Инфракрасный фильтр для объектива: Инфракрасная фотосъемка | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Содержание

Инфракрасная фотосъемка | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Здравствуйте, друзья!

Я давно хотел написать на эту тему, но всё как-то казалось, что материала маловато и сейчас, спустя год кажется также. Процесс набора материала очень долгий и если быть к себе очень критичным, то можно и одной теме всю жизнь посвятить.

к содержанию ↑

Давно вы занимаетесь фотографией или начали недавно, скорее всего, вы обратили внимание, что многие достопримечательности уже сфотографированы со всех сторон. Видов природы столько, что сервера Амазон и Гугл уже не вмещают, а фотостоки не принимают. Проблема заключается в том, что мало просто сфотографировать. В наше время когда вы вряд ли будете первым в месте съемки, нужно сфотографировать как-то по особенному.

И здесь нам приходят на помощью необычные способы съемки и экзотические светофильтры.

к содержанию ↑

Видеоролик интервью со мной для канала Наука 2.0 про инфракрасную фотосъемку

Единственное замечание к ролику — я всё-таки снимаю инфракрасные фото как раз на коротких выдержках. На длинных снимал когда у меня не было модифицированной камеры.

к содержанию ↑

Современные фотокамеры устроены так чтобы инфракрасный спектр, который попадает в объектив не влиял на изображение. Для того, чтобы он не влиял в фотокамеру ставят фильтр, которые этот спектр отсекает.

На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний из которого сделан сенсор камеры вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

Инфракрасная фотосъемка

На самом деле сенсор фотокамеры, это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета.

Анализ качества UV фильтров, как понимать графики (B+W, Carl Zeiss, Hoya)

На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Т.к. степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом (помните колоршифт?)

Обычно с «лишним» спектром ЭМ волн борются с помощью специального фильтра, который отсекает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, чтобы получить чистую картинку с видимым спектром. Иначе мы имеем искаженные цвета (красные цвета усиливаются, черный становится тёмно-фиолетовым) и т.д.). Такую проблему имела, например, камера Leica M8.

Собственной картинки снятого ИК/УФ фильтра у меня пока нет (донорская камера лежит и ждёт пока я её разберу), так что вы можете посмотреть процесс разборки и как выглядит сам фильтр на сайте компании Lifepixel, известного американского модификатора камер.

к содержанию ↑

Инфракрасная фотосъемка

Я не занимался инфракрасной фотографией на пленочных камерах. В теории тут есть свои плюсы и минусы. Есть плюс в том, что вы можете купить инфракрасную плёнку любого производителя и начать снимать, никакие фильтры вам не мешают. А минус в том, что единственный доступный способ фокусировки это ставить на объективе шкалу дистанций на специальную красную метку. С одной стороны это просто, а с другой… Разные длины волн фокусируются в разных местах и потому с одними инфракрасными фильтрами вы будете попадать точно в фокус, а с другими снимки будут нерезкими. Придётся экспериментально искать правильное положение фокуса для конкретного инфракрасного фильтра.

Еще есть один плюс… Плёночные камеры дешевые и пленка для них тоже недорогая.

к содержанию ↑

Инфракрасный спектр не блокируется стеклом объектива, так что подойдет любой объектив. Если на нём есть специальная красная метка для занятий инфракрасной фотографией — вообще здорово, может облегчит работу с некоторыми инфракрасными светофильтрами, не нужно будет тщательно фокусироваться.

к содержанию ↑

Для инфракрасной фотографии существуют специальные фильтры с разным пропускаемым спектром. Дело в том, что диапазон инфракрасного спектра большой, а нас интересует только определенный участок, плюс если к инфракрасному спектру подмешивать видимый спектр, то будет иногда интереснее, чем просто инфракрасный спектр.

Я использую светофильтры B+W 092, B+W 093, но существует еще много других инфракрасных светофильтров которых у меня нет или они уже не производятся.

к содержанию ↑

Типы инфракрасных фильтров B+W

Типы инфракрасных фильтров B+W

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

к содержанию ↑

Внешний вид

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

Почти непрозрачный инфракрасный фильтр B+W 092, который выглядит темно-красным с фиолетовым оттенком (dark purplish red), если смотреть на просвет.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

Блокирует видимый спектр до 650нм
Пропускает только 50% с 650нм до 730нм (отсюда тёмно-красный цвет)
730-2000нм — пропускает более 90% спектра

Это светофильтр в основном используется пейзажными фотографами для фотосъемки на чёрно-белую инфракрасную плёнку и на модифицированную для инфракрасной съемки цифровую камеру.
Фактор фильтра 20-40.

инфракрасная фотография, светофильтры, купить светофильтр

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 и балансом белого по-умолчанию

инфракрасная фотография, светофильтры, купить светофильтр

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 с другим балансом белого

инфракрасная фотография, светофильтры, купить светофильтр

пример обработанной инфракрасной фотографии, сделанной со светофильтром B+W 092

Обработка может быть совсем разной, цвета неба, деревьев и прочего здесь условны и вы выбираете такие, которые вам нравятся. Чаще всего небо и здания лучше сделать естественных цветов. А вот листья деревьев, трава и проч. могут быть какие угодно.

к содержанию ↑

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 092 в фотошопе
инфракрасная фотография, светофильтры, купить светофильтр

Раньше инфракрасное изображение всегда переводили в ч.б., но сейчас появилась мода и на цветные инфракрасные фотографии.

купить светофильтр B+W

Уверен, что вы снимите что-то более интересное т.к. это просто тестовый снимок, чтобы показать как работает фильтр.

Такое ч.б. изображение не получить имитацией в фотошопе или в настройках камеры — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

купить светофильтр B+W

Обратите внимание, что на настоящем инфракрасном фото чёрные фары стали белыми, листья деревьев белые даже снизу. На снимке появились тучи на небе. И это с фильтром, где всё-таки есть примесь видимого спектра.

к содержанию ↑

Примеры снимков

Инфракрасная фотосъемка

Инфракрасная фотосъемка

Инфракрасная фотосъемка

Инфракрасная фотосъемка

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

к содержанию ↑

Внешний вид

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

Инфракрасный фильтр 093 — с бликом от мощного источника света. По блику его иногда называют тёмно-зелёным. Такой блик получается потому что фильтр пропускает только ИК спектр (красный) и отражает синий и зеленый, которые мы и видим

Фильтр B+W 093 полностью блокирует видимый спектр, таким образом фильтр выглядит как полностью непрозрачный.
Этот светофильтр делает возможными инфракрасные фотографии без примешивания красной составляющей, в отличие от предыдущего светофильтра (092).

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

Результирующее изображение обычно переводят в черно-белое.

Такое ч.б. изображение не получится имитацией в фотошопе — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

купить светофильтр B+W

Пропускание B+W 093 начинается с 800 нм, поднимается до 88% на 900 нм и остается таким высоким далеко за пределы чувствительности инфракрасной плёнки. Этот фильтр редко используется для пейзажной съемки т.к. вынуждает снимать на очень чувствительные пленки (высоком ISO). Но в научном плане, судебной экспертизе и проч. ограничение спектра только инфракрасным особенно важно. Фактор фильтра очень зависит от освещения и характеристик светочувствительного материала (плёнка, сенсор).

инфракрасная фотография, светофильтры, купить светофильтр

пример инфракрасного фото снятого с фильтром B+W 093 с балансом белого по-умолчанию

инфракрасная фотография, светофильтры, купить светофильтр

пример ифракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 с другим балансом белого

инфракрасная фотография, светофильтры, купить светофильтр

пример инфракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 и переведённого в черно-белое

к содержанию ↑

Примеры снимков с инфракрасным фильтром B+W 093

Инфракрасная фотосъемка

Инфракрасная фотосъемка

Инфракрасная фотосъемка

Инфракрасная фотосъемка>

Инфракрасная фотосъемка

Инфракрасная фотосъемка

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 093 в фотошопе
Инфракрасная фотосъемка

Как видите, разница очень большая. Кроме белых листьев деревьев видно фасад, который становится особенно контрастным в инфракрасном спектре, окна и крыши становятся черными (поглощают ИК спектр), а небо темнеет.

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 099 (=16)

Светофильтр B+W 099, к сожалению, больше не выпускается, так что вы можете найти его только б.у.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Инфракрасный фильтр 099 (=16)

Оранжевого цвета светофильтр B+W 099 идеален для использования с цветной инфракрасной плёнкой, также известной как «False Color Film» за её чарующие и абстрактные цвета. Этот фильтр блокирует большую часть коротковолнового диапазона спектра до 520нм (голубой, зелёно-голубой), достигает полной пропускной способности около 600нм и сохраняет её далеко за пределами чувствительности подобных плёнок. Это позволяет избежать голубых паразитных оттенков вызванных повышенной чувствительностью в данном спектральном диапазоне и даёт бОльшое разделение цветов.

светофильтры для инфракрасной фотосъемки

Очарование снимков с этим фильтром в передаче цветов зелёной растительности в оранжево-красных цветах, которая получается благодаря высокой способности отражать инфракрасный спектр у хлорофилла в растениях.
Фактор этого фильтра очень зависит от светочувствительного материала (плёнка, сенсор) и степени отражения инфракрасного спектра от объекта съемки.

к содержанию ↑

Полезные советы для съемки с инфракрасным светофильтром

к содержанию ↑

Камера

Инфракрасная фотосъемка

Хорошие инфракрасные фильтры довольно «плотные» (тёмные) и потому обычной камерой приходится снимать со штатива. Например, через B+W 093, который пропускает только инфракрасный спектр вообще ничего не видно глазами. Выдержка при этом становится весьма длинной. В яркий солнечный день параметры съемки могут быть F4 1/4sec iso 1600. По этой причине снимок может иметь довольно сильные шумы, которые впрочем успешно подавляются в RAW-конвертере. Но хуже то, что на длинной выдержке листья деревьев часто получаются размытыми.
Потому я сильно рекомендую купить модифицированную под инфракрасную съемку камеру и снимать на нормальной выдержке. Тогда для инфракрасной съемки в яркий солнечный день параметры могут быть такими: F4 1/200sec iso 100. Как видите, можно вполне нормально снимать что угодно с рук.
Вариантов найти модифицированную камеру или модифицировать свою несколько. Самый простой — купить или модифицировать в американской конторе LifePixel. Второй путь — попытаться сделать это самому. Я отдавал свой Nikon D300 на модификацию специалистам, которые работают с мелкой электроникой. Они успешно разобрали камеру, но рамка на сенсоре по их словам так «закисла» на винтах, что её было не снять. Так что пришлось всё собрать обратно. Третий вариант — найти специалиста там где живёте. Если будет необходимость, обращайтесь ко мне, я постараюсь помочь с камерой модифицированной под инфракрасную съемку.

к содержанию ↑

Фокусировка

При смене фильтров желательно перефокусироваться тщательно, используя LiveView фотокамеры на максимальном увеличении. Причину я уже выше объяснял, фильтр с другим спектром смещает фокусировку. Также имеет смысл использовать шторки на ЖК экран фотокамеры или увеличитель («лупу») на ЖК экран для более точной фокусировки на солнце, иначе экран засвечивает и плохая фокусировка портит хороший снимок.

к содержанию ↑

Какой светофильтр выбрать

При выборе фильтра стоит учесть, что плотные инфракрасные светофильтры, которые отсекают весь видимый спектр оставляют только один по сути канал в цветном изображении и потому оно превращается в черно-белое.
На экране фотокамеры оно чаще выглядит как фиолетовое, но это условно т.к. инфракрасный спектр цвета не имеет и с помощью баланса белого вы можете поставить любой цвет, если хотите оставить изображение цветным.

Другое дело светофильтры где пропускается часть видимого спектра. Он примешивается к инфракрасному и тогда есть некоторая информация в цветовых каналах изображения, это позволяет перекрашивать изображение в разные необычные цвета.

Вы также можете заказать себе установку специального светофильтра прямо на матрицу и тогда у вас будет то цветное изображение, которое вы «заказывали».
В этом есть свой плюс т.к. аналоговое расщепление изображение на цвета не даёт артефактов на изображении, в отличие от цифровой «раскраски». Но есть и минус — ограничение свободы выбора раскраски.

к содержанию ↑

Вариантов съемки много хороших и разных, желаю вам поскорее взять камеру и идти на улицу пока на дворе лето (если вы этого еще не сделали или делаете редко)! Особенно это касается инфракрасной съемки, зимой от которой мало пользы.

Удачных вам снимков! 🙂

Инфракрасная фотосъемка

P.S. Я еще многое мог бы вам рассказать об инфракрасной фотосъемке, но если буду вдаваться слишком глубоко, то не успею написать другие интересные статьи. Так что позже постепенно буду дополнять эту статью.

Детальный разбор инфракрасной фотографии. Настройка и захват · Мир Фотошопа

Инфракрасные фотографии: Краткое введение

Инфракрасные фотографии — очень сложна форма фотографии. В процессе урокам Вам нужно быть очень внимательным к процессу настройки оборудования и съёмки. Я подготовил для Вас список, по которому удобно сверять свои действия. Советую распечатать его и положить в сумку вместе с камерой. Все пункты списка мы рассмотрим далее в уроке.

Может ли Ваша камера принимать инфракрасные лучи?

Прежде чем идти и покупать фильтр, проверьте свою камеру на восприятие инфракрасных лучей. Некоторые камеры не могут этого. Самый простой способ проверить это — направить камеру на светодиодную лампочку дистанционного пульта и нажать на нём на несколько кнопок. Если Вы заметите, что мигает красный свет, то камера воспринимает инфракрасные лучи.

Если свет от светодиода тусклый, значит, камера воспринимает инфракрасные лучи, но время экспозиции возрастёт из-за внутреннего фильтра, блокирующего их.

Если Вы не видите мигания светодиода, установите длинную экспозицию и сделайте несколько снимков, при этом нажимая на кнопки пульта, направленного в объектив камеры. На фотографиях должен быть виден красный свет от светодиода. Если его нет, значит Ваша камера не может принять инфракрасные лучи, и данный урок Вам не поможет.

Проверка камеры.Проверка камеры.

Покупка фильтра

У меня есть несколько предложений при выборе инфракрасного фильтра. Это накручивающиеся фильтры как Hoya, и квадратные фильтры от Cokin.

Накручивающиеся фильтры — очень хороший инструмент при инфракрасном фотографировании. Одна они относительно дорогие. Я советую покупать фильтры от известных брендов для достижения наилучших результатов. У меня, например, фильтр Hoya R72, который очень впечатлил меня своими результатами, хоть он и стоит больше $100.

Квадратные фильтры можно быстрее надеть или снять. В этот момент риск испортить снимок лучами света намного выше, чем при работе накручивающимися фильтрами. Цена за такой фильтр в среднем $60.

Если Вы собираетесь купить большой накручивающийся фильтр, возьмите ещё и переходное кольцо, чтобы этот фильтр подошёл ко всем другим объективам. Это избавит Вас от необходимости покупать отдельный фильтр на каждый объектив.

A Hoya 720 IR filter.A Hoya 720 IR filter.

Длина волны и другие варианты

Фильтр 720нм считается стандартом для инфракрасной съёмки. Я считаю, что начинать стоит именно с него. Есть и другие варианты, например, 900нм (RM90), но цены на такие фильтры очень высокие, они превышают $300. Эти фильтры предназначены для профессиональных инфракрасных фотографов с «большими карманами».

Существует ещё один вариант на случай, если Вы не хотите использовать фильтр. Вы можете настроить свою DSLR камеру на постоянное восприятие инфракрасного спектра. Для этого нужно откалибровать камеру и объектив. Эта очень дорогая услуга, после которой Ваша камера будет снимать только в инфракрасном режиме.

Видимый свет против инфракрасного изображения.Видимый свет против инфракрасного изображения.

Когда и где снимать?

Один из наиболее популярных жанров инфракрасной съёмки — это ландшафтная съёмка. Из-за эффектов, создаваемых при съёмке, листва может стать белой при рендеринге, что сделает фотографию очень мрачной и запоминающейся. Можете поэкспериментировать деревьями, цветами и травой.

Идеальные условия для съёмки — это солнечные дни. В процессе рендеринга (при неправильной цветовой обработке) небо будет иметь глубокий синий цвет, а листья — белый. Но это не значит, что в плохую погоду нельзя добиться нужного результата.

Если установить большое время экспозиции для инфракрасного фильтра, результаты почти такие же, как при работе с Нейтральным светофильтром (Neutral Density) (ND). На фотографиях будет получиться сильный эффект движения.

Не бойтесь экспериментировать и не ограничивайте себя простыми ситуациями и объектами.

Примеры объектов съёмки.Примеры объектов съёмки.

Проблемы с объективом

Некоторые объективы могут создавать аномальные эффекты при инфракрасной съёмке, а именно горячие пиксели. Когда это случается, на изображении можно заметить светлое, бесцветное пятно в центре. Бывает, что появляются полосы по всей фотографии. Их можно убрать в процессе постобработки, но это отнимает много времени и сил.

В настоящее время не существует полного списка объективов, которые правильно работают, и тех, которые создают бесцветные пятна. На сайте dpanswers.com предоставлен немаленький список большинства объективов и их проблемы.

Телефото объектив.Телефото объектив.

1. Настройка

Настройка камеры очень важна, чтобы получить качественную инфракрасную фотографию. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока не настроите фокус, экспозицию и баланс белого.

Для начала установите камеру на треногу. Повесьте сумку для камеры на крючок треноги, чтобы увеличить весь штатива и минимизировать движения.

Следующие советы помогут Вам получить чистое изображение:

  • Съёмка в формате RAW. Съёмка в RAW позволит Вам без проблем изменить баланс белого в процессе пост-обработки. Никогда не снимайте в формате JPEG, иначе Вы получите шумы и другие дефекты будут сильно заметны.
  • Выключите Long exposure noise reduction (Подавление шума при длительных выдержках). Так как большое время экспозиции обязательно при инфракрасной съёмке, нужно выключить данный параметр. В процессе обработки не будет шума. Это также поможет Вам изменить интенсивность шума в процессе пост-обработки.
  • Включите Exposure delay mode (Режим задержки экспозиции) / Mirror Lock-Up (Режим фиксации зеркала). Если Вы включите любой из этих режимов, то минимизируете вибрацию при спуске затвора.
  • Пульт дистанционного спуска затвора или таймер. Использование дистанционного пульта не обязательно, но может уменьшить количество вибрации, так как Вы не прикасаетесь к камере в момент съёмки. В качестве альтернативы можно установить таймер на 2 секунды.
Камера на треноге.Камера на треноге.

2. Баланс белого (White Balance)

Баланс белого очень при инфракрасной съёмке. Вы можете использовать предустановленные значения или Pre-White Balance, чтобы получить нормальный баланс в текущих условиях. В любом случае Вам нужно будет уделить время этому в процессе пост-обработки.

Нет ничего плохого в использовании предустановленных настроек. Например, настройка Incandescent наиболее подходящая.

Перейдите в меню White Balance (Баланс белого) и выберите пункт PRE. Затем сделайте следующее:

  • Нажмите ОК.
  • Выберите пункт Measure и нажмите ОК.
  • Выберите Yes и перезапишите имеющуюся информацию.
  • Убедитесь, что на видоискателе основная часть объекта имеет зелёный цвет. Можете навести камеру на участок травы.
  • Сделайте снимок и подождите ответа камеры. Должна появиться надпись «Data Acquired» или «Gd».
  • Если камера покажет надпись «Unable to acquire» или «No Gd», то проверьте экспозицию.
  • <li></li>

В результате должен получиться снимок с сильным красно-оранжево-пурпурным оттенком. Его мы исправим при пост-обработке.

Подменю White Balance.Подменю White Balance.

3. Фокусировка и стабилизация

Фокусировка может отнять у Вас немало времени, если на объективе нет отметок для инфракрасной съёмки. Лучше использовать маленькую апертуру, например, f/20, чтобы получить хорошую глубину резкости и минимизировать проблемы с фокусировкой.

Если на Вашем объективе есть отметки фокусировки для ИК съёмки, настройте фокус в соответствии с фокусным расстоянием. Если таких отметок нет, то сфокусироваться на объекте будет непросто. Лучшее, что Вы можете сделать, это установить маленькую апертуру, чтобы получить большую глубину резкости. Благодаря этому снимки будут иметь хорошую резкость, но это не значит, то можно использовать большую апертуру для маленькой глубины резкости. Без калибровки объектива под постоянную инфракрасную съёмку нельзя добиться нужной фокусировки с большой апертурой.

Сначала сфокусируйтесь на объекте при помощи обычного Автофокуса. Затем переключитесь на ручной режим. Если у Вас камера с вращающимся кольцом на объективе, то будьте аккуратны и не сдвиньте кольцо.

Любая система стабилизации должна быть отключена. Использование VR/IS/OS не рекомендуется, так как камера установлена на треногу, и ещё потому, что объектив будет производить ненужные коррекции, из-за которых может появиться размытие.

Экран фокусировки и логотип VR.Экран фокусировки и логотип VR.

4. Апертура

Одна из важных настроек при ИК съёмке — это маленькая апертура. Она даёт большую глубину резкости и минимизирует проблемы с фокусировкой, описанные выше.

Обратите внимание на большую глубину резкости.Обратите внимание на большую глубину резкости.

5. ISO

В большинстве случаев лучше использовать наименьшую светочувствительность (ISO), чтобы минимизировать количество шума. Принимайте во внимание и длину экспозиции. Я бы порекомендовал использовать ISO не более 800 для съёмки между 10 секундами и минутой. Для экспозиции больше 1 минуты используйте ISO 400 или меньше.

Любые значения, превышающие эти пределы, повышают риск получить большое количество шума и горячих пикселей в процессе пост-обработки.

Если использовать ISO от 100 до 200, то время ожидания ИК экспозиции сократится вдвое. 8-минутная экспозиция при ISO 100 будет сокращена до 4 минут при ISO 200. Количество шума немного увеличится, но это поможет Вам, когда времени очень мало.

Горячие пиксели при увеличении.Горячие пиксели при увеличении.

6. Скорость затвора.

В завершении поговорим о скорости затвора. Для начала нужно определить время экспозиции. Подготовьте секундомер.

ИК фильтры требуют малую скорость затвора. Как и в случае с фильтрами ND, Вы можете просчитать количество задержки, которое нужно компенсировать, при помощи калькулятора экспозиции (Exposure Calculator).

Например, если экспозиция видимого света — 1/30, ISO 100, f/11, и наилучший результат при ИК съёмке 1 секунда, то у Вас должен быть 5-ступенчатый фильтр блокировки света.

Калькулятор экспозиции.Калькулятор экспозиции.

7. Делаем снимок!

Теперь можно прикрутить ИК фильтр к объективу. После этого не изменяйте настройки и не крутите кольцо фокусировки. Нажмите на кнопку спуска затвора и ждите результата!

Необработанная ИК фотография.Необработанная ИК фотография.

Во второй части урока мы займёмся обработкой ИК снимков в программе Lightroom.

Красим беззеркалку в инфракрасный цвет / Хабр

Наткнулся я на эту публикацию об инфракрасной съёмке и решил написать на Geektimes о том, как переделывать беззеркалки под ИК.

Из-за «не следует копипастить на Geektimes тексты, которые ранее были опубликованы на других ресурсах (даже если вы — автор такого текста)» в правилах писать про подробности переделки каждой модели камеры я тут не могу, эти статьи уже опубликованы в других местах. Зато могу написать общие рекомендации, справедливые для большинства таких камер.


Для начала, зачем вообще переделывать камеру под ИК? Затем, что в ИК-диапазоне можно делать весьма необычные фотографии. Традиционно это пейзажи:


Но можно снимать и портреты:


Хоть селфи!


Можно даже увидеть собственное тепловое излучение предметов, если они нагреты до температуры в районе 300 градусов или выше:


Но зачем именно переделывать, есть же ИК-фильтры, ставишь на обычную камеру — и снимаешь?
Затем, что пейзаж вверху снят при выдержке 1/320. Чтобы получить такой кадр на стандартной камере с ИК-фильтром потребовалась бы выдержка где-то в районе 3,2 с…

Почему именно беззеркалки? Потому, что с ними вы сразу видите, как будет выглядеть кадр, автофокус и экспонометр работают правильно без лишних «танцев с бубном» и т.д. С зеркалкой всё будет куда сложнее. Ну или её нужно будет использовать в режиме LiveView, а тогда непонятно, зачем зеркало.

И так, вы решили, что хотите снимать инфракрасные фотографии, купили для этого б/у беззеркалку (ну не будешь же переделывать камеру, которая ещё на гарантии). С чего начать?

Для начала нужно разобрать камеру. Почти для любой камеры в интернете есть инструкции по разборке. ВАЖНО: при разборке не забудьте разрядить через резистор конденсатор вспышки, сразу же, как доберётесь до него! Иначе можете получить «заряд бодрости на весь день».

Разбираете вы камеру чтобы добраться до модуля матрицы. Выглядят он примерно так:


Теперь нужно удалить фильтры, установленные перед матрицей.

Важно помнить, что фильтров обычно два:

— достаточно толстая склейка из антимуарового фильтра и фильтра, снижающего чувствительность камеры к жёлтому, красному и ближнему ИК излучению


— тоненькое «тепловое зеркало» («Hot-Mirror»), которое отражает основную часть ультрафиолетового излучения и практически всё (99,9%) инфракрасное излучение


Выглядят они так:


Можно заметить, что ультразвуковой «пылетряс», очищающий матрицу от пыли, установлен на тепловом зеркале. Увы, в большинстве случае вам придётся смириться с потерей этого полезного устройства.

Теперь вам предстоит определиться, что вы хотите:

  1. получить камеру чисто для инфракрасной съёмки, которая в принципе не будет способна снимать ни в каком другом;
  2. получить мультиспектральную камеру, которая сможет, в зависимости от установленных на объектив фильтров, снимать в ультрафиолетовом (сразу предупреждаю: найти нужный фильтр очень сложно), видимом или инфракрасном диапазоне, либо же сразу во всём спектре примерно от 360 до 1000 нм.

В первом случае вам ещё во время переделки понадобится инфракрасный светофильтр для объективов. Его легко купить в фотомагазинах или заказать на AliExpress.

Рекомендую брать фильтр с граничной длиной волны 720 нм или около того. Хотя такой фильтр формально пропускает часть видимого красного излучения, все инфракрасные эффекты вы с ним получите, при этом вы сможете получать цветные фотографии. При настройке баланса белого по листу белой бумаги на ваших фотографиях голубые оттенки будут соответствовать относительно далёкому ИК, а жёлтые — самому краю видимого красного. В случае чего, всегда можно будет установить дополнительный фильтр на объектив, убрав видимый спектр полностью.

Из фильтра нужно обычным стеклорезом (если не имели с ним дела — потренируйтесь на ненужном куске стекла) вырезать кусочек с такими размерами, как у склейки фильтров фотоаппарата, и установить вместо этой склейки. В зависимости от конструкции, фильтр нужно будет либо просто вставить в рамочку, либо приклеить вместо оторванного от неё родного фильтра. У вас должно поучиться что-то подобное:


Теперь просто соберите камеру назад. Она сразу будет давать прекрасные инфракрасные фотографии!

Во втором случае покупка фильтров может и подождать. Но, зато, переделки фотоаппарата оказываются сложнее…

Вам нужно измерить толщину как минимум склейки фильтров, а лучше склейки и теплового зеркала вместе.


Теперь разделите это число на три — получите минимальное расстояние, на которое нужно приблизить матрицу к объективу чтобы камера могла правильно фокусироваться. Именно на такое расстояние (если считать их коэффициент преломления равным примерно 1,5) фильтры оптически приближали матрицу к объективу.

Как переместить?.. Напильником! Точнее — надфилем. Придётся примерно на 0,5-1,0 мм, в зависимости от толщины фильтров, сточить посадочные места под крепёжные винтики и, возможно, некоторые другие элементы. Сточить нужно максимально одинаково, контролируя процесс штангенциркулем с точностью не хуже 0,05 мм, т.к. перекос матрицы приведёт к разной дистанции фокусировки в разных участках кадра.


Работа требует максимальной аккуратности не только из-за требуемой точности, но и из-за риска повредить саму матрицу или окружающие её элементы. Разумеется, по окончании работ надо тщательно очистить модуль матрицы от металлической пыли.

Ну вот и всё, теперь можете собирать фотоаппарат назад и радоваться прекрасным снимкам во всех диапазонах!

Как делать инфракрасные фотографии: часть1

Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном на две части, мы сначала разберемся, что нужно сделать, чтобы камера могла фотографировать в инфракрасном диапазоне, а потом обсудим всё необходимое для получения превосходных фотографий (настройка баланса белого, замена каналов и техники постобработки). Готовы к сногсшибательным цветам? Читайте дальше…

Итак, вы хотите использовать свою цифровую камеру для съемки в ИК диапазоне без необходимости цеплять на объектив плотный фильтр или возиться с длинной выдержкой, которой можно достичь только при использовании штатива? Тогда готовьтесь конвертировать свою камеру. Это довольно прямолинейный процесс, с которым справится любой умелый технический специалист. Сама процедура включает в себя удаление тонкого кусочка стекла, который покрывает сенсор камеры и замену его на фильтр, пропускающий только волны определенной длины.

Снимок сделан с конвертированной Nikon D5000 в Стэйт Парк, Нью-Джерси, США. ©Jon Sienkiewicz

Снимок, приведенный в самом начале статьи, был сделан с конвертированной Fujifilm X-Pro1 и объективом «рыбий глаз» Meike 6.5mm f/2. При этом были установлены следующие настройки: 1/150с при f/5.6, ISO 200, ручной баланс белого. (C)Jon Sienkiewicz

Прежде, чем мы двинемся дальше, хочу сказать несколько слов предосторожности касательно конвертирования своей камеры. Если между сенсором и новым фильтром забьется пыль, она останется там до тех пор, пока вы в неизбежном порыве отчаяния не разобьёте камеру. Другими словами, стоит обращаться только к доверенной и надежной фирме. Больше об этом и некоторые рекомендации – дальше. Во-вторых, эта процедура практически во всех случаях приводит к потере гарантии от производителя. И, что не менее важно, ИК конверсия – дорога в один конец, за исключением очень редких случаев. Это значит, что конвертированную камеру нельзя будет использовать для обычной цветной фотографии.

Былые казармы для военнослужащих теперь стоят в застывшей симметрии под небом, которое из-за ИК конверсии стало черным. ©Jon Sienkiewicz

Зачем вообще для ИК съемки нужна «конверсия»?

Изначально производимые сенсоры чувствительны к инфракрасному свету, но при установке в камеру они теряют это свойство из-за того, что поверх устанавливается практически прозрачный стеклянный фильтр. Это делается для уменьшения эффекта алиасинга, который приводит к появлению муара на некоторых предметах. Этот так называемый антиалиасный фильтр (также антиалиасинговый, сокращенно АА) помимо прочего поглощает значительную часть ИК спектра.

Некоторые цифровые камеры даже без модификации чувствительны к ИК свету, поскольку производитель решил не устанавливать АА фильтр. Отличный пример – оригинальная Minolta Dimage 7. Однако, чтобы получить ИК фотографию, на это чудо нужно нацепить специальный фильтр (например, Hoya R72), который блокирует (по факту, поглощает) видимый спектр света. Использование такого фильтра требует мучительно долгой выдержки, что добавляет много головной боли.

Моя Fujifilm X-Pro1 на столе у LifePixel готовится к конверсии. Эта и другие фотографии камеры далее сделаны LifePixel.

Компании, предоставляющие услуги конверсии

Лично мне приходилось работать с тремя компаниями, которые занимаются конверсией камер. Все они справились абсолютно безупречно. Стоимость, как можно догадаться, зависит от вида конверсии и в некоторых случаях бренда. Все три компании указывают цены на своем сайте и в дополнение к услугам конверсии предлагают возможность купить уже конвертированную камеру, если вам больше подходит такой вариант.

Компании, с которыми я работал:

Если вы, как и я, предпочитаете делать свою домашнюю работу прежде, чем переходить к практике, на сайтах всех этих компаний можно изучить выдающиеся примеры ИК фотографий, прочитать детальные руководства и подборки частых вопросов, призванные развеять страхи и сомнения, которые у вас могут остаться.

LifePixel, расположенные в Мекилтео, штат Вашингтон, конвертировали мою Fujifilm X-Pro1, представленную в этой статье. Также они предоставили фотографии процесса трансформации.

Спектр ИК чувствительности (выбор фильтра)

Как вы можете помнить из школы, когда видимый спектр отражается через призму, он разбивается на волны разной длины, начиная с красного и заканчивая фиолетовым. Как в радуге, но наоборот. Видимый свет начинается с волн с наиболее короткой длиной и высокой частотой – 400 нанометров (синий) – и заканчивается примерно на 720 нанометрах (красный). Именно после этой черты начинается ИК диапазон. Сенсоры камер обычно способны запечатлеть волны длиной до 1200 нм.

Камеру конвертируют для соответствия определенному спектру волн в зависимости от того, какой фильтр будет установлен. Обычно на выбор есть несколько разных вариантов. У LifePixel есть отличное видео, визуальные таблицы и даже RAW файлы, которые можно скачать и изучить самостоятельно.

К самым популярным вариантам относятся:

  • Standard IR, 720nm (Эквивалент фильтр Hoya R72 или Kodak Wratten 89b)
  • Deep BW IR, 830nm
  • Enhanced Color IR, 665nm
  • Super Color IR, 590nm
  • Hyper Color IR, 470nm
  • Super Blue IR (запатентованный ИК фильтр LifePixel)
  • Полный спектр (как предполагает название, фильтр не ограничивает диапазон только ИК)

Вот что говорит Daniel Malkin, сооснователь LifePixel: «Исторически, Super Color на длине 590 нм был нашим самым популярным фильтром с момента его запуска несколько лет назад. На втором месте с небольшим отрывом – стандартный ИК фильтр на 720 нм. С этими двумя фильтрами вы можете делать практически всё, связанное со съемкой в ИК диапазоне. Super Color не теряет свою популярность благодаря большему тональному диапазону, который он пропускает по сравнению с другими нашими популярными фильтрами. Это обеспечивает больше гибкости на этапе постобработки. Стандартный ИК фильтр, с которым мы основали свою компанию, почти также популярен из-за эффекта, который вы получаете, установив заказной баланс белого без необходимости какой-либо постобработки. Он очень многим нравится, особенно фотографам, которые ранее работали с ИК пленкой».

Kolari Vision использует немного другую номенклатуру. Однако, варианты довольно похожи.

Какая модель камеры лучше подойдет

По словам сооснователя LifePixel, беззеркальные камеры – более предпочтительный вариант. Он говорит, «Беззеркальные камеры очень хороши для конверсии, поскольку мы соответствующим образом регулируем их, чтобы они могли корректно фокусироваться с любым объективом так же, как и до конверсии».

Поскольку длина волны ИК света другая, вы можете столкнуться с небольшими проблемами фокусировки при работе с классическими зеркалками. Иногда эту проблему решает компания, которая делает конверсию – уточните у них, если вас заботит вопрос с фокусировкой.

Среди своих камер я решил конвертировать именно Fuijfilm X-Pro1 по трем причинам: во-первых, у меня их две и я знаю их отличительные особенности; во-вторых, X-Pro1 может снимать в RAW формате; в-третьих, я хотел исследовать мир ИК съемки с превосходными объективами Fuijfilm.

Еще одна причина, по которой я решил взять именно Fujifilm X-Pro1 – её гибкая настройка баланса белого. Во второй части руководства мы более подробно затронем этот вопрос, но сейчас давайте ограничимся тремя основными характеристиками. Первое – камера должна иметь функцию ручного баланса белого. Второе – в ней должна присутствовать настройка баланса белого по шкале Кельвина. Третье – параметры баланса белого должны регулироваться, выходя за рамки базовых настроек. Это позволит легко откорректировать финальный результат по красно-синей и зелено-пурпурной оси.

Также, в дополнение к недавно конвертированной X-Pro1, у меня есть конвертированные Nikon D5000 (720 нм ИК конверсия) и компактная камера Canon PowerShot A710, которую конвертировал до меня кто-то неизвестный. Canon удобнее носить с собой, но с ней получаются менее удовлетворительные результаты.

Физический процесс

Как упоминалось ранее, процесс конвертирования включает в себя удаление АА фильтра и замену его на тот, который вы выбрали. Конечно, на словах это проще, чем на деле и лучше не заниматься подобным дома.

Вот несколько фотографий Fujifilm X-Pro1 в процесс замены фильтра.

Камера без задней крышки

Именно поэтому замену фильтра нужно выполнять в идеально чистом помещении. Слева направо расположены основная гибкая печатная плата, оригинальный сенсор и частично разобранная тушка.

Сенсор с установленным фильтром Color IR (590 нм).

Во второй части мы попробуем пофотографировать, а затем научимся обрабатывать полученные снимки в Photoshop и/или Elements 2020.

Автор: Jon Sienkiewicz

Инфракрасная фотография: blyg — LiveJournal

Несколько лет назад я впервые услышал об инфракрасной фотографии и об удивительных возможностях, которые она открывает перед любителем фотографических экспериментов. К сожалению, информации на эту тему в сети было слишком мало и нередко она была противоречива. В частности, во многих источниках указывалось, что для владельцев зеркальных цифровых камер инфракрасная фотография совершенно невозможна.

С тех пор прошло много времени и я собрал достаточно опыта в этой области, чтобы с уверенностью утверждать, что цифровая зеркальная камера не является препятствием на пути к вершинам инфракрасного фотоискусства. Этим знанием я и хотел поделиться в этой статье. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются фотографирующие на камеры Canon. Я собираюсь постоянно обновлять и дополнять этот материал, поэтому вопросы, дополнения и поправки приветствуются.



Все фотографии автора сделаны на Canon 350D, объективы Canon EF 50/1.8 и Sigma 18-50/3,5-5,6.


1. Общая информация об инфракрасной съёмке

Информации об инфракрасном спектре в сети достаточно много, поэтому ограничусь коротким описанием.

Спектр инфракрасного излучения делится примерно на три участка, границы между которыми строго не определены:
Ближнее (IR-A): 750–1400 нм
Среднее (IR-B): 1400–3.000 нм
Дальнее (IR-C): 3.000–1.000.000 нм (0,003-1 мм)

Разница между ними состоит в способности передавать энергию молекулам воды и, тем самым, живым организмам. Дальнее инфракрасное излучение, обладающее такой способностью, воспринимается нами как тепло. Матрица цифровой камеры не может зафиксировать волны этой части спектра, поэтому для инфракрасной фотографии представляет интерес только ближнее инфракрасное излучение.

Эффекты, которых позволяет добиться ИК-фотография, связаны с количеством отражённого от различных материалов света. Как видно из графика, листва отражает инфракрасные лучи гораздо сильнее, чем видимый свет, в то время как вода отражает видимый свет и поглощает инфракрасное излучение.

Процент отражённого света в зависимости от длины волны и материала. Пунктирной линией примерно обозначено начало инфракрасного спектра.
Оригинал графика: © J. Andrzej Wrotniak

Ещё раз хочу подчеркнуть, что результаты ИК-фотографии никак не связаны ни с излучаемыми, ни с отражаемыми тепловыми волнами. Тепловые волны лежат в диапазоне IR-C и на матрицу цифровых камер если и влияют, то только в качестве увеличения шума от нагревания светочувствительных элементов. Однако эти части спектра часто путают, поскольку предметы, отражающие дальнее тепловое инфракрасное излучение, отражают чаще всего и ближнее излучение IR-A. Так листва, отражающая тепловые лучи, чтобы избежать перегрева, отражает к тому же практически весь спектр от IR-A до IR-C. Поэтому хвоя и листья на ИК-фотографиях выглядят светлыми. Это явление называется называется Wood-эффектом, но не по аналогии с лесом, а в честь фотографа Роберта Вуда, который в 1910 первым опубликовал инфракрасные фотографии, сделанные с помощью особого, экспериментального типа плёнки.

2. Инфракрасный фильтр

Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому для того, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут также называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них. В последней колонке указаны длины волн, при которых пропускная способность фильтра равна 50%. Фильтры Heliopan изготавливаются из стекла фирмы Schott и носят те же названия. В некоторых источниках можно встретить несколько иные данные. А.Вротняк приводит таблицу, в которой RG695 и B+W092 сответствуют характеристикам #89B и R72. Судя по фотографиям, которые я находил в сети, это неверно. Фильтр RG695 пропускает слишком много видимого света и делать качественные инфракрасные фотографии с ним невозможно. Пропускные характеристики фильтра Cokin 007, судя по снимкам, сделанным на камеры Canon, также не соответствуют характеристикам Hoya R72.

Инфракрасные и тёмно-красные фильтры
© Gisle Hannemyr

Фильтры и их пропускная способность
© J. Andrzej Wrotniak

Из графика, показывающего пропускную способность различных фильтров в зависимости от длины волны, следует, что некоторые фильтры пропускают также часть видимого света, красная часть которого заканчивается на 700-720 нм. Для фотографа это не является недостатком. Элементы матрицы, ответственные за разные цвета, по-разному чувствительны к инфракрасному свету и к проникающим через фильтр небольшим количествам красного, поэтому на фотографии получаются так называемые псевдоцвета. По этой причине для цифровой инфракрасной съёмки лучше всего подходит фильтр Hoya R72 (#89B), блокирующий излучение, начиная с 680 нм. С одной стороны, он пропускает немного видимого света, что укорачивает время выдержки; с другой, позволяет делать типично инфракрасные фотографии.

Если вы уверены, что ваша камера обладает достаточной чувствительностью к инфракрасному спектру, можете поэкспериментировать с «чёрным» фильтром B+W 093 (#87C), который блокирует весь видимый спектр и даёт возможность делать монохромные фотографии, увеличивая выдержку в среднем на две ступени по сравнению с R72. Правда, фотографии, сделанные #87C, практически неотличимы от фотографий с фильтром Hoya R72, так что ничего, кроме лишних ступеней выдержки, это не даёт.

Альтернативой навинчивающимся фильтрам является фильтр Cokin 007, который также встречается под названием Cokin #89B и теоретически пропускает ту же часть спектра, что и Hoya R72. Кроме неудобств, свойственным всем кукинским фильтрам (царапины, следы от пальцев), у Cokin 007 есть проблема со светом, проникающим между объективом и фильтром за длительное время выдержки. Я тестировал этот фильтр только один раз и отказался от него именно по этой причине — при свете сбоку или сзади блики на фотографии слишком сильны, чтобы их можно было незаметно отретушировать. Однако в этой статье рассказано, как с помощью простого резино-тканевого пояска избавиться от этой проблемы. Кроме того, хотя по спецификации фильтр Cokin 007 имеет те же свойства, что и Hoya R72, производители скорее всего не смогли из-за особенностей материала соответствовать пропускной характеристике 89B. На фотографиях, получающихся при съёмке камерами Canon через Cokin 007, инфракрасный эффект выражен заметно слабее, чем при использовании Hoya R72.

Самой дешёвой возможностью фильтровать видимый свет является использование вместо фильтра проявленной незасвеченной слайдовой плёнки. Такой вариант опробован многими фотографами, но сам я его не проверял, так что о достоинствах и недостатках ничего сказать не могу.

Если вы решите в пользу навинчивающегося фильтра или фильтра Cokin, советую сперва узнать, какие из имеющихся в наличии объективов подходят для инфракрасной съёмки, потом приобрести фильтр или держатель для самого большого диаметра, а для остальных объективов купить переходные кольца. О подходящих для ИК-фотографии объективах – чуть ниже.

Да, чуть не забыл, — несмотря на то, что тёмные фильтры вроде Hoya R72 не пропускают видимый свет, не стоит через них смотреть на солнце. Хотя увидеть сквозь них почти ничего нельзя, они прекрасно пропускают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, так что сетчатке глаза подобные эксперименты вряд ли понравятся. Если же вы знакомы с людьми, которые всё же интереса ради проводили много часов, глядя на солнце сквозь инфракрасные фильтры, напишите мне, пожалуйста, как они поживают.

3. О фильтре, мешающем жить ИК-фотографу

Прежде чем задуматься о покупке ИК-фильтра, следует убедиться, что камера способна делать инфракрасные фотографии. На самом деле я пока не слышал о камерах, которые были бы совершенно непригодны для этой цели. Матрицы всех цифровых камер восприимчивы к инфракрасному свету, но дело в так называемом Hot-mirror фильтре, блокирующем инфракрасный свет. Этот фильтр находится непосредственно на матрице и предназначем для того, чтобы избежать неверных отображений цветов, которые вносит инфракрасное излучение. Разница в экспозиции между видимым и инфракрасным светом 11-13 ступеней, как у Canon 5D или Nikon 200D, достаточна, чтобы инфракрасные лучи не имели никакого эффекта на обычной фотографии. Но и меньшие значения, как у D50/D70 (утвеждают что 6-8) также вполне приемлемы. При такой разнице влияние ИК-света настолько мало, что оно не отражается на контрасте и цветах изображения.

В камерах Leica m8 (сентябрь 2006) этот анти-ИК-фильтр был не очень эффективен (если он вообще был), что приводило к искажению серых оттенков одежды в сторону магенты. Фирме Leica пришлось решать проблему, рассылая владельцам камер бесплатные фильтры, блокирующие ИК-свет. Такая вот шутка юмора. Это тем более странно, если учесть, что проблема была известна по другим камерам.

В некоторых камерах, например, Sony, есть возможность убирать с матрицы фильтр Hot-mirror, переключаясь в режим Night Shot. К сожалению, минимальная выдержка при этом ограничена довольно большим значением. Причина ограничения — в способности лучей IR-A проникать через некоторые текстильные материалы, особенно светлых тонов. Ранние модели видеокамер Sony, как утверждают сетевые источники, позволяли таким образом запечатлеть гораздо больше, чем хотелось бы объектам съёмки, особенно в солнечную погоду на пляже. После того, как этот факт стал известен, видеокамеры были быстро изъяты из продажи, и с тех пор на всякий случай и на всех фотокамерах Sony установлены ограничения минимальной выдержки в режиме ночной съёмки. Видеокамерами Sony я не пользовался, так что не знаю, как они разобрались в них с этой проблемой. Что касается способности камер Canon просвечивать через одежду, то мои эксперименты с различными материалами не увенчались успехом. Напротив — некоторые материалы, например, полиамид, в солнечном свете на обычных фотографиях просвечивают гораздо сильнее, чем на инфракрасных.

Когда в феврале 2005-го Canon объявил о выпуске новой модели 20Da с увеличенной пропускной способностью фильтра в области 656 нм и предназначенной специально для астрофотографии, любители ИК-фотографии радостно оживились. Но оживление быстро улеглось, когда из спецификации 20Da стало известно, что ИК-волны от 700 нм блокируются в этой камере так же, как и в 20D, то есть очень сильно. Несмотря на это, с фильтром Hoya R72, пропускающим часть видимого света, 20Da примерно на 5 ступеней экспозиции чувствительней к ИК-свету, чем 20D.

Во многих источниках указывается, что фильтр Hot-mirror предотвращает появление муара. С технической точки зрения это неверно. Муар появляется на фотографиях сетчатых или линейных структур, как москитные сетки. Происходит это из-за наложения периодического рисунка, передаваемого линзой, на светочувствительные элементы матрицы цифровой камеры, также представляющего из себя периодическую дискретную структуру. Аналогичный эффект можно увидеть, если положить две москитные сетки с мелкими ячейками друг на друга под углом. Одна сетка в нашем случае — объект съёмки, другая — матрица. Короче говоря, инфракрасные лучи тут совершенно ни при чём.

Против муара на матрице устанавливают так называемый Low-pass фильтр, который немного размывает изображение. Против влияния инфракрасного света устанавливают фильтр Hot-mirror, обычно представляющий из себя напыление на фильтре Low-pass, отражающее инфракрасные лучи, не давая им попадать на матрицу. Сам фильтр Low-pass также блокирует какую-то часть инфракрасных лучей, но это скорее побочный эффект материала, из которого он изготовлен, а не основное его предназначение. То есть та штука, которая лежит на матрице большинства цифровых камер, представляет из себя бутерброд из фильтров Low-pass и Hot-mirror (напыления), толщина которых может варьироваться независимо друг от друга. В некоторых камерах этот бутерброд включает в себя также фильтр, дополнительно поглощаюший лучи инфракрасного спектра.

У камер разных производителей фильтр на матрице различается по устройству. Так, на камере Canon 5D на матрице находится комбинация из двух фильтров Low-pass; фильтра, поглощающего инфракрасные лучи; фильтра, преобразующего линейно поляризованный свет в циркулярно поляризованный; плюс напыление Hot-mirror (5D-White Paper, страница 7, pdf). В некоторых источниках все они вместе называются антиалиасным фильтром (АА filter), хотя действительно антиалиасным (предотвращающим муар) из них является только фильтр Low-pass.

У камер Kodak, по утверждению самой фирмы, нет фильтра Hot-mirror, поскольку ИК-лучи полностью задерживаются их АА-фильтром. Короче говоря, в терминологии между АА, Low-Pass и Hot-mirror царит большая путаница.

Как пример независимости фильтров АА и Hot-мirror друг от друга, можно, во-первых, вспомнить, что некоторые умельцы удаляют из своих камер фильтр-бутерброд, чтобы достичь максимальной резкости, то есть их целью является удаление АА фильтра. После этого им приходится специально заказывать фильтр Hot-мirror, чтобы избежать пониженного контраста из-за влияния ИК-света. Во-вторых, антиалиасные способности фильтра Canon 5D меньше, чем у 350D, благодаря чему в принципе возможны более резкие изображения, но и подверженность муару у 5D больше. В то же время чувствительность к инфракрасному излучению у 5D примерно на одну ступень ниже, чем у 350D.

4. Цифровые камеры для инфракрасной съёмки

Классический метод поверки камеры на ИК-пригодность — с помощью дистанционного пульта, например, от телевизора. С компактными цифровыми камерами, показывающими объект съёмки непосредственно на экране, всё просто: пульт следует направить лампочкой в объектив и нажать на нём какую-нибудь кнопку. На экране фотоаппарата будет видно, как лампочка светится розоватым или голубым светом.

Canon PowerShot S40, 1/25 сек.

С цифровыми зеркалками тест немного сложнее — камеру следует поставить на стол или на штатив, напротив объектива положить пульт и сфокусироваться на пульте. Выдержку поставить побольше — на несколько секунд, открыть диафрагму пошире и отключить автофокус. Теперь выключить свет в комнате и сделать кадр. Если на фотографии не будет светлого пятна от лампочки, то можно попробовать увеличить выдержку в несколько раз. Если кадр всё ещё чёрный, то не исключено, что в пульте нужно поменять батарейки. Если не первое, ни второе не поможет, напишите, пожалуйста, мне, поскольку пока я пребываю в уверенности, что все зеркалки чувствительны к ИК-волнам, но, конечно же, всех их я не тестировал.

Canon 350D, ISO100. Слева — EF 50/1,8, справа — EF 50/1,4. Оба объектива — f2, 1 секунда. Причина разницы между результатами теста описана в разделе 6.

Зеркальные камеры Canon снабжены очень эффективным фильтром Hot-mirror, поэтому владельцы этих камер должны быть готовы к очень длинным выдержкам, это же касается и владельцев Nikon D200, анти-ИК-фильтр которого намного сильнее фильтров D70 или D50. При условиях съёмки, требующих на Nikon D70 всего 1 секунду выдержки, на D200 или Canon 20D потребуется выдержка в 30 секунд. Владельцам цифрозеркалок Olympus также придётся снимать с длинными выдержками — при ИК-съёмке на E-500 экспозиция увеличивается на 11 ступеней по сравнению с видимым светом, в то время как для C-2000Z эта разница составляет 7 ступеней, то есть выдержка на нём в 16 раз меньше.

Таблицу со списком некоторых компакт-камер и примерным увеличением экспозиции для ИК-света можно найти на jr-worldwi.de.

Примеры инфракрасных фотографий, сделанных различными камерами, а также уровень шума в цветовых каналах и при различных значениях чувствительности можно найти на dimagemaker.com.

Камеры, которые точно позволяют делать ИК-фотографии:


— Canon IXUS 430, 500, 700, V2, Powershot A70, A75, A80, A95, G1, G2, G3, G5, G6, 10D, 1D Mark II, 5D, 20D, 30D, 300D, 350D, 400D, 500D, D30, D60
— Fuji S3 Pro UVIR, Fuji S5600, Fuji S9500
— Minolta Dimage 7
— Kodak P880
— Nikon Coolpix 950, 990, 4500, 5400, 5700, 8400, 8800, D100, D200, D50, D70
— Olympus C-220, C-720, C-2000Z, C-3030, C-4000, C-4040, C-5060, C-7070, C-70, C-750, C-770, C-765, C8080, E-10, E-20p, E-330, E-500
— Panasonic FZ30
— Pentax K100D
— Samsung Pro815
— Sony DSC F828, F504V, F707, F717, A100, h2, H5, P52, R1, S75, S85, V1, V3, W1

Список взят из источников 1 и 2 и дополнен мной из других статей. Хоть эта информация вполне достоверна, перед тем, как покупать инфракрасный фильтр для определённой камеры, советую поискать примеры ИК-фотографий, сделанных с её помощью.

5. Особенности инфракрасной съёмки

5.1. Фокусировка

Для компактных цифровых камер фокусировка чаще всего не представляет никаких проблем, так как степень контраста и тем самым фокус вычисляется элементами на самой матрице. Теоретически этот принцип должен работать одинаково хорoшо для всех камер, но мои эксперименты с Canon A80 и Olympus C4040, которые обе замечательно показывают ИК-изображения на экранчике, меня не впечатлили. Ни с автофокусом, ни с установкой расстояний до объектов вручную мне не удалось получить действительно резкие фотографии, подобные тем, которые делают Sony F828 или F717. Хотя при уменьшении до 300 пикселей и обработке в Фотошопе, даже эти фотографии могут показаться вполне приемлемого качества.

Для зеркальных камер фокусировка сложнее. Во-первых, при инфракрасном фильтре, навинченном на объектив, в видоискателе ничего не видно, поэтому композицию следует определить заранее при стоящей на штативе камере. Только потом можно навинтить фильтр. После этого не забыть отключить автофокус, иначе объектив снова начнёт суетливо, но тщетно искать фокус.

Во-вторых, инфракрасный свет фокусируется не в той же точке, где видимый свет. Конструкторы объективов прилагают много усилий, чтобы лучи видимого света от фиолетового до красного сходились в одной точке. Если это не удалось, на фотографиях появляются пресловутые хроматические аберрации. Побочным эффектом оптимизации объективов становится более сильное преломление инфракрасных лучей, которые при конструировании объективов, как я полагаю, обычно не учитывают.

1500 x 343 (109 kb)
Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную

Разницей в фокусе между видимым и инфракрасным светом часто пренебрегают. На практике при съёмке ландшафтов эта разница часто нивелируется трёмя составными ландшафтной съёмки — широкоугольный объектив, высокое диафрагменное число и большое расстояние до объекта фокусировки. При этих условиях большинство объектов может попадать в ГРИП. Но если кто-то захочет снимать в инфракрасном свете близкорасположенные объекты при открытой диафрагме, предварительно установив фокус в видимом свете, то он обнаружит, что резкими стали предметы, рассположенные дальше, чем нужно.

Чтобы фокус на инфракрасной фотографии действительно был на нужном месте, его нужно скорректировать после фокусировки в видимом свете. Насколько следует сделать поправку между видимым и инфракрасным светом, отмечено на некоторых объективах отдельной шкалой. На многих объективах с фиксированным фокусным расстоянием инфракрасный фокус отмечен красной точкой напротив шкалы расстояния. На некоторых зум-объективах, например, на Canon 28-135 IS, это выглядит следующим образом:

Коррекция фокуса на объективе Canon 28-135 IS. При фокусном расстоянии 50 мм объектив сфокусировался на 3 метрах. Теперь следует отключить автофокус и перефокусироваться так, чтобы 3 метра лежали напротив отметки фокусного расстояния 50мм.

Многие объективы не имеют ИК-шкалы, поэтому единственный способ узнать, насколько следует корректировать фокус, — экспериментальный. Сфокусируйтесь на каком-либо предмете, находящемся на небольшом расстоянии от объектива или по классической схеме — на определённой строке текста, лежащего под углом 45 градусов по отношению к камере. Типографская краска на белой бумаге обычно хорошо различима и в ИК-свете. Теперь установите наибольшую или едва прикрытую диафрагму, навинтите фильтр, отключите автофокус и сделайте серию снимков, каждый раз немного меняя фокус и записывая, какому положению фокусировочного кольца соответствует какая фотография. Потом просто выберите наиболее резкую. Для зум-объективов придётся делать побольше тестов, поскольку поправка фокуса для ИК-света зависит и от фокусного расстояния зум-объектива.

На некоторых объективах нет даже шкалы расстояния. В этом случае помогут небольшие заметки: приклеенная на неподвижной части объектива тонкая полоска клейкой ленты (только очень клейкой) или тонкая царапина. Коррекция фокуса тогда будет вычисляться, например, в канавках на фокусировочном кольце объектива. Для объектива Canon 50/1.8 фокусировочное кольцо следует повернуть на полторы канавки по часовой стрелке, или против часовой стрелки, если смотреть в объектив.

При солнечной погоде, когда сквозь ИК-фильтр попадает достаточно света, камера может иногда находить фокус и через ИК-фильтр, но и в этом случае всё же лучше воспользоваться коррекцией фокуса вручную. Мои опыты показали, что даже при ярком солнце фокусировка через фильтр немного ошибается. При ландшафтной фотографии и высоких значениях диафрагменного числа разницей этой в принципе можно пренебречь, если постоянное навинчивание и снятие фильтра начнёт действовать на нервы, тем более когда речь идёт о фотографиях предназначенных для уменьшения до размера 600-700 пикселей.

1207 x 900 (193 kb)
Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную. Контрасты на окнах были высокими, и камера без проблем находила фокус через фильтр. Но, как видно из 100%-х кропов фотографий, то, что определила камера, лежит где-то между фокусом видимого света и настоящим инфракрасным фокусом. Также из этих фотографий видно, что при сильном уменьшении и прикрытой диафрагме даже фотографии с неверным фокусом могут показаться резкими.

В этом разделе я четыре раза упомянул, что после навинчивания фильтра следует отключить автофокус. Делать это время от времени забывают даже фотографы, занимающиеся инфракрасной фотографией десятки лет, с плёночных времён. Когда я только начинал заниматься ИК-съёмкой, мне постоянно приходилось снимать фильтр и перефокусироваться из-за того, что я забыл отключить автофокус. Да и сейчас случается.

5.2. Выдержка

Некоторые цифровые компакт-камеры неплохо справляются с расчётом выдержки в инфракрасной съёмке, те же Sony, например. На других, например, Canon или Olympus, фотографии получаются недоэкспонированными от 2 до 3 ступеней. Узнать, ошибается ли ваша камера в расчёте экспозиции, и насколько, можно только экспериментальным путём.

На некоторых цифровых зеркалках при ярком солнце камера может вычислить необходимую выдержку и через фильтр. Главное — не забывать прикрывать видоискатель заглушкой, поскольку свет из видоискателя вносит довольно большие погрешности в вычисления выдержки.

На остальных камерах и не при лучших погодных условиях рассчитать точную выдержку можно только с приближением плюс-минус две-три ступени экспозиции. Дело в том, что предметы, светлые в видимом свете, например, небо или вода, становятся тёмными в инфракрасном свете, в то время как даже самая тёмная листва становится светлой. Поэтому прямой зависимости между выдержкой в видимом свете и выдержкой в инфракрасном свете нет.

Приблизительно оценить выдержку можно только при определённом опыте инфракрасной съёмки, который приходит довольно быстро. В солнечную погоду при съёмке листвы и неба разница в экспозиции между видимой и инфракрасной фотографией относительно стабильна и зависит от камеры. Для трёх- и двузначных камер Canon эта разница обычно составляет от 9 до 11 ступеней. В пасмурную погоду можно воспользоваться методом приближения — камера ставится на максимальную чувствительность и делается несколько кадров, начиная с 1 секунды выдержки. Когда гистограмма изображения будет находиться посередине с лёгким сдвигом вправо, можно рассчитать время выдержки на низких ISO. Например на ISO 1600 приличная гистограмма получилась только при 3 секундах. Это значит, что на ISO 100 выдержка должна быть 48 секунд. Как видим, любитель инфракрасной съёмки должен иметь дистанционный проводный пульт, поскольку фотографии порой придётся делать и в модусе Bulb.

Теоретически время выдержки можно было бы уменьшить увеличением чувствительности, но большим недостатком этого метода является повышение шума, которого и без того будет достаточно. По крайней мере на 350D при ISO400 ИК-фотографии шумят совершенно недопустимо. Во многих камерах, по крайней мере, в камерах Canon есть возможность включить подавление шума при длинных выдержках. Действует этот способ неплохо, но, во-первых, результатов не хуже можно добиться шумодавами вроде Noise Ninja или Neat Image; во вторых, некоторые камеры при включённом подавлении шума и выдержках больше 30-40 секунд отключаются, и оживить их может только старый добрый метод «перезагрузки операционной системы» — достать аккумулятор, снова поставить и включить камеру. С этой проблемой сталкивался я сам на 350D и слышал о ней от других владельцев как этой камеры, так и 20D.

При высоких выдержках уже невозможно получить нормальное изображение движущихся объектов — людей, текущей воды, облаков и листвы в ветреную погоду. Однако этот недостаток можно превратить в преимущество, делая изображения ещё более сюрреалистическими, чем обычные ИК-фотографии. Движущиеся облака превращаются в полосы на тёмном небе, текущая вода — в туман, а листва — в белую дымку, покрывающую тёмные ветви.

5.3. Когда снимать

Хотя большинство инфракрасных фотографов предпочитают снимать при ярком солнце, совсем неплохие фотографии могут получаться и при облачной погоде. Также эффектные фотографии неба получаются в безветренную погоду, когда небо покрыто лёгкими перистыми облаками. Почти неразличимые в обычном свете облака, на ИК-фотографиях резко выделяются на фоне тёмного неба.

В конечном счёте, как и в фотографии вообще, правил нет. Главное — пробовать. Снимать в полдень и в сумерках, при солнце и при дожде. Где-то я видел великолепную инфракрасную фотографию радуги на закате, сделанную на Canon G1. Если вспомню, где, — поставлю линк.

Инфракрасная съёмка хороша тем, что результаты часто невозможно предугадать заранее. Лично я давно уже забросил ИК-съёмку под солнцем, гораздо больше меня привлекает мистическое настроение ИК-фотографий в пасмурную погоду. Расплачиваться за это увлечение приходится очень большой затратой времени. На панорамную фотографию водопада мне потребовалось 15 снимков по 40 секунд каждый. С перефокусировкой и кадрированием всё это заняло больше 25 минут.

На исходник для следующей фотографии, снятый не только в пасмурную погоду, но ещё и в тени, потребовалось 40 минут.

5.4. Баланс белого

Фотографии, сделaнные с фильтрами, пропускающими часть видимого красного света, как Hoya R72, обычно кажутся равномерно окрашенными в красные тона: в зависимости от камеры, в алый или пурпурный. На самом деле тональность не одинакова на всех объектах, поэтому изменение баланса белого может сделать фотографию цветной. На цифрокомпактах для этого следует предварительно установить баланс белого по траве или листьям через фильтр. Если есть возможность, делайте съёмку в RAW. Это позволит, во-первых, исправить ошибки экспозиции, которые неизбежны при определении выдержки на глаз, во-вторых, выставить баланс белого в RAW-конвертере.

Левая верхняя фотография конвертирована из RAW без изменения баланса белого. В правой верхней фотографии баланс белого был выставлен по листве. Две нижние фотографии получились из соответствующих верних с помощью перемены каналов, о которой рассказано в разделе 7.1.

Результат изменения баланса белого зависит от использованного объектива и, конечно же, от цвета объекта, который выбран как «нейтральный». Баланс белого по листьям или траве немного отличается от баланса белого по хвое.

895 x 894 (248 kb)
Баланс белого был выставлен в Raw Shooter конвертере по снегу, хвое и листве. Точное место обозначено крестиком. В нижнем ряду можно увидеть, как баланс белого влияет на результат перемены каналов.

5.5. Съёмка

Подведу итог, как проходит инфракрасная съёмка на цифрозеркалку.

1. Ставим камеру на штатив.
2. Выбираем композицию.
3. Фокусируем на интересующем нас объекте.
4. Отключаем автофокус!
5. Навинчиваем или ставим в держатель фильтр, стараясь не сбить фокус.
6. Корректируем фокус.
7. Может быть, придётся сделать пробные кадры на высоких ISO, чтобы лучше рассчитать правильную выдержку.
8. Делаем кадр, желательно в RAW-формате.

6. Выбор подходящего объектива

Теперь, когда всё почти готово к съёмке, упомяну самое большое препятствие владельца камеры Canon в инфракрасной карьере. На фотографиях, сделанных некоторыми объективами (как Canon, так и других производителей, вроде Sigma/Tokina/Tamron), в центре может появляться светлое пятно, называемое Hotspot. Аналогов этому термину на русском пока не встречал. Может быть, я буду первый. Нарекаю это явление «белым пятном», альтернативные названия принимаются. Размеры и резкость границ пятна зависят от объектива и от выбранной диафрагмы. Если объектив даёт этот эффект, то при прикрытии диафрагмы белое пятно уменьшается, но становится светлее. На некоторых объективах при открытой диафрагме пятно увеличивается настолько, что занимает всё изображение, там самым позволяя делать нормальные ИК-фотографии, хоть и с пониженным контрастом.

После долгих дискуссий о природе этого явления, любители ИК-фотографии сошлись на двух версиях возникновения белого пятна. По первой, причина в устройстве матрицы цифровых камер. Свет, попадающий не в центральную часть фотографии, претерпевает больше искажений на пути к светочувствительным элементам, а инфракрасные лучи, для которых объективы не оптимированы, искажаются особенно сильно. Если для кристаллов солей серебра на плёнке относительно безразлично, под каким углом падает на них свет, то расположенные горизонтально элементы матрицы по краям получают гораздо меньше света, чем находящиеся в середине. Вернее, получали бы, если бы не были снабжены линзами, расположенными на каждом светочувствительном элементе. С их помощью свет даже при минимальной диафрагме равномерно распределяется по матрице. Но только в видимом свете. Про бедные ИК-лучи опять-таки забыли, и линзы эти не оптимированы на равномерное распределение ИК-света. Короче говоря, белое пятно — переэкспонированный участок изображения.

Другая, не менее правдоподобная версия причин возникновения белого пятна — в отражающем ИК-свет напылении, нанесённом на фильтр-бутерброд (описано в п.3). Полагают, что ИК-лучи, отражённые от этого напыления, вторично отражаются от внутренней линзы объектива, пересвечивая тем самым центральную часть изображения.

Наличие и форма белого пятна зависит от используемого объектива, от того, как он преломляет свет. При этом пригодность к ИК-съёмке никак не связана с ценой и качеством объектива. Белые пятна могут выглядеть по-разному — от явно выраженного переэкспонированного участка до пониженного контраста в центре изображения.

1300 x 1022 (284 kb)
Все объективы для этого теста установлены на 50 мм. У двух последних объективов, считающихся пригодными для ИК-съёмки, всё же видны небольшие белые пятна. У 50/1,8 оно выглядит скорее как виньетирование при открытой диафрагме, а у Сигмы проявляется только при максимально закрытой диафрагме.

1001 x 430 (123 kb)
У зум-объективов белое пятно обычно проявляется сильнее на коротком фокусном расстоянии.

703 x 867 (198 kb)
Объектив Sigma 18-50/3,5-5,6, который в обычной фотографии заметно хуже Canon EF-S 18-55/3,5-5,6, для инфракрасной съёмки подходит замечательно.

Самый лучший объектив Canon для ИК-съёмки, который я пока видел, дающий резкое и контрастное изображение, — это Canon EF 50/1.8. При безветренной погоде и статичном мотиве этим объективом я делаю от 20 до 40 фотографий, соединяя их потом в панораму. Получаются резкие изображения с очень высоким разрешением, пригодные для печати в большом формате.

Недорогой широкоугольник для камер с кропом 1,6, делающий неплохие ИК-фотографии — Sigma 18-50/3.5-5.6. Для обычной фотографии использовать этот объектив не советую — за пределами инфракрасной съёмки им можно только орехи колоть. Этими двумя объективами я часто пользуюсь для монтажа фотографий. Например, единственной возможностью запечатлеть на следующем снимке движущиеся облака было использование Сигмы. Затем, не снимая камеру со штатива, я сделал несколько фотографий склепа с помощью 50/1.8, поскольку Сигма не давала необходимой резкости. После чего склеил панораму и соединил её с широкоугольной фотографией.

Список объективов для камер Canon с указанием пригодности для инфракрасной съёмки приведён в конце статьи. Среди непригодных упомянуты также объективы, пригодные только при полностью открытой диафрагме или только при максимальном фокусном расстоянии.

Вторая часть статьи

Светофильтры для объективов цифровых фотокамер | Объективы | Блог

В этой записи я буду говорить о средне-статистическом фотографе любителе и надеюсь информация будет полезной.

Светофильтры в фотографии применяется довольно давно. Светофильтры, выпускаемые Hoya, Dicom, Kenko, Sunpak, Cavei, Marumi, Tiffen чаще всего накручиваются прямо на объектив фотоаппарата.

Есть светофильтры, которые устанавливаются в специальный держатель, который крепится на объектив. Существуют фотофильтры, предназначенные для установки прямо на источник освещения.Однако, независимо от конструкции светофильтра работа любого светофильтра в фотографии основана на отсечении определённого типа световых лучей. В плёночной фотографии чаще всего применяются цветные сфетофильтры (фильтры цветокоррекции), которые отсекают лучи свет определённого спектра (света), однако в цифровой фотографии гораздо удобнее использовать цветные фильтры уже во время послесъёмочной обработки фотографии.

Поговорим о наиболее часто встречающихся типов светофильтров

а) Поляризационные фильтры (LPL и CPL), б) UV-фильтры, в) ND-фильтры, г) Градиентные фильтры

Поляризационный светофильтр (полярик) так же довольно часто применяется в цифровой фотографии. Поляризационный фильтр предназначен для уменьшения бликов и отражений от неметаллических поверхностей.

Кроме уменьшения отражений, поляризационный фильтр усиливает цвета. Например, при пейзажной фотосъёмке в солнечный день, поляризационный фильтр делает небо более синим, облака белее, а зелень более сочной.

При использовании поляризационного фильтра следует учитывать, что его нужно настраивать перед съёмкой, поворачивая на угол от 0 до 90°. Для достижения максимального эффекта усиления цвета угол поворота поляризационного фильтра обычно составляет 90°, а для максимального удаления отражений и бликов угол поворота поляризационного фильтра составляет 30°-45°, в зависимости от характеристик поверхностей.

Поляризационный светофильтр влияет на экспозицию снимка, уменьшая светосилу объектива примерно на 1,5-2 шага. Из-за этого и автофокус вашей камеры может давать сбои.

Примечание: Сейчас камеры позволяют настраивать изображения для получения более контрастного изображения

Существуют два типа поляризационных фильтров: Светофильтр с круговой поляризацией (Circular Polarizer Filter — CPL) обычно используется в автофокусных фотокамерах, но стоит дороже поляризационного фильтра с линейной поляризацией. Более дешёвые светофильтры с линейной поляризацией (LPL — Linear Polarizer Filter) не позволяют датчикам автофокуса работать нормально, поэтому их можно применять только в ручном режиме фокусировки.

Поскольку поляризационный фильтр вращается при настройке, применять его можно только с объективами, имеющими так называемую внутреннюю фокусировку — когда внешняя линза не вращается в процессе наводки на резкость.

Использовать поляризационный фильтр с большинством китовых объективов с вращающейся передней линзой практически невозможно.

Лично я отказался от использования «полярника» — носить его постоянно нет необходимости, а снимать/одевать в процессе съемки в полевых условиях достаточно хлопотно , а нужный эффект получаю: а) предустановками в камере, б) в программе обработки изображения

Следующие в списке, Ультрафиолетовый светофильтр (УФ или UV — Ultra Violet) чаще всего используется для защиты внешней линзы дорогих объективов от царапин, загрязнений и попадания пыли внутрь объектива. Иногда, недорогой ультрафиолетовый светофильтр спасает переднюю линзу объектива даже при случайном ударе

Однако, ультрафиолетовый светофильтр кроме защитных функций также отсекает некоторое количество ультрафиолета (убирает излишнюю голубизну) и делает снимок немного контрастнее. Это особенно заметно при съёмке высоко в горах или на берегу моря.

UV-фильтры могу так же называться Protect (Защитный) или Haze (Невидимый), что не меняет их природы.

Мультипросветлённые (MC) и влагоотталкивающие (WPC) покрытия защищают оптические UV-фильтры, которые рекомендуемы для постоянного ношения на объективе для защиты передней линзы от нежелательных воздействий. Фильтры могут устанавливаться в узкие оправы (Wide)

Здесь следует заметить, что матрица современного цифрового фотоаппарата уже имеет встроенный UV светофильтр и, в отличие от плёночного фотоаппарата, эффект от применения внешнего UV светофильтра не столь очевиден. В большей степени недорогие UV светофильтры применяется для защиты.

Опять же мой опыт — данный фильтр одеваю при покупке объектива сразу в магазине..

Под аббревиатурой скрывается Neutral Density — то есть нейтрально-серый фильтр. Эти фильтры равномерно снижают интенсивность светового потока. Они различаются по плотности (2×, 4×, 6×, 8×). Увеличение плотности нейтрального фильтра в два раза эквивалентно увеличению экспозиции на одну ступень. ND-фильтры используются для получения длинных выдержек (река или водопад на пейзаже обретают эффект волшебной дымки) либо для съемки при ярком освещении на открытой диафрагме (цветок на размытом фоне, где пейзаж лишь угадывается). При слишком короткой выдержке вода выглядит неестественно, как стекло. Чтобы передать движение, но избежать смаза, выдержка должна составлять 1/30–1/60 для стоячей воды, 1/125 — при съемке реки с быстрым течением.

Самые распространённые нейтральные светофильтры позволяют уменьшить световой поток, поступающий в объектив фотоаппарата от 1 до 4 ступеней экспозиции.

Примечание: Лично Я предпочитаю регулировать выдержку/диафрагму

Работают так же, как ND-фильтры, но плотность плавно возрастает от одного края к другому или же плавно нарастает ближе к центру (центрофильтр). Первые используются, чтобы сузить динамический диапазон сцены (когда либо небо выходит пересвеченным, либо земля слишком темной). Центрофильтры используются на объективах, когда есть опасность виньетирования. К таковым относится, например, большинство широкоугольных шестилинзовых объективов-плазматов для камер большого формата.

Вот собственно, что хотелось рассказать. Конечно это далеко не весь перечень сфетофильтров есть еще: звездные, утепляющие, и т.д. но вот эти 4 наиболее распространены.

Главное требование к фильтру Фильтр должен быть из стекла, а не из пластика, и с многослойным просветлением. Оба условия — необходимые, но недостаточные для получения резкого изображения с чистыми цветами.

В статье использованы материалы: Дмитрия Башкова, портала FreeFotoHelp, FotoRu, обзоры фирм производителей.

P.S. Приведенная информация может не соответствовать вашему мнению, но это не делает ее менее правдоподобной.

Выбор инфракрасного фильтра — Kolari Vision

Выбор фильтра

В настоящее время у нас есть 7 фильтров на выбор. Мы предлагаем стандартное инфракрасное излучение 720 нм, глубокое инфракрасное излучение 850 нм, дополнительное цветное инфракрасное излучение 665 нм, инфракрасное излучение 590 нм, фильтр полного спектра, фильтр с двумя спектрами, фильтр Blue-IR NDVI и фильтр H-alpha Astrophotography.

Стандартный ИК-фильтр (720 нм) Это проверенный временем классический ИК-фильтр. Он пропускает видимый свет для ложных цветов и хороший контраст для черного и белого.Это эквивалент Hoya R72 и Wratten 89b.

Когда использовать этот фильтр: Этот фильтр хорош, если вы хотите снимать мягкие цветные и черно-белые изображения. Этот фильтр создает традиционное темно-синее небо, а также может быть обработан для получения цвета. Хотя контрастность не такая высокая, как у 850нм, люди предпочитают этот фильтр 850нм для черно-белой работы, так как он дает немного больше цвета для черно-белой обработки.

ИК-фильтр 550 нм: Вдохновленный искусственной цветной пленкой, фильтр 550 нм пропускает самый видимый свет из всех наших фильтров, создавая темно-синее небо и кроваво-малиновый красный цвет.

Когда использовать этот фильтр: Подобно 590нм, но с некоторыми особенностями, этот фильтр отлично подходит для создания привлекающих внимание пейзажей. Это также на удивление хороший выбор для инфракрасных портретов, поскольку он сохраняет более нейтральные тона кожи, чем 590 нм, не обнажая вены и при этом обеспечивая поразительные ложные цвета.

Фильтр Ultra Color (590 нм) Фильтр Ultra Color (590 нм) пропускает больше видимого света, обеспечивая наиболее яркие цвета.Листья золотисто-желтые, а небо ярко-синее. Чёрный + белый контраст ниже, чем у более глубоких ИК-фильтров.

Когда использовать этот фильтр: этот фильтр подходит для ярких цветных пейзажей в ИК-диапазоне, обеспечивая максимальную гибкость при постобработке. Также хороший выбор для портретов. Мелкий ИК-фильтр показывает меньше прожилок, чем более глубокий ИК-фильтр, но при этом создает мечтательный вид. Может быть не таким резким, как более глубокие фильтры, для увеличения хроматической аберрации.

Фильтр дополнительных цветов (665 нм) Фильтр дополнительных цветов (720 нм) действует между 720 и 590 нм, создавая более яркие цвета, чем 720 нм, для бледно-желтых листьев и более яркого синего неба.

Когда использовать этот фильтр: Мой наиболее часто используемый фильтр, этот фильтр лучше всего подходит для обработки традиционного голубого неба и белых листьев, обесцвечивая желтый цвет листьев. Это производит впечатление фильтра 720нм, но обеспечивает более насыщенный синий цвет, который более надежно передается между разными камерами и разными условиями съемки. Также хороший выбор для портретов. Мелкий ИК-фильтр показывает меньше прожилок, чем более глубокий ИК-фильтр, но при этом создает мечтательный вид. Может быть не таким резким, как более глубокие фильтры, для увеличения хроматической аберрации.

Глубокий черно-белый фильтр (850 нм) Этот фильтр подходит для выделенного черно-белого ИК-диапазона. Камера и создаст яркие белые и ярко выраженные темные. С настраиваемым балансом белого в камере изображение становится почти чисто черно-белым без какой-либо обработки. Эквивалент Wratten 87c.

Когда использовать этот фильтр: Этот фильтр лучше всего подходит для получения максимально контрастного черно-белого изображения, максимально приближая его к традиционной черно-белой ИК-пленке. Также хорошо подходит для криминалистики и других приложений, где полезны длинные волны ИК-диапазона.

Синий ИК-фильтр NDVI (Синий + ИК) Наш новейший фильтр пропускает как синий, так и ИК-спектр, что делает его идеальным для приложений анализа урожая NDVI, позволяя создавать NDVI из одного изображения с использованием синего и красного каналов изображения. , Этот фильтр также удобен для пейзажной фотографии, так как он производит эффект, аналогичный 590нм после смены каналов, прямо из камеры.

Когда использовать этот фильтр: Подходит для анализа культур и ИК-подсветки в ложных цветах без постобработки.Из-за множества полос, которые объектив должен фокусировать с помощью этого фильтра, изображения получаются менее резкими, чем при использовании специальных ИК-фильтров.

Фильтр полного спектра (прозрачное стекло) делает камеру чувствительной к УФ, видимому и инфракрасному свету, позволяя переключаться между различными внешними фильтрами для достижения желаемого эффекта, это позволяет переключаться между инфракрасной и обычной съемкой одной камерой, однако Непрозрачные инфракрасные фильтры зеркалок блокируют композицию.

Двухспектральный фильтр (ИК + видимый) делает камеру чувствительной к видимому и ИК свету.Он работает так же, как и полный спектр, но отфильтровывает УФ для лучшей цветопередачи при съемке в видимом свете.

(щелкните изображения ниже, чтобы увеличить разрешение)

Рекомендации по выбору инфракрасного фильтра

Первое, что нужно сделать, это решить, будете ли вы снимать в цвете или нет. Если вы планируете снимать только в черно-белом режиме, тогда лучшим выбором будет 850 нм фильтр. Если вы будете снимать даже случайные цветные изображения, вам потребуется фильтр 720 нм или ниже.При выборе между 590нм, 665нм и 720нм в первую очередь следует учитывать ваши эстетические предпочтения. Если вам нравится эффект желтых листьев, вам нужно выбрать вариант с 590 или 665 нм. Если вы хотите снимать обычные цветные снимки с белыми листьями и голубым небом, то фильтр 720 нм, вероятно, вам подойдет.

Плюсы и минусы фильтров на 590 и 665 нм

Благодаря этим улучшенным цветным фильтрам у вас будет расширенный цветовой диапазон для работы. С помощью обработки можно обесцветить фотографии из этих двух фильтров, чтобы они выглядели как изображение с разрешением 720 нм.Это добавляет больше гибкости при съемке и обеспечивает хорошие результаты цветопередачи в некоторых ситуациях съемки, которые не будут работать так хорошо со стандартным фильтром 720нм. Некоторые камеры не дают очень хороших цветовых результатов с фильтром 720 нм, например Nikon 5400 и некоторые Canons Powershots, поэтому фильтр 665 нм может преодолеть этот эффект. Еще одно действительно приятное преимущество этих фильтров заключается в том, что вы можете использовать вместо них ИК-фильтры с более высоким срезом. Например, с преобразованием 665 нм вы можете использовать 720 нм, 850 нм и по-прежнему делать снимки с рук, которые будут выглядеть точно так же, как фильтр с более высоким срезом.Однако вы не можете использовать какой-либо нижний фильтр, например фильтр 590 нм. Если камера, которую вы конвертируете, имеет режим просмотра в реальном времени, это простой способ воспользоваться преимуществами как цветного, так и черно-белого аспекта ИК.

Обратной стороной этих двух фильтров является то, что они имеют меньший контраст для черно-белых изображений. Еще одним недостатком является то, что камерам будет сложнее установить баланс белого с улучшенными цветными фильтрами. Эти фильтры могут быть более непредсказуемыми и давать разные результаты в зависимости от модели камеры и условий съемки.См. Нашу статью о том, как зеркальные фотокамеры и компактные камеры обрабатывают цвет. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что фильтры 590 нм и 665 нм могут быть немного менее резкими, чем фильтры 720 и 850 нм. Поскольку они пропускают более широкий спектр света, появляется больше хроматических аберраций и немного более мягкий фокус.

Рекомендации по наведению и съемке камер

На большинстве компактных камер сменные фильтры должны быть очень тонкими и пропускать больше видимого света, поэтому фильтры 590, 665 и 720 могут давать более тусклый цвет.Фильтры 800 и 850 также пропускают небольшой видимый свет. Они по-прежнему будут монохромными, но могут иметь красный или синий оттенок и потребовать обработки.

Для достижения хорошего эффекта ложных цветов с фильтрами 590 и 665 крайне важен пользовательский баланс белого. Вы не должны заказывать эти фильтры, если ваша камера не имеет настраиваемого параметра баланса белого. Кроме того, то, что ваша камера имеет настраиваемую настройку баланса белого, не гарантирует, что вы сможете получить изображения, подобные приведенным выше, с помощью этих фильтров. Баланс белого в камере не предназначен для работы в инфракрасном диапазоне, и камера может быть не в состоянии правильно измерить баланс белого, что приведет к неожиданным результатам.У 590 фильтров с этим больше всего проблем.

Если в вашей камере нет настраиваемой опции баланса белого, фильтр 850 все равно будет работать для черно-белой фотографии. Фильтр 720 по-прежнему можно использовать для получения хороших результатов ложных цветов даже с автоматическим балансом белого, хотя результаты не столь надежны.

Полный спектр

Полный спектр, или чистый фильтр, сам по себе не имеет большого количества различных применений, скорее он дает вам возможность переключаться между различными внешними инфракрасными фильтрами и при этом снимать с рук.Это делает камеру чувствительной к видимому, инфракрасному и ультрафиолетовому излучению. Ознакомьтесь с нашей статьей Full Spectrum, чтобы узнать, когда вам следует рассматривать полный спектр как вариант.

Два спектра

Два спектра — это наше новое уникальное преобразование, которое делает камеру чувствительной к видимому и инфракрасному свету и блокирует УФ-свет. Если вы не планируете снимать УФ, это лучший вариант, который обеспечивает лучшую цветопередачу для фотографий в видимом свете. См. Нашу статью о двух спектрах, чтобы узнать, когда вам следует рассмотреть вариант преобразования двух спектров.

,

67 мм 590 нм R59 Инфракрасный оптический фильтр для аксессуаров для объективов камеры | фильтры для камеры | инфракрасный фильтр 67 ммфильтр для объектива

Описание товара:

Состояние:

New: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке

Эффекты фильтра: Инфракрасный

Материал линз: германиевое оптическое стекло

Материал кольца: Aero Magnalium

Фильтр с покрытием: N / A

Диаметр фильтра: 67 мм

Подходит: камера, видеокамера

Форма: круглая

Упаковочный лист: оптический инфракрасный фильтр X 1

Чем отличается инфракрасный фильтр?

Инфракрасные фильтры, иногда называемые ИК-фильтрами или теплопоглощающими фильтрами, предназначены для пропускания инфракрасного излучения с длиной волны в средней части инфракрасного диапазона и блокирования видимого света.Они часто используются в устройствах с яркими лампами накаливания (например, в слайд-проекторах и проекторах) для предотвращения нежелательного нагрева. Существуют также фильтры, которые используются в твердотельных (CCD или CMOS) видеокамерах, чтобы пропускать ИК-излучение из-за высокой чувствительности многих датчиков камеры к ближнему инфракрасному свету. Эти фильтры обычно имеют синий оттенок, поскольку они также иногда блокируют часть света более короткого видимого света и длин волн УФ.

Каким образом будет использоваться инфракрасный фильтр?

1.Археология, военное дело, полиция, медицина и детективная деятельность. Инфракрасный фильтр позволяет видеть обычно невидимые пятна и измененные предметы.

2. Растительность и пейзажная фотография. В инфракрасном свете это выглядит совершенно иначе.

3. Фотографические спецэффекты. Инфракрасные фильтры дают фото- и видео-фотографу выразительные и необычные эффекты.

В каком подходящем источнике света мне следует использовать инфракрасные фильтры?

590нм, 600нм и 630нм для инфракрасной сменной машины.Насыщенные цвета, настраиваемый баланс белого, исходная пленка в целом небо было ярко-красным, частично коричневым или янтарным, листья растений синими, небесно-голубыми насыщенными после постобработки, листья желтыми или золотисто-желтыми.

680 нм для использования в помещении и слабых теней.

720нм для использования в помещении и при слабом освещении.

760 нм для пасмурной погоды на улице с наступлением темноты и яркости в помещении.

850 нм для внутреннего и слабого облачного наружного освещения.

950 нм для наружного и сильного света, например, в летнее время.

1000 нм для низких широт и сильного отражающего света, например, на пляже в полдень.

Какие размеры резьбы фильтра у вас будут? А длина волны?

У нас есть длины волн 590нм, 600нм, 630нм, 650нм, 680нм, 720нм, 760нм, 850нм, 950нм и 1000нм в стандартных размерах в

25 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 30,5 мм, 34 мм, 37 мм, 39 мм, 38,1 мм, 40,5 мм, 43 мм, 46 мм, 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 74 мм, 77 мм и 82 мм.

Внимание: ИК-фильтр 590нм, 600нм, 630нм и 650нм используется только с инфракрасной сменной машиной.

Политика оптовых и оптовых закупок:

Если вы ищете оптовую закупку, мы можем предоставить вам оптовую цену. Если вы заинтересованы, свяжитесь с нами.

Причины покупать у нас :

* Описание точное, НИКОГДА не хвастайтесь собственным продуктом.
* Настоящая заводская цена для публики, меньшая прибыль для нас, большая экономия для вас.
* Все изображения деталей сделаны профессиональной фотостудией. Очистить
* Мы стараемся отвечать на все запросы каждый день, обеспечивая отличное обслуживание клиентов.
* Мы отправляем товар каждый день, все перечисленные товары находятся на складе и готовы к отправке.
* Мы обеспечиваем беспроблемную сделку. Вы делаете ставку / покупаете, вы платите, мы отправляем, вы получаете. Все довольны.
* Все наши определенные ценности застрахованы перед отправкой.
* Возврат / возврат / замена без проблем.
* Мы дорожим каждым покупателем по всему миру!

,Рекомендации по использованию объективов

— преобразование инфракрасного излучения, модификации инфракрасного излучения и учебные пособия по фотографии

Как уже говорилось ранее, обычные фотографические линзы предназначены для фотосъемки в видимом свете и иногда могут вести себя довольно странно в инфракрасном свете. На этой странице описаны наиболее распространенные проблемы с объективом при фотографировании в ИК-свете. Просто то, о чем вы должны думать и помнить при работе в инфракрасном диапазоне.


Горячие точки объектива

Горячие точки на линзах — наиболее частая проблема, с которой сталкиваются при съемке в инфракрасном свете.Обычно они проявляются в виде яркого круга, иногда в виде апертурных листьев прямо в центре изображения. Проблема усугубляется по мере того, как вы останавливаетесь (увеличивайте число f), и точка становится более заметной и четкой.

Снято на Canon T2i и объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1.4 при f22.

Горячие точки могут возникать по разным причинам, наиболее распространенной из которых является покрытие на внутренней стороне оправы объектива, отражающее инфракрасный свет.Еще одна частая причина — легкое взаимодействие между покрытиями элементов линз. Менее распространенной причиной является взаимодействие света между элементами объектива и датчиком изображения (обычно микролинзами) в камере. В этом случае использование объектива на одной модели камеры может не иметь проблем с горячими точками, а на другой модели могут быть заметные горячие точки.

К сожалению, если у вашего объектива есть эта проблема, единственное решение — просто использовать другой объектив. К счастью, у большинства линз такой проблемы нет или проблема очень незначительна и обычно не видна на изображениях.Мы составляем список линз, которых мы рекомендуем избегать, поскольку доказано, что у них есть горячие точки с каждой моделью и экземпляром линз ниже.

ЛИНЗЫ CANON
50 мм 1,4
16-35 мм 2,8
16-35 мм 2,8 II
20-35 мм 2,8
28-70 мм 2,8
24-70 мм 2,8 II Только при меньшем отверстии
ЛИНЗЫ NIKON
24-70 мм 2.8
35 мм 1,8
24-85 мм AF-S 3.5-4.5G ED VR
ЛИНЗЫ SONY
E PZ 16-50 мм F3,5-5,6 OSS Power Zoom
Sonnar T FE 35 мм f / 2.8 ZA
FE 28-70 мм f3,5 / -5,6 OSS
Sony 85mm f / 1.4 GM остановилась ниже f / 4
ЛИНЗЫ OLYMPUS
45 мм 1.8
7-14 мм (плохое искажение между 7-10 мм)
ЛИНЗЫ PANASONIC
НЕТ
ОБЪЕКТИВЫ FUJIFILM
18-55 мм
XF 10-24mm f / 4 R OIS Объектив

Для получения дополнительной информации об объективах посетите нашу базу данных по тестированию горячих точек.Мы постоянно обновляем его, добавляя больше информации о различных объективах.


Win a FREE Camera Conversion!

Горячие точки камеры Point & Shoot

Поскольку при съемке «наведи и снимай» объектив является постоянно прикрепленной частью камеры, если есть «горячая точка», вам придется исключить использование этой модели камеры. Это основная причина, по которой мы конвертируем только ограниченный диапазон моделей «наведи и стреляй». Ниже приведен список известных моделей камер P&S с точкой доступа:

КАМЕРЫ CANON P&S
НЕТ
NIKON КАМЕРЫ P&S
НЕТ
SONY КАМЕРЫ P&S
RX100, RX100 II и RX100 III: Обнаружена горячая точка только в телеобъективе объектива (полностью увеличена) при меньших значениях диафрагмы.Повышение ISO еще больше определило горячую точку.
OLYMPUS КАМЕРЫ P&S
НЕТ
PANASONIC КАМЕРЫ P&S
НЕТ
FUJIFILM КАМЕРЫ P&S
НЕТ

Широкоугольные искажения

Вы могли заметить на своих изображениях зданий, что иногда вертикальные или горизонтальные линии кажутся изогнутыми, особенно по краям изображения, это бочкообразное искажение, которое в некоторой степени присутствует во всех широкоугольных объективах.Как правило, чем шире угол, тем больше искажается изображение.

Win a FREE Camera Conversion!

Без искажений

Win a FREE Camera Conversion!

Деформация ствола

Win a FREE Camera Conversion!

Подушкообразное искажение

Эти искажения также присутствуют в ИК-диапазоне и в некоторых случаях более выражены из-за более длинных волн.


Переходим к следующему разделу:

NEXT — Особенности камеры

,

Стеклянный инфракрасный инфракрасный фильтр оптического качества для объектива фотоаппарата и фотофильтр | |

Описание товара:

Состояние:

Производство: Сделано ROCOLAX

Эффекты фильтра: Инфракрасный

Материал линз: германиевое оптическое стекло

Материал кольца: Aero Magnalium

Фильтр с покрытием: N / A

Подходит: камера, видеокамера

Форма: круглая

Упаковочный лист: оптический инфракрасный фильтр X 1


Чем отличается инфракрасный фильтр?

Инфракрасные фильтры, иногда называемые ИК-фильтрами или теплопоглощающими фильтрами, предназначены для пропускания инфракрасного излучения с длиной волны в средней части инфракрасного диапазона и блокирования видимого света.Они часто используются в устройствах с яркими лампами накаливания (например, в слайд-проекторах и проекторах) для предотвращения нежелательного нагрева. Существуют также фильтры, которые используются в твердотельных (CCD или CMOS) видеокамерах, чтобы пропускать ИК-излучение из-за высокой чувствительности многих датчиков камеры к ближнему инфракрасному свету. Эти фильтры обычно имеют синий оттенок, поскольку они также иногда блокируют часть света более короткого видимого света и длин волн УФ.

Каким образом будет использоваться инфракрасный фильтр?

1.Археология, военное дело, полиция, медицина и детективная деятельность. Инфракрасный фильтр позволяет видеть обычно невидимые пятна и измененные предметы.

2. Растительность и пейзажная фотография. В инфракрасном свете это выглядит совершенно иначе.

3. Фотографические спецэффекты. Инфракрасные фильтры дают фото- и видео-фотографу выразительные и необычные эффекты.

В каком подходящем источнике света мне следует использовать инфракрасные фильтры?

590нм, 600нм и 630нм для инфракрасной сменной машины.Насыщенные цвета, настраиваемый баланс белого, исходная пленка в целом небо было ярко-красным, частично коричневым или янтарным, листья растений синими, небесно-голубыми насыщенными после постобработки, листья желтыми или золотисто-желтыми.

680 нм для использования в помещении и слабых теней.

720нм для использования в помещении и при слабом освещении.

760 нм для пасмурной погоды на улице с наступлением темноты и яркости в помещении.

850 нм для внутреннего и слабого облачного наружного освещения.

950 нм для наружного и сильного света, например, в летнее время.

1000 нм для низких широт и сильного отражающего света, например, на пляже в полдень.

Какие размеры резьбы фильтра у вас будут? А длина волны?

У нас есть длины волн 590нм, 600нм, 630нм, 650нм, 680нм, 720нм, 760нм, 850нм, 950нм и 1000нм в стандартных размерах в

25 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 30,5 мм, 34 мм, 37 мм, 39 мм, 38,1 мм, 40,5 мм, 43 мм, 46 мм, 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 74 мм, 77 мм и 82 мм.

380388683_554

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *