Правило 600 в фотографии: История правила 600 для астросъёмки.

Содержание

История правила 600 для астросъёмки.

На просторах интернета и во многих старых учебниках по фотографии есть описание, или хотя бы упоминание о правиле, позволяющем с неподвижного штатива получить звёзды в виде не смазанных точек. Так сказать, остановить вращение земли на краткий миг.
Звучит это правило как: «разделите 600 на фокусное расстояние вашего объектива и полу́чите результат в секундах выдержки».
Много раз я пробовал его применять, но всякий раз мне приходилось укорачивать выдержку, т.к. звёзды оставляли вполне ощутимые следы на фотографии. Например для съёмки этого соединения мне пришлось использовать максимальные выдержки в 2 секунды при фокусном расстоянии 200 мм, и при этом всё-равно на полном кадре (который, к слову, уменьшен вдвое) видно, что присутствует крохотное смещение звёзд и спутников Юпитера:Попробуем разобраться в чём же тут дело, и почему правило «не работает».
Для начала немного теории. Земное небо совершает один оборот за звёздные сутки — 23 ч. 56 мин. 4,091 сек. Пренебрежём этими 4 минутами для расчётов. 360 градусов за сутки — 15 градусов в час, или 15 угловых секунд за секунду. С такой скоростью движутся звёзды, находящиеся на небесном экваторе. Ближе к полюсам — медленнее.
Угол поля зрения объектива 200 мм равен 2*arctan(d/2F), где d — физический размер фотоприёмника, а F — фокусное расстояние объектива. Подставляя всё в одних единицах для кропнутного фотоаппарата получаем 6,35331 градуса. Число пикселей по горизонтали у Canon 400D — 3888, а с учётом тех, что отданы под технические нужды — 3906, таким образом получаем разрешение 5,85 секунд на пиксель. Если учесть, что оптики, рисующей звёзду в пиксель не существует (а если бы и существовала, то рав-конвертеры фильтруют такой сигнал, как шум), то можно смело увеличивать величину 5,85 в 4-4,5 раза. Получим 26,35 угловых секунды, которые звезда пройдёт за 26,35/15=1,75 секунды. Что очень близко к тому, что получается и на практике.
Ещё, я сделал для себя табличку для определения правильного, вместо 600, коэффициента, проверенную практикой:

Таким образом для моего фотоаппарата, с ещё довольно крупным по сегодняшним меркам пикселем, оптимальный коэффициент лежит в районе 350-325. Как быть, если у вас новомодный кропнутый фотоаппарат в который, как я говорю: «Мегапикселей напихали»? Пересчитывать коэффициент под свою модель соответственно её разрешению. Так как все прочие выкладки имеют физическую основу, можно вывести формулу для подсчёта этого коэффициента, чтобы его потом просто запомнить и пользоваться, как и «правилом 600». Хотя, как выяснилось у меня при выводе, у неё есть слабая зависимость от фокусного расстояния, а в начале — весьма и неслабая, но пользоваться ею всё равно можно:formula_20_08_2014
Где n — число пикселей по длинной стороне кадра.
Её зависимость, кстати, хорошо коррелирует с проверенной выше экспериментальной таблицей — чем короче фокус, тем меньше значение С. Что логично, т.к. даже используя allsky камеру мы не сможем убежать от перемещения звёзд на конечные заметные углы.
Также было интересно сравнить значения для разных камер, так как, очевидно, что чем больше n — число пикселей на данном сенсоре, тем меньше должно быть С, и наоборот.
Plot_20_08_2014
Что ж, так оно и вышло, и как видно, для старичка 300D наш коэффициент почти в 1,6 раза больше чем для новомодных моделей с повышенной плотностью пикселей. Я как-то в контакте плакал уже по поводу этой бессмысленной гонки за пикселями, т.к. это только один недостаток, а есть и другие.

Итак, формулу вывели, с выдержками определились, а что же наше правило?
Как гласят первоисточники, это правило применимо для полнокадрового плёночного 35 мм. фотоаппарата. Зная это можно прикинуть какой разрешающей способностью обладала на тот момент связка объектив+плёнка, используя выведенную формулу выше получим разрешение по широкой стороне:

formula2_20_08_2014И имея пропорции кадра как 3:2 — общее число  «мегапикселей» получается 8,465. 🙂 Из формулы выше можно прикинуть и размер зерна светочувствительной эмульсии: 36 мм / 3563 = 10 микрон. Насколько я помню, где-то в сети лежали похожие результаты.

Теперь, зная теорию, вы можете посчитать какое лично у вас «правило», и смело отправляться на фотоохоту. 🙂

P.S. Небольшой лайвхак, позволяющий дополнительно увеличить выдержку в случае, если вы снимаете не экваториальные области, а ближе к полюсам. Т.к. небо вращается, как единое целое, то вблизи полюсов звёзды проходят ме́ньший путь, чем у экватора, так что выдержку можно увеличить в t=t0/cosδ, где δ — склонение снимаемой области неба. Вблизи полюса эта добавка может быть весьма значительной. Так, при склонении 60 выдержку уже можно увеличить в два раза! Главное не забывать, не попадают ли в кадр и более быстро движущиеся части неба.

Как сфотографировать ночное небо — Уроки фотографии

%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-300x3001

Самым желанным объектом ночной фотоохоты на природе является красивое звездное небо. В городе такого не найти из-за яркого городского освещения. Выбор удачного места для съемки ночного неба — это главный залог успеха.

Любоваться звездами нам мешает уличное освещение, свет от витрин, заводов, даже от светящихся окон в наших домах, автомобильных фар, рекламных вывесок…


Именно поэтому все современные обсерватории находятся высоко в горах, а самые красивые «звездные» пейзажи фотографы привозят из горных походов. Также подойдет открытое пространство в поле или у реки, подальше от населенных пунктов.

Как вы уже поняли, первый критерий выбора места съемки звездного неба довольно технический — отсутствие так называемого «светового шума» или «светового загрязнения», т.е. искусственного освещения.

europe-from-space_2271523k1

Существует даже специальные карты светового загрязнения неба, по которым и ориентируются астрофотографы для поиска подходящего места съемки ночного неба. Например, по этой ссылке вы найдете карту светового загрязнения неба над Московской областью.

Или же использовать вот такую удобную интерактивную карту светового загрязнения http://www.blue-marble.de/nightlights/2012

Если вам доведется отправить в Волгоградскую или Ростовскую область, потрясающие ночные пейзажи получаются на берегах Дона.

%81%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be11 %81%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be31

(Фото сверху: Выдержка — 38 минут)

%81%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be21Автор фотографий — Денис Богомолов

Что взять с собой?

Кроме зеркального фотоаппарата, вам понадобятся:

Подходящий объектив, предпочтительнее широкоугольник

(14мм, 15 мм, 20мм или 24мм). Хотя, важно понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Ведь главное — это хорошая фантазия и истинное желание добиться ожидаемого результата. Однако от выбора фокусного расстояния будет напрямую зависеть технический момент — выбор выдержки.

У астрофотографов выработано следующее правило выбора выдержки:

Для съемки статических звезд (чтобы звезды выглядели как точки, а не в виде треков, в движении) необходимо выбрать выдержку не длинее 600 / Фокусное Расстояние объектива (мм) = Выдержка (сек) (для кроп-камер используйте Эффективное фокусное расстояние объектива, т.е. ФР * кроп-фактор вашей камеры)

Например, если вы фотографируете на фулфрейм с объективом 20 мм, то 600 / 20 = 30 сек — т.е. для съемки статичных звезд рекомендуется выставлять выдержки короче 30 сек.


Если вы фотографируете на кроп с кроп-фактором 1,6 и используете объектив с ФР 15 мм, то эффективное фокусное расстояние будет равно 1,6*15 мм = 24 мм. Теперь рассчитываем предельную выдержку 600 / 24 мм = 25 сек.

Штатив для стабилизации камеры. Для съемки ночного неба без штатива не обойтись. Снимать придется на длинных выдержках (от 5-10 сек до 30-60 мин). Вы физически не сможете удерживать камеру в руках без риска появления шевеленки даже в течение 3-5 секунд. Для съемки ночного неба подойдет практически любой, даже самый недорогой штатив. Для дополнительной устойчивости можно использовать грузики, мещочки с песком или просто закопать ножки штатива в грунт или песок. Так даже порывы ветра не смогут помешать вам получить ночной шедевр.

Но чем тяжеловеснее и солиднее сам штатив, тем он будет надежнее и устойчивее (но и нести его на себе будет гораздо тяжелее).

Пульт дистанционного управления спуском или спусковой тросик — для того чтобы избежать дрожания камеры в момент нажатия на кнопку спуска. Для одиночных кадров можно воспользоваться встроенным таймером, установив его на 2-3 секунды (режим съемки с задержкой спуска). Но для серии снимков тросик все же удобнее, т.к. позволяет задать интервал съемки от нескольких секунд до нескольких часов. Тут техника управления спуском подобна технике съемки тайм лапс.

%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be5-200x3001Фильтры. Градиентные нейтрально серые светофильтры иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом. Также проблему разницы в освещенности можно решить при помощи использования дополнительной подсветки — вспышки или фонаря.

Вспышкой или фонариком можно подсвечивать отдельные объекты, детали переднего плана. Карманный фонарик также поможет вам добраться в темноте до предполагаемого места съемки и придет на помощь при попытках сфокусироваться в кромешной темноте.

Набор для чистки оптики или мягкая чистая ткань (подойдет х/б футболка). Ночью влажность воздуха выше, поэтому на передней линзе объектива периодически может появляться конденсат.

Запасной аккумулятор, или даже два) Для удобства можно использовать батарейный блок. При съемке на длинной выдержке расход энергии намного больше, поэтому и разряжается аккумулятор быстрее обычного.

Чтобы ночное путешествие в поисках красивых пейзажей не превратилось в пытку, возьмите с собой:

Теплую одежду. Ночь всегда холоднее дня, даже летом, поэтому теплая кофта или ветровка лишними не будут. Предварительно посмотрите прогноз погоды.

Бутерброд и термос с чаем (а лучше кофе) помогут согреться и поддержать силы.

Телефон, планшет или ноутбук помогут скоротать время, пока камера установлена на серийную съемку или установлены выдержка на 30-60 мин (а тем более длиннее).

%81%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be621

Идеальные условия для фотосъемки

Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:

Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем небо прозрачнее. По мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше. Это еще одна из причин, почему многие астрофотографы предпочитают отправлять в горы для охоты за ночными пейзажами.

Также чем ближе к экватору, тем небо прозрачнее. Но это не значит, что нужно паковать чемоданы отправлять в дальние края — красивые кадры можно получить на родных просторах.

После дождя. Дождь прибивает пыль к земле, очищая воздух и улучшая видимость. Поэтому хорошо фотографировать сразу после окончания дождя.

Световое загрязнение (или световой шум) – это совокупность избыточного освещения от любых промышленных источников света, о которой мы говорили в начале статьи.

svetovoe_zagriaznenie_ili_svetovoi_shum_011Облачность — даже малозаметные облака не лучшим образом влияют на результат, выбирайте для съемки ясную и темную ночь.

Фаза Луны. Луна тоже очень красиво получается на фотографиях ночного неба, но если вы хотите сфотографировать именно звезды, то лучше запланировать съемку при молодой Луне или во время ее отсутствия. Луна находится гораздо ближе к Земле, чем звезды, поэтому она оказывается гораздо ярче большинства звезд.

Что фотографировать?

Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. И сказать по правде, лунные рассветы и закаты бывают не менее эффектными, чем солнечные. Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток. Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be7-keyf1Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом (в своем зените), малопригодно для съемки звезд, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения). Такая Луна полностью засвечивает воздух, из-за чего звезд практически не видно. Зато в такие ночи сама Луна будет прекрасным объектом для съемки.

moon21Для съемки Луны лучше всего подойдет телеобъектив. Чтобы Луна получилась четкой и детализированной, рекомендуется выставлять закрытую диафрагму (f8 — f22). Компенсировать недостаток света при съемке ночью на закрытой диафрагме можно за счет удлинения выдержки или повышения ISO.

Существует два основных подхода к фотосъемке звезд:

— Съемка статичных звезд, когда на снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точек на небе)

Съемка треков — фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса планеты.

При съемке статичных звезд рекомендуется придерживаться «правила 600», которое мы разобрали в начале статьи. Напомним:  если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива, то получится максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.

%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be8-233x3001

Фокусное расстояние объективаМаксимальная выдержка при съемке статичных звезд
15 мм40 сек
24 мм25 сек
35 мм17 сек
50 мм12 сек
85 мм7 сек
135 мм4 сек
200 мм3 сек
300 мм2 сек
600 мм1 сек

Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, увеличьте значение ISO. Но если ситуацию можно исправить, увеличив выдержку, то не стоит прибегать к ISO, т.к. всегда есть риск появления лишних шумов шума на снимке.

%81%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be91Съемка звездных треков требует очень длинных выдержек — от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Соответственно чем длиннее выдержка, тем большее расстояние успеют «пройти» звезды по небосводу за то время, на которое открыт затвор фотоаппарата — и тем длиннее получатся треки на фотографии.

Профессиональные фотографы снимают звездные треки двумя способами: одним кадром или серией снимков, которые потом «сшивают» в специальной программе.

При съемке одним кадром понадобиться очень длинная выдержка (от 30 минут до нескольких часов).

Метод же многократной экспозиции (съемка серии кадров) позволяет устанавливать более короткую выдержку (примерно 15-45 секунд), что снижает риск получения бракованных снимков. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется – это положение звезд на небе. Далее все снимки совмещаются в графическом редакторе и получается единый длинный след за каждой из звезд.

Совмещать полученные фотографии в единое изображение можно либо в фотошопе, либо в специальной программе для любителей астрофотографии — Startrails Version 1.1, которая предназначена специально для совмещения фотографий с движением звезд.

Например, фотография ниже была составлена из почти 200 кадров. Время выдержки каждого кадра 30 секунд каждый, а суммарное время выдержки больше 1,5 часа (со слов автора фотографии Q-lieb In)

%81%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be101Как только потеплеет, не поленитесь проводить прекрасные летние ночи на свежем воздухе! Попытки поэкспериментировать и запечатлеть потрясающее звездное небо на фотографиях обязательно себя оправдают.

Как снимать ночное небо

Несколько людей просили меня написать простой урок о том, как я делаю снимки ночного неба. Я, в любом случае, не астрофотограф, и у меня нет специального дорогостоящего оборудования. Я просто прочел несколько статей, нашел темное место на побережье и постарался сделать все, от меня зависящее. 

Как бы то ни было, вот, как я это делал.

1. Что вам нужно

Вам нужна камера с возможностью ручной настройки экспозиции. Большинство SLR камер имеют функцию под названием «Bulb» (B, ручная выдержка), и это именно то, что нам нужно.

Вам также нужен будет пульт дистанционного управления или тросик, чтобы минимизировать дрожание камеры во время съемки.

Вам, определенно, понадобится штатив.

2. Выбор точки съемки

Чем темнее место, тем лучше. Съемка звезд у вас на заднем дворе возможна, но для получения лучших результатов желательно выбирать место подальше от городских огней. Эти огни, как правило, снижают качество изображения, и звезды из-за них видно хуже.

3. Настройки камеры

Во-первых, попробуйте использовать объектив с широкой диафрагмой. В моем случае это был объектив Sigma 28 мм на f/3.5.

Во-вторых, установите высокое значение ISO на камере. Я пробовал снимать и на 1600, и на 800 ISO, и в обоих случаях получал хорошие результаты.

В-третьих, чтобы избежать звездных следов (имеется в виду фиксация движения звезд из-за вращения Земли), вам следует использовать правило 600, которое очень просто: разделите 600 на фокусное расстояние используемого объектива. В моем случае я разделил 600/28 = 21.42 (то есть я могу оставить затвор открытым на 21 секунду и избежать размытия звезд).

И наконец, переведите объектив на ручную фокусировку и сфокусируйтесь на бесконечность (это будет символ в конце ряда чисел на вашем объективе).

4. Съемка кадра

Установите камеру на штатив и снимите по крайней мере 5 последовательных кадров звезд, используя корректную выдержку (рассчитанную через правило 600). Не передвигайте камеру на другую точку и не меняйте настройки, пока не закончите с этой серией изображений.

Совет: Каждый раз, когда я заканчиваю одну такую серию, я кладу руку на переднюю часть объектива и делаю снимок. Таким образом, я знаю, что кадр, который полностью черный, это конец серии.

5. Обработка изображений

Не расстраивайтесь, если вы не увидите цветов на ваших кадрах. Это нормально. Вам нужно будет вытянуть цвета в Photoshop или в любом другом графическом редакторе.

В первую очередь, вам нужно объединить изображения. Это значит, что следует наложить одно изображение на другие (не на все, а лишь на те, что принадлежат к одной серии). Вы можете сделать это при помощи бесплатной программы под названием Deep Sky Stacker. Просто используйте стандартные настройки программы. Финальное изображение будет представлять собой большой файл TIF, который вы используете для вытягивания цветов в Photoshop.

Затем откройте этот TIF файл в Photoshop и настройте кривые и уровни. Вы можете следовать этому простому видеоуроку:

Я также редактирую синий, красный и зеленый цвета в уровнях для того, чтобы туманности были более заметными.

Вот и все.

Вот исходное изображение и финальный результат:

Исходное изображение:

Финальный результат:

Автор: jgomez65.

Правило 600 в фотографии

Индивидуальные уроки фотографии

Съемка звездного неба и правило 600

Только что вычитал на ресурсе fototips.ru новую для себя информацию и спешу поделиться

Все мы знаем, что звездное небо снимается со штатива. Спусковой тросик при этом обязателен.

На длинных выдержках звезды размазываются в “треки”

Получается весьма живописно.

А теперь вопрос: на каких выдержках звезды все еще выглядят как точки?

Для того, чтобы определить, на какой выдержке звезды все еще будут смотреться как точки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива.

Например, фокусное расстояние 18 (пейзажный объектив), значит 600/18=33,33 секунды. То есть на 30 секундах звезды еще смотрятся как точки. На больших выдержках- размазываются.

Пример 2. Объектив 300мм( телефик с хорошим приближением). Звезды начинают “плыть” уже при выдержке >2 секунд.

Съемка статичных звезд… Полезная инфа!

Простенькое правило «600», которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.

Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек.

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

ДиафрагмаISO
f/1,4800
f/1,81250
f/21 600
f/2,83 200
f/3,55 000
f/46 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Фотографируем звездное небо или основы астрофотографии « ФОТОУВЛЕЧЕНИЕ

Однажды несколько моих друзей попросили меня написать простое руководство по съемке ночного неба. Конечно, я не такой большой специалист в этом деле и к тому же я не астрофотограф с дорогостоящим оборудованием… Прочёл несколько учебников,  нашел место потемнее на пляже, и попытался сделать максимум возможного.

Начнём.

 самое основное

  • Штатив.
  • У вас должна быть камера, у которой есть ручной режим установки экспозиции. В большинстве зеркальных камер он имеет название BULB.
  • Обязательно наличие пульта управления или электронного тросика для исключения микровстрясок, которые неизменно сопровождаются при нажатии на кнопку спуска затвора.

ВЫБОР МЕСТА СЪЕМКИ

Чем темнее место – тем лучше. В идеале – уезжать подальше за город, что бы исключить влияние рассеянного света, присущее городу, делая свет свезд тусклым и менее заметным, что может негативно сказаться на итоговом результате

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Для начала попробуйте использовать объективы с широким значением диафрагмы. Например,  в своих съёмках я использую объектив Sigma 28mm F/3.5/

Идём дальше. Используем высокие значения ISO. Я пробовал значение 1600, однако для достижения лучших результатов использую ISO 800.

И, наконец, правило 600. Это очень простое правило, которое позволит вам избежать звездного следа  – следствие вращения Земли и неизменного спутника длительных выдержек. Итак, как его применять. 600 делим на фокусное расстояние вашего объектива, которое вы применяете в данный момент, и получаем вот что: 600/28 (см выше на мой объектив) и получаем результат в 21,42 секунды. 21 секунда. В течение которых я могу оставить объектив открытым, что бы звезды в кадре остались неподвижными.

Ах, да, чуть не забыл! Переводим объектив в ручной режим фокусировки и поворачиваем фокусировочное кольцо в режим бесконечности (символ ∞ на объективе).

ПРОЦЕСС СЪЁМКИ

Устанавливаете аппарат на штатив и делайте последовательно 5 снимков с использованием «правила 600» (см выше). ВАЖНО! Не перемещайте камеру в это время и не изменяйте никаких настроек.

Подсказка: Когда я заканчиваю серию снимков, я прикрываю ладонью объектив. Таким образом, чёрный снимок – это конец серии. И я знаю, где её начало, а где завершение.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Не стоит паниковать, если вы не увидите цветного изображения на вашей фотографии. Это абсолютно нормально. Цвет мы сможем добавить в любом графическом редакторе чуть позже.

Первый шаг – наложение изображений (см. выше про серию снимков). Можно использовать не все изображения, но из одной и той же серии. Вы можете сделать это при помощи бесплатной программы Deep Sky Stacker. Просто используйте настройки программы по умолчанию. Никаких трудностей. Далее записываем файл в формат TIFF, и открываем его в графическом редакторе, где редактируем кривые и уровни.

Для наглядности смотрим это видео:

На моём примере я отредактировал красные, синие и зеленые каналы, что бы туманность стала более заметной.

Пожалуй, это всё.

Ах, да. Изображения для примера!

Исходное изображение:

Результат:

Источник:  Guest Contributor by Digital Photography scool

Перевод: Demoniks

Нравится? расскажи другим!

  • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
  • Послать это другу (Открывается в новом окне)
  • Нажмите для печати (Открывается в новом окне)

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Как фотографировать звёзды в ночном небе: руководство для новичка!

Всем привет!
Сидя ночью на нашей террасе в палатке :), решил поделиться полным руководством для новичков, как правильно фотографировать ночное звездное небо и Млечный Путь. Я не претендую на звание магистра в этой области, но могу заверить, что следование этим простым правилам позволит получить снимки, которыми будут восторгаться все друзья.
Многие полагают, съёмка ночью в ручном режиме – сложно, но на самом деле всё легко и просто. А самое главное, что ночная фотография – это предпосылка для отличного коротенького путешествия!

Почему?

звёзды над кавказскими горами

Световое загрязнение

Всё дело в том, что для хорошей фотографии звезд на ночном небе, нужно уйти подальше от источников света.
Ведь достаточно небольшого количества фонарных столбов, что получить световое загрязнение в большом диапазоне атмосферы. Города тем более нужно избегать, уезжая от них на километры.
Это самое важное правило при фотографировании ночного неба. Поэтому каждая фотосъемка ночью – это увлекательная поездка, которая подарит замечательные впечатления.

в поисках места для съёмки звёзд у моря

Лучшие локации для съёмки ночного неба – это горы или места, куда пока не пришла цивилизация. Шикарные снимки делают наши ребята в Кавказских горах на Бермамыте, в Приэльбрусье и Крыму. Обязательно почитайте мой отчёт про походы и фотографию в Красной Поляне. Многие видели замечательный видеоролик с таймлепсами, снятый на Тенерифе на склонах вулкана Тейде или снимки из Непала.
Но не обязательно мчаться на другой конец света, например, для съемки потока Персеид, достаточно выехать в августе в Подмосковье, на дачу или в поле.

Чем темнее будет локация, тем лучше будут видны небесные тела на снимке!

Итак, запомнили, что главное в ночной фотографии – это место съемки.

звёзды ночью над красной поляной

Штатив

Тут все просто. Без хорошей фиксации камеры вы получите не резкие снимки, а смаз. Я использую Manfrotto, но вы можете выбрать любой с устойчивыми ножками и неподвластный вибрациям ветра. Рекомендую, чтобы на штативе был уровень, с ним будет меньше шансов завалить горизонт в темноте. =)

Для дополнительной устойчивости можно закрепить на штатив портфель или сумку с оборудованием.

Широкоугольный объектив

Не обязательно, но крайне желательно: чем меньше фокусное расстояние, тем больше времени для фиксации звезд.
Например, для 16 мм, вы можете поставить выдержку до 30 секунд на полноформатной камере, а на 50 мм объективе после 15 секунд звезды превратятся в треки ( star trails ) и будут смазаны. Таблицы фокусного к выдержке я приведу в конце моего руководства по фотографированию ночного неба.
Новичку достаточно китового объектива, который шел в комплекте к вашей зеркалке, например Nikkor 18-55 или 18-105.

Идеальный объектив для съемки звезд и ночного неба – широкоугольный с хорошей светосилой: для Nikon это может быть Nikkor 16-35 или Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Лично я сейчас снимаю на 16-35 и не парюсь о том, что диафрагму могу открыть только до f4 ;).

руководство по фотографированию звёзд и ночного неба

Зачем нужна светосила?

Чем больше открыть диафрагму на объективе, тем больше света получит матрица за единицу времени, а значит сможет хорошо проэкспонировать кадр со звездами или Млечный Путь.

Малую светосилу можно заменить высоким ISO или наоборот. Не снимайте на объективы с большим фокусным расстоянием, чем больше фокусное, тем меньшую выдержку вы сможете использовать, чтобы не получить смаз.

Объектив – это номер три в съемке звезд.

Светочувствительность камеры – ISO

Простое правило – чем больше, тем лучше, но не забывайте про шум!
У каждой камеры свое значение исо, при котором можно делать качественные снимки. Для полнокадровых фотоаппаратов ISO можно задирать гораздо выше чем для неполнокадровых любительских камер.

Например на Nikon D800 или Canon Mark III можно спокойно выставить значение исо в 6400. А для камер типа Nikon D90 или Canon 7D лучше не задирать ISO выше 1250.

фото звёзд и палатка

Чтобы получить проэкспонированную фотографию ночного неба и звёзд, вам нужно помимо выдержки увеличить значение светочувствительности матрицы – ISO.
Чем больше значение ISO, тем лучше видны звезды и тем сильнее шум на фотографии.

Надеюсь, вы снимаете в RAW, тогда немного убрать шум можно в графических редакторах типа Adobe Lightroom.

поднимаем ISO до 5000 ночью

Выдержка

Как определить время выдержки, чтобы не получить движение звёзд в кадре. Всё просто.

Используйте правило 600. Разделите 600 на число вашего фокусного расстояния и вы получите время выдержки, которое стоит выставить при снимке. Например, 600/18=33 секунды. Для неполнокадрового фотоаппарата число ещё нужно поделить на кроп фактор матрицы – 1.6. Например, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую дополнительно отнимать 1 секунду от получившегося значения.

Луна на небе!

Помните важное правило, что если вы хотите сфотографировать звёзды в ночном небе, то Луна будет мешать. Решение простое – избегайте полнолуния и средних значений Луны. Лучшие кадры получаются, когда месяц совсем маленький или находится за горизонтом.

фотографируем луну

Иногда Луна может быть к месту, а иногда совсем нет. Свёт от неё не даёт нам разглядеть звёзды=(

Но ближе к делу!
Вы на месте! Выбрали локацию и точку съемки. Я рекомендую приезжать засветло, так как в сумерках вполне реально свернуть ногу или шею, а значит инстинкт самосохранения не позволит найти самые вкусные локации и ракурсы.

правильная выдержка при фотографировании звёзд

Короткое пошаговое руководство для ночной фотосъёмки звёзд

  1. После установки камеры на штатив, переведите её в ручной режим – M.
  2. Если вы ещё не снимаете в RAW, то самое время начать!
  3. Диафрагму максимально откройте, например f2,8 или f4, в зависимости от вашего объектива.
  4. Сфокусируйтесь на бесконечности или на сильно удаленном освещенном объекте, чтобы сработал автофокус. Вообще, хорошо иметь маленькую наклейку на объективе, с отметкой точки фокусировки на бесконечности, тогда не будет проблем при попытках сфокусироваться на звездах в небе (штатная отметка на объективах немного врёт).
  5. После фокусировки на бесконечности переведите объектив в мануальный режим. Таким образом вы решите проблему с фокусом на всю съёмку.
  6. Поднимите ISO до максимального значения в камере. Это даст возможность не делать лишних кадров с большими выдержками для составления композиции. После нахождения композиции понизьте ISO для достаточного освещения в кадре, как правило это примерно 800-1250 на неполнокадровых камерах или 3200-6400 на полнокадровых.
  7. Выставите выдержку, согласно правилу 600, чтобы получить снимок звезд без движения. Поделите 600 на фокусное расстояние объектива (и для неполнокадровых / кроп матриц ещё на 1,6). Например, для 16 мм на полном кадре я использую выдержку около 30-35 секунд. Ниже я дам значения для основных фокусных расстояний.
  8. Если выдержка больше 30 секунд, то нужно перейти в режим BULB, установить спусковой тросик и установить выдержку через него.
  9. Сделав несколько снимков с разным балансом белого, выберете тот WB, при котором фотография больше отвечает задумкам.
  10. Чтобы подсветить ближний план и окружающий ландшафт – используйте фонарик с красным фильтром.
  11. Сделайте несколько снимков с небольшим изменением ISO и выдержки, пока результат не удовлетворит. (не забывайте про композицию!)
  12. Дома обработайте снимок в фоторедакторе типа Adobe Lightroom или Photoshop, убрав шумы и повысив яркость. Я расскажу об этом подробнее в следующих постах.
  13. Покажите снимок друзьям, собирайте лайки, и конечно поделитесь моим руководством по съёмке звёзд в ночном небе =). Не жадничайте.

А теперь я дам 10 замечательных советов, которые вы не найдёте в других местах. Следуя советам, вы существенно увеличите качество ночных фотографий! Итак, внимание, лайкайте и читайте секретные знания:

  • Обязательно снимайте в RAW. Потом можно сделать фотографию ярче и убрать шум!
  • Не забудьте взять парочку запасных аккумуляторов, так как расходуются они достаточно быстро.
  • Не забывайте про композицию и элементы ландшафта в кадре. Делайте подстветку с помощью красного фонаря.
  • Чтобы избежать смаза и дрожания камеры при нажатии на спусковую кнопку, я рекомендую использовать тросик, а если его нет, то просто переведите камеру в режим съёмки с таймером. Так можно спокойно нажать на кнопку и убрать руки от неё подальше=).
  • Не забудьте тепло одеться, налить чай в термос и взять пару бутеров=) Ночь будет долгой.
  • Чтобы заранее знать какие звёзды и созвездия вы хотите запечатлеть, где они будут находиться, а также во сколько уйдёт с небосвода Луна – пользуйтесь приложениями для телефонов и планшетов. Я рекомендую Photopills и Star Walk.
  • Обязательно возьмите с собой яркий фонарик, чтобы не сломать ноги.
  • Не забудьте взять телефон, чтобы прочитать эти советы ещё раз во время съёмки!
  • Если хотите получить треки звезд в ночном небе, то выставите длинную выдержку, например,  2-5-15-30 минут. Но для этого понадобится пульт управления или тросик,  благо он стоит сущие копейки, до 10 баксов на ебее. Про съёмку треков я ещё расскажу.
  • Не откладывайте на завтра! Идите снимать сегодня!

Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)

ночуем в палатке

Пожалуйста, делитесь этим руководством по съёмке звёзд и млечного пути в ночном небе в социальных сетях! Это сподвигнет меня рассказать ещё несколько отличных сценариев how to.

Жду в комментариях ваши фотографии и наблюдения! Задавайте вопросы, не стесняйтесь! Делитесь постом с друзьями в социальных сетях.

В одном из следующих постов я расскажу, как правильно снимать треки звёзды – star trails и делать эпические снимки с движением Земли. Не теряйтесь!

Дима

☾★☽

расшифровка выдержки и движения в кадре

Прошло много лет, но профессиональный фотограф Адам Уэлч (Adam Welch) до сих пор помнит, как он смутился, когда впервые понял, что выдержка не имеет абсолютно никакого отношения к тому, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Будучи новичком, он интуитивно предполагал, что некоторые камеры просто сделаны с более быстрыми затворами.

расшифровка выдержки и движения в кадре

Скорость затвора же относится ко времени, в течение которого затвор остается открытым, а не к тому, как быстро он механически открывается или закрывается. Таким образом, в некотором смысле, нет медленных или быстрых выдержек. Существует только более длительное или короткое время срабатывания затвора относительно собственного движения камеры и объекта.

Скорость затвора и эффекты движения

На мгновение представим, что вы — самый быстрый бегун в мире, и никакой другой человек не может победить вас в гонке. А теперь представьте себя бегущим рядом с гепардом. Внезапно ваша скорость не кажется такой уж быстрой, однако не будем на этом останавливаться. Допустим, гепард решает принять участие в гонке на самом быстром реактивном самолете в мире, и каждый раз он выигрывает. Затем поставьте его против скорости света… Дело в том, что выдержка вашей камеры точно так же взаимодействует с движением.

расшифровка выдержки и движения в кадре

Скорость затвора (или время выдержки), равное 1 секунде, не является проблемой, если камера надежно установлена на штатив. Если снимите фотокамеру со штатива и будете снимать с рук с той же скоростью затвора, станет трудно избежать дрожания камеры на изображении.

То же самое верно для движения объектов; мы можем размыть или заморозить движение в зависимости от выбранной скорости затвора. Воспринимаемое движение объекта обусловлено соотношением времени открытия затвора и скорости самого объекта.

расшифровка выдержки и движения в кадре

Практические примеры

Давайте выберем выдержку случайно; скажем, это 1/60 секунды. Если вы снимаете объект, который абсолютно неподвижен относительно камеры, например, выключенный потолочный вентилятор, все выглядит спокойно. Притворимся, что вы просто любите снимать фотографии потолочных вентиляторов.

Теперь получим другое изображение с включенным вентилятором, и ситуация меняется. Лопасти вентилятора движутся в пространстве гораздо быстрее, чем скорость затвора в 1/60 секунды может запечатлеть, в результате чего лопасти выглядят размытыми.

расшифровка выдержки и движения в кадре

На 1/60 с лопасти выходят размытыми

И тут, чтобы нас спасти, вмешивается Эйнштейн. Все, что нужно сделать, чтобы контролировать движение в кадре, — это увеличить скорость затвора, чтобы она стала выше, чем у лопастей потолочного вентилятора.

расшифровка выдержки и движения в кадре

С 1/125 с движение становится менее выраженным

расшифровка выдержки и движения в кадре

… и 1/500 с почти полностью замораживают движение лопастей. Еще на один стоп быстрее (1/1000), и движение будет остановлено

Как только вы поймете, что скорость затвора является решающим фактором в управлении восприятия движения объекта в кадре, вы сможете контролировать насколько отчетливо движение на снимке.

расшифровка выдержки и движения в кадре

Как выдержка зависит от ISO и диафрагмы?

Итак, как именно скорость затвора влияет на весь треугольник экспозиции? Все части треугольника (ISO, диафрагма и выдержка) определяют количество и продолжительность света, который попадает в камеру. Каждый из этих факторов дополняет друг друга: вы можете достичь аналогичных результатов экспозиции путем корректировки переменных относительно друг друга. Поскольку в нашем случае мы имеем дело со скоростью затвора, потребуется отрегулировать диафрагму и/или ISO, чтобы компенсировать выбор скорости затвора.

Проще говоря, для каждого полного стопа скорости затвора вы удваиваете или делите пополам количество света, попадающего в камеру. Это означает, что выдержка в 1/250 секунды вдвое быстрее и пропускает вдвое меньше света, чем в 1/125 секунды.

В качестве альтернативы: выдержка в 1/60 секунды примерно вдвое медленнее, чем 1/125, и, следовательно, позволяет удвоить количество пропускаемого света. Таким образом, скорость затвора 1/250 с на один стоп быстрее, чем 1/125 с, а 1/60 с на один стоп медленнее.

Связь с диафрагмой и ISO вступает в игру, когда вы понимаете, что они также измеряются в стопах, хотя и немного иначе. Это означает, что мы можем напрямую соотнести скорость затвора с имеющимися ISO и диафрагмой, думая в контексте стопов.

Допустим, мы снимаем движущийся объект с выдержкой 1/60 с при f/5,6 и ISO 100. Изображение корректно проэкспонировано, но объект выходит размытым. Дальше мы обнаруживаем, что выдержка в 1/250 секунды (на два стопа быстрее) останавливает движение, но также оставляет нашу сцену недоэкспонированной на два стопа, поскольку мы фактически уменьшили количество света в четыре раза.

Чтобы сохранить экспозицию, мы должны каким-то образом компенсировать уменьшенное количество света из-за более высокой скорости затвора, увеличивая ISO на два стопа, или снимая с диафрагмой, на два стопа шире, чем f/5.6. Таким образом, чтобы поддерживать ту же экспозицию, новые настройки экспозиции должны быть либо 1/250 с при f/2,8 и ISO 100, либо на 1/250 секунды при f/5,6 и ISO 400.

Некоторые соображения по поводу выдержки

Чем больше фокусное расстояние объектива (чем больше зум), тем более заметным становится движение объекта и дрожание камеры. Если вы собираетесь использовать длинные выдержки, убедитесь, что у вас есть прочный штатив и, в идеале, возможность дистанционного спуска затвора.

Бывают ситуации, когда вы не можете выровнять экспозицию, используя только настройки камеры, чтобы получать желаемый уровень движения. Именно здесь на вес золота будет фильтр с нейтральной плотностью.

расшифровка выдержки и движения в кадре

При съемке длинных выдержек ночного неба, используйте «Правило 600», чтобы приблизить максимально возможное время срабатывания затвора, прежде чем звезды начнут двигаться в зависимости от фокусного расстояния ваших линз. «Правило 600» гласит, что 600, умноженное на фокусное расстояние, дает приблизительную максимальную выдержку, от которой вы можете отталкиваться при выборе других факторов экспозиции.

Уменьшите дрожание камеры при съемке с рук, применяя так называемое правило взаимности. Проще говоря, вы не должны снимать с выдержкой, которая меньше единицы деленной на фокусное расстояние объектива. Это означает, что с полнокадровым сенсором и объективом 85 мм не рекомендуется снимать медленнее, чем 1/85 с. Если вы используете кроповую камеру, то формула будет на 1 больше (фокусное расстояние умноженное на коэффициент кадрирования датчика).

Используйте зеркальную блокировку (если камера имеет эту функцию) при длительной экспозиции. В камерах DSLR/SLR зеркальный механизм отключается во время экспозиции. Это может вызвать дрожание аппарат, особенно при использовании облегченной камеры и объектива. Блокировка зеркала перемещает зеркало в сторону до экспонирования, так что камера остается максимально устойчивой.

Закрывайте видоискатель во время очень длинных выдержек. Как и в случае с зеркалом, в камерах DLSR/SLR используется оптический видоискатель, что означает, что свет может проникать через видоискатель при длительной экспозиции. Рекомендуется накрыть видоискатель лентой, тканью для объектива или специальной крышкой видоискателя, которая прикрепляется к ремешкам некоторых камер, если вы снимаете сверхдлинные выдержки (более минуты или более), чтобы рассеянный свет не испортил экспозицию. По этой причине некоторые старые пленочные зеркальные камеры имеют встроенную крышку видоискателя.

Заключение

расшифровка выдержки и движения в кадре

В зависимости от желаемого результата мы можем контролировать восприятие движения в кадре, используя выдержку. Выдержки, которые относительно медленнее, чем движение в сцене, вызывают размытие. Скорость затвора относительно выше, чем движение внутри сцены, остановит движение на фото.

Как только вы поймете основные принципы создания фотографий, все остальное станет легким в усвоении.

600 Правило? | StarCircleAcademy.com, ооо

Вы, возможно, слышали это в другом месте как «правило 600». Впервые я услышал об этом правиле, когда посетил Looney Bean в Бишопе, Калифорния, в 2008 году. Пять фотографов, сидящих в кафе, изучающих свои ноутбуки, просматривая то, что они недавно собрали, обязательно заговорят. Мне повезло, что одной из присутствующих была очень талантливая Бренда Тарп, которая первой процитировала мне правило 600.

Я, однако, повторил правило как «Правило 500», потому что считаю, что 600 слишком оптимистично.Какое правило? Правило гласит, что максимальная длина экспозиции со звездами, которая не дает звездных полос , достигается путем деления эффективных фокусных расстояний объектива на число 600. Объектив 50 мм на 35-мм камере , следовательно, допускается выдержка 600/50 = 12 секунд до того, как полосы станут заметными . Тот же 50-миллиметровый объектив на камере с кроп-фактором 1,6 позволяет выдерживать только 7,5 секунд.

Но подождите. Правило не так уж и велико!

Реальное число довольно субъективно.Небольшая математика показывает, что на Canon 5D Mark II (полнокадровая камера) с объективом 16 мм точечная звезда на небесном экваторе перемещается от одного пикселя * к другому за 5,3 секунды . Но правило 600 допускает экспозицию 37 секунд, а правило 500 — 31 секунду. Оба правила будут давать полосы на датчике! Видимость этих полос будет зависеть от размера готовой печати и расстояния просмотра. Распечатайте его крупно и встаньте поближе, и полосы будут видны.

Итак, как выглядит 30-секундная выдержка на уровне пикселей:

Очевидно, что эти звезды пересекают 5 пикселей *, как и следовало ожидать.

Что здесь происходит? Изображения Canon 5D Mark II имеют размер 5634 x 3753 пикселей * с сенсора размером 36 x 24 миллиметра. Деление 36 на 5634 показывает, что расстояние от центра одного пикселя * до следующего составляет всего 0,00639 миллиметра (или 6,4 микрона).

Формула для расчета расстояния в миллиметрах (d), которое звезда проходит через датчик из-за вращения Земли, выглядит следующим образом:

d = t * f / 13750

Где t — время в секундах, для эффективного фокусного расстояния и 13750 равно 13750.Я упростил приведенное выше полное уравнение. Вас немного пугает математика… не волнуйтесь… мы почти закончили. Ранее мы рассчитали расстояние от пикселя * до пикселя как 0,00639, и мы хотим узнать, сколько времени (t) требуется звезде, чтобы переместиться так далеко на датчике.

0,00639 = т * f /13750

Решая для f = 16 мм, мы получаем значение t , равное 5,3 секунды, как я утверждал ранее.

Но как это вычислить на другом сенсоре, например, Canon 50D?

Canon 50D имеет 4770 пикселей по 25.1 мм или расстояние между пикселями * 0,0053 миллиметра. Подставляя в предыдущее уравнение, мы обнаруживаем, что звезда проходит через пиксель на 50D с тем же объективом 16 мм за 2,83 секунды . С объективом 50 мм на той же камере… плохая новость в том, что звезда перемещается от одного пикселя * к другому менее чем за секунду!

Как выглядит изображение с 30-секундной выдержкой при 16 мм на полнокадровой камере? Помните, что на кадрированном Canon 50D полосы будут на 40% длиннее.

Экспозиция 30 секунд — при ближайшем рассмотрении видны удлиненные звезды.

Уменьшено до 16% от исходного размера изображения или если смотреть с расстояния, никаких полос не видно! Мы постараемся не дергаться, зная — потому что мы подсмотрели пиксель, — что звезды на самом деле представляют собой штрихи, а не красивые круглые иглы света. И действительно, только орлиные глаза могут заметить штрихообразную природу звезд до тех пор, пока фотография не будет напечатана в большом размере, скажем, 20 x 30 дюймов.

Что мы можем сделать?

  1. Полоса запускается НАМНОГО раньше, чем любое правило, которое вы, возможно, усвоили.
  2. Время, необходимое для создания полосы, зависит от расстояния между пикселями * (плотность сенсора / мм) и фокусного расстояния.
  3. Допустимая величина полос зависит от ваших эстетических допусков .
  4. Вы не можете получить больше или ярче звезд, если будете экспонировать дольше; starlight уже отказался от одного пикселя * и перешел к следующему всего за несколько секунд .
  5. Чем больше фокусное расстояние, тем труднее предотвратить появление полос.
  6. Пробелы в звездных следах могут быть неизбежны, если задержка между кадрами (обычно 1 секунда) достаточно велика, чтобы пропускать пиксели *.

Заключительная записка

Я аккуратно добавил звездочки * в каждое место, где я написал слово «пиксель» таким образом, чтобы это могло означать, что ваша камера собирает свет в пикселях. Вам может быть интересно, почему я это сделал. Ответ: ваш датчик состоит из датчиков , а не пикселей. Для создания одного пикселя требуется от 4 до 9 сенсоров, в зависимости от алгоритма демозаики, используемого вашей камерой. Может быть, вы не так разборчивы, но я не хотел слышать жалоб от пуристов.

Мне особенно нравится это прозрение, потому что я давно сообщил, что «более длительные выдержки не приводят к большему количеству звезд».Я просто не удосужился заняться дополнительной математикой — или экспериментами — чтобы доказать свои утверждения.

Настоящая заключительная нота

Комментатор справедливо поставил меня перед задачей, указав, что восприятие полосы зависит от многих вещей, помимо фактических записанных значений датчика. В частности, если изображение не сильно увеличено, некоторые полосы будут едва или полностью незаметны, потому что элемент будет слишком маленьким для восприятия глазом.Проблема с этим утверждением в том, что оно предполагает множество предварительных условий: например, насколько велика печать, как далеко от печати стоит зритель, и субъективное восприятие зрителя. Мой реальный опыт привел меня к выводу, что разумной целью является сохранение полосы до 2–3 пикселей или меньше, потому что это обеспечит максимально возможное увеличение (размер конечного просмотра). Нет смысла собирать изображение с высоким мегапикселем, если вы не можете произвести отпечаток пропорционально большего размера или более детального, чем изображение с низким разрешением!

Вот пример, подтверждающий мою точку зрения.Мне нравится это изображение, снятое на Canon 5D Mark II. При печати с разрешением 20 × 30 ″ и просмотре с расстояния 4 фута видны полосы. Возможно, только критический глаз заметит, но даже неподготовленный глаз заметит, если смотреть с расстояния двух футов.

Famous III [C_035478]

,

Калькулятор фотографий по 500 правил для экспозиции Млечного Пути

Как использовать калькулятор фотографий по правилу 500 для экспозиции Млечного Пути


Лучшее изображение Марка Джи «Астрономический фотограф года 2013: Путеводный свет к звездам».

ПРИМЕЧАНИЕ: Калькулятор правила 500 выше не может предотвратить смещение звезды. Поэтому калькулятор PhotoPills Spot Stars включает более точную формулу — правило NPF. Проверьте следующий раздел, чтобы узнать больше.

В ночной фотографии при съемке Млечного пути, чем дольше вы держите затвор открытым, тем лучше, с одним ограничением: следы звезд.

Вам необходимо собрать как можно больше света, чтобы запечатлеть звезды в виде больших ярких пятен, но вы не хотите, чтобы изображение размывалось из-за вращения Земли. Другими словами, вы не хотите видеть дуги, очерченные звездами. Таким образом, вам нужно ограничить время выдержки.

Чтобы рассчитать максимальное время экспозиции с помощью калькулятора выше, просто введите фокусное расстояние и минимальное склонение звезд, которые запечатлены в вашем кадре.

Первое полученное время экспозиции менее точное (правило 500), но полезно, когда вы не знаете минимальное склонение звезды.В основном, чтобы определить оптимальную длину выдержки, вы берете 500 и делите ее на эффективное фокусное расстояние объектива (время выдержки = 500 / [кроп-фактор × фокусное расстояние]). Таким образом, чем короче фокусное расстояние, тем больше выдержка и тем лучше получаются изображения.

Второе значение, которое вы получите, более точное, поскольку оно учитывает размер сенсора, фокусное расстояние и минимальное склонение звезд.

Склонение — это вертикальное угловое расстояние между центром небесного тела (звезд) и небесным экватором.Вы можете измерить его, используя расширенную реальность в калькуляторе PhotoPills Spot Stars. Склонение на + 20 ° означает, что небесное тело расположено на 20 ° севернее небесного экватора. Южная полярная шапка имеет склонение –90 °, экватор — 0 °, а северная полярная шапка — + 90 °. Склонение к земному шару такое же, как широта к земному шару, вертикальное расположение объекта.

Расширенный калькулятор экспозиции Млечного Пути: правило NPF

На самом деле правило 500 не работает.Он обеспечивает слишком большое время выдержки, и звезды на наших фотографиях Млечного Пути выглядят как маленькие следы, а не точки точек!

Для более точной выдержки Млечного Пути необходимо учитывать не только фокусное расстояние и склонение звезд, но также датчик камеры, мегапиксели камеры и диафрагму.

К счастью, Фредерик Мишо и La Société Astronòmique du Havre нашли решение: правило NPF.

И хорошие новости! Правило NPF было реализовано в Калькуляторе Spot Stars PhotoPills.Теперь вы даже можете использовать режим дополненной реальности PhotoPills для расчета времени экспозиции. Просто наведите телефон в небо и получите результат. Посмотрите скриншоты ниже!


Новый калькулятор Spot Stars от PhotoPills.
Режим дополненной реальности калькулятора Spot Stars.

Наконец, если вы заинтересованы в улучшении своей фотографии, ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по фотографии на:

А также ознакомьтесь с этими основными руководствами по фотографии:

Как встроить калькулятор Spot Stars на свой веб-сайт

Воспользуйтесь силой PhotoPills ‘ Калькулятор Spot Stars калькулятор с вами.Просто скопируйте следующие строки и вставьте их в код своего веб-сайта прямо в то место, где вы хотите его встроить:


Код будет работать асинхронно, без ущерба для времени загрузки вашего сайта.

Комментарии

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев. ,

Использование правила 500 для получения лучших фотографий ночного неба

Вы можете использовать правило 500, чтобы определить самую длинную из возможных выдержек, чтобы избежать следов звезд.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Объяснение правила 500

Идея правила 500 состоит в том, чтобы предоставить вам легко запоминающуюся формулу, которая фиксирует движение звезд.Таким образом вы получите изображения без звездных следов.

Конечно, если ваша цель — проложить звездные следы, вы должны игнорировать это правило. В противном случае вам нужно использовать его, чтобы вы могли делать четкие снимки Млечного Пути и звездного неба в целом.

Other worldly night sky photography of a tree in the centre of a grassy landscape, starry sky and star trails above Если у вас есть рыбий глаз, стоит провести несколько часов под звездным небом, чтобы запечатлеть Млечный Путь. Я взял это на фиксированный штатив, используя правило 500, чтобы не было размытых звезд.

Но почему вы вообще получаете «хвостовые звезды»? Это потому, что Земля вращается вокруг себя один раз в день.Это вращение создает довольно быстрое видимое движение звезд 15º / час.

На гифке ниже показано, как звезды движутся вокруг Северного полюса мира, примерно обозначенного Полярной звездой.

The night sky gif shows how stars move around the North celestial pole, roughly indicated by Polaris, the North Star shot using the 500 rule.

В астрофотографии очень важно замораживание звезд. Строго говоря, длина (в мм) звездного следа на вашем изображении будет зависеть от поля зрения, размера сенсора, разрешения изображения, времени экспозиции, а также угловой скорости и склонения звезды.

Хотя это не ракетостроение, формула, связывающая все эти переменные вместе, не самая простая для запоминания и использования в полевых условиях.

Если вы время от времени стреляете по звездам, знание того, как использовать гораздо более простое правило 500, позволит вам запечатлеть звездное небо без следов.

Правило звучит так: SS = 500 / (FL * CF)

SS — выдержка в секундах. FL — это фокусное расстояние, выраженное в мм, а CF — это кроп-фактор вашего сенсора, то есть соотношение между размером полнокадрового сенсора и вашим.

Здесь вы можете найти кроп-фактор для разных типов камер:

  • 1 для полнокадровых камер;
  • 1,6 (1,5) для камер Canon (Nikon) APS-C;
  • 2 для камер типа «микро 4/3»;
  • 2.7 или выше для компактных камер с матрицей типа 1 ″ или меньше.

Насколько мне известно, хотя это может быть связано с разрешением изображения и полем зрения при заданном фокусном расстоянии, число «500» не имеет реального значения. Это произвольная константа, выбранная таким образом, чтобы указатель работал в большинстве случаев.

Impressive starry sky at night

Пример правила 500 в действии

Давайте рассмотрим мою камеру Olympus OM-D EM-5 Mk II Micro-4/3. Его кроп-фактор равен 2. Теперь давайте посмотрим, как работает это правило.

Например, с объективом 50 мм в инструкции будет указано время экспозиции, при котором звезды не будут отставать.

См. Расчет ниже:

SS = 500 / (50 * 2) = 5 секунд.

С полнокадровой камерой с тем же объективом результат будет:

SS = 500 / (50 * 1) = 10 секунд.

На изображении ниже показано, сколько звезд осталось позади, когда я использую выдержку 3 минуты с моим 50-миллиметровым объективом на моем Olympus. Это время выдержки намного больше, чем предполагает правило.

Night sky photo of star trails from a 3-minute long exposure with 50mm lens on Olympus OM-D 10. Звезда отслеживается с 3-минутной длительной выдержки с объективом 50 мм на Olympus OM-D 10.

С помощью этого руководства вы даже можете получить достойные результаты при фотографировании ярких объектов глубокого космоса, таких как M42 (Большая туманность Ориона), с помощью телеобъектива.

Хотя уровень детализации не будет впечатляющим, это будет очень приятный опыт.Я бы порекомендовал вам попробовать.

a night sky photography shot of M42 on fix tripod. Olympus OM-D EM-10, 150mm, f/4, 3.2 seconds, stack of 50 images. M42 на штативах. Olympus OM-D EM-10, 150 мм, f / 4, 3,2 секунды, стопка из 50 изображений.

Правила 400, 600 и НПФ

Есть два распространенных варианта правила 500; правила 400 и 600.

В правиле 400 число 500 в приведенной выше формуле заменено на 400. Это приводит к еще более короткому времени воздействия. В правиле 600 вместо этого используется число 600, что приводит к немного более длинной выдержке, то есть более длительному времени выдержки.

Если вы хотите лучших результатов, вам следует переключиться на другие правила, такие как правило NPF. Они более точны и строги, чем правило 500.

В Интернете можно найти множество калькуляторов звездных следов, а также приложения для смартфонов, такие как PhotoPills. Вы также можете рассчитать значения в Интернете.

Для Android также доступна функция запуска PinPoint. Это может помочь вам выбрать лучшее время экспозиции для вашей комбинации камеры и объектива.

Объединение изображений в стек и правило 500

Первое, что нужно сделать для улучшения снимков ночных звезд, — это снимать в формате RAW вместо JPEG.Это обеспечит вам максимальную гибкость при редактировании изображений.

Если вы не отслеживаете движение неба с помощью следящей головки, звезды всегда будут перемещаться по датчику. Свет, который вы можете собрать для каждого пикселя, зависит только от того, как долго звезда будет оставаться над одним и тем же пикселем.

У вас может возникнуть соблазн поднять ISO. Но это только усилит шум изображения без каких-либо дополнительных преимуществ.

Также не поможет, если позволить звездам двигаться немного дальше, используя более длительные выдержки.Время, в течение которого звезда будет возбуждать один и тот же пиксель, не изменится. Вы запишете только след.

Решение называется наложением изображений. Так как же это сделать?

Вы делаете много фотографий при довольно низком ISO. Вы выставляете каждую по правилу 500. Затем вы можете объединить (сложить) их позже в Adobe Photoshop. Эта техника значительно улучшит количество деталей в окончательном изображении.

Процесс включает маскировку и выравнивание неба среди всех экспозиций. Но такие программы, как Deep Sky Stacker, Sequator (для Windows, бесплатно) и Starry Landscape Stacker (Mac OS X, коммерческая), сделают всю процедуру быстрее.

Ниже вы можете увидеть сравнение одного RAW с моей карманной компактной камеры Sony RX100 Mk II (тип сенсора 1 ″)…

Image of a red camper van parked under an impressive starry sky Sony RX100 Mk ii на штативе с установкой ISO 6400, 15 ″, 28 мм EFL (эквивалентное фокусное расстояние), f / 1.8. Один RAW.

… и окончательное изображение, полученное путем разбивки 8 различных экспозиций. Вы можете увидеть, как наложение улучшило детализацию и обогатило небо.

Image of a red camper van parked under an impressive starry sky after using focus stacking to help remove star trails Стек из 8 различных экспозиций.

Вы можете узнать больше о наложении изображений в этой статье о методах редактирования для астрофотографии.

Наука за правилом 500

Идея правила 500 состоит в том, чтобы предоставить простой способ предположить самое длительное время экспозиции, при котором движение звезд не заметно.

Небо вращается на 360 градусов за 24 часа или 0,0042 градуса в секунду. Полнокадровая камера с объективом 24 мм будет иметь горизонтальный обзор примерно 73,7 градуса.

Предположим, у нас есть сенсор 24 Mpx (6000px X 4000px). Эти 73,7 градуса проецируются на 6000 пикселей по горизонтали, что дает 81.4 пикселя на градус.

Для объектива 24 мм «правило 500» дает вам время экспозиции около 21 секунды (500/24).

За 21 секунду небо переместится примерно на 0,09 градуса (0,0042 * 21).

Для нашей полнокадровой камеры 24 Mpx с объективом 24 мм 0,1 градуса соответствует 7,3 пикселя (81,4 * 0,1).

Эти 7,3 пикселя представляют максимально допустимое размытие при движении до того, как точечные звезды превратятся в замыкающие звезды. Но действительно ли это движение приемлемо?

Мы привыкли смотреть наши изображения на экране компьютера.Если вы увеличите изображение с полным разрешением до 100%, вы увидите, что звезда — это не точка.

А как насчет отпечатков?

Оказывается, если вы распечатаете изображение в формате 30×45 см, эти 7 пикселей составят след на отпечатке длиной всего 0,5 мм!

Impressive starry sky over silhouettes of trees

.

Что такое правило третей? (И как использовать в фотографиях!)

Хорошая фотография — это не только ваше фотооборудование. Вам также понадобится большой глаз, технические навыки и практика. Фотографическая композиция может сделать или испортить ваш образ. Попрактиковавшись, вы сможете сделать снимок обычного объекта уникальным.

Majestic photo of a Golden retriever dog standing on the edge of a cliff with the rule of thirds composition grid overlayed

Правило третей — одно из самых фундаментальных правил композиции, и его очень легко понять. В фотографии мы обычно полагаемся на наше чувство прекрасного.Но использование правила третей может стать хорошей отправной точкой для создания изображений, более привлекательных для нашего глаза.

Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать фото по правилу третей.

Majestic photo of a Golden retriever dog standing on the edge of a cliff with the rule of thirds composition grid overlayed Majestic photo of a Golden retriever dog standing on the edge of a cliff with the rule of thirds composition grid overlayed

Что такое правило третей в композиции фотографии?

Композиция — это то, как вы размещаете объект и объекты в кадре.

Правило третей — это разделение кадра на девять равных прямоугольников. Вы можете сделать это, создав две вертикальные и две горизонтальные линии.Четыре линии пересекутся в четырех точках. Это те точки, в которых должны быть ваши интересы. Вы можете сделать это мысленно или изменить настройку камеры. Большинство цифровых камер имеют возможность добавлять на экран сетку по правилу третей.

A red grid showing the rule of thirds grid (two horizontal lines and two vertical lines)

Как использовать достопримечательности

Отношения между негативным пространством и предметом создают естественный фокус. По умолчанию зритель смотрит на точки пересечения. Размещение достопримечательностей в одной из этих точек сбалансирует ваш имидж.Это также создает больше напряжения, энергии и интереса к фотографии.

В портрете важен объект или другие основные моменты, например глаза. Разместите эти элементы на одном из перекрестков.

Например, объект на фотографии ниже находится на одном из перекрестков.

An image of a woman walking through the countryside on an overcast day Вы можете лучше увидеть это, используя сетку по правилу третей над фотографией в качестве ориентира.
An image of a woman through the countryside using the rule of thirds composition grid То же самое и с пейзажной фотографией, как на изображении ниже. Используя правило третей, фотограф разместил ключевые элементы на пересечениях.
A stunning image of boats on turquoise water sailing through a mountainous coastal scene Правило третей показывает это лучше. Лодка и гора лежат на двух точках пересечения.
An image of a beautiful tropical coastal scene with the rule of thirds composition grid overlayed, the points of interest falling on the horizontal lines

Важные элементы композиции

Некоторые изображения, например пейзажи, морские пейзажи и городские пейзажи, не представляют собой ничего интересного. Стремитесь разделить изображение на одну треть и две трети. Например, при съемке пейзажа используйте правило третей, чтобы расположить горизонт на горизонтальной линии.

Например, сделайте это фото дорожной сцены.Это изображение не очень динамичное, поскольку горизонт падает посередине кадра.

A countryside road scene at sunset Вы можете увидеть это лучше, если воспользуетесь сеткой по правилу третей.
A countryside road scene at evening time, with the rule of thirds grid overlayed

Это фото более интересно. Пейзаж занимает 1/3 изображения, а небо занимает оставшиеся 2/3.

Это эффективный способ показать два элемента, в которых один важнее другого. Это изображение не было бы таким динамичным, если бы небо было только 1/3.
A mountainous scene with a stunning star filled night sky above, with the rule of thirds composition grid overlayed

Можете ли вы нарушить правило третей?

Конечно, вы можете нарушить правило третей.Но прежде чем нарушить правило, важно его усвоить. В общем, нарушайте правило только по определенной причине.

Фотография ниже, например, принесла Коко Америдейл 2-е место на конкурсе Lens Culture Portrait Award 2017. Объект не попадает ни на одно из перекрестков. Также нет никаких ключевых элементов (глаз, губ и т. Д.) На линиях сетки. История, стоящая за изображением, была достаточно убедительной, чтобы оправдать нарушение правила.

A portrait of a female model with her head above water. The second place winner of the Lens Culture portrait award 2017 Коко Амардейл

Концепция изображения всегда перевешивает композицию фотографии.Композиция может сделать ваш кадр более интересным, если его не хватает.

Правило третей в постобработке

Вы также можете использовать правило третей во время постобработки.

В таких программах, как Lightroom или Photoshop, обрежьте изображения, чтобы удалить отвлекающие элементы. Более плотное кадрирование заставляет зрителя сосредоточиться на вашей композиции.

Сетка с правилом третей может помочь вам добиться лучшего кадрирования, чтобы объекты падали на пересечениях.

В Lightroom нажмите « R » на клавиатуре, чтобы включить на изображении сетку по правилу третей.Щелчок по инструменту кадрирования также активирует это наложение.

A screenshot showing how to use Lightroom to crop your images better

В фотошопах , такой команды нет. Вы можете создать свой собственный, используя направляющие, которые можно найти в View> New Guide .

Перед тем как уйти, посмотрите наш обучающий видеоролик, чтобы узнать больше о правиле третей!

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *