Экспозиция в фотографии для новичков: Секреты удачной экспозиции

Содержание

Секреты удачной экспозиции

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе  информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии —  об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют.  И так, надеясь на удачу,  можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса,  а не тратить впустую силы и время?  мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет —  вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат,  и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку,  которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера  может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того —  она поможет вам придти к идеальному ее значению,  даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а  интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое —  экспозиция? Экспозиция – это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник – тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше – тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка – это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах – например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз  меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором —  светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой – что же это такое? Диафрагма – это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами,  которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

 

Диафрагма на фотоаппарате обозначается  так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше – тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и  снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма  F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае – светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8  резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой  при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.     

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить  более светлый кадр, вам необходимо  сделать длиннее выдержку,  увеличить отверстие диафрагмы,  увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае  все параметры вам будет необходимо  изменить в обратном направлении:  выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки.  И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама  фотокамера будет за вас  все решения принимать самостоятельно,  без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например,  регулировать глубину резко изображаемого пространства,  общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.  

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели,  которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря,  в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима,  но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили  в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это  обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки  получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка  на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же,  понимаете,  что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении,  то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить  светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем  в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете,  каким образом это делается  на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием  статичных сцен  или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет,  и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется. 

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора,  так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и  как можно внимательнее  следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче —  съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем — то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении,  надеемся, нет никакой необходимости.  Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком — то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то – борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то — крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой…  Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других —  символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства.  А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент.  Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим – нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность,  старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими.    И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок,  и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы  или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире  диафрагму, повышайте значение ISO  и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры,  и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты – вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики  и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.  

Экспозиция. Часть 2.  Режимы съёмки / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Режимы съёмки и параметры экспозиции

На прошлом уроке мы познакомились с тремя параметрами экспозиции: выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. Мы разобрались, за что отвечает каждый из них, выяснили, почему фотограф должен уметь их настраивать. Сегодня мы узнаем, в каких режимах этими параметрами можно управлять, а также поговорим о режимах, оптимальных для съёмки портрета, пейзажа и репортажа.

Экспозиция. Часть 2.  Режимы съёмки NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 560, F8, 1/80 с, 220.0 мм экв.

Разумеется, далеко не всегда фотограф настраивает все параметры экспозиции вручную. В большинстве случаев за него всё (или почти всё) делает автоматика. Однако это не значит, что фотографу не нужно ничего об этом знать. При съёмке различных сюжетов тот или иной параметр экспозиции может играть ключевую роль. Контроль над основным параметром фотографу стоит взять на себя, тогда как настройку остальных вполне можно доверить автоматике.

Давайте выясним, как работает с параметрами экспозиции автоматика, и определим, каким образом фотограф может их регулировать. Также мы разберём характеристики различных режимов и особенности их применения.

Автоматические сюжетные программы («пейзаж», «портрет» и прочие) не позволяют фотографу регулировать параметры съёмки — автоматика всё берёт на себя. Например, при съёмке в режиме «пейзаж» она предпочитает закрыть диафрагму для получения большей глубины резкости; в режиме «портрет» — снимать на открытой диафрагме, что предполагает размытие фона на фотографии; в режиме «спорт» автоматика будет стараться взять более короткую выдержку. Однако выбор автоматического режима не всегда будет оптимальным.

Режимы сюжетных программ на диске выбора режимов фотоаппарата Nikon D3300

Режимы сюжетных программ на диске выбора режимов фотоаппарата Nikon D3300

Полностью автоматический режим «Auto»

Современные фотоаппараты при полностью автоматическом режиме, как правило, стараются самостоятельно определить, какой перед ними сюжет, и в соответствии с этим настроить параметры.

Полностью автоматический (или «зелёный») режим позволяет сделать снимки даже ребёнку. Неважно, насколько сложным является управление камерой: в этом режиме вам понадобится знать только расположение кнопки спуска. Этот режим оптимален для новичков, детей и тех, кто не желает разбираться в тонкостях настройки параметров съёмки.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Заметим, что в фотокамерах профессионального уровня (например, Nikon D810 и Nikon D4s) автоматических режимов может и не быть. Если вы не очень хорошо разбираетесь с настройками фотоаппарата, но хотите приобрести профессиональный аппарат, надеясь, что он сделает для вас профессиональные снимки, мы вас разочаруем. Профессиональные фотоаппараты, как болиды Формулы-1: управлять ими на должном уровне сможет лишь опытный пилот. Будьте готовы учиться с ними обращаться.

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Полностью автоматический («зелёный») режим на диске выбора режимов

Типичные ошибки, которые могут допустить автоматические режимы:

Неестественные цвета: фотографии получаются желтоватыми или голубоватыми (ошибки настройки баланса белого)

Неестественные цвета: фотографии получаются желтоватыми или голубоватыми (ошибки настройки баланса белого)

Слишком светлые или слишком тёмные кадры (ошибки настройки экспозиции)

Слишком светлые или слишком тёмные кадры (ошибки настройки экспозиции)

Размытые кадры (ошибки автофокуса)

Размытые кадры (ошибки автофокуса)

Подробнее об ошибках и оценке технического качества фотографий читайте в специальном уроке.

Кроме того, автоматика ничего не знает о ваших творческих замыслах. Стоит ли размывать фон? Что сделать резким? Соответственно, автоматический режим не может выбрать подходящие параметры экспозиции и фокусировки. Чтобы фотограф мог точно и корректно настроить параметры, существуют более продвинутые режимы съёмки. Иногда эти режимы называют «творческими», иногда полуавтоматическими. Четыре классических режима, которые есть в любой серьёзной фотокамере, обозначаются буквами «P», «A», «S» и «М». Все они позволяют регулировать баланс белого, настраивать работу автофокуса и пр. Их различие заключается в том, что они по-разному регулируют параметры экспозиции.

Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов

Режимы «P», «A», «S» и «М» на диске выбора режимов

«P» («программный режим»)

Автоматика в этом режиме устанавливает параметры, входящие в экспопару — выдержку и диафрагму. Фотограф же может регулировать светочувствительность и вводить экспокоррекцию. Также мы можем менять экспопары (сочетание выдержки и диафрагмы), выбранные камерой. Это называется программным сдвигом. Если в режиме «P» установилась закрытая диафрагма со слишком длинной выдержкой, а вы хотите поменять эти значения (снимать с открытой диафрагмой и более короткой выдержкой), можно воспользоваться «программным сдвигом». Просто покрутите колёсико управления на камере, и вам будут предложены другие сочетания выдержки и диафрагмы. Режим «P» довольно прост в освоении, им часто пользуются начинающие фотографы.

В инструкциях и статьях часто пишут, что продвинутые фотографы используют этот режим тогда, когда нет времени и желания более тщательно настраивать параметры экспозиции.

Режим «P» отлично подходит для съёмки на прогулках, в путешествиях

Режим «P» отлично подходит для съёмки на прогулках, в путешествиях

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 с, 35.0 мм экв.

Однако в непредвиденной ситуации вы наверняка забудете перевести камеру в режим «P». Вывод: к любой чрезвычайной ситуации нужно готовиться заранее, выбрав нужный режим съёмки и более-менее универсальные параметры. Возможно, этим универсальным режимом станет для вас именно режим «P».

«S» («приоритет выдержки»)

В этом режиме фотографу отданы в управление светочувствительность и выдержка, а также экспокоррекция. В некоторых фотоаппаратах этот режим обозначается буквами «Tv». Фотограф самостоятельно определяет подходящую ему выдержку, а камера выбирает нужное значение диафрагмы, чтобы кадр получился не слишком ярким и не слишком тёмным.

Когда использовать режим «S»? В тех съёмках, где важно контролировать выдержку. Мы знаем, что выдержка отвечает за передачу движения на фотографии. Таким образом, при съёмке движущихся объектов, активных сюжетов этот режим будет актуален. Снимая спортивное мероприятие, мы можем установить выдержку, достаточную для того, чтобы в кадре не было смаза. Остальное автоматика сделает за вас. Иногда режим «S» полезно использовать при недостаточном освещении, ведь в нём мы можем поставить максимально длинную выдержку (допустимую для наших съёмок), избежать смазывания кадров, шевелёнки. Но если кадры у вас при таких настройках получаются слишком тёмными, нужно дополнительно поднять ISO, а ещё лучше выбрать более освещённое место для съёмок.

Правильно подобранная выдержка важна при съёмке движения. Контролировать этот параметр позволит режим «S»

Правильно подобранная выдержка важна при съёмке движения. Контролировать этот параметр позволит режим «S»

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1/30 с, 200.0 мм экв.

«А» («приоритет диафрагмы»)

Режим, позволяющий фотографу управлять диафрагмой. Автоматика подстраивает остальные параметры экспозиции под выбранные параметры диафрагмы. Если режим «S» чаще всего применяется при репортажной съёмке, то «А», напротив, чаще используется для неспешной постановочной съёмки. Диафрагму особенно важно контролировать тогда, когда мы работаем не с передачей движения в кадре, а регулируем глубину резкости, степень размытия фона. Обычно это съёмка постановочных портретов и фотографирование пейзажей.

При портретной съёмке часто размывают фон за человеком. Чтобы сделать это, необходимо снимать на открытой диафрагме. В пейзажной же фотографии обычно требуется взять в резкость весь ландшафт: от переднего плана до фона. Чтобы добиться этого, нужно снимать на закрытой диафрагме.

Фотографируя портреты в режиме «А», нужно внимательно следить за выдержкой (её текущее значение выводится на экране камеры и в видоискателе). Если выдержка станет слишком длинной (длиннее 1/60 с), кадр, скорее всего, получится смазанным. При съёмке в режиме «А» мы можем повлиять на выдержку косвенно: открывая и закрывая диафрагму, регулируя ISO. Чтобы заставить автоматику сделать выдержку короче, достаточно просто немного поднять ISO или приоткрыть диафрагму.

Когда все нам позируют и не разбегаются в разные стороны, вполне можно использовать для съёмки режим «А». Он позволит контролировать степень размытия фона и получить красивый кадр.

Когда все нам позируют и не разбегаются в разные стороны, вполне можно использовать для съёмки режим «А». Он позволит контролировать степень размытия фона и получить красивый кадр.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Отметим также, что в режиме «А» удобно снимать трэвел-фото, делая кадры во время прогулки или экскурсии. А при вдумчивой съёмке пейзажей всё же удобнее использовать режим «М».

«М» (ручной режим)

По названию ясно, что это тот режим, который позволяет полностью контролировать все параметры съёмки. Именно в этом режиме мы можем посмотреть, как будет изменяться картинка при регулировании каждого параметра экспозиции (например, только выдержки или только диафрагмы). Автоматика в этом режиме снимать не помогает и не компенсирует ошибки настройки тех или иных параметров. Новичкам режим «М» отлично подойдёт для обучения, а продвинутым фотографам — для вдумчивой работы. В каких случаях важно контролировать все параметры сразу? Прежде всего, когда съёмка проходит в условиях сложного освещения: съёмка заката или рассвета, работа с контровым освещением. Также в режиме «М» снимают при использовании студийных фотовспышек.


Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) — отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.

Съёмка в режимное время (рано утром или поздно вечером) — отличная возможность использовать ручной режим для получения фотографии нужной яркости.

Кстати, в современных зеркальных камерах Nikon есть одна интересная функция: в режиме «М» можно оставить под управлением автоматики параметр светочувствительности. Следовательно, у нас появляется возможность регулировать экспопару (выдержку и диафрагму) так, как нам хочется. Камера при этом подстроит ISO таким образом, чтобы кадр получился достаточно светлым. В режиме «М» будет работать и экспокоррекция. Таким образом, мы с лёгкостью сможем сделать кадр светлее или темнее, а также фотографировать динамичные сюжеты, не заботясь постоянно о ручной смене параметров.

Вопреки распространённому заблуждению, опытные фотографы снимают не только в ручном режиме. Они снимают в том режиме, который (по их опыту) подходит для конкретной съёмочной ситуации: портретисты часто работают в режиме «A», репортёры могут снимать в режиме «S» и т. д. Режим «М» подойдёт не только для наиболее вдумчивой работы с параметрами экспозиции, но и для обучения фотографии. С ним начинающий фотограф сможет разобраться, как соотносятся друг с другом параметры экспозиции, и научится управлять ими быстро и точно.

Не бойтесь снимать в режиме «М», ведь он открывает большой простор для творчества! С ним вы сможете освоить параметры экспозиции и понять на практике, как они зависят друг от друга.

Что такое экспозиция в фотографии |

Каждому продвинутому и начинающему фотографу необходимо знать что такое экспозиция в фотографии. Поскольку это фундаментальный момент, игнорировать его — большая ошибка.

Что такое экспозиция в фотографии

Новичков часто пугает изобилие кнопок и пунктов в меню на камере, но это не повод сдаваться. На самом деле, ничего сложного тут нет. В этой статье мы подробно рассмотрим что такое экспозиция.

Разобравшись как правильно экспонировать изображение, вы научитесь безошибочно делать фотографии с необходимой яркостью, в том числе с хорошим уровнем детализации в тенях и светлых областях.

Экспозиция в фотографии и ее составляющие

Экспозиция – это количество света попадающего на матрицу или фотопленку за единицу времени. Она бывает правильной и неправильной. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонированный, то есть темный.

Правильная экспозицияПримеры разных экспозиций

Когда слишком много света – переэкспонирован или пересвечен. И только при попадании на светочувствительный элемент нужного количества света, снимок будет проэкспонирован правильно.

Рассмотрим влияние затвора на экспозицию. Как же направить необходимое количество света на матрицу или фотопленку, чтобы экспозиция получилась правильной?

Свет всегда поступает на матрицу через объектив. На его пути стоит затвор, который при нажатии на кнопку спуск, открывается и пропускает свет на матрицу.

Вроде просто, но есть нюансы. К ним относятся выдержка, диафрагма и ISO.

ЗатворЗатвор современной цифровой камеры

Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотокамеры. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу. Если он открыт недостаточно долго, то снимок получается темным, если слишком долго, то он выходит очень светлым.

Если затвор открыт нужное количество времени, то фотоснимок выходит правильно проэкспонированным. Измеряется выдержка в сотых или даже тысячных долях секунды. Например 1/250 или 1/4000.

Влияние диафрагмы на экспозицию

Диафрагма – это механический инструмент, который находится в объективе и состоит из лепестков. Они меняют размер отверстия и позволяют регулировать количество света, который попадает на матрицу.

ДиафрагмаДиафрагма

Чем уже отверстие, тем больше времени потребуется для прохождения нужного количества света. Чем больше отверстие, тем больше света проходит за ту же единицу времени. Соответственно выдержка у затвора должна быть короче. Чем больше значение диафрагмы в цифрах, тем уже отверстие и наоборот.

Светочувствительность ISO

Значение светочувствительности характеризует способность матрицы воспринимать световой поток. Ее увеличение позволяет сократить выдержку. Такой прием позволяет снимать с более узким диаметром диафрагмы. Но это палка о двух концах.

При увеличении ISO появляются шумы. И чем оно выше, тем больше шумов окажется на фотографии. Это происходит в результате нагрева матрицы фотокамеры. При повышении светочувствительности на нее подается больше напряжения и в результате она нагревается.

Количество шумов будет тем меньше, чем больше физический размер самой матрицы. Здесь гораздо важнее не количество мегапикселей, а физический размер матрицы.

Зачем нужен экспонометр

Каким образом фотоаппарат вычисляет правильную экспозицию? Все просто. В каждую камеру встроен экспонометр. Это такой прибор, который измеряет экспозицию. Шкалу и стрелку, показывающие значения экспозиции, можно увидеть в видоискателе.

Что такое экспозиция в фотографииШкала экспонометра обведена красным

У полупрофессиональных и профессиональных фотокамер она продублирована на верхнем вспомогательном экранчике. При недостатке света стрелка двигается влево от центра, а при переизбытке вправо.

Итоги

Экспозиция в фотографии и ее настройка поначалу кажется сложной, но если разобраться, это вовсе не так. С практикой быстро приходит понимание как она работает и появляется хорошая привычка фотографировать только в режиме «М».

Попробуйте выйти и протестировать приведенную выше информацию. Поэкспериментируйте с настройками выдержки и диафрагмы. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию.

Что такое экспозиция в фотографии

ФОТОТОВАРЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ Аксессуары, гаджеты и фототехника для фотографов разного уровня. Новая рубрика на сайте. Жми читать далее. Кнопка  

Экспозиция в фотографии — fotomeridian — LiveJournal

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция — одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет  фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.  

Затвор камеры открывается и  пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е.  как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

03

04

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости,  которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции.  Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным — слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка. 

06

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.  

05

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным — слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы  матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу — диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Диафрагма

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.

fo63_s
BlНа рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел.  Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы  влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме)  ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка.  Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.  Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с  водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

wa01

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка.  Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка,  движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица.  Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень  ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать  ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Все, что нужно знать об экспозиции в фотографии

DSC03901[1]Наверняка вам кажется, что выбрать правильную экспозицию при фотосъемке в ручном режиме – это невероятно сложно. Ведь нужно как-то на глаз определить, какие параметры выставить при том или ином освещении. На самом деле все гораздо проще, и вы вскоре убедитесь в этом, как только начнете понимать, как взаимосвязаны параметры экспозиции и что такое экспозиция в фотографии вообще.

Не будем углубляться в теорию, лучше доступным языком я объясню, что такое экспозиция и как ее правильно выставить. Экспозицией в фотографии называют количество света, попавшее на светочувствительный элемент (матрицу цифрового фотоаппарата). От количества света, которое попало на матрицу, зависит качество полученного изображения и степень передачи полутонов. Если света слишком мало (маленькая экспозиция), то фотография получится темной, без детализации темных участков объекта съемки. Если света слишком много (большая экспозиция), то на фотографии могут оказаться засвеченными (полностью белыми) некоторые светлые участки объекта съемки.


Идеальной (правильной) считается экспозиция, при которой на матрицу цифрового фотоаппарата попало столько света, чтобы прорисовать на фотографии максимум сюжетно необходимых деталей. Допускается наличие на фотографии небольших засветов или черных областей, если это не мешает воспринимать общую картинку.

От чего зависит экспозиция? С основными параметрами, при помощи которых можно регулировать экспозицию, вы уже знакомы. Это выдержка и диафрагма, которые вместе составляют экспопару.

Запоминаем закономерность: когда мы удлиняем выдержку и сильнее открываем диафрагму, мы тем самым увеличиваем экспозицию. Потому что через большее отверстие проходит больше света, и в больший период времени проходит больше света. Все просто и логично.

exopsure_compare[1]Приведу пример. При диафрагме f=4 экспозиция будет больше, чем при диафрагме f=6.3. При выдержке 1/60 экспозиция будет больше, чем при выдержке 1/100.

Так же действует и обратное правило: при закрытии диафрагмы и укорачивании выдержки меньше света попадает на матрицу, и экспозиция уменьшается.

До этого момента все было просто. А теперь посмотрим как устанавливая различные сочетания выдержки и диафрагмы можно получать правильную экспозицию в фотографии. Так как и диафрагма, и выдержка помогают контролировать степень освещенности в кадре, получается, что они дополняют и взаимозаменяют друг друга.

Как это? Все очень просто. Допустим, мы добились идеальной экспозиции, выставив следующие значения: диафрагма f=3.5, выдержка 1/400. А теперь нам хочется более детально показать задний план на фотографии, для чего мы закрываем диафрагму до значений f=8. Однако если не изменить выдержку, оставить ее значение на 1/400, то фотография получится недоэкспонированной.  Что же делать? Правильно – пропорционально удлиняем выдержку.

Пропорционально – это значит на такое же количество ступеней, на которое мы изменили диафрагму. Между значениями f=3.5 и f=8 разница в 7 ступеней. Теперь отсчитываем 7 ступеней от значения выдержки 1/400 и получаем значение 1/80. Таким образом, экспопары (3.5 – 1/400) и (8 – 1/80) можно считать эквивалентными.

Не советую заморачиваться с углубленным изучением взаимозаместимости диафрагменного значения и выдержки. Существуют целые таблицы, где просчитаны все эквивалентные экспопары. Но в условиях реальной съемки вам будет некогда разворачивать такую таблицу и искать по ней нужное значение.

Конечно, можно каждый раз высчитывать изменение экспозиции при изменении значений выдержки или диафрагмы. Но на практике я так никогда не делаю, со временем к вам придет ощущение того, какую выдержку установить при такой-то диафрагме и при таком-то освещении. Я обычно делаю тестовый снимок, чтобы оценить характер освещения, а затем, исходя из полученного результата, меняю экспопару.

На самом деле существует еще 2 дополнительных способа повлиять на экспозицию в фотографии при неизменных условиях освещения: при помощи параметра ISO и применения светофильтров. Но об этом подробнее в следующих статьях.

Хороших вам снимков!

Смотрите бесплатный видеоурок по настройкам экспозиции для «чайников»


Средства контроля экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Проблема многих фотографов в том, что изображения у них получаются то слишком яркими, то слишком тёмными. Как же сделать так, чтобы фотографии были всегда нужной яркости?

Средства контроля экспозиции NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 500, F3.2, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Научившись настраивать параметры экспозиции, фотограф всё же не полностью решит вопрос — ему по-прежнему придётся контролировать яркость получаемых изображений. Как именно контролировать? Прежде всего визуально — просто посмотреть отснятое фото на экране фотоаппарата. А современные фотокамеры в режиме Live View или в цифровом видоискателе ещё до съёмки, в момент визирования, показывают картинку той яркости, какой она в итоге получится на фото.

Современные беззеркальные камеры, такие как Nikon Z7 и Nikon Z6, оснащены электронным видоискателем, в котором мы видим картинку той яркости, какой она получится на итоговом снимке.

Современные беззеркальные камеры, такие как Nikon Z7 и Nikon Z6, оснащены электронным видоискателем, в котором мы видим картинку той яркости, какой она получится на итоговом снимке.

Но тут есть проблема: наш глаз подстраивается под условия окружающего освещения. Например, при съёмке в темноте изображения на экране камеры будут казаться ярче, чем они есть на самом деле, при съёмке же на свету картинки могут выглядеть темнее.

На мой взгляд, лучшее время для съёмки вечернего города — сумерки, когда небо ещё не совсем чёрное, а городские огни не разгорелись на полную мощность. Сочетая естественный вечерний свет и городскую иллюминацию, можно получить самую живописную, объёмную картинку.

На мой взгляд, лучшее время для съёмки вечернего города — сумерки, когда небо ещё не совсем чёрное, а городские огни не разгорелись на полную мощность. Сочетая естественный вечерний свет и городскую иллюминацию, можно получить самую живописную, объёмную картинку.

Отсюда и распространённая ошибка начинающих фотографов — слишком тёмные кадры во время ночной съёмки. Пока снимают в темноте, кадры на экране камеры видятся яркими, а в итоге оказываются тёмными.

На мой взгляд, лучшее время для съёмки вечернего города — сумерки, когда небо ещё не совсем чёрное, а городские огни не разгорелись на полную мощность. Сочетая естественный вечерний свет и городскую иллюминацию, можно получить самую живописную, объёмную картинку. NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/80 с, 24.0 мм экв.

К тому же, на глазок не всегда можно увидеть потери деталей в светлых или тёмных участках кадра, что зачастую становится серьёзной проблемой. Наверняка у каждого был опыт съёмки заката, когда на фото вместо буйства красок получается лишь белое пятно.

Кадр с «потерянным» небом из-за некорректной экспозиции.

Кадр с «потерянным» небом из-за некорректной экспозиции.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 13 с, 20.0 мм экв.

Напомним, что особенно опасна потеря деталей именно на светлых участках — вместо них на фото оказываются белые пятна; в такой ситуации изображение не спасти даже при обработке. Из тёмных участков можно вытянуть детали, если снимать в формате RAW. Фотоаппараты Nikon славятся широким динамическим диапазоном, для них это не проблема.

Кадр с сохранёнными деталями как в светлых, так и в тёмных своих участках.

Кадр с сохранёнными деталями как в светлых, так и в тёмных своих участках.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1 с, 20.0 мм экв.

То есть простая визуальная оценка яркости снимка работает далеко не всегда. А значит, фотографу стоит освоить и другие способы контроля экспозиции, чтобы получать изображения нужной яркости и не допускать потерь в светлых и тёмных участках снимка.

Гистограмма

График гистограммы — главный помощник в настройке яркости. Он поможет оценить распределение тонов на фото. По горизонтали графика показана яркость тонов — от чёрного к белому. По вертикали — количество пикселей данной яркости. На страницах нашего журнала есть урок о том, как читать график гистограммы; здесь же мы отметим основные нюансы.

Кадр с сохранёнными деталями как в светлых, так и в тёмных своих участках.

Гистограмму яркости можно увидеть при просмотре отснятого изображения или же в режиме Live View на экране камеры или в электронном видоискателе прямо во время компоновки будущего кадра.

Включить показ гистограммы на фотоаппаратах Nikon при просмотре изображения можно, меняя режимы просмотра кнопкой «вверх» на мультиселекторе.

Включить показ гистограммы на фотоаппаратах Nikon при просмотре изображения можно, меняя режимы просмотра кнопкой «вверх» на мультиселекторе.

Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info.

Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info.

График гистограммы поможет понять, нет ли на фото потери информации в светлых или тёмных участках.

Пример «правильного» графика гистограммы: все оттенки сосредоточены примерно в середине, ничто не «прилипло» к его границам.

Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info. Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info.

Если весь график «уехал» в левую часть поля, значит перед нами тёмный кадр, в нём преобладают тёмные оттенки. И наоборот, если график «навалился» на правый край поля, то перед нами — слишком яркий кадр.

Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info. Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info.

Всё это — сигнал для фотографа: возможно, что-то пошло не так с настройкой экспозиции и самое время её скорректировать.

Кроме того, если на фото есть отдельные пересвеченные или слишком тёмные участки, мы их тоже увидим на графике в виде отдельных пиков, «прилипших» к правой или левой границе графика. Конечно, отдельных пятен-пересветов тоже допускать не стоит, в особенности на главном объекте съёмки (на лице модели, к примеру).

«Прилипший» к правому краю графика пик сигнализирует о том, что на фото есть потери в светлых участках. В данном случае это небо, важная деталь пейзажного кадра, где такой пересвет недопустим.

«Прилипший» к правому краю графика пик сигнализирует о том, что на фото есть потери в светлых участках. В данном случае это небо, важная деталь пейзажного кадра, где такой пересвет недопустим.

Уменьшим экспозицию кадра и этот пик уйдёт; на фото все детали сохранены. А если низ снимка кажется тёмным, то, имея базовые навыки обработки, его можно сделать ярче.

Уменьшим экспозицию кадра и этот пик уйдёт; на фото все детали сохранены. А если низ снимка кажется тёмным, то, имея базовые навыки обработки, его можно сделать ярче.

Уменьшим экспозицию кадра и этот пик уйдёт; на фото все детали сохранены. А если низ снимка кажется тёмным, то, имея базовые навыки обработки, его можно сделать ярче. NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/100 с, 70.0 мм экв.

Гистограмма поможет делать кадры без потерь деталей в светлых или тёмных участках, что особенно важно, когда планируется последующая обработка снимков на компьютере, конвертация из RAW.

Однако по графику гистограммы не всегда удобно ориентироваться: не всегда понятно, где именно расположена пересвеченная область. Здесь поможет следующий инструмент нашего списка.

Выделение переэкспонированных зон

Это удобный инструмент, который обязательно должен быть включён на фотоаппарате продвинутого фотографа.

При просмотре на экране камеры пересвеченные области мигают чёрным цветом.

При просмотре на экране камеры пересвеченные области мигают чёрным цветом.

Потеря деталей на небе.

Потеря деталей на небе.

Суть его очень проста: при просмотре отснятого кадра находящиеся на нём пересвеченные области начнут мигать. То есть камера сама их обнаружит и покажет фотографу. При этом, если мигают не важные для сюжета области, например, блик на заднем плане портретного кадра, то эта ситуация вполне приемлема (хоть и не идеальна). А вот если замигал сюжетно важный объект, то необходимо изменить настройки фотоаппарата или вообще выбрать другие условия освещения для съёмки.

Кадр ниже снят в контровом свете напротив окна, и детали за окном оказались потеряны. Но сюжет при этом не пострадал, а значит такой пересвет допустим.

Если пересвеченная область находится не на важном с точки зрения сюжета объекте, то с ней можно смириться.

Если пересвеченная область находится не на важном с точки зрения сюжета объекте, то с ней можно смириться.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/100 с, 70.0 мм экв.

Выделение пересвеченных зон — удобнейший инструмент, спасший много кадров. Пользуйтесь им и брака по экспозиции у вас станет меньше.

Как же включить эту функцию на фотокамерах Nikon?

Меню режима просмотра — пункт «Настройки просмотра»

Меню режима просмотра — пункт «Настройки просмотра»

Поставьте галочку напротив пункта «Засветка» и не забудьте нажать OK. Теперь с помощью стрелки «вверх» на мультиселекторе можно выбрать режим показа засветки.

Поставьте галочку напротив пункта «Засветка» и не забудьте нажать OK. Теперь с помощью стрелки «вверх» на мультиселекторе можно выбрать режим показа засветки.

«Зебра»

У предыдущего инструмента есть только один недостаток — он работает лишь для уже отснятого кадра. Но как же увидеть потенциально пересвеченные зоны ещё до нажатия на кнопку спуска? Поможет инструмент из мира видеосъёмки, все больше входящий и в обиход фотографов — «зебра». На сегодня среди камер Nikon этот инструмент можно найти в Nikon D850 (в Live View и включённом режиме видеосъёмки) и в новейших беззеркалках — Nikon Z7 и Nikon Z6.

Пересвеченные участки выделены полосатой заливкой. Экран фотоаппарата Nikon D850 в режиме видеозаписи.

Пересвеченные участки выделены полосатой заливкой. Экран фотоаппарата Nikon D850 в режиме видеозаписи.

При активированной «зебре» уже на этапе компоновки кадра будут выделяться полосатой заливкой пересвеченные участки. Данная функция одинаково удобна как при съёмке фото, так и при видеозаписи.

Чтобы включить «зебру» на Nikon D850, необходимо выбрать режим видеосъёмки, перейти в Live View, нажать на камере кнопку i.

Чтобы включить «зебру» на Nikon D850, необходимо выбрать режим видеосъёмки, перейти в Live View, нажать на камере кнопку i.

 В появившемся меню выбрать пункт «Отображение засветки».

В появившемся меню выбрать пункт «Отображение засветки».

 В появившемся меню выбрать пункт «Отображение засветки».

Помните — наши глаза могут нас обмануть! Съёмка в сложных условиях освещения может преподнести неприятные сюрпризы. Чтобы этого избежать, необходимо не только визуально оценивать на экране фотоаппарата получаемые кадры, но и пользоваться «инструментальными» методами контроля экспозиции. Так ваши снимки станут ещё лучше, качественнее!

Главные ошибки в экспозиции у новичков

Типичные ошибки экспозицииЛюбой, кто пробовал сделать фотографию в очень солнечный день, знаком с пересветами или затемнением снимка. Это выражается в неправильности экспонирования кадра, которое часто допускают неопытные фотографы. Необходимо знать как не допустить эти дефекты, чтобы улучшить свои навыки. Рассмотрим какие бывают типичные ошибки экспозиции, что их вызывает и можно ли их исправить.

Экспозиция в фотографии

памятка как правильно настраивать фотокамеру Чтобы разобраться с экспоошибками, для начала необходимо понимать, что такое экспозиция.

Экспозицией называется количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Этот показатель всегда необходимо учитывать для получения фотографий хорошего качества. Хорошо рассчитанная экспозиция обозначает корректное сочетание трех факторов: выдержки, ISO и диафрагмы. Чтобы определить хорошо ли экспонирована фотография, нужно посмотреть на самые светлые и затемненные части. Они не должны быть слишком выраженными, на них должны прослеживаться детали.

Сейчас фотографу гораздо легче хорошо распределить свет в кадре, ведь в наше время во всех камерах есть экспонометр – прибор, способный замерять эту величину. При использовании автоматического режима съемки, камера сама меняет показатели этой съемки. Но применять такой режим не стоит, особенно, если вы планируете развивать свои способности в фотографии. К сожалению, техника не всегда работает идеально, нередко автоматические настройки только ухудшают фото, создавая дефекты. А понимание работы с экспозицией и эксперименты обязательно помогут в будущем при съемке в непростых условиях или исполнении задумки.

В самом начале освоения света и тени в кадре, новички будут получать огромное количество снимков с переэкспонированием и недоэкспонированием. Да и профессионалам далеко не всегда удается найти хорошее соотношение трех факторов, когда условия съемки очень трудные.

Какие бывают ошибки

Ошибки экспозиции делятся на два вида: когда кадр недоэкспонирован или переэкспонирован.

На недоэкспонированной фотографииНедоэкспонированный кадр можно увидеть множество слишком затемненных частей снимка, где совсем не видно деталей, цвета теряют яркость или искажаются. Все это происходит по той причине, что при съемке на матрицу фотоаппарата попало недостаточно света. Часто такая проблема встречается при съемке в условиях плохого освещения или неверных настроек выдержки, диафрагмы или светочувствительности. Такие фотографии впоследствии практически невозможно поправить. Чтобы избежать ошибки в виде недодержанного кадра в условиях Переэкспонированный кадрнедостатка света, лучше всего увеличить время выдержки. Чем больше времени затвор будет открыт, тем больше света попадет на матрицу. Также можно увеличить ISO, но при этом есть большая вероятность возникновения шума на фотографии.

Если же фотография переэкспонирована, то она наоборот будет слишком светлой и неконтрастной. В более ярких участках пропадут детали, цвета смажутся. Такая проблема возникает при съемке с ярким освещением или при использовании вспышки на небольшом расстоянии от объекта. Такие фотографии, к сожалению, поправить уже не выйдет, поэтому лучше заранее их избегать. Для этого лучше не фотографировать прямо напротив источника света и снизить значения выдержки, ISO, прикрыть диафрагму.

Что может вызвать ошибки в экспозиции

Разобравшись в том, что представляют собой ошибки экспозиции, становится понятно, что лучше их избегать до спуска затвора. Конечно, всегда следует быть готовым, к тому, что нужно будет поэкспериментировать с настройками фотоаппарата во время съемки. Но лучше знать, в каких ситуациях на это понадобится больше времени. Поэтому разберем непростые случаи, которые могут спровоцировать ошибки экспозиции:

  1. Затемненный фон. Если объект съемки расположен на фоне темного цвета, например, при создании портрета, то велика вероятность, что фотоаппарат не воспримет настоящий оттенок и создаст ошибку. Таким образом, фон может стать гораздо светлее, соответственно, и объект будет пересвечен. В этой ситуации следует снизить экспозицию на пару значений;
  2. Темный объект. Такая ситуация схожа с первой. Если, к примеру, фотографировать девушку в черном платье. В результате также может получиться переэкспонированная фотография. И выход здесь тот же – снизить значение экспозиции;
  3. Светлый фон. Съемка чего-либо на хорошо освещенном фоне – одна из наиболее сложных ситуаций. Если предмет расположен на фоне солнца, например, то техника при автоматическом режиме создаст ошибку. Объект съемки в данном случае будет очень затененным. Чтобы это предотвратить, самостоятельно сделайте экспокорекцию кадра;
  4. Светлый объект. Технике не просто хорошо распределить свет на фотографии, как при ярком фоне, так и при светлом цвете предмета, из-за чего получается ошибка. Поэтому, в таком случае, объект получится пересвеченным, и, как и в других случаях, рекомендуется понизить экспозицию;
  5. Съемка напротив источника света. Как ни старайся, но иногда приходится работать и в таких условиях, ради реализации задумки. На самом деле, можно получить очень интересные фотографии, снимая напротив источника яркого света. Но при таком расположении светового потока, техника не может справиться с настройками экспозиции для такого кадра, поэтому ошибка неизбежна. В такой ситуации, скорее всего, придется значительно повысить экспозицию на фотографии, в зависимости от силы света;
  6. Высокая контрастность. Снимая кадр с сильным перепадом темного и светлого, например, в солнечный день, придется делать выбор, какой участок поставить в приоритет. Здесь все зависит от того, какой участок наиболее важен, где вы хотите показать детали больше. После того как выбор сделан, необходимо сделать замер параметров по этому участку. Фотография, скорее всего, не будет идеальной целиком и ошибки не получится избежать, зато важные детали не потеряются.

Конечно, это не все случаи, когда автоматически фотоаппарат не сможет справиться с настройками. Их существует бесконечное множество, все не перечислить, поэтому необходимо набивать руку и всегда быть готовым самостоятельно решить ошибки.

Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно

Постобработка недоэкспонированных снимковНо что же делать, если неудачный снимок уже получен, а возможности сделать новый – нет? В таком случае можно попытаться поправить фотографию после, с помощью компьютерной обработки. Не всегда это получается так, как хотелось бы, но все же иногда реально вернуть снимку детализацию. В устранении таковых ошибок поможет графический редактор. Сейчас практически любой редактор имеет возможность отредактировать яркость фото, как полностью, так и отдельных участков. Например, в известном Adobe Photoshop есть сразу несколько инструментов, которые могут помочь решить проблему. Такие как: уровни, яркость/контраст, цвета/насыщенность.

Если кадр совсем немного нуждается в редактуре, то исправить можно оба вида ошибок. Но если кадр сильно пересвечен, спасти его вряд ли удастся. А поправить недоэкспонированную фотографию удастся с большей вероятностью. Но при этом всегда есть вероятность потери качества снимка.

Зная, какие ошибки экспозиции могут произойти и в каких обстоятельствах, можно постараться их избежать. Главное – реже использовать автоматический режим настройки фотоаппарата, больше практиковаться в ручном управлении параметрами экспозиции и не бояться непредвиденных обстоятельств. Тогда все фотографии будут получаться безупречно или близко к этому.

Фотографии для начинающих (полное руководство в 2020 году)

Камеры сложные. Моя первая зеркалка меня разочаровала. Я не мог запечатлеть то, что видел в видоискатель. Чтобы улучшить мою фотографию, потребовалась масса проб и ошибок.

Когда мне удалось со всем разобраться, я начал делать довольно впечатляющие снимки. Это руководство по фотографии для начинающих поделится с вами всем, чему я научился на своих ошибках.

A black and white photo of four beginners photographers holding DSLR cameras [ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

A black and white photo of four beginners photographers holding DSLR cameras A black and white photo of four beginners photographers holding DSLR cameras

Как работают камеры?

Как начинающие фотографы, мы склонны учиться визуально. И моя работа — сделать так, чтобы вы начали фотографировать как можно проще.

Итак, я подумал: «Что может быть лучше, чем помочь начинающим фотографам научиться пользоваться своими камерами, чем создание инфографики?» Именно это я и сделал.

Я сотрудничал с моим другом-иллюстратором, и вместе мы сделали эти изображения. Следующее — это то, что значительно упростит понимание экспозиции и того, как работают камеры!

Посмотрите, что мы придумали ниже.

An infographic showing the basic functions of a camera

Для тех, кто только начинает фотографировать, выдержка является ключом к получению отличного изображения.

Изучение того, как работает экспозиция, поможет вам управлять камерой и делать более качественные снимки. Выдержка, диафрагма и ISO — это элементы, которые объединяются для создания экспозиции.

Как вы скоро узнаете, эти элементы влияют не только на экспозицию. Они также вызывают изменение глубины резкости, размытость изображения и цифровой шум.

Как только вы поймете, как работает каждый из них, вы можете перейти в ручной режим. Здесь вы возвращаете управление своей камерой.

Треугольник экспозиции — отличный способ запомнить три настройки. В сочетании они контролируют количество света, захватываемого любой сценой.

Это поможет вам понять, что изменение одной настройки потребует изменения других.Это если вы фотографируете одну и ту же сцену при одинаковых точных условиях освещения.

Прочтите здесь всю необходимую информацию о треугольнике экспонирования.

Diagram explaining the exposure triangle - iso, shutter speed and aperture

Диафрагма

Экспозиция происходит в три этапа. Начнем с диафрагмы. Это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет.

Это похоже на зрачок вашего глаза. Чем шире диафрагма, тем больше света проникает внутрь и наоборот. Просто? Не совсем.

По мере увеличения диафрагмы диафрагменное число уменьшается, и в камеру попадает больше света. Это отлично подходит для слабого освещения. Но имейте в виду, что это сделает глубину резкости очень мелкой. Это не идеально при съемке пейзажей.

Итак, это краткое изложение, но я подробно расскажу об этом в этом посте. Диафрагма является предпочтительной настройкой для установки первой, поскольку она напрямую влияет на то, какая часть вашей сцены находится в фокусе. Но если вы хотите создать размытость при движении, тогда она уступает выдержке.

Экспозиция будет намного проще, если вы запомните шкалу диафрагмы.

Масштаб следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Diagram showing the the f/stop scale

Выдержка

Как только свет проходит через апертуру объектива, он достигает затвора. Теперь вам нужно решить, сколько света вы собираетесь пропускать в камеру.

Обычно вам требуется очень небольшая доля секунды (например, 1/250), чтобы предотвратить размытие движения.Однако разные скорости затвора дополняют разные ситуации.

Что угодно, от очень быстрой (1/4000) для спортивной фотографии до очень медленной (30 секунд) для ночной фотографии. Все зависит от того, что вы снимаете и сколько света вам доступно.

Знание того, как работает ваша выдержка, — ключевой элемент в основах фотографии.

A conceptual portrait of a girl in her bedroom surrounded by flying books

ISO

После того, как свет прошел через диафрагму и был отфильтрован выдержкой, он достигает сенсора.Здесь мы решаем, как установить ISO.

При увеличении числа ISO увеличивается экспозиция. Но при этом качество изображения снижается. Будет больше цифрового шума или «зернистости».

Итак, вы должны определиться с вашими приоритетами с точки зрения выдержки по сравнению с зерном.

Например, я бы снизил качество изображения, если бы это означало, что я могу предотвратить размытие движения на моей фотографии. Невозможно исправить это на этапе пост-обработки (по крайней мере, пока).

An atmospheric shot of an underground tunnel

Обзор воздействия

Когда вы разобрались с диафрагмой, выдержкой и ISO, вам нужно узнать, как работают вместе каждый из этих элементов экспозиции.

Для всех основ фотографии наиболее важным является выдержка.

Если у вас этого нет, композиция и кадрирование станут спорным вопросом в фотографии для начинающих.

В этом посте вы узнаете о системе «стоп» для измерения воздействия. Вы также узнаете, как установить приоритет диафрагмы, выдержки и ISO для получения наилучшего снимка.

The corridor of an abandoned building taken during an urban exploration photography trip

Знакомство с камерой

Режимы измерения

Цифровая фотография для начинающих может сбивать с толку.Экспозиция не так проста, как изучение диафрагмы, выдержки и ISO. Вы также должны узнать, как ваша камера смотрит на свет.

Режимы замера предназначены для того, чтобы сообщить вашей камере, как вы хотите, чтобы она смотрела на сцену.

Изображение ниже было сделано в режиме точечного замера. Если бы вы сделали один и тот же снимок в оценочном режиме, вы бы получили совершенно другую экспозицию.

Это также описано в моем бесплатном обучающем видео. Если вы ищете статью, в которой описываются цифровые режимы замера экспозиции, в том числе Canon, то вот она.

Понимание этого основного момента фотографии может быть ключом к пониманию того, почему ваши фотографии получаются недоэкспонированными или переэкспонированными.

A pristine winter landscape scene

Гистограммы

Гистограмма показывает математический анализ экспозиции после того, как фотография была сделана. Он сообщает вам, насколько равномерно экспонируется фотография. Новые фотографы часто пугаются понимать. Но это легко, и я скажу вам, как это сделать.

ЖК-экраны

не очень хорошо отображают эту информацию через отображение изображения.Это связано с тем, что на них влияют условия окружающего освещения, в которых вы находитесь, и яркость самого экрана.

Вот почему гистограмма — такой мощный инструмент, который можно использовать при правильном начале фотографирования.

Screenshot of a photography histogram

Режимы съемки

Полностью автоматический, программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручной режим. Как выбрать, какой из них использовать?

Существует также множество неправильных представлений о том, какой режим использовать при каких условиях.

Когда вы поймете, что делает каждый режим, тот, который будет подходить для вашей ситуации, станет намного яснее. Об этом также рассказывается в моем бесплатном обучающем видео.

Portrait of a man onstage during a performance, atmospheric purple light behind

Глубина резкости

При съемке при слабом освещении необходимо расширить диафрагму, чтобы в объектив попало достаточно света. Но у этого есть серьезный побочный эффект. Малая глубина резкости.

Вы можете использовать это творчески. Но это не единственная возможность. Во многих ситуациях, например в пейзаже, вам нужно использовать более узкую диафрагму.Так что вся сцена остается в фокусе.

,

Руководство для начинающих по фотосъемке с длинной выдержкой

Вы когда-нибудь видели пейзажные изображения, на которых вода выглядит мягкой, шелковистой и гладкой? Или, возможно, изображение, показывающее световые следы через город?

Тогда вы видели фотографий с большой выдержкой . Его легко создавать, и не требуется сложных манипуляций. В этой статье мы покажем вам, как это сделать самому.

A waterfall with silky smooth flowing water over mossy rocks
[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

A waterfall with silky smooth flowing water over mossy rocks A waterfall with silky smooth flowing water over mossy rocks

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Длинная выдержка отлично подходит, когда мы хотим показать размытие при движении. Любой движущийся элемент скрывается при использовании более длительной выдержки или выдержки.

Есть много способов использовать эту технику для достижения различных результатов.Он не только превратит воду в гладкую поверхность, но также поможет убрать людей с места происшествия или ситуации.

Нет предела тому, где вы можете использовать длинную выдержку. Любой жанр фотографии может включать длинную выдержку. Даже таймлапс работают хорошо.

Другие примеры включают стальную вату, световую живопись, звездные тропы, городские пейзажи, спорт и абстрактную фотографию.

Мне нравится использовать длинную выдержку в уличной фотографии, поскольку она показывает суету сцены.И все это без размытия окружающей среды.

Atmospheric monochrome street photography scene

Как выдержка влияет на фотографии с длительной выдержкой

Скорость затвора играет важную роль в фотографии. Для захвата изображения наша камера использует три вещи; ISO, диафрагма и выдержка. ISO определяет качество изображения, диафрагма влияет на глубину резкости, а выдержка влияет на движение.

Все три из них составляют треугольник экспозиции. Более длинная выдержка или выдержка позволяют не слишком сильно фокусироваться на источниках света.Больше времени означает, что в камеру попадает больше света. Это особенно полезно для ночных изображений с большой выдержкой.

Скорость затвора указывается в долях секунды. Как правило, для повседневной фотографии вы будете работать в диапазоне от 1/125 до 1/500. Здесь 1/125 означает, что затвор открыт на одну 125-ю долю секунды.

Если вы разделите одну секунду на 125 равных частей, это открытие заслонки будет равно только одной из этих частей. Одна полная секунда на вашей камере будет выглядеть так: 1 ″.

Диапазон выдержки обычно составляет 30 дюймов на самом длинном отрезке, вплоть до 1/8000.

Но как долго длится длительная выдержка? Для длительной выдержки в фотографии обычно используется выдержка более одной секунды. Верхнего предела нет, но на более медленных скоростях все становится сложнее.

A close up of camera aperture

Какое снаряжение вам понадобится?

Для создания изображений с большой выдержкой нам понадобится некоторое оборудование. Вы можете использовать любую камеру, но цифровая камера позволяет вам проверять свои изображения, прежде чем вы перейдете в другое место.

Штатив

Штатив необходим для съемки с длительной выдержкой. Как я уже отмечал, все, что меньше 1/60 секунды, приведет к размытости ваших изображений. При длительной выдержке обычно получаются фотографии с выдержкой длительностью до 30 секунд. Некоторые могут занять часы.

Удержание камеры в течение 30 секунд вызовет сильнейшее дрожание камеры. Штатив облегчает жизнь и обеспечивает резкое и чистое изображение.

Штативы недорогие, но приобретите что-нибудь прочное, которое выдержит несколько ударов.Мы рекомендуем алюминиевый штатив Corey 3 Legged Thing Punks, поскольку он легкий и компактно складывается. Идеально подходит для прогулок по сельской местности или городу.

Night time silhouette of a photographer kneeling at his camera on a tripod with a brilliantly colored sky behind him

Спуск затвора

Спуск затвора — полезное оборудование. Мы говорили о дрожании камеры из-за того, что камеру держат в руках, но даже нажатие кнопки спуска затвора может вызвать размытость.

Эти выпуски бывают двух видов; один подключается к камере через кабель, а другой — через инфракрасный порт.Беспроводная версия немного дороже, но это означает, что вам не нужно находиться рядом с камерой, чтобы управлять ею.

Если у вас уже есть интервалометр для цейтраферной съемки, вы можете использовать его здесь как простую версию. Другой вариант — изменить настройки камеры.

Установка зеркала в положение «закрытие» перед съемкой уменьшит дрожание. Кроме того, поможет установка вашей камеры на двухсекундный таймер.

A Photoolex shutter release on a white background

Фильтры ND

Из-за обилия света днем ​​невозможно установить правильную экспозицию при съемке с длинной выдержкой.Чтобы противодействовать, мы часто помещаем на объектив нейтральные фильтры.

Фильтр нейтральной плотности (ND) — бесценное оборудование, позволяющее снимать более длительное, чем обычно, время экспозиции. Они очень похожи на солнцезащитные очки для наших глаз — ограничивают свет, попадающий в камеру.

Они бывают разной силы, от слегка затемненных кусков до зверей с 10-ступенчатым фильтром.

Их сила обычно обозначается стопами. Количество ступеней говорит о том, насколько затемнен фильтр или насколько вы можете увеличить выдержку.

6-ступенчатый фильтр сильнее, чем 2-ступенчатый, но не такой сильный, как 10-ступенчатый фильтр. Каждая «остановка» фильтра нейтральной плотности уменьшает количество света, попадающего в камеру, в 2 раза.

Другой тип индикации — это доля проходящего света. Например, 3-ступенчатый фильтр пропускает только 1/8 часть света.

  • 1 остановка: ND2
  • 2 остановки: ND4
  • 3 остановки: ND8
  • 4 остановки: ND16
  • 5 остановок: ND32
  • 8 остановок: ND256
  • 10 остановок: ND1024

Как видите, 10-ступенчатый фильтр настолько силен, что сквозь него может пройти менее 1/1000 света.Вам нужно, чтобы ставень был открыт более чем в 1000 раз дольше. С его помощью вы можете замедлить экспозицию 1/1000 до 1 ″. Жестоко, правда?

A ND filter on a white background

Советы по использованию фильтров
  • Для длинных выдержек необходим штатив.
  • Заблокируйте видоискатель, чтобы обеспечить правильный замер освещенности и отсутствие утечки света. (Это проблема только зеркалок.)
  • Используйте на камере режим «Bulb», так как он позволит вам снимать сцену столько, сколько захотите. Использование выдержки в ручном режиме даст вам максимум 30 секунд.Здесь вам понадобится трос спуска затвора.
  • Убедитесь, что вы выбрали правильные условия. Если в сцене нет движущихся элементов, вам не нужно использовать длинную выдержку. Помните — длинная выдержка затмевает движущиеся элементы.
  • Даже использование низкого ISO может создать шум из-за сверхдлинных выдержек. Чтобы исправить это, сделайте точно такой же снимок с теми же настройками, но с закрытой крышкой объектива. Этот метод создаст черное изображение, но также определит горячие пиксели.Используйте это как руководство, чтобы устранить их во время постобработки. Некоторые камеры могут делать это автоматически, если вы включаете шумоподавление при длительной выдержке.
  • Некоторые фильтры нейтральной плотности оставляют цветовой оттенок. Это еще более верно, когда речь идет о «штабелировании» фильтров или использовании стекла для сварки в качестве дешевой альтернативы. Большая часть цвета может быть скорректирована при постобработке, но иногда черно-белое преобразование является единственным выходом.
  • Не используйте длительную выдержку, чтобы скрыть плохую композицию.Это усугубит проблемы, и вам понадобится время, чтобы попытаться их исправить.

Magnificent overhead shot of a two roads with colored light trails bypassing a hill, fantastic purple skies and lightning striking above

Как приступить к съемке с длинной выдержкой

Поскольку мы рассмотрели оборудование, фильтры нейтральной плотности и советы, теперь можно приступить к работе. Этот метод будет работать во многих различных сценариях. То же самое и со всеми остальными видами фотографии.

Настройка кадра + фокусировка

Вы уже должны знать о важности композиции, кадрирования и

.

Треугольник выдержки в фотографии, объяснение для начинающих

Треугольник выдержки — одна из лучших аналогий для понимания основ фотографии , которые влияют на выдержку: диафрагма , выдержка и ISO , и как они взаимодействуют друг с другом.

В этом руководстве для начинающих по треугольнику выдержки вы найдете объяснение треугольника выдержки в фотографии. Помимо определения , что именно представляет собой треугольник экспозиции, я покажу вам, как использовать его для настройки экспозиции в фотографии.

В конце статьи вы также найдете шпаргалку по треугольнику выдержки , которая, я уверен, вам пригодится. Кроме того, я включил несколько примеров треугольника экспозиции , чтобы помочь вам разобраться в этой теме.

Готовы увидеть треугольник экспозиции, который стал проще?

Что такое треугольник экспозиции в фотографии?

Треугольник выдержки — это аналогия, объясняющая основные элементы, которые влияют на выдержку на фотографии: диафрагма , выдержка и ISO , а также то, как эти элементы связаны между собой.

Согласно определению треугольника выдержки , все три элемента должны быть сбалансированы, чтобы получить идеально экспонированную фотографию . Это часто приводит к тому, что значение экспозиции EV равно нулю при выборе правильного режима замера. Если после достижения такого баланса вам нужно изменить какие-либо настройки, которые влияют на экспозицию, вам придется компенсировать, отрегулировав две другие настройки, чтобы продолжить поддерживать EV и баланс в треугольнике экспозиции.

what is the exposure triangle in photography explained with graphs what is the exposure triangle in photography explained with graphs

Как видите, треугольник экспозиции имеет решающее значение для основной экспозиции в фотографии и позволяет максимально использовать сцену, которую вы снимаете, в соответствии с вашими целями. Если вы не знаете , как начать фотографировать, — первая и важная вещь — понять, как работает треугольник экспозиции.

Основные настройки камеры треугольника экспозиции

После этого введение в треугольник экспозиции ключ к пониманию принципа работы треугольника экспозиции должен быть знаком с основными настройками камеры, влияющими на каждую сторону треугольника: диафрагма , выдержка и ISO.

Первая сторона треугольника экспонирования: Апертура

Первая сторона треугольника выдержки связана с апертурой .

Диафрагма — это отверстие объектива, и чем оно шире, тем больше света улавливает матрица камеры, тем самым увеличивая экспозицию на . И наоборот, чем уже диафрагма, тем менее ярким будет изображение, что снижает экспозицию.

how aperture and exposure are related in photography to explain the exposure triangle how aperture and exposure are related in photography to explain the exposure triangle

Глубина резкости — еще один эффект апертуры.Чем больше диафрагма, тем меньше будет область фокусировки, а при использовании суженной диафрагмы вы получите большую область в фокусе. Это также следует учитывать при настройке треугольника экспозиции.

relation between aperture and depth of field in photography chart relation between aperture and depth of field in photography chart

Вы также можете прочитать наше полное руководство по диафрагме в фотографии , чтобы узнать больше об этом важном коэффициенте треугольника экспозиции.

Вторая сторона треугольника экспозиции: выдержка

Треугольник выдержки и выдержка также напрямую связаны.

Выдержка связана с продолжительностью времени, в течение которого затвор камеры открыт и подвергает датчик воздействию света, что делает его настройкой, которая напрямую влияет на экспозицию .

Чем больше выдержка, тем больше света улавливает матрица камеры и тем дольше будет конечная экспозиция. С другой стороны, чем короче выдержка, тем меньше света попадет на сенсор, поэтому окончательное изображение будет менее экспонировано.

understanding shutter speed and exposure chart to explain the exposure triangle understanding shutter speed and exposure chart to explain the exposure triangle

Движение — еще один эффект выдержки, который необходимо учитывать при балансировке треугольника экспозиции.Если вы используете короткую выдержку, вы можете снимать движущиеся объекты или снимать с рук, а при использовании длинной выдержки вы можете фотографировать звезды, водопады и реки с эффектом шелка. Вы можете узнать больше о фотографии с длинной выдержкой в нашем руководстве.

what is shutter speed in photography exposure triangle what is shutter speed in photography exposure triangle

Вы можете узнать больше об этой стороне треугольника экспозиции в нашем руководстве по выдержке.

Третья сторона треугольника экспонирования: ISO

ISO является третьим элементом в треугольнике выдержки и также играет ключевую роль в экспонировании .

Проще говоря, ISO — это усиление света, улавливаемого камерой. Цифровые камеры естественным образом улавливают свет через диафрагму объектива и время, в течение которого затвор открыт. ISO делает изображение ярче «искусственно».

how iso and exposure are related understanding the exposure triangle how iso and exposure are related understanding the exposure triangle

Обратной стороной чрезмерного повышения ISO, превышающего ограничения камеры, является генерация шума на ваших фотографиях , что снижает общее качество изображения. Этот эффект необходимо учитывать при балансировке треугольника экспонирования.

what is ISO Sensitivity how to affect exposure and digital noise what is ISO Sensitivity how to affect exposure and digital noise

Изучение того, как работает ISO, важно для понимания треугольника экспозиции, , поэтому я предлагаю ознакомиться с нашим руководством ISO для начинающих , если это новый элемент для вас.

Как работает треугольник экспонирования?

После разбиения основных элементов треугольника экспозиции пора понять, как использовать треугольник экспозиции в фотографии , чтобы вы могли достичь идеального баланса и получить правильную экспозицию на своих фотографиях.

Объяснение треугольника экспозиции будет проще, если вы поймете две основные концепции: треугольник экспозиции останавливается и балансирует в треугольнике экспозиции .

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции имеет основополагающее значение для обучения тому, как вычислить наилучшие настройки треугольника экспозиции.

Но сначала давайте погрузимся в , что такое остановки фотографии.

Остановка фотосъемки — это способ измерения света, который означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, попадающего на сенсор камеры.

Например, если вы уменьшите выдержку с 1/4000 th секунды до 1/2000 th секунды, вы увеличите одну ступень и, следовательно, удвоите количество света. С другой стороны, если вы измените значение ISO на 1 ступень с 400 до 200, вы уменьшите вдвое количество света. С диафрагмой не так просто узнать, сколько ступени равно, поскольку это не соответствует удвоению или уменьшению вдвое числа F-ступени.

На рисунке ниже вы можете увидеть связь между ступенями и основами фотографии треугольника экспозиции упрощенно:

exposure triangle stop what is a stop in photography exposure triangle stop what is a stop in photography

Знание стопов треугольника экспозиции является ключом к достижению конечной цели: поиску баланса в треугольнике экспозиции.

Конечная цель: баланс в треугольнике подверженности

Основное правило треугольника состоит в достижении баланса. Когда три стороны треугольника проверены, у вас будет правое значение экспозиции (EV) , которое обычно близко к нулю.

Согласно этому правилу, всякий раз, когда вы настраиваете одну из сторон треугольника, вам придется компенсировать, регулируя одну или две другие стороны, всегда сохраняя баланс, поскольку это конечная цель экспозиции. треугольник.

Например, если у вас сбалансирован треугольник экспозиции и значение экспозиции (EV) равно нулю, и вы хотите увеличить на две ступени диафрагмы, чтобы поддерживать баланс, чтобы значение экспозиции (EV) оставалось равным нулю, вы необходимо уменьшить ступень ISO и остановку выдержки, или две ступени ISO, или две ступени выдержки.

Пример использования треугольника экспозиции

Допустим, мы установили для нашего треугольника экспозиции следующие настройки, потому что он обеспечивает правильной экспозиции для определенной сцены: f / 8, 1/2000 th, и ISO 200.Однако окончательное изображение нас не устроило, поскольку мы фотографируем летящую птицу и хотели бы зафиксировать движение.

Чтобы исправить это, мы должны увеличить выдержку с 1/2000 th до 1/4000 th (что означает уменьшение выдержки на 1 ступень). Но если мы не компенсируем остальную часть треугольника экспозиции, наше значение экспозиции изменится, и изображение больше не будет правильно экспонироваться.

how to balance the exposure triangle if we change a stop how to balance the exposure triangle if we change a stop

Итак, чтобы компенсировать, нам нужно увеличить диафрагму (с f / 8 до f / 5.6) или увеличьте ступень ISO (с ISO200 до 400), чтобы восстановить баланс в треугольнике экспозиции.

Логика проста: если мы снимаем меньше света с помощью более короткой выдержки, нам нужно либо использовать более широкую диафрагму, либо увеличить ISO, чтобы компенсировать треугольник экспозиции и снова достичь баланса.

Какая сторона настраивается первой в треугольнике экспозиции

Не существует правила относительно , какую настройку следует настраивать первой в треугольнике экспозиции или о том, какую сторону треугольника вы должны использовать для компенсации.Все зависит от освещения сцены и объекта, который вы хотите сфотографировать.

Например:

  • Если вы хотите снимать неподвижный пейзаж с большой областью в фокусе , вы можете начать с установки закрытой диафрагмы , например f / 11, а затем сбалансировать треугольник экспозиции либо с помощью выдержки , ISO или оба.
  • Если ваша цель — сфотографировать Млечный Путь или ночной пейзаж , вы можете начать с широкой диафрагмой , такой как f / 2.8, выдержку 25 секунд, а затем отрегулируйте ISO.
  • Если вы хотите сфотографировать птицу или животное, которое движется очень быстро, первая настройка, которую вы должны настроить, — это выдержка , , чтобы гарантировать, что вы остановите движение.

Как видите, первая установка треугольника экспозиции, которую вы должны отрегулировать, в большинстве случаев — это диафрагма или выдержка. ISO редко бывает первой настройкой, которую вам нужно отрегулировать; это настройка, которую вы используете для балансировки треугольника экспозиции.

Вы можете использовать приложение-калькулятор треугольника экспозиции для iPhone или Android, , но в этом нет необходимости. Расчет треугольника экспозиции может показаться сложным, но как только вы начнете практиковаться, вы поймете и быстро измените настройки.

Треугольник экспозиции

Вы можете увидеть все основы треугольника экспозиции и , как работает треугольник , кратко изложенный в следующей инфографике треугольника экспозиции :

Exposure triangle chart (aperture, iso and shutter speed) Exposure triangle chart (aperture, iso and shutter speed)

Примеры треугольника экспозиции

Теперь, когда вы ознакомились со всей теорией , связанной с объяснением треугольника экспозиции, лучший способ закрепить этот фундаментальный принцип фотографии — это увидеть несколько примеров треугольника экспозиции . Я включил несколько упражнений с треугольником экспозиции, чтобы вы могли начать практиковаться уже сегодня.

Упражнения с треугольником экспозиции

Как упражнение с треугольником экспозиции , выполните следующие шаги:

  • Выберите тему , чтобы сфотографировать относительно доступную (пейзаж в ближайшем парке, семейный портрет, друг играет спорт и др.).
  • Измените базовые настройки , которые вы установили для нормальной экспозиции, чтобы получить нулевое значение экспозиции EV и обеспечить хорошую экспозицию изображения.
  • Теперь измените одну из настроек , чтобы попытаться достичь другого художественного результата, и посчитайте, сколько стопов вы увеличили или уменьшили; например, оставьте не в фокусе передний план пейзажа, снимите портрет с большей глубиной резкости или попытайтесь заморозить движение в спортивной фотографии.
  • После этого компенсирует треугольник экспозиции , отрегулировав одну или обе оставшиеся настройки, чтобы вернуться к нулевому значению экспозиции (EV).
  • Увеличьте масштаб, чтобы увидеть результаты обоих снимков. Важно, с одной стороны, для понять, как сбалансировать треугольник выдержки , а с другой стороны, для освоить основы фотографии, связанные с треугольником выдержки и как они взаимодействуют друг с другом.

Заключение

Как видите, треугольник экспозиции на фотографии можно легко объяснить, если разбить различные части треугольника и понять, как они взаимодействуют друг с другом и как вы должны их компенсировать.

Помните, что более важно, чем , знать, каков треугольник экспозиции. на камере — это научиться балансировать и компенсировать треугольник экспозиции при съемке. Для этого убедитесь, что вы понимаете треугольную диаграмму экспозиции, и используйте треугольную диаграмму экспозиции фотографии, включенную в статью, чтобы запомнить ее.

Надеюсь, этот треугольник выдержки помог вам понять эти важные основы фотографии. Не стесняйтесь оставлять какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже!

.

Что такое экспозиция в фотографии? (И почему это важно!)

Умение управлять светом позволяет создавать различные художественные результаты. Вот почему вы должны научиться использовать экспозицию, чтобы расти как фотограф.

Прежде чем продолжить чтение этой статьи, возьмите, пожалуйста, камеру. Мы воспользуемся им, чтобы увидеть, как экспонирование работает в реальной жизни.

A close up of camera aperture Фото Ван Сан Ипа из Unsplash A close up of camera aperture A close up of camera aperture

Что такое экспозиция в фотографии?

Проще говоря, экспозиция означает количество света, которое регистрирует датчик камеры .

Звучит достаточно легко для понимания, не так ли? Так почему же экспозиция так важна в фотографии?

Управление экспозицией с помощью камеры — это набор навыков, который вам необходимо освоить. Видите ли, недостаточно знать все ручки и кнопки, которые нужно настраивать. Не менее важно понимать, почему и как вы вносите эти изменения.

Что такое треугольник экспозиции?

Это, пожалуй, один из самых важных терминов, который вам нужно усвоить, когда дело касается фотографии.Он называется треугольником экспозиции, потому что он состоит из трех элементов, которые вместе управляют светом.

Итак, каковы три компонента экспозиции в фотографии?

ISO , выдержка , диафрагма и отвечают за управление количеством света, попадающего в вашу камеру. Каждый работает по-своему. Но все они работают вместе, чтобы добиться правильной экспозиции.

Давайте обсудим каждый компонент треугольника экспозиции, чтобы лучше понять, как каждый из них влияет на экспозицию.

A close up of camera aperture

ISO

Вы, наверное, много читали этот термин в уроках фотографии. Но что такое ISO камеры? Вы можете думать об этом как о диапазоне чувствительности вашего сенсора к свету.

В наши дни большинство встроенных в камеру значений ISO колеблются от 100 до примерно 12000. Тем не менее, камеры высокого класса могут достигать 30 000 и даже больше. Некоторые также имеют расширенный стандарт ISO , который использует цифровой процесс для увеличения значений до 100 000 или более.

Когда дело доходит до экспозиции, ISO 100 часто является самым низким значением чувствительности.Это означает, что вы можете использовать его только при дневном свете. В более темных условиях вам понадобится большее число, чтобы получить правильную экспозицию. Например, у вас больше шансов сделать снимок ночью при ISO 800, чем при ISO 100.

Проблема в том, что использование таких высоких значений экспозиции создает много шума изображения . Поэтому ожидайте, что ваше изображение будет выглядеть зернистым при переходе от 100 до 800 или более.

У каждого датчика камеры также есть пороговое значение для шума изображения. Для старых камер вы, скорее всего, получите отвлекающие зернистые фотографии, если вы превысите 800 или 1000 (даже если ваша собственная камера ISO составляет 12000).Но для современных камер вы можете использовать 3200 или даже больше с минимальным шумом.

Когда темно, не устанавливайте слишком высокое значение ISO на камере. Сделайте несколько пробных снимков и выясните, насколько высоко вы можете подняться, прежде чем в конечном итоге возникнет отвлекающий шум. В противном случае просто придерживайтесь более низких значений, чтобы сохранить качество ваших фотографий. По возможности придерживайтесь значений 100 или 200 для дневного света.

В условиях недостаточной освещенности вы можете подняться как можно выше, прежде чем шум на изображении станет слишком сильным. В большинстве современных камер этот порог составляет от 3200 до 6000.Хотя мы рекомендуем использовать эти значения только для ночной съемки.

streaming red light trails at night Фото Марка Сендры Марторелла из Unsplash

Выдержка

А теперь перейдем к следующему важному элементу в фотографии с экспозицией: выдержке.

Как и ISO, выдержка также определяет количество света, попадающего в камеру.

Так чем же отличается выдержка? В отличие от ISO, который определяет светочувствительность камеры, выдержка отвечает за то, как долго свет попадает на датчик.

Видите ли, вашей камере требуется определенное количество света для достижения правильной экспозиции. Когда много дневного света, ваши ставни должны оставаться открытыми лишь на короткое время. Но когда темно, ему нужно дольше оставаться открытым, чтобы собирать достаточно света.

С помощью скорости затвора вы можете рассчитать время открытия затвора для достижения правильной экспозиции.

Самая короткая выдержка составляет около 1/8000 секунды для большинства фотоаппаратов. Самый медленный — 30 секунд — чем ниже значение, тем больше света оно пропускает.

Короткая выдержка, например 1/8000 секунды, идеально подходит для дневного использования. Зачем? Потому что ставням не обязательно оставаться открытыми в течение длительного времени, чтобы собирать нужное количество света.

Но 1/8000 не подходит для условий низкой освещенности. Главным образом потому, что он не позволяет затвору оставаться открытым достаточно долго, чтобы добиться правильной экспозиции, поэтому в темноте всегда лучше использовать медленную скорость затвора.

Как мы упоминали ранее, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь.Так что, если вы снимаете в помещении с искусственным освещением ночью, 1/15 секунды может быть достаточно. Но если вы фотографируете звезды ночью, то может потребоваться от 10 до 30 секунд.

Streaming light tails at night in front of a moving truck Фото Хью Макканна из Unsplash
Режим лампы

Объяснения выдержки в фотографии недостаточно, если мы не упоминаем режим Bulb. Эта функция позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока ваш палец находится на кнопке.

Итак, почему так важен режим Bulb? Видите ли, самая длинная выдержка для большинства камер составляет 30 секунд.В большинстве ситуаций этого достаточно для создания правильной экспозиции, особенно в условиях низкой освещенности.

Но бывают случаи, когда нужно держать ставни открытыми дольше. Вот тут-то и пригодится эта функция. Это позволяет вашей камере записывать достаточно света в условиях чрезвычайно низкой освещенности, чтобы вы могли получить правильную экспозицию.

При использовании режима Bulb вам может потребоваться угадать, как долго вам нужно держать затвор открытым. Но если вы хотите точнее выставить экспозицию, вы также можете попробовать правило 500 в фотографии.

Bulb Mode идеально подходит для всех видов ночной фотографии . Вы можете использовать его для чего угодно, от астрофотографии до ночных пейзажей.

Единственная проблема с Bulb Mode в том, что он вызывает много размытия движения . Поскольку затвор остается открытым более 30 секунд, все записываемые движения становятся нечеткими. Даже прикосновение к камере мешает записывать четкие изображения.

Если вы используете режим Bulb для съемки, мы рекомендуем установить камеру на штатив.Также было бы очень полезно использовать пульт для предотвращения дрожания камеры. Таким образом, вы получите отличную экспозицию.

Диафрагма

В фотографии диафрагмой называется отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.

Когда не используется, отверстие остается закрытым. Но как только вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, она остается открытой в течение нескольких секунд и закрывается после завершения экспозиции.

У многих компактных фотоаппаратов размер диафрагмы одинаков.Другими словами, площадь проема вообще не меняется.

Но в большинстве современных фотоаппаратов размер апертуры меняется в зависимости от количества доступного света. Когда на улице светло, он обычно остается маленьким. Но когда стемнеет, вы можете сделать его шире, чтобы он мог собирать больше света.

Так как же апертура меняет свой размер? Ответ кроется в механическом приспособлении под названием диафрагма . Он состоит из нескольких лезвий, которые скользят вместе, чтобы настроить отверстие.

В фотографии размер диафрагмы измеряется в диафрагмах. Самый узкий размер диафрагмы — это либо f / 32, либо f / 22, а самый широкий часто находится между f / 1.8 и f / 1.2.

Что означает F-Stop в фотографии?

Вы все еще чувствуете, что вам нужно больше узнать о F-stop? Проще говоря, это система ценностей, которая измеряет количество света, попадающего в камеру.

F-ступень часто используется при настройке размера диафрагмы. Мы уже упоминали, что диафрагма может достигать f / 1.2 и такой же узкой, как f / 33. Но что все эти цифры означают в фотографии?

Почему значение f / 1.2 самое широкое, а f / 33 самое узкое?

Это очень поможет, если вы будете думать о F-ступенях в терминах дробей. Если вы переключите f / 1.8 на 1 / 1.8, это станет более понятным.

Когда

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *