритмы / подходы, становится слишком техническим. Вот почему Helicon советует протестировать все три и выбрать тот, который лучше всего подходит для данного изображения. Подход A и B, кажется, работают лучше всего для моей собственной пейзажной фотографии.

Рендеринг Focus Stacking rendering helicon focus в Helicon Focus

Вы можете видеть, как маска накапливается, когда Helicon выполняет рендеринг файлов, что довольно интересно, поскольку каждый алгоритм создает свой алгоритм. Процесс рендеринга невероятно быстр по сравнению с Photoshop, даже при использовании большого количества изображений для макросъемки или снимков продуктов.

focus stacking helicon focus Убедитесь, что все прошло хорошо

Обязательно увеличьте масштаб после завершения рендеринга и убедитесь, что он хорошо поработал. Теперь файл готов к экспорту и обработке в Adobe Photoshop или по вашему выбору!

focus stacking helicon focus Изображение готово для дальнейшей обработки!

Существует много различных программ, которые можно использовать для наложения фокусировки, но Adobe Photoshop и Helicon Focus являются популярными продуктами для многих. Еще одно высококачественное программное обеспечение — Zerene Stacker, которое, как утверждают многие, работает даже лучше, чем другие.

Заключение

Фокусирование — это промежуточный метод, который применяется как в поле, так и в последующей обработке. Вначале это может показаться довольно сложным, но это метод, который необходимо понять, если вы хотите получить четкие изображения.

При использовании ультра-широкоугольных объективов и более «экстремальных» подходов к композициям, которые стали настолько популярными в современном мире пейзажной фотографии, просто невозможно получить должную резкость спереди назад.

Фокусировка не является методом, который нужно применять для каждой фотографии, но важно понимать, когда это будет полезно.


focus stacking helicon focus ,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *